Як зробити пічку

Піч своїми руками для опалення будинку

Протягом тривалого часу грубки для обігріву будинку є традиційними опалювальними конструкціями і з ними за багатьма параметрами не можуть зрівнятися не тільки котли, а й різні інші обігрівачі. Вони забезпечують «живе» тепло, крім цього, їх відрізняє практичність і невибагливість у використанні твердого палива. До того ж, побудована піч своїми руками прослужить довгі роки.

грубки для будинку своїми руками

Пічки для опалення приватного будинку вважаються ідеальним вибором для заміської нерухомості. Якісно створена опалювальна конструкція здатна забезпечити мешканцям комфортне перебування в кожному з приміщень будівлі. Читайте також: "Як зробити опалення в приватному будинку — поради фахівців".

Піч своїми руками: як зробити правильно

За часів, коли в будинках основним способом обігріву були печі, будівництвом і ремонтом їх займалися майстри — пічники. Зараз при наявності певних навичок домашні умільці мають можливість скласти піч своїми руками. При відсутності досвіду проведення будівельних робіт, облаштування такої опалювальної конструкції бажано довірити професіоналам. Не слід забувати, що піч відноситься до об’єктів підвищеної небезпеки.

Перш, ніж приступити до самостійного зведення теплоагрегатів з цегли, необхідно розібратися з основними їх типами і особливостями експлуатації:

  • печі опалювальні — вони призначаються виключно для обігріву будинку. Їх кладка здійснюється швидко, оскільки їх пристрій відрізняється простотою (детальніше: "Опалювальні печі для дому — кладка своїми руками");
  • печі опалювально-варильні — на сьогоднішній день вони вважаються найпопулярнішими і затребуваними. Крім обігріву приміщень на них також можна готувати їжу, економлячи непогані гроші на газі та інших сучасних теплоносіях (прочитайте: "Газова піч для будинку — зручне опалення");
  • для приготування їжі в опалювальну конструкцію вбудовують спеціальну кухонну плиту, а при бажанні навіть духову шафу;
  • печі-каміни — завдяки установці таких агрегатів, можна заощадити місце в будинку, тим самим створити більш комфортні умови проживання і забезпечити ефективний обігрів кімнат (прочитайте: "Камін для обігріву будинку"). На те, щоб розпалити їх, йде трохи часу. Печі-каміни мають презентабельний зовнішній вигляд, здатний прикрасити будь-яке приміщення, як в невеликому дачному будиночку, так і в розкішній заміській віллі (прочитайте також: "Енергозберігаючі будинки своїми руками — виготовлення за правилами").

Пічки для будинку своїми руками розрізняють за формою. Для заміських будинків найчастіше вибирають прямокутні, квадратні або круглі конструкції і таке різноманіття моделей дозволяє зупинитися на оптимальному варіанті, виходячи з призначення і інтер’єру того або іншого приміщення.

скласти піч своїми руками

Крім цього незалежно від типу, виду і розмірів використовуваного палива, піч повинна відповідати певним вимогам протипожежної безпеки. Підстава для опалювальної конструкції з цегли повинно бути неодмінно бетонним. Читайте також: "Як правильно зробити опалення будинку — поради майстрів".

Місцезнаходження опалювальних печей

При самостійному облаштуванні пічного опалення необхідно передбачити найбільш оптимальне місце розташування для монтажу Теплоагрегат. Якщо, наприклад, помістити конструкцію посеред приміщення, тоді тепловіддача у неї буде максимально можливої, оскільки обігрівати вона буде простір з усіх боків, при цьому рівномірно віддаючи повітрю тепло.

грубка в будинку своїми руками

Типи підстави для опалювальних конструкцій

У кресленнях печей для опалення передбачено облаштування бетонного перекриття або наявність власного фундаменту. В останньому випадку підстава роблять таким чином, щоб воно було розраховане на установку корпусу конструкції і стін притулена труби димоходу, як показує схема кладки печі для дому.

Як скласти сучасну піч

Побудувати піч своїми руками нескладно, оскільки її конструкційну рішення відрізняється простотою, але дозволяє домогтися високої продуктивності і ефективності. Корпус Теплоагрегат включає топливник і димохід. Якщо передбачена установка вручений печі, тоді обов’язково наявність плити, а іноді духовки або спеціального бака для підігріву води (прочитайте також: "Робимо піч для сауни своїми руками — інструкція та приклади").

Основні складові:

  1. топливник. Коли створюється грубка в будинку своїми руками, цей елемент є однією з основних частин Теплоагрегат. Він повинен вміщати обсяг дров або іншого палива по максимуму для забезпечення максимальної продуктивності конструкції. Розмір топливника може бути різним, оскільки даний параметр залежить від виду твердого палива (так для дров висота камери коливається від 40 до 100 сантиметрів), обсягу, продуктивності. Викладають топливник виключно з вогнетривкої цегли, а товщина його стінок повинна становити не менше ніж півцеглини.
  2. зольник. Дана камера забезпечена дверцятами і розташовується безпосередньо під гратами. Вона призначена для збору золи і подачі повітря паливу. Висота зольника дорівнює трьом цеглин.
  3. димохід. Один з головних елементів, які є в кожній сучасній цегляної печі. Зовні він схожий зі змійовиком, за яким пересуваються топкові гази, що нагрівають повітря в кімнаті. Коли створюється грубка для опалення будинку, така як на фото, при проектуванні димоходу для сучасної опалювальної конструкції фахівці не рекомендують передбачати велике число поворотів і вигинів, оскільки вони створюють додатковий опір просуванню топкових газів, результатом чого є зниження ефективності опалення приміщення.

побудувати піч своїми руками

приготування розчину

Піч може прослужити безвідмовно тривалий час, якщо для кладки правильно приготувати розчин. Його роблять з піску, глини і води. Він повинен бути одночасно вузькому, міцним і довговічним. Готується глино-піщаний розчин просто: для нього буде потрібно глина, яку заливають водою і замочують мінімум на добу. Потім суміш пропускають крізь сито і розмішують до консистенції «глиняного молока» і тільки потім додають необхідну кількість піску (прочитайте також: "Опалювальна піч своїми руками для гаража").

Піч своїми руками буде міцною і надійною конструкцією, прослужить не один десяток років, якщо розчин зробити правильно. У тому випадку, коли будматеріали виявляться низької якості, а кладку цегли виконали без дотримання технологій, теплоагрегат швидко вийде з ладу і навіть може зруйнуватися.

Особливості процесу кладки печі

грубка своїми руками

Робота по кладці цегельної печі здійснюється в кілька етапів:

  1. Перш за все, викладають зольную камеру і низ першого ковпака з подверткой. Зазвичай для кладки використовують глино-піщану суміш, що володіє високою в’язкістю і міцністю.
  2. Дверцята монтують в цегляну кладку, а кріплення їх виконують з використанням оцинкованого дроту.
  3. Над зольником встановлюють колосникові грати. Потім приступають до монтажу топки, яку зсередини обкладають шамотною цеглою, помістивши його на ребро. При виготовленні розчину задіють пісок і шамотну глину. Топкові дверцята закріплюють дротом і сталевий пластиною, що має товщину 2,5 міліметра. Читайте також: "Проекти сільських будинків з пічним опаленням".
  4. На 12-му ряду цегельної кладки слід перекрити топку і після цього, використовуючи рівень, змонтувати чавунну плиту, що має конфорки. У лівій частині конструкції виконують кладку першого ковпака і каналу, призначеного для літнього ходу.
  5. Після завершення монтажу плити викладають стінки варильної камери. З лівого боку продовжують зведення нижнього ковпака.
  6. У варильній камері у внутрішньому ряду виробляють установку засувки річного ходу, необхідного для розпалювання печей.
  7. У 20 ряду перекривають перший з ковпаків і варильну камеру. У суцільний цегляній кладці необхідно залишати отвори для віддушини варильного відсіку, річного ходу і підйомного каналу. Для цього цеглу спирають на сталеві куточки з метою зміцнення опалювальної конструкції і тим самим підвищують її надійність.
  8. У вручений камери портал слід закривати орними камінними дверцятами. Хорошим рішенням буде постачання дверцят вставками, зробленими з термостійкого скла. При їх наявності з’являється можливість здійснювати контроль над процесом горіння і одночасно спостерігати за тим, як виглядають язики полум’я. Читайте також: "Піч для будинку з водяним опаленням".
  9. Після перекриття варильної камери і нижнього ковпака з допомогою двох цегляних рядів починають викладати верхній ковпак. У зручних для використання місцях встановлюють прочистние дверцята, що допомагають видаляти сажу.
  10. Стінки ковпака зводять практично до верхньої точки стінного отвору. Вгорі піч перекривають двома цегляними рядами. З метою додаткової теплоізоляції отвір між верхом агрегату і нависає перемичкою потрібно закласти мінеральною ватою.
  11. Якщо робиться грубка своїми руками, по її верхньому периметру розміщують декоративний поясок і починають монтаж труби, що відводить топкові гази. Ідеальним рішенням вважається цегляний димохід, оскільки з часом металеві та азбестові труби часто прогорають. Читайте також: "Як скласти російську піч своїми руками".

Оригінально зроблена пічка своїми руками показана на відео:

Як зробити піч для дачі з цегли своїми руками: правила кладки і покрокова інструкція

Для опалення дачі сьогодні існує безліч варіантів: централізоване газове, котли, електричні обігрівачі.

Піч для дачі

Але якщо все це реалізувати неможливо через віддаленість району від цивілізації, грубка для дачі з цегли своїми руками стане відмінним рішенням.

Надійна і довговічна — вона буде збирати навколо себе не одне покоління домочадців, забезпечуючи будинок теплом і наповнюючи його затишком.

Послуги хорошого пічника — задоволення не з дешевих. Тому якщо ви вирішили реалізувати на дачі проект цегляної печі, вам буде корисно прочитати цю статтю, в якій ми розповімо про принцип роботи, особливості та схему кладки пічної конструкції.

Цегляна піч може стати не тільки функціональним пристроєм, але і головною родзинкою інтер’єру, якщо її правильно обіграти. Сьогодні існує безліч способів, що дозволяють красиво облицювати і декорувати кам’яну піч.

Різновиди пічних конструкцій

Скільки б не минуло часу з моменту появи перших пічних конструкцій і як би далеко не зайшли технології обігріву житла, кам’яна піч все так само не втрачає своєї актуальності. У порівнянні з іншими видами обігріву (електрика, газ), вона економічніша. При цьому товсті кам’яні стіни дозволяють утримувати тепло ще добу після догорання дров.

За своїм призначенням, печі діляться на наступні види:

  • опалювальні;
  • варильні;
  • багатофункціональні;
  • комбіновані.
  1. Опалювальна конструкція є, мабуть, найпростішою і поширеною. Як зрозуміло з назви, функція такої печі спрямована тільки на опалення.

Піч з варильною поверхнею

Піч з варильною поверхнею

В основному таку піч вибирають для дач, де є електрика і для приготування їжі використовується плита. Або власникам будинку хочеться створити особливий заміський затишок за допомогою печі-каміна. Конструкція такої печі складається з:

  • топкової камери, яка купується вже в готовому вигляді, або викладається шамотною цеглою;
  • зольника, де збирається попіл;
  • димоходу.

У цю ж різновид конструкції можна віднести і камін з відкритою або закритою топкою. Він використовується не тільки в декоративних цілях, але і дозволяє ефективно обігріти приміщення площею — 15-20 кв. метрів.

Залежно від обраного матеріалу, товщини стінок, схеми кладки, опалювальні печі можуть мати різну тепло віддачу.

Найбільш популярним видом печі є конструкція з кладкою в одну цеглину. Це дозволяє прогрівати стінки до 60 0 С. За цією схемою викладаються знамениті печі-голландки.

За габаритами опалювальна піч може бути широкою і густою, а може мати витягнуту прямокутну форму. Все залежить від площі приміщення, стилю інтер’єру і особистих переваг власників.

Для облицювання такої печі зазвичай використовується кахельна плитка, декоративна штукатурка, декоративний камінь.

Дуже стильно і оригінально виглядають цегляні опалювальні печі у вигляді тристоронньої призми, але такий варіант новачкові реалізувати не вийде, так як тут потрібен великий досвід. Велику складність представляє тесанням цегли і вимоги до витримуванню кута строго під 60 0 .

Красиво і незвично виглядають і круглі печі, які викладаються за схемою відомого російського інженера в пічному справі В.Е.Грум-Гріжімайло. Піч працює за принципом вільного руху газів. Для забезпечення герметичності, зовні конструкцію обкладають листовим металом. Така піч здатна обігріти великий заміський особняк і стане справжньою окрасою для будь-якого будинку.

    варильна піч. Такий варіант доцільно вибрати для дачі, де господарі бувають тільки в літній період. В цьому випадку обігрів будинку не потрібен, а якщо оснастити конструкцію додатково баком для води, то вона буде служити не тільки для приготування їжі, але і дозволить створити комфортні умови для проживання.

Варочная піч

Часто такий варіант встановлюється в заміських котеджах, де передбачено газове і електричне опалення, а ось в цілях економії ресурсів власники іноді користуються цегляної піччю.

Конструкція печі складається з цегляного корпусу, всередині якого знаходиться топкова камера, зольник, димохід. Зверху лежить металева плита (може бути вбудований духова шафа).

  1. Опалювально-варильна піч відноситься вже до багатофункціональних конструкцій.

Це більш складний в реалізації проект, так як він складається з:

  • топкової камери;
  • димоходу;
  • зольника;
  • вручений поверхні;
  • духової шафи.

Піч виглядає масивно і зазвичай її вибирають для дач, де іншого варіанту опалення не передбачено.

У нашій країні опалювально-варильні печі користуються найбільшою популярністю, дозволяючи і будинок протопити, і смачний обід на всю сім’ю приготувати.

Її можна додатково забезпечити сушильної камерою, де можна робити заготовки на літо: гриби, ягоди, фрукти. У холодну і сиру погоду, в цій камері можна швидко і безпечно просушити одяг, взуття.

Піч з сушильної камерою

Піч з сушильної камерою

До речі, печі з сушильними камерами вперше придумали в країнах Північної Скандинавії, де мисливцям і рибалкам потрібно було за одну ніч висушити одяг, чоботи.

Багато схеми опалювально-варильних печей мають додаткові пристосування у вигляді зручної лежанки, сушки для дров, духової шафи, водогрійного бака.

Пристрій печі для дачі та її особливості

Основними елементами будь-якої цегляної печі для дачі є:

    фундамент. Для будь-якої печі необхідно будувати окрему підставу, не пов’язане з основним фундаментом будинку.

Фундамент будується окремо

Фундамент будується окремо

зольник

Зольник розташовується нижче топкової камери і завжди забезпечений металевою дверцятами, через яку відбувається чистка. Між зольником і топкової камерою прокладається решітка. Стандартно зольна камера виконується висотою в 3 цегли.

  • димохід. Основний елемент печі, через який відводяться продукти згоряння палива. Димохід може бути виконаний з цегли або складний зі сталевих труб. На функціональність і ефективність це ніяк не впливає. Димохід виводиться від печі або безпосередньо через покрівлю, або через стіну на вулицю. При зведенні димоходу потрібно уникати безлічі відгалужень і горизонтальних ділянок, так як це негативно позначається на тязі і може знизити ефективність обігріву приміщення.
  • 10 основних правил по кладці дачної печі

    1. Цегла, використовуваний для кладки, необхідно замочити у воді на 5-6 годин, щоб він добре ввібрав вологу і не брав її з цементного розчину.
    2. Визначившись з місцем розміщення печі, обов’язково виконайте всі заходи протипожежної безпеки щодо подальшої її експлуатації. Особливо це стосується будинків з дерев’яними перекриттями.

    Вибір місця для будівництва

    Вибір місця для будівництва

    Якщо піч планується розміщувати в кутку кімнати, навколо виконайте фартух з листового металу або керамічної плитки.
    Під час кладки стежте за товщиною шва. Він повинен бути 5 мм.

    Шви робимо тонкими

    Шви робимо тонкими

    Натягніть схили по кутах

    Натягніть схили по кутах

    Яку піч з цегли вибрати для дачі?

    Вибір конструкції печі обумовлює розмір і тип приміщення. Для великих котеджів буде потрібно масивна пічна конструкція з товстими стінами, яка буде довго нагріватися, але при цьому зможе тривалий час утримувати температуру. Скласти таку піч — завдання не просте. Тут потрібно певний досвід і знання.

    А ось з невеликою грубкою для опалення маленької дачі може впоратися навіть новачок, якщо слідувати чітко схемою і не міняти правила кладки.

    малогабаритні печі

    На першому місці за популярністю опалювально-варильних печей гідно розміщується шведка, яка користується серед російських пічників заслуженою любов’ю і повагою.

    Ця конструкція являє собою компактну ергономічну форму з невеликою варильною поверхнею, трехканальной камерою. Вона ідеально підходить для маленької дачі, довжина коливається від 880 до 1250 мм.

    Для розташування такої печі найчастіше вибирається місце між кухнею та вітальні. Таким чином, піч виконує подвійну функцію: служить для приготування їжі і прикрашає вітальню каміном.

    В Інтернеті сьогодні можна знайти сотні різних схем кладки шведської печі з варильною поверхнею, тому її буде не важко реалізувати для дачі. Безліч пічників внесли в стандартну схему кладки додаткові опції, тому кожна конструкція називається по імені свого творця: піч Буслаєва, Кузнєцова і т.д. Але принцип роботи в них один і той же.

    Традиційно російською піччю можна назвати громіздку масивну конструкцію, яку прикрашає не тільки для варки плита з духовою шафою, а й простора лежанка.

    Піч з лежанкою

    Піч з лежанкою

    Ця піч вже є не тільки функціональним пристроєм для приготування їжі, але і місцем для відпочинку. Вона дозволяє добре прогрівати приміщення, тривалий час утримуючи тепло, благотворно впливає на організм людини, завдяки чому власники таких печей менше схильні до простудних захворювань.

    Споруда зазвичай має дві топки (головну і додаткову). Завдяки особливій конструкції печі, прогрів здійснюється рівномірно, від низу до верху. Для розпалювання підійде будь-яке тверде паливо, а до матеріалів для кладки російської печі не пред’являються особливо суворі вимоги.

    Особливе місце серед малих опалювально-варильних печей займає крихітка В.А. Потапова, створена відомим інженером на початку 20 століття. Для її кладки потрібно всього 211 цегли, а габарити печі складають всього 630 * 510 мм.

    При цьому така крихітка вміщує в себе однокомфорочную плиту, невеличкий духовий шафа для випічки і витяжку. Такий варіант печі стане відмінним рішенням для невеликого садового будиночка або дачі в одну кімнату.

    У цій статті ми пропонуємо вам вивчити правила і основні моменти кладки малої опалювально-варильної печі.

    Порядовка вручений печі

    Порядовка вручений печі

    Кладка печі своїми руками

    Крок 1. Вибираємо цегла і готуємо інструменти

    Яка цегла для кладки невеликий дачної печі вибрати? Нам знадобиться 2 види цегли: шамотна (жаростійкий) для будівництва топки і червоний керамічний (не нижче М-150). Не варто економити на матеріалах, від цього залежать подальші експлуатаційні властивості, безпеку і ефективність печі.

    Шамотна цегла легко можна дізнатися по жовтому кольору і пористої поверхні. До складу цього матеріалу входить вогнетривка глина і крихта. Цей матеріал, крім своїх жаростійких властивостей, цінується ще здатністю довго акумулювати тепло. Навіть після повного загасання дров, така грубка здатна ще тривалий час віддавати тепло.

    шамотна цегла

    Жаростійкий шамотна цегла здатний витримати температуру до 1500 0 С, тому топкова камера повинна викладатися виключно з даного матеріалу.

    Чим менше маса шамотного цегли, тим більша кількість пір в ньому міститься, які створює окис алюмінію. Така цегла буде дуже добре проводити тепло. Вартість цього матеріалу майже в 5 разів перевищує ціну червоної цегли, але економити не потрібно.

    А ось викладати всю піч з шамотного цегли теж не варто, зовнішня частина конструкції не сильно нагрівається, та й виглядає червона керамічна цегла більш привабливо.

    При виборі цегли для печі, звертайте увагу на колір і форму.

    червона цегла

    Можна протестувати матеріал. Якщо кинути цеглину з висоти 1,5 метра, і він не розколеться — беріть цю партію. А ось поганий, перетримати цегла може розколотися на кілька частин. Така цегла при падінні видає глухий звук.

    Марка цегли для облицювання печі повинна бути М150 або М200. Цифра в даному випадку означає, яку вагу цегла витримує на 1см 3 .

    Не беріть силікатна і саман. Справа навіть не в здатності витримувати високу температуру — з цим вони впораються. Силікатна цегла погано проводить тепло і в кімнаті з такою піччю буде не дуже комфортно.

    Розчин повинен бути середньої густоти

    Розчин повинен бути середньої густоти

    Для розчину знадобиться пісок, червона пічна глина і вода. Від його якості і консистенції безпосередньо залежить зовнішній вигляд і довговічність печі. Для його приготування слід використовувати червону пічну глину середньої рідини. У застиглому вигляді він не повинен опадати, кришитися.

    Кладка буде проводитися товщиною в 0,5 мм, в цьому випадку дорогоцінний тепло не буде швидко йти.

    Також для будівництва можна використовувати вже готовий розчин кладки, який продається в магазинах. Зазвичай в його складі присутній різні домішки, які додають міцності і жаростійкості конструкції. У цьому випадку досить буде розвести суху суміш водою і довести її до однорідного стану за допомогою будівельного міксера.

    За консистенцією такий розчин повинен нагадувати густу сметану. Якщо розчин скочується з кельми, необхідно додати ще сухої суміші. Якщо ж він вийшов занадто густим, то з ним буде складно працювати і виконувати тонкі шви. Додайте трохи холодної води і знову перемішайте.

    Отже, для будівництва печі, нам знадобляться наступні матеріали:

    Інструменти для кладки

    Інструменти для кладки

    • Розчин кладки (пісок, червона пічна глина).
    • Червоний керамічна цегла М150 — 120 штук.
    • Шамотна цегла — 40 штук.
    • Матеріал для фундаменту (цемент, граф, пісок).
    • руберойд.
    • Азбестовий шнур, оцинкований дріт.
    • Фанера або дошки для створення опалубки.
    • Армуюча сітка для облаштування фундаменту.
    • решітка.
    • Металева плита на одну комфорки (чавунна).
    • Зольник і дверцята зольника (піддувала).
    • Чавунна дверцята для топки.
    • Засувка димоходного каналу.
    • димохідна в’юшки.
    • Металевий ковпак на димар.

    Інструменти, які знадобляться для будівництва печі.

    • Будівельний рівень.
    • совкова лопата.
    • будівельний маркер.
    • Угломер.
    • Шпатель, правило.
    • кельму.
    • Вимірювальна стрічка (рулетка).
    • будівельний висок.

    важливо! При кладці печі багато що залежить від якості глини. В ідеалі використовувати червону річкову глину середньої жирності, яка перебувала на відкритому повітрі не менше 2 років. Робіть рівно стільки розчину, скільки зможете подужати за «1 візит». Розчин швидко стає густим, і з ним стає важко працювати.

    крок 2. Готуємо цегла для кладки печі

    Перш ніж приступати до кладки печі, необхідно заздалегідь розкласти весь цегла і підготувати його згідно зі схемою порядовки.

    До даного етапу відносять розподіл цегли на ½ або на ¼ частини, стесуванню по кутах.

    Прийоми розколювання цегли

    Прийоми розколювання цегли

    Уважно вивчіть схему і подивіться, які частини цегли вам знадобляться для кожного ряду.

    При необхідності, можна пронумерувати цегла, щоб потім було легко орієнтуватися, в якій ряд його вставляти.

    Як правильно розколоти цегла? Перш, ніж «відбити» необхідну частину цегли, згідно зі схемою, спочатку потрібно виконати борозенку. Це можна виконати за допомогою ножівки або напилка.

    Щоб зробити ½ цегли — проведіть 1 борозенку.

    Для 1/6 або 1/8 цегли виконайте борозенку з усіх боків цегли.

    крок 3. Вибір місця для печі

    Це дуже важливий етап в закладці печі, який доцільно проводити ще на етапі будівництва будинку.

    Але бувають випадки, коли рішення про кладці печі виникає у власників будинків вже в процесі експлуатації дачею. В цьому випадку визначте місце, звідки найпростіше буде вивести димар.

    Визначаємо місце під піч

    Визначаємо місце під піч

    Також важливо оцінити відстань між піччю і вікнами та дверима. Адже холодне повітря, задувають від дверей, може перешкоджати природної циркуляції тепла в будинку, знижуючи ефективність грубки.

    Крім того, піч не повинна заважати вільному переміщенню по кімнаті. Вона повинна стати єдиним цілим з простором, не створюючи незручностей. Багато в чому розміщення печі залежить від призначення.

    Опалювально-варильну модель найкраще розташовувати на кухні, а піч-камін красиво буде виглядати у вітальні.

    Визначаючи місце під установку печі, оцініть наступні моменти:

    • Відстань до найближчої стіни повинно бути не менше 25 см.
    • Димохід не повинен проходити через балки.
    • Пол і стіну доведеться облицьовувати вогнетривкою матеріалом.
    • Камін краще розташовувати біля внутрішньої стіни будинку. Для підвищення ККД є сенс встановити піч в простір між кухнею та вітальні. Таким чином, одна піч буде опалювати відразу дві кімнати.

    Відмінним місцем для розміщення печі є кут кімнати, тільки якщо навпаки місце не знаходиться вхідні двері, з якої холодне повітря буде задувати полум’я.

    крок 4. Будівництво фундаменту

    Для будівництва цегляної печі необхідно виконати окремий фундамент. Якщо він закладається на одному циклі з будівництвом будинку — виконати його не складне завдання.

    Закладка фундаменту

    Якщо ж ви прийняли рішення про кладці печі вже після завершення загального будівництва, тоді необхідно буде знімати частину чистового статі і заглубляться в грунт.

    Чому так важливо виконувати окремий фундамент? Цегляна піч, яких би розмірів вона не була, має велику вагу, який буде створювати великий тиск на фундамент. При усадки, будинок просяде. Це жодним чином не повинно позначитися на формі і конструкції печі.

    Тобто загальний фундамент будинку не повинен потягнути за собою піч, так як це може призвести до порушення її герметизації і погіршення технічних властивостей.

    Підстава під піч

    Підстава під піч

    1. За допомогою олівця виконайте розмітку на підлозі, де буде розташовуватися піч. Відступите на 15 см з кожного боку і проведіть лінію. Це буде розмір вашого фундаменту.
    2. За допомогою болгарки зніміть дошки і приберіть їх в сторону.
    3. Тепер за допомогою багнетною лопати необхідно заглибитися в грунт і викопати котлован глибиною не менше 50-55 см.
    4. На дно котловану засипаємо гравій, пісок і наливаємо воду. Це буде служити своєрідною повітряної «подушкою» фундаменту, що додасть міцність і надійність підстави.
    5. Створюємо дерев’яну опалубку зі старих дощок фанери і виробляємо гідроізоляцію за допомогою руберойду.
    6. Готуємо розчин для фундаменту (пісок 4 порції + щебінь середньої фракції 1 порцію + вода). Заливаємо яму, не доходячи до рівня чорнової підлоги на 10-12 см.

    Готуємо бетонний розчин

    Готуємо бетонний розчин

    Рубороід в якості ізоляції

    Рубороід в якості ізоляції

    Увага! Перш ніж виконувати кладку цегли на розчин, розкладіть всю цегла «на суху». По-перше, це дозволить вам побачити, чи вистачає у вас матеріалу. А по-друге, ви зможете ще на чорновому етапі побачити складні моменти, на які доведеться звернути особливу увагу.

    крок 5. кладка печі

    Увага! Перед кладкою печі, опустіть цеглини в тазик з холодною води, щоб вони увібрали вологу. Так вони не будуть тягнути воду з розчину.

    Замочіть цегла в воді

    Замочіть цегла в воді

    • 1-2 ряд виконується суцільним.

    1 ряд суцільний

    Кожен ряд в обов’язковому порядку перевіряйте на горизонтальність будівельним рівнем. Для вертикальності використовуйте схил, а для точності кутів — кутомір. Тут же, на тонкий шар розчину встановлюється піддувальна дверцята. Попередньо дверцята потрібно обмотати азбестовим шнуром, змоченим холодною водою.

    2 ряд

    Протягуємо металеву обпалену дріт через заводські отвори і скручуємо її в джгут. Інший кінець дроту укладаємо між цеглинами і промазуємо розчином.
    3 ряд — починаємо формувати зольную камеру. Дно зольника найкраще застелити металевим листом. Так простіше буде підтримувати чистоту печі і прибирати золу.

    3 ряд

    Заповніть цей зазор піском. Весь під печі практично будуть займати колосники, що забезпечить хороший і простий догляд за піччю, а також повне прогоряння дров.

    Перекриваємо цеглою дверцята піддувала.

    Установка топкових дверцят

    Встановлюємо топкові дверцята, попередньо обмотавши її азбестовим шнуром. Щоб легше було її монтувати, посадіть двері на товстий дріт і з двох сторін підіпріть цеглою. Потім ці цеглини потрібно буде прибрати.

    Підтримуємо цеглою дверцята

    Підтримуємо цеглою дверцята

    • 6-й ряд. Закриває топкові двері.

    Тут же починаємо формувати трубу димовий канал, створюючи перекриття для двох вертикальних каналів.

    Закладаємо основу топки, яку виконуємо з шамотної цегли.

    • З 7-9 ряд викладаємо топку шамотною цеглою згідно зі схемою.

    У цьому ряду дві цеглини, що перекривають колосник повинні бути спиляні під кутом в 45 градусів.

    • 10 ряд — перекриваємо духовку. Створюємо з цегли перегородку, піднімаючи її на 2 см. На духовку, до рівня перегородки, наносимо глиняно-піщаний розчин. Готуємо місце під установку вручений плити.

    Необхідно виконати виїмки в цеглі для надійної фіксації з плитою і створити теплові ніші для розширення металу. Відразу на суху прикладіть плиту і пронумеруйте цеглини — так вам буде легко потім викласти цегла на розчин і не помилитися з правильними виїмками під плиту.

    Прокладаємо асбестовую смугу на цеглу (на розширення металу).

      11 ряд — монтуємо варильну плиту. Зверніть увагу, що плита кладеться безпосередньо в виїмки на цеглу, які попередньо потрібно зробити болгаркою.

    ці цеглини необхідно спиляти під кутом в 45 градусів

    Перекриття для двох вертикальних каналів

    Перекриття для двох вертикальних каналів

    Установка димової засувки

    Установка димової засувки

    крок 6. Висновок димоходу через покрівлю

    Це відповідальний крок, який повинен забезпечувати повну безпеку експлуатації печі.

    Керуйтеся нормами СНиП при виведенні цегляної труби через дах. Згідно з цими нормами, зазор між покрівлею і димоходом повинен бути не менше 13-25 см.

    Навколо місця проходу труби через дах, необхідно виконати ізоляцію теплоізоляційними матеріалами. Це забезпечить надійний захист від задував холодного повітря і забезпечить надійну пожежну безпеку.

    Якщо піч виконується в уже житловому будинку з готової дахом, необхідно буде знімати частину покрівлі. Після провід труби, потрібно буде повністю забезпечити цілісність даху в цьому місці, щоб під час дощу або снігу, волога не потрапила всередину.

    Для гідроізоляції кам’яної труби використовують спеціальну пластину, яка нагадує своєрідний п’єдестал навколо димаря. Стикування шиферу та металевої пластини виконується за допомогою герметика.

    Необхідно забезпечити цілісність даху

    Необхідно забезпечити цілісність даху

    Якщо ви хочете спростити завдання, то димар буде не складно виконати за допомогою сталевих труб типу сендвіч. Вони має стильний вигляд і легко збираються. Крім того, вони мають набагато меншим ваг, ніж цегла і не створюватимуть такий тиск на фундамент.

    Визначаючи необхідну висоту пічної труби, керівництво не тільки висотою даху, але і висотою коника.

    Від правильно розрахованих параметрів безпосередньо залежить ефективність обігріву приміщення і наявність тяги.

    висновок димоходу

    Край труби повинен виступати над «коником» даху не менше ніж на 0,5 метра, в іншому випадку завихрення, які утворюються навколо даху, можуть перешкоджати гарній тязі, і постійно будуть задувати холодне повітря в димохід.

    Завершуємо будівництво димоходу — металевими гратами. Вона запобігатиме потраплянню сміття всередину димоходу.

    Зверху надягаємо металевий ковпак, який надійно захищає трубу від опадів.

    крок 7. облицювання печі

    Існує безліч способів, як красиво облицювати піч для дачі.

    облицювання

    В якості декоративного матеріалу може виступати клінкерна плитка, кахельна плитка, декоративна штукатурка, штучний камінь і т.д.

    А можна і просто залишити піч в її первозданному вигляді, особливо якщо ви купили якісний гарний цегла.

    Враховуйте, що будь-який облицювальний матеріал знижує тепло віддачу. Тому, якщо ви не хочете втрачати теплових властивостей, можна покрити піч тонким шаром декоративної штукатурки.

    крок 8. розпалювання печі

    Після повної облицювання печі, потрібно зробити технологічну перерву на 10-14 днів, поки конструкція не буде повністю просушена. Залиште дверцята відчиненими навстіж.

    розпалювання печі

    Коли ви переконаєтеся, що розчин кладки повністю висох, можна про-вести першу тестову розпалювання печі. Не потрібно поспішати і відразу ж, після кладки, розпалювати дрова.

    Передчасна розпалювання сирої печі може привести до її розтріскування. У перші рази використовуйте ¼ частина дров, закладайте маленькі поліна. Це дозволить добре просушити конструкцію зсередини. Не перевищуйте максимальної температури в 60-65 градусів в перший тиждень експлуатації.

    • Не використовуйте для розпалювання сміття.
    • Двері топки повинна бути закритою при розпалюванні.
    • Прогрівайте піч поступово, не давайте відразу сильний жар.
    • Використовуйте якісні, добре просушені дрова.

    Для зручності експлуатації дачної піччю, можна виконати своїми руками стильну дровницу, яка стане декоративним і функціональним елементом в побуті.

    Як бачите, якщо слідувати чіткій схемі порядовки — не так важко скласти красиву і добротну дачну піч.

    Відео: Кладка цегляної печі «на суху»

    Нижче ми наводимо докладний майстер клас по кладці цегельної печі для дачі.

    Відео. Майстер клас по кладці печі для дачі

    сподобалася стаття?
    Збережіть, щоб не втратити!

    Як скласти піч своїми руками — креслення і технологія будівництва: покрокова інструкція, відео

    Опублікував (а): Євген Афанасьєв
    Оновлено: 11.01.2 021

    Незважаючи на те, що в дуже багатьох приватних будинках сьогодні обладнані ті чи інші системи опалення, цегляні опалювальні споруди не втрачають своєї популярності. Навпаки, інженерами і народними умільцями розробляються все нові моделі печей, більш компактні, що включають в себе різні функції. Дійсно, пічне опалення ніколи не буде зайвим для приватного будинку, так як зможе виручити господарів в різних ситуаціях. Наприклад, восени або навесні, коли ночі стоять холодні, але начебто рано включати автономне опалення, протоплена піч створить в кімнатах затишну обстановку і позбавить їх від зайвої вологості. Піч допоможе підтримувати в будинку оптимально сприятливу атмосферу і температурний баланс, комфортний для людини.

    Як скласти піч своїми руками креслення

    Як скласти піч своїми руками креслення

    Тому пошуковий запит про те, як скласти піч своїми руками креслення якій детально розкажуть про правильній послідовності кладки, не сходить зі сторінок інтернету. Сьогодні навіть ті люди, які взагалі не мають досвіду пічника, виявляють бажання спробувати свої сили в цьому ремеслі. Якщо прийнято рішення встановити в будинку піч власними силами, то новачкам рекомендовано вибирати нескладний варіант цієї споруди зі зрозумілою порядовкой.

    Крім доступності конструкції, при виборі моделі печі слід звернути увагу на її теплоємність, тобто на обігрів якої площі вона розрахована. Важливо врахувати функціональні можливості споруди і визначитися з тим, що хотілося б від нього отримати.

    Різновиди цегляних печей

    Існує кілька основних типів печей — деякі з них виконують тільки одну головну задачу — це обігрів будинку, інші застосовуються тільки для приготування їжі, а треті включають в свій «набір можливостей» відразу кілька функцій. Тому, щоб визначитися з потрібною моделлю, необхідно знати, що собою являє кожна з різновидів.

    Найбільш універсальними є опалювально-варильні печі

    • Опалювально-варильне споруда здатна не тільки обігріти одну або дві кімнати, але і допоможе приготувати їжу і закип’ятити воду. Якщо ж модель оснащена духовою шафою і сушильної нішею, то з’являється можливість і хліб спекти, і насушити на зиму овочі і фрукти.

    Найбільш універсальними є опалювально-варильні печі

    Опалювально-варильна піч часто вбудовується в стіну або ж сама виконує роль стіни — для цього її повертають плитою і топкою в сторону кухні, а задньою стінкою в житлову зону будинку. Можна вирішити відразу дві проблеми — обігріву приміщень та отримання можливості приготування їжі в окремому приміщенні.

    Якщо ж конструкція додатково оснащена і каміном, то піч буде працювати не тільки як функціональний спорудження, але стане і декоративною прикрасою будинку.

    опалювальна піч

    • Опалювальна різновид печей розрахована тільки на обігрів приміщень будинку. Деякі моделі мають не тільки топку, а й камінну. Таким чином, піч може функціонувати в двох режимах — коли використовується тільки одна з функцій, або вони задіяні обидві одночасно. Найчастіше опалювальні печі вбудовуються в стіну між кімнатами або встановлюються посередині одного великого залу, розділяючи його на зони.

    опалювальна піч

    Подібне споруда зводиться як для основного опалення будинку, так і в якості додаткового, яке використовується в весняний і осінній період для підтримки нормальної температури і вологості в кімнатах. Опалювальні печі встановлюються зазвичай тоді, коли на кухні вже реалізована своя можливість приготування їжі, або у великому по загальній площі будинку, де зводяться кілька печей, що виконують різні функції.

    На дачній ділянці в невеликому будинку краще встановлювати багатофункціональне будова, яке зможе виручити відразу в декількох ситуаціях.

    Основна функція цієї грубки - приготування їжі

    • Варочная піч зводиться на кухні, і її конструкція розрахована саме на швидке приготування їжі. Однак, ця функція не позбавляє її і опалювальних можливостей, так як весь її корпус, задня стінка і чавунна плита добре прогріваються, віддаючи тепло і в приміщення.

    Основна функція цієї грубки — приготування їжі

    Варочная піч зазвичай компактна, тому відмінно підійде для установки її на дачі або в маленькій кухні приватного будинку.

    Маючи таку компактний, але функціональний агрегат, можна виключити ризик замерзнути або залишитися без вечері і гарячого чаю навіть в тому випадку, якщо відключиться електро- і газопостачання.

    Розроблено дуже багато різних моделей всіх перерахованих типів печей. Вони можуть бути і зовсім мініатюрними, і займати велику площу. Тому, зупинившись на одній з моделей, перш ніж запасатися матеріалами для її зведення, потрібно виміряти і накреслити її підставу на підлозі приміщення, в якому планується її установка. Таким чином можна буде візуально визначити, скільки в приміщенні залишиться вільного простору.

    Як правильно вибрати місце для установки печі?

    Щоб піч працювала ефективно і максимально віддавала тепло в приміщення будинку, а також була пожаробезопасной, необхідно вибрати для неї правильне місце розташування.

    Особливо важливо продумати цей момент в тому випадку, якщо піч вбудовується в готову будівлю, так як димоотводним труба повинна проходити між балок стельового перекриття, і часом не наштовхнутися на них, тому варіант установки повинен бути прорахований максимально точно.

    Пічне цегляна споруда може бути встановлено в різних місцях кімнати або ж між двох приміщень. Яке місце краще вибрати — буде розглянуто далі.

    • Щоб отримати максимальний ефект від печі, не варто встановлювати її близько зовнішньої стіни будівлі, так як вона буде швидко остигати і навряд чи зможе обігріти більше однієї кімнати.
    • Деякі моделі печей встановлюються в центрі кімнати або зі зміщенням від нього в одну або іншу сторону. Таке розташування вибирається в тому випадку, якщо приміщення потрібно розділити на окремі зони. Причому, різні сторони пічного споруди можуть мати відмінну декоративну обробку, виконану в стилі, відповідному оформленню конкретної зони кімнати.
    • Досить часто піч вбудовують в стіну між двома або навіть трьома кімнатами, що дозволяє максимально ефективно використовувати, що виробляється тепло. У цьому випадку, з метою пожежної безпеки, дуже важливо передбачити надійну ізоляцію стін, стелі і горищного перекриття в місці проходу димохідної труби.
    • При виборі місця установки, потрібно передбачити і те, що кожна зі сторін фундаменту під піч повинна бути на 100 ÷ 150 мм більше підстави самої печі.
    • Щоб точно визначити розмір підстави і висоти печі, рекомендовано завжди вибирати модель, до якої прикладена схема-порядовка.

    Вибравши модель печі і місце для її установки, можна купувати всі необхідні матеріали і готувати потрібні інструменти. Кількість матеріалів буде залежати від розміру і функціональних особливостей моделі печі, а інструменти для кладки використовуються завжди однакові.

    Інструменти, необхідні для кладки

    Для роботи буде потрібно підготувати вельми

    Для роботи буде потрібно підготувати вельми «солідний» набір інструментів

    З інструментів для кладки цегли і заливки фундаменту потрібно:

    Козли полегшать викладку верхніх рядів

    • Правило — цей інструмент використовується для вирівнювання поверхні залитого бетоном фундаменту.
    • Молоток-кирка необхідний для розколювання і обтісування цегли.
    • Веселка — дерев’яна лопатка, яка використовується для розтирання глиняного і вапняного розчину.
    • Пічної молоток використовується для розколювання цегли і видалення засохлого, який виступив за межі кладки розчину.
    • Волоть, виготовлена ​​з мочала, призначається для очищення внутрішніх каналів печі від потрапив в них піску і розчину.
    • Свинцева чертілка потрібна для розміток в тому випадку, якщо піч відбувається кахлями.
    • Будівельний рівень необхідний для контролю за рівністю рядів і поверхнею стін.
    • Чертілка — стрижень, застосовуваний для розміток.
    • Схил — це шнур з вантажем, призначений для перевірки вертикальності виведених поверхонь.
    • Будівельний куточок з лінійкою для перевірки правильності зовнішніх і внутрішніх кутів, так як вони повинні бути ідеально прямими.
    • Плоскогубці застосовують для згинання та відкушування дроту для фіксації чавунних елементів печі в швах кладки.
    • Рашпіль — цей інструмент використовується для видалення напливів і притирання грудок в висохлої кладці.
    • Зубило застосовується для розколювання цегли і розбору старої кладки.
    • Гумовий молоток необхідний для вирівнювання покладеного на розчин цегли методом прістуківаніем.
    • Кельми (кельми) різного розміру застосовують для нанесення розчину при кладці цегли і зняття виступила зі швів суміші.
    • Розшивання — інструмент для вирівнювання розчину в швах кладки. Вона використовується в тому випадку, якщо кладка виробляється «під розшивку», без подальшої облицювання.
    • Ручна трамбування потрібно для ущільнення грунту і шарів засипки в котлован під фундамент.
    • Ємності для замішування розчину і чистої води.
    • Сито з металевою сіткою для просіювання піску.

    Козли полегшать викладку верхніх рядів

    • Підставка для зручності проведення робіт на висоті, звана «козли». Поверхня цього пристосування має достатній розмір не тільки для комфортного пересування майстра, але і для установки ємності, наповненою розчином.

    Облаштування фундаменту під цегляну піч

    Фундамент під піч зазвичай готується разом з фундаментом будинку, але вони ніяк не повинні контактувати між собою, а тим більше — бути об’єднаними в єдину конструкцію. Нові фундаменти, як правило, дають усадку, яка може привести до деформації одного з них, і це потягне за собою пошкодження іншого. Саме тому їх слід встановлювати обов’язково окремо один від одного.

    У разі зведення печі в уже збудованому будинку з дерев’яною підлогою, доведеться виконати досить масштабну роботу. У тому місці, де буде встановлюватися піч, дошки підлоги доведеться видалити, випив отвір за розміром майбутнього фундаменту.

    Якщо фундамент під будинком монолітний, а обрана модель печі не дуже масивна, то конструкцію можна зводити і на ньому, попередньо настелити на місце установки матеріал для гідроізоляції.

    Фундамент повинен мати форму підстави печі, однак, як уже згадувалося вище, кожна з його сторін робиться більше сторони печі на 100 ÷ 150 мм.

    • Якщо підлога в будинку дерев’яний, на ньому робиться розмітка, по якій будуть випилювати дошки.
    • Потім в грунті підпілля за формою майбутнього фундаменту риється котлован, глибина якого може варіюватися від 450 до 700 мм, в залежності від складу грунту.
    • Дно котловану утрамбовується, а його стінки вистилаються поліетиленовою плівкою або руберойдом.

    Котлован з шаром гідроізоляції на стінках і піщано-гравійної подушкою на дні Котлован з шаром гідроізоляції на стінках і піщано-гравійної подушкою на дні

    • Потім, на дно викладається піщана подушка завтовшки в 100 ÷ 150 мм, в залежності від глибини котловану, і добре ущільнюється за допомогою ручної трамбування.
    • Наступним шаром, поверх піску, засипається щебінка, яка теж, по можливості, утрамбовується. Цей шар може становити від 150 до 200 мм.
    • Далі, по периметру котловану встановлюється дерев’яна опалубка у вигляді короба. Причому, поліетилен або руберойд залишаються всередині неї, а потім закріплюються на стінки за допомогою степлера і скоб. Цей водостійкий матеріал збереже залитий в опалубку розчин, не даючи піти з нього вологи, що дасть плиті можливість висохнути і зміцнити рівномірно.
    • Фундамент повинен мати висоту приблизно на 250 мм нижче рівня «чистої» підлоги, тобто на готову основу потрібно буде покласти два ряди цегли, щоб він піднявся врівень з поверхнею підлоги.
    • Деякі майстри з метою економії цегли, навпаки, піднімають фундамент над підлогою на 80 ÷ 100 мм. Зручність такого рішення полягає ще і в більш простий стикування бокових стінок фундаменту з поверхнею покриття підлоги.
    • Наступним кроком в опалубку, на всю її висоту, встановлюється арматурна решітка, виготовлена ​​зі сталевої арматури товщиною в 4 ÷ 6 мм. Прути зв’язується між собою дротяними скрутками.
    • Далі, в нижню частину опалубки, на товщину 250 ÷ 300 мм можна залити грубий бетонний розчин, замішаний з цементу та гравію в пропорціях 1: 3, або цементу, щебеню середньої фракції з додаванням піску, в співвідношенні 1: 2: 1. Але, в принципі, можна використовувати і звичайний бетонний розчин з піску та цементу.
    • Якщо ж вниз заливається груба суміш, то відразу ж, не чекаючи її схоплювання, зверху викладається тонко замішаний розчин.
    • Залита бетонна суміш вирівнюється правилом по верхніх гранях дощок опалубки, після чого рекомендовано укласти і втопити на 15 ÷ 20 мм в розчин армуючої сітки з осередками в 50 мм.

    Верхній армирующий пояс можна просто притопити в свіжозалитий бетонному розчині Верхній армирующий пояс можна просто притопити в свіжозалитий бетонному розчині

    • Поверхня фундаменту знову розрівнюється, і при необхідності в опалубку, поверх сітки, додається бетонний розчин.
    • Далі, фундамент залишають застигати і набирати міцність — цей процес займе від трьох тижнів до місяця, залежно від товщини шарів залитого розчину. Щоб бетон був більш міцним, рекомендовано щодня протягом першого тижня, починаючи з другого дня, збризкувати його водою.
    • Зверху застиглого фундаменту настилається гідроізоляція, що складається з двох-трьох листів руберойду, які укладаються один на інший.

    Кладка буде проводитися тільки на шар настеленние гідроізоляції (руберойду) Кладка буде проводитися тільки на шар настеленние гідроізоляції (руберойду)

    • Щоб почати кладку першого ряду, рекомендовано зробити на гідроізоляційному матеріалі розмітку, позначивши розташування основи печі. Завдяки окресленому периметру основи, буде набагато простіше проводити монтаж першого ряду цегли і дотримуватися рівність сторін і кутів.

    Після цих підготовчих робіт, можна переходити до кладки.

    Кладка без розчину

    Навіть досвідчені майстри, починаючи кладку незнайомій до цього конструкції, спочатку виробляють її насухо, тобто без розчину. Цей процес допомагає розібратися в хитросплетіннях внутрішніх каналів печі і не зробити помилок під час основної кладки. Насухо піднімається вся будова, причому кожен з лав повинен бути викладений відповідно до прикладається до моделі печі порядовкой.

    Виконуючи суху кладку, необхідно дотримуватися товщину горизонтальних і вертикальних рядів. Щоб цей параметр витримувався однаковим протягом усього кладки, можна використовувати рейки товщиною в 5 мм. Звичайно, вертикальні шви буде складно відміряти невеликими відрізками рейок при кладці насухо, тому їх доведеться визначати візуально, але для горизонтальних швів рейки потрібно використовувати обов’язково. Застосувавши їх, після викладення останнього ряду конструкції, можна побачити реальну висоту печі.

    Як приклад використання рейок, можна розглянути дане фото.

    Витримування ширини горизонтальних і вертикальних швів за допомогою калібрувальних рейок

    Витримування ширини горизонтальних і вертикальних швів за допомогою калібрувальних рейок

    Особливо важливо дотримуватися єдиної товщини швів, якщо кладка виробляється під розшивку, і не буде в подальшому оброблятися додатково декоративними матеріалами.

    Виробляючи кладку насухо, важливо розібратися в конфігурації каналу, через який дим буде йти з топки, і підніматися до труби. Якщо при викладанні цей проходу буде допущена помилка, то доведеться перекладати частину або навіть всю конструкцію печі, так як може утворюватися зворотна тяга, і дим при розпалюванні піде приміщення.

    Піднявши піч насухо до початку кладки димоотводним труби, конструкцію розбирають. Причому, якщо в рядах використовувалися не тільки цілі цеглини, але і їх невеликі фрагменти, то при розбиранні кожен з лав можна скласти окремої стопкою, поставивши на одному з цегли номер ряду. Іноді, додатково, проставляється і номер цегли в кожному з рядів. Така система прискорить роботу, так як весь матеріал буде підігнаний і розкладений в потрібному порядку, і залишиться тільки його по черзі замочувати і укласти в ряди печі, але вже на розчин.

    Виконуючи основну кладку, на краю попереднього ряду встановлюються дві рейки, між яких наноситься розчин завтовшки в 60 ÷ 70 мм. Потім на нього кладеться цегла верхнього ряду, вирівнюється і пристукивают до тих пір, поки він не упреться в рейки. Необхідно мати такі калібрувальні пристосування на три ряди, так як витягнути її з шва можна тільки після схоплювання розчину. Так, виклавши, три ряди, рейки витягають з самого нижнього шва, очищають і укладають на четвертий — і так далі. Якщо немає впевненості, що вертикальні шви вийдуть однакової товщини, для них теж можна підготувати коротку рейку, яка буде переставлятися в наступний шов відразу після вирівнювання двох сусідніх цегли.

    Оптимально мати комплект калібрувальних рейок на три ряди

    Оптимально мати комплект калібрувальних рейок на три ряди

    Після витягування калібрувальних рейок з шва, між цеглинами залишиться досить глибокий зазор. Його заповнюють розчином, надлишок якого забирається кельмою, а потім приводять в порядок за допомогою розшивки.

    Обробка швів

    Обробка швів «під розшивку»

    Якщо калібрувальні рейки вкладалися з обох країв цегли, то з внутрішньої сторони стінки теж залишаться поглиблення між швів. Їх теж необхідно ретельно закрити, так як шви повинні бути герметичними, заповненими розчином по всій ширині цегли.

    Дуже важливо, виконуючи кладку на розчин, перевіряти кожен з покладених рядів будівельним рівнем, щоб не відбулося перекосу всієї конструкції.

    Такі нескладні допоміжні пристосування, як калібрувальні рейки, допоможуть виконати кладку акуратно з однаковою шириною швів. Тому і вся поверхня печі буде виглядати так, як ніби конструкція виконана майстром-професіоналом.

    Ці нюанси допоможуть спростити процес зведення пічного споруди, уникнути помилок, які можуть призвести до необхідності перероблення всієї роботи.

    Схеми зведення цегляних печей

    піч Ю. Проскуріна з опалювально-варильні функціями і сушильної камерою

    Модель, розроблену інженером Ю. Проскурін, можна назвати однією з найпростіших конструкцій опалювально-варильних печей, яку цілком зможе осилити навіть початківець майстер. Незважаючи на компактні розміри споруди, грубка здатна виконати всі необхідні для невеликого будинку функції, так як оснащена вручений плитою і камерою для сушіння, яка при бажанні може бути замінена на водогрійний резервуар.

    Компактна, але дуже функціональна піч Ю. Проскуріна

    Компактна, але дуже функціональна піч Ю. Проскуріна

    Така піч здатна обігріти одну або дві кімнати загальною площею 17 ÷ 20 м², тому може бути вбудована в стіну між кухнею і одним з невеликих приміщень будинку. При цьому її, безумовно, необхідно зорієнтувати таким чином, щоб конструкція була розгорнута плитою в сторону кухонного приміщення.

    Габарити цього опалювального споруди, без висоти димової труби, складають 750 × 630 × 2070 мм. Піч має два режими роботи — зимовий і літній, що дозволяє в теплу пору року використовувати тільки варильну плиту, без непотрібного опалення всього будинку. Тепловіддача від печі при повноцінної її протопки становить 1700 ккал / ч.

    Для зведення цього опалювального споруди будуть потрібні наступні матеріали:

    Найменування матеріалів і елементів Кількість, шт.) Розміри елементів (мм)
    Червона цегла М-200 (без урахування кладки труби) 281 ÷ 285 250 × 120 × 65
    Шамотна цегла вогнетривка марки Ш-8 82 ÷ 85 250 × 120 × 65
    дверцята топкова 1 210 × 250
    Дверцята для очисних каналів 2 140 × 140
    Дверцята для піддувала 1 140 × 250
    Засувка річного ходу для димоходу 1 130 × 130
    засувка топки 1 130 × 130
    Засувка для вручений плити 1 130 × 130
    колосник 1 200 × 300
    Варильна панель одноконфорочная 1 410 × 340
    сталева смуга 1 40 × 260 × 5
    1 40 × 350 × 5
    1 40 × 360 × 5
    сталевий куточок 1 40 × 40 × 635
    3 40 × 40 × 510
    4 40 × 40 × 350
    Залізо для покрівлі 1 380 × 310
    Передтопковий металевий лист 1 500 × 700

    Для заливки фундаменту необхідно буде підготувати цемент, щебінь, пісок, гравій, руберойд, арматурний прут або сталевий дріт товщиною в 5 ÷ 6 мм. Якщо буде вирішено замінити сушильну камеру на водогрійний бак, то доведеться придбати або виготовити та його.

    Щоб робота пройшла успішно, перед її початком настійно рекомендується дуже уважно вивчити порядовку, а в процесі кладки тримати цю схему завжди під рукою.

    Схема печі Проскуріна з розрізами

    Схема печі Проскуріна з розрізами

    На даній ілюстрації ця піч схематично представлена ​​в декількох розрізах. Тут можна добре розглянути, як проходять всередині конструкції димохідні канали, простежити рух диму від топки до димоотводним труби.

    Ілюстрація (порядовка) Короткий опис виконуваної операції
    пП1 Перший ряд — суцільний, його викладають згідно з поданою на схемі конфігурації.
    Ряд повинен бути ідеально рівним, так як від його правильної кладки буде залежати надійність і довговічність всієї споруди.
    Ряд складається з 15 цеглин.
    ПП2 другий ряд.
    На цьому етапі закладається форма зольника (поддувальной камери) і донна частина двох каналів, які будуть проходити вертикально.
    Викладаючи ряд, залишають отвори для установки дверцят поддувальной і прочищувальний камер.
    На цьому ж ряду проводиться їх установка.
    Ряд викладається з 13 цегли.
    пп3 У чавунних дверцятах, для їх закріплення в кладці, передбачені спеціальні вушка, в які вставляються заготовлені відрізки дроту.
    Далі, їх кінці скручують між собою і вмуровують в шви між рядів бічних стінок.
    Щоб дверцята не зрушується з місця установки до повної її фіксації, її тимчасово підпирають цеглою.
    ПП4 Третій ряд викладається згідно зі схемою. У ньому піднімаються стінки поддувальной і прочищувальний камери, а в швах між рядами цегли закріплюються кінці дроту, за допомогою якої фіксуються дверцята. Для кладки ряду потрібно буде 13 червоної цегли.
    пп5 четвертий ряд.
    Камеру вертикальних каналів поділяють на дві, так як далі вони будуть викладатися окремо.
    Перетин каналів по всій їх висоті становитиме 80 × 120 мм.
    Крім цього, в цьому ряду відбувається перекриття встановлених дверцят.
    Необхідно підготувати 13 червоної цегли.
    пп6 Кладка п’ятого ряду проводиться вогнетривким шамотною цеглою, так як відбувається формування нижньої частини топки.
    У цеглинах, що визначають місце укладання колосникових грат, з внутрішнього їх краю, робиться виріз під прямим кутом. Розмір вирізу повинен становити, приблизно, 10 × 10 мм ± 1 мм.
    Підготовлені цеглини укладаються над поддувальной камерою.
    Для кладки ряду потрібно 16 шамотних цеглин.
    пп7 Після цього, на п’ятому ж ряду в підготовлені поглиблення в цеглі встановлюється колосник.
    Його іноді монтують на глиняний розчин, але часто — зовсім без розчину. В останньому випадку зазори між гратами і цеглою, які повинні складати близько 3 ÷ 5 мм, заповнюються піском.
    пп8 шостий ряд.
    Продовжують формуватися стінки двох вертикальних каналів, і починають зводитись стінки топки. Кладка проводиться тільки шамотною цеглою.
    Ряд складається з 12 шамотних цеглин.
    пп9 Далі, на шостому ж ряду, монтується топкова дверцята, яка так само, як і піддувальна, фіксується за допомогою дроту в швах бічних стінок.
    Однак, топкова дверцята перед установкою оснащується не тільки дротяними кріпленнями, а й обмотується по периметру азбестовим шнуром.
    Цей процес необхідно провести для створення теплового зазору, який дозволить розширюватися металу при його сильному нагріванні.
    ПП10 Сьомий і восьмий ряди викладаються з 12 вогнетривкої цегли кожен і відповідають схемі порядовки.
    Під час їх кладки продовжують підніматися стінки топки і формуватися вертикальні канали.
    Зрозуміло, що кладка цегли в рядах йде вперевязку.
    пп11 При кладці дев’ятого ряду перекривається дверцята камери згоряння.
    Для зняття навантаження з чавунної дверцята, з цегли, що встановлюються на бічні стінки, зрізаються краю, повернені в сторону камери згоряння, під однаковим кутом в 30˚.
    Ці зрізи послужать своєрідною підставкою для серединного цегли, зрізаного з двох сторін під кутом в 60˚, тобто він повинен ідеально вписатися між двох крайніх цегли.
    На ряд буде потрібно 12 шамотних цеглин.
    пп12 На десятому ряду паливна камера об’єднується з крайнім вертикальним каналом, так як дим, що утворився в топці, прямував в цей отвір.
    Для того, щоб забезпечити плавність ходу гарячого повітря, на серединному цеглі, що розділяє топковий отвір і закритий канал, робиться зріз виступає кута.
    Для цього ряду буде потрібно 11 шамотних цеглин.
    пп13 На одинадцятому ряду кладка, що йде навколо камери згоряння, відрізняється тим, що для неї використовуються цеглини з вирізом на глибину цегли на 10 × 20 мм.
    Ця сходинка призначена для укладання вручений панелі.
    Для кладки знадобиться 11 шамотних цеглин.
    пп14 Після того, як 11-й ряд викладений, сходинка на цеглинах простягається азбестовими смужками або шаром глини, товщиною в 3 ÷ 4 мм (за умови товщини вручений панелі в 5 мм).
    Ці прокладки послужать подушкою і тепловим зазором для вручений плити.
    Потім, на підготовлене для неї місце встановлюється панель.
    З боку, де буде формуватися варильна камера, кутова частина кладки зміцнюється металевим куточком.
    пп15 З дванадцятого ряду кладка буде проводитися тільки червоною цеглою.
    На цьому етапі закладаються стінки варильної камери, і знову закривається перемичкою відкритий раніше вертикальний канал.
    Для кладки цього ряду потрібно підготувати 10 цеглин.
    ПП16 13-й ряд викладається за схемою, але у зовнішній частині першого вертикального каналу формується місце для установки засувки, призначеної для перемикання режимів печі на зимовий або літній хід.
    Для цього в цеглі робляться вирізи для поглиблення металевого елемента.
    Далі, на підготовлене місце, на глиняно-піщаний розчин закріплюється стаціонарна частина димохідної засувки.
    Ряд викладається з 10 цеглин.
    пп17 14-й ÷ 18-й ряди — на кожен з них буде потрібно по 10 цеглин.
    Кладка на цих рядах має однакову конфігурацію, з урахуванням перев’язки, і формує вертикальні канали та варильну камеру.
    пп18 На 18-му ж ряду варильна камера перекривається трьома сталевими ріжками, які утворюють основу для кладки наступних рядів.
    Один з цих елементів встановлюється на край «стелі» вручений камери, другий повертається до першого і встановлюється на відстані від нього в 250 мм (розмір цегли), а третій куточок тильною стороною притискається до другого.
    Поглянувши на цю конструкцію, цілком можна зрозуміти, як повинні бути покладені цеглини.
    пп-19 19-й ряд.
    Викладаючи його, 12-ю цеглою перекривають варильну камеру, але над нею формується отвір витяжки пари, в яке буде встановлюватися засувка.
    Для монтажу цього елемента в краях цегли, встановлюваних з трьох сторін, робляться вирізи, а з зовнішнього цегли знімається шар, роблячи його товщину менше.
    Далі на підготовлену площадку на глиняний розчин закріплюється засувка.
    пп20 20-й ряд викладають за представленою схемою.
    На цьому етапі перекривається встановлена ​​засувка, і формуються отвори каналів.
    Бічний цегла в першому вертикальному каналі стісується для плавного перетікання нагрітого повітря.
    Для ряду потрібно 15 цегли.
    пп21 На 21-му ряду об’єднуються в загальний простір перший вертикальний канал і отвір для відведення пари з варильної камери.
    Кладка здійснюється по периметру печі, цегла встановлюється у вигляді стінок, а також обрамляється другий вертикальний канал. Причому кутовий внутрішній цегла зрізається для забезпечення плавного догляду пара в димохідну трубу.
    Для кладки потрібно підготувати 11 цегли.
    пп22 Далі, на цьому ж ряду здійснюється перекриття отриманого простору сталевими смугами, які забезпечать основу для установки металевої пластини і кладки наступних рядів.
    пп23 Наступним кроком, який виробляється на цьому ж ряду, є установка пластини з покрівельного заліза.
    За допомогою неї утворюється димохідні отвір, розташоване в протилежній стороні від вікна для виходу пара з вручений плити.
    пп24 На 22-му ряду цегляною кладкою перекривається металева пластина.
    Далі кладка здійснюється за схемою.
    Відкритими залишаються тільки отвори каналів.
    Потім із зовнішнього боку печі встановлюється металевий куточок, який зміцнить передню частину дна сушильної камери.
    На кладку ряду потрібно 15 цегли.
    пп25 23-й ряд — формуються стінки сушильної камери.
    Її задню стінку роблять із цегли, що встановлюється набік — він відокремить камеру від отвору димоходного каналу.
    Використовується 12 цеглин.
    пп26 На 24-му ряду з 11 цеглин формується стінки димоходного і двох вертикальних каналів, а також сушильної камери.
    пп27 25-й ряд — робота триває відповідно до схеми, кладка виробляється з 12 цеглин.
    Другий цегла задньої стінки сушильної камери встановлюється так само, як і перший, на бічну сторону.
    пп28 26-й ряд.
    На цьому етапі вертикальні канали готуються до об’єднання в один простір, тому для направлення диму в потрібному напрямку цеглини в вертикальних каналах зрізаються під невеликим кутом.
    Для кладки ряду потрібно 11 цегли.
    пп29 На 27-му ряду за допомогою кладки відбувається об’єднання двох вертикальних каналів, і на цю загальну камеру встановлюється прочищувальна дверцята.
    Задня стінка сушильної камери піднімається ще на одну цеглину, який встановлюється на бічну сторону.
    Ряд складається з 11 цеглин.
    пп30 На 28-му ряду, що складається з 10 цеглин, виконується кладка за схемою, подібною до 27 поруч.
    А потім трьома металевими куточками перекривається простір сушильної камери.
    пп31 На 29-му ряду вся практично площа перекривається цегляною кладкою, яка монтується у відповідності зі схемою.
    Залишається відкритим лише отвір над сушильної камерою, куди буде встановлена ​​засувка в зрізи, зроблені на цеглинах, що обрамляють цей отвір.
    Зовнішній цегла зрізають, роблячи менше його товщину.
    У облаштоване «гніздо» на глиняний розчин встановлюється засувка.
    Ряд складається з 17 цеглин.
    пп32 30-й ряд, що складається з 16 цеглин, повністю перекриває поверхню печі.
    Винятком є ​​тільки димохідні отвір, розмір якого дорівнює половині цегли.
    пп33 На 31 ÷ 32-м рядах починає формуватися пічна труба.

    Якщо прийнято рішення провести установку печі самостійно, то роботу слід проводити не поспішаючи, підходячи до кожного етапу процесу з усією відповідальністю і максимальною акуратністю. За умови дотримання всіх рекомендацій і даній схемі-порядовке, навіть початківець майстер зможе впоратися з цією роботою і отримати досвід для нових творінь.

    І на завершення статті — ще один приклад кладки мініатюрної цегляної печі для заміського будинку.

    Ссылка на основную публикацию