Як зробити опалубку для фундаменту

Опалубка для фундаменту: як зробити і встановити + способи заощадити

Опалубка — це конструкція з щитів, розпірок і упорів, яка служить для додання бетонних і залізобетонних виробів форми. Якщо говорити про будівництво, то ця система необхідна при заливці фундаменту будь-якого типу, але найбільші конструкції потрібні при влаштуванні стрічкового монолітного фундаменту. Застосовують опалубку і при створенні армуючих поясів в кладці стін з будівельних блоків. У тих же будівлях часто вгорі необхідний армований пояс для створення міцної основи для кріплення покрівельної системи. Формується він теж за допомогою опалубки. Потрібна буде ця конструкція і при заливці бетонних доріжок або бетонуванні вимощення, при деяких інших видах робіт.

Знімна і незнімна

За принципом використання опалубка буває знімною (розбірний) і незнімної. Як зрозуміло з назви, знімна розбирається після того як бетон набере міцність вище критичної (близько 50%). Тому вона може бути використана кілька разів. Залежно від матеріалу один і той же комплект може витримати від 3 до 8 заливок, промислові варіанти можуть використовуватися кілька десятків, а деякі — сотень разів.

Знімна опалубка демонтується після того як бетон набрав 50% міцності

Знімна опалубка демонтується після того як бетон набрав 50% міцності

Незнімна опалубка стає нероздільною частиною фундаменту. Такі системи стали використовувати відносно недавно. Роблять їх в основному з екструдованого пінополістиролу. Випускаються блоки різної конфігурації, які з’єднуються між собою за допомогою замків і металевих шпильок. З блоків, як з конструктора, береться необхідна форма.

Незнімна опалубка стає частиною фундаменту - вона за сумісництвом ще й утеплювач

Незнімна опалубка стає частиною фундаменту — вона за сумісництвом ще й утеплювач

Незнімна опалубка з пінополістиролу не тільки надає форму, але також одночасно є тепло-гідро ізоляцією, також має звукоізолюючі властивості. Коштує вона чимало, але відразу вирішує багато проблем, причому значно скорочується час, що витрачається на влаштування фундаменту.

Є ще один вид незнімної опалубки — пустотілі бетонні блоки. Вони також є різної конфігурації — стінові, кутові, з радіусом і т.д. Складаються з двох-трьох стінок і декількох перемичок, що утримують стінки в певному положенні. З’єднуються один з одним за допомогою замків, армуються прутами.

Вимоги до опалубки

Так як вся ця система створюється для того щоб надавати форму бетонних і залізобетонних виробів, то вона повинна бути досить міцною і пружною, щоб протистояти тиску маси рідкого бетону. Тому до матеріалів для опалубки пред’являються досить серйозні вимоги по частині міцності. Крім того, зібрані щити повинні мати гладку й рівну внутрішню поверхню: вона формує стіни фундаменту, а на них потім закріплюються гідро- і / або теплоізоляційні матеріали. Кріпити їх легше до рівним (хоча б відносно) поверхонь.

Матеріали для знімною конструкції

У будівельних організаціях є конструкції з металу, що збираються на шпильках і болтах. У приватному будівництві щити опалубки роблять з дощок, вологостійкої фанери і ОСП. Як упорів і розпірок використовуються дерев’яні бруски. Ніхто не заважає виготовити конструкцію з металу, але це дуже дорого і при одноразовому використанні нерентабельно.

При будівництві котеджу або дачного будиночка найчастіше застосовують щити з дощок. Породи використовувати можна будь-які, і хвойні, і листяні. Краще брати обрізну: через опалубку не повинен сочиться розчин, а з необрізної дошкою такого домогтися нереально.

Як виглядає опалубка для стрічкового фундаменту в розрізі

Як виглядає опалубка для стрічкового фундаменту в розрізі

При висоті фундаменту до 1,5 метрів дошка для опалубки повинна мати товщину не менше 40 мм. Скріплюються щити за допомогою брусків перетину 60 * 40 мм або 80 * 40 мм. Якщо висота фундаменту велика — він глибокого закладення — таких брусків буде недостатньо для того, щоб утримати масу бетону. При висоті більше метра використовувати потрібно брусок 50 * 100 мм і більше. Для складання використовують цвяхи або саморізи. Їх довжина — 3/4 від загальної товщини дошки і бруска (для наведених вище розмірів 60-70 мм).

Роблять опалубку і з фанери. Є навіть спеціальна опалубочная, ламінована папером з синтетичними просоченнями. Покриття має підвищену стійкість до агресивних середовищ, якої і є рідкий бетон. Маркується цей матеріал ФСФ (з використанням формальдегідного клею).

Товщина фанери для опалубки — 18-21 мм. Щити збираються на металевий або дерев’яний каркас. Дерев’яний каркас роблять з бруска 40 * 40 мм, кріплення використовувати потрібно більш короткий — 50-55 мм. При використанні фанери працювати буде простіше з саморізами: цвяхи забиваються важко.

Конструкція щитів опалубки з фанери і ОСП

Конструкція щитів опалубки з фанери і ОСП

ОСБ використовується для цієї мети нечасто, але такий варіант теж має місце. Товщина приблизно така ж: 18-21 мм. Конструктивно нічим не відрізняється від щитів з фанери.

Розміри листів цих листових матеріалів підбирайте виходячи з габаритів необхідних щитів опалубки — щоб відходів було якнайменше. Особливої ​​якості поверхні не потрібно, тому можна брати низькосортні матеріали, які і називають зазвичай «будівельними».

З чого зробити опалубку для фундаменту вирішуйте самі: залежить від цін на ці матеріали в вашому регіоні. Звичайний підхід — економічний: що дешевше, то і використовують.

Опалубка для стрічкового фундаменту своїми руками

Сама об’ємна — опалубка для стрічкового фундаменту. Вона повторює контури будинку і всіх несучих стін з двох сторін стрічки. При будівництві більш-менш великого будинку з великою кількістю перегородок, витрата на матеріали для опалубки фундаменту буде дуже значний. Особливо при глибокому закладенні фунлдамента.

Конструкція щитів і їх з’єднання

При складанні опалубки своїми руками важливо робити щити міцними: їм потрібно буде втримати масу бетону до тих пір, поки не відбудеться затвердіння.

Розміри щитів опалубки змінюються і залежать від геометрії фундаменту. Висота — трохи вище, ніж висота фундаменту, довжину кожного щита визначаєте самі, але зазвичай вона від 1,2 до 3 м. З дуже довгими конструкціями працювати незручно, так що оптимальна довжина близько 2 м. Сумарна довжина всієї опалубки повинна бути така, щоб вони ставали точно по розмітці фундаменту (не забудьте врахувати товщину щита).

Як може встановлюватися опалубка для стрічкового фундаменту: у вириту за габаритами стрічки траншею і в котловані в розкосами

Як може встановлюватися опалубка для стрічкового фундаменту: у вириту за габаритами стрічки траншею і в котловані в розкосами

При виготовленні опалубки з дощок, нарезаете кілька штук однакової довжини, скріплює за допомогою брусків і цвяхів або саморезов. При використанні цвяхів забивають їх з внутрішньої сторони щита, загинають на бруску. З саморізами працювати простіше: їх не потрібно загинати, так як за рахунок різьблення вони забезпечують щільне прилягання елементів. Їх закручують з внутрішньої сторони щита (тієї, яка буде звернена до стінки фундаменту).

Перший і останній брусок кріплять від краю на відстані 15-20 см. Між ними, на відстані 80-100 см, ставлять додаткові. Щоб встановлювати щити опалубки було зручно, два-три бруска (по краях і в середині) роблять на 20-30 см довший. Їх загострюють і при монтажі забивають в грунт.

Зразкові розміри щитів опалубки з обрізної дошки

Зразкові розміри щитів опалубки з обрізної дошки

Щити з фанери або ОСБ збираються на рамі з бруска. При складанні важливо добре зміцнити кути. У даній конструкції вони — найслабше місце. Посилити їх можна за допомогою металевих куточків.

Установка опалубки своїми руками

Якщо щити зробили з декількома подовженими брусками, їх потрібно виставляти по шнурах натягнутою розмітки. Складність полягає в тому, що одночасно виставляти потрібно і у вертикальній площині. Для фіксації можна використовувати забиті по позначці і виставлені по вертикалі бруски. При установці площину щитів виставляти впритул до цих брусків. Вони будуть і підтримкою, і направляючими.

Щити з подовженими поперечними брусками встановлювати простіше

Щити з подовженими поперечними брусками встановлювати простіше

Так як дно траншеї або котловану повинно бути рівним (ущільнюють його і рівняють під рівень), то виставляти горизонтально щити повинно бути просто. Намагайтеся не сильно забивати їх: легше потім буде вирівнювати. Опускаєте один з кутів до рівня підсипки. Щілини бути не повинно, розчин витікати не повинен. Домігшись щільного прилягання, берете будівельний рівень, прикладаєте уздовж щита і молотком забиваєте другий край до тих пір, поки верхня кромка не буде доведено горизонтально. Наступний щит вже виставляєте щодо встановленого: вони повинні знаходиться на одному рівні і в одній площині.

Якщо щити зроблені без довгих брусків, на дні котловану, по лінії розмітки стрічки, закріплюють брусок, який буде служити упором. Щити приставляються до нього впритул, потім за допомогою укосів і розпірок фіксуються.

Зміцнення — розкоси і упори

Для того щоб під масою бетону опалубка не розвалилася, її необхідно закріпити зовні і зсередини.

Зовні встановлюють розкоси. Підпірки повинні стояти не рідше, ніж через метр. Особливу увагу потрібно приділяти кутах: тут ставлять упори в обидві сторони. Якщо висота щита більше 2 метри, то одного пояса упорів недостатньо. В цьому випадку роблять як мінімум два яруси розпірок: верхній і нижній.

Зовні опалубки ставлять упори і розкоси. При великій висоті їх роблять в кілька ярусів. Зверніть увагу на товщину опорного бруса

Зовні опалубки ставлять упори і розкоси. При великій висоті їх роблять в кілька ярусів. Зверніть увагу на товщину опорного бруса

Стабілізувати необхідно і відстань між двома протилежними щитами. Для цього використовують шпильки з арматури діаметром 8-12 мм, прокладки з металу і гайки відповідного діаметру. Шпильки встановлюють в два яруси: вгорі і внизу, на відстані 15-20 см від краю.

Довжина шпильок більше ширини стрічки приблизно на 10-15 см. Є два варіанта:

  • На обох кінцях арматури нарізається різьба. Тоді на кожну шпильку потрібно по дві металеві уплотняющие пластини і гайки.
  • З одного боку шпильку загинають і розплющують, з дугою нарізається різьба. В цьому випадку гайка потрібна одна (пластин як і раніше дві).

Внутрішня відстань між щитами, рівне проектної ширині стрічки, фіксується за допомогою відрізків пластикових труб. Їх внутрішній просвіт повинен бути трохи більше товщини шпильок.

Як зробити розпірні шпильки в опалубці

Як зробити розпірні шпильки в опалубці

Збірка відбувається наступним чином:

  • В обох щитах свердлити довгим свердлом отвори.
  • Між ними встановлюється відрізок труби.
  • протягується шпилька.
  • Встановлюються металеві пластини (не дадуть шпильці розірвати матеріал щита).
  • Закручуються і підтягуються гайки.

Працювати потрібно вдвох, а краще — втрьох. Один всередині між щитами встановлює трубки, і по людині для установки шпильок і закручування гайок.

При знятті опалубки спочатку розкручують гайки і виймають шпильки, потім демонтують укоси і упори. Звільнені щити знімають. Їх можна використовувати далі.

Як витратити менше

На виготовлення опалубки для стрічкового фундаменту йде багато матеріалу: щити формують всю стрічку з двох сторін. При великій глибині витрата дуже великий. Відразу скажемо: є можливість заощадити. Виготовити тільки частина опалубки і заливати не всі в один день, а частинами. Незважаючи на поширену думку, на міцності фундаменту це майже не позначиться (якщо знати секрети), а заощадити можна пристойно. Ділити фундамент можна або по горизонталі, або по вертикалі.

заливка шарами

При великій глибині закладення вигідніше робити заливку частинами по горизонталі (шарами). Наприклад, необхідна глибина 1,4 м. Можна розбити заливку на два або три етапи. При двох етапах потрібно зробити щити висотою 0,8-0,85 м, при трьох — 50-55 см.

Якщо фундамент має велику глибину залягання, його можна заливати двома-трьома частинами, розділивши по вертикалі на приблизно рівні частки

Якщо фундамент має велику глибину залягання, його можна заливати двома-трьома частинами, розділивши по вертикалі на приблизно рівні частки

Порядок робіт такий:

  • Виставляється опалубка з зроблених коротких щитів, в’яжеться арматура на весь необхідний обсяг.
  • Заливається бетон по висоті зробленої опалубки.
  • Через 7-8 годин після заливки потрібно буде кельмою зняти верхній шар з усією поверхні стрічки. При вібрації бетону цементне молочко піднімається вгору. Застигаючи, воно стає крихким і ламким. Саме цей шар і потрібно буде видалити. В результаті поверхня вийде нерівною і шорсткою, а це поліпшить зчеплення (адгезію) з наступним шаром бетону.
  • При температурі + 20 ° C, через три дні опалубку можна знімати, очищати щити і кріпити їх вище. Знімаючи щити, виймаєте шпильки. Трубки можна залишити в бетоні. Вони вже стали частиною моноліту. Іноді їх виймають, а отвори заповнюють розчином.
  • Виставляєте опалубку вище і знову заливаєте.

Щит просто встановлюється на вже

Щит просто встановлюється на вже «схопився» бетон, і впирається в краю траншеї, але вже на іншому рівні

При установці другого (і третього, якщо треба) ярусу щити трохи знаходять на вже залитий ділянку, охоплюючи стрічку з боків. Стопором і упором при цьому служить зазвичай нижній ряд шпильок. Тому при їх монтажі, ставте їх все на одному рівні від нижнього краю щитів.

Арматура вже пов’язана, внутрішні шпильки нарізані. Залишається тільки поставити інші трубки повернути на місце шпильки і поставити зовнішні упори і розкоси. Часу на установку наступного шару опалубки йде вже не так багато.

Чому такий спосіб не вплине на міцність фундаменту? Тому що при розрахунку міцність бетону в розрахунок не береться. Вона йде в «запас». До того ж навантаження в стрічкових фундаментах розподіляється уздовж довгої сторони. А в довжину у нас розривів немає. Так що фундамент буде стояти довго.

вертикальне розподіл

Другий спосіб — розбивка плану по вертикалі. Фундамент можна розділити на дві або три частини. Тільки потрібно ділити не рівно «по лінії», а рознести стики на деяку відстань.

У вибраній для установки частини будівлі встановлюєте опалубку з «заглушками» в тих місцях, де закінчується встановлюється частина. Усередині встановленої частини в’яжете арматурний каркас. При цьому прутки поздовжньої арматури повинні виходити за межі опалубки не менше ніж на 50 діаметрів використовуваної арматури. Наприклад, використовується пруток 12 мм. Тоді мінімальний випуск за межі опалубки буде 12 мм * 50 = 600 мм. Наступний прут прив’язується до цього випуску, та один за інший вони будуть заходити на ці 60 см.

Одна важлива деталь: розбиваючи план будинку по частинам, робіть так, щоб закінчувалися заливаються в цей період «шматки» на різних рівнях (див на картинці).

Другий спосіб - розділити план на кілька ділянок (на малюнку вони відзначені різними кольорами)

Другий спосіб — розділити план на кілька ділянок (на малюнку вони відзначені різними кольорами)

Заливаєте зібраний ділянку бетоном. Як і в попередньому методі, через 7 * 8 годинника потрібно буде оббити розчин, але вже на вертикальних поверхнях. Берете молоток і знявши боковину-заглушку, оббивати цементно-піщаний розчин до щебінки (біля опалубки буде, швидше за все, шар розчину без заповнювача). В результаті поверхня буде щербатій, що добре для зчеплення з наступною порцією розчину.

Ці методи сміливо можна використовувати в приватному будівництві: вони практикуються при зведенні монолітних багатоповерхових будинків, а там робочі навантаження на бетонні стіни і фундамент незрівнянно більше.

Є ще одна хитрість. Всі говорять, що дошки або фанеру потім можна буде використовувати в допоміжних роботах. На практиці виходить по-іншому: просочилася цементом деревину або фанеру пиляти неможливо. До того ж вона стає брудною і шорсткою, а зачистити і відшліфувати її теж нереально: ніяке зерно «не бере». Так ось, щоб деревина (і фанера, якщо неламіновані) залишилася придатною, лицьову частину щитів обтягують щільною плівкою. Її кріплять будівельним степлером і скобами. Якщо вона пошкодиться, заміна займає зовсім небагато часу. Удосконалена таким способом опалубка дає майже ідеально рівну поверхню фундаменту, що полегшує наступні роботи по гідро- і тепло- ізоляції.

Покрокова інструкція, як зробити опалубку для стрічкового фундаменту своїми руками

foto12792-2

Для влаштування опалубки під стрічковий фундамент не потрібно орендувати складну спецтехніку.

Якщо слідувати будівельним нормативам і дотримуватися послідовність технологічних процесів, то роботу можна зробити своїми силами і з мінімальними витратами на будматеріал.

Про те, як і з яких матеріалів зробити опалубку для стрічкового фундаменту своїми руками, розповімо в статті.

Яку роль відіграє конструкція?

Це спеціальна конструкція, встановлена ​​по периметру траншеї, яка служить формою для бетонної підошви і допомагає домогтися точних розмірів фундаменту.

При заливці розчину її стінки піддаються значним навантаженням, тому до їх міцності пред’являють особливі вимоги. Геометрична форма опалубки повинна повністю відповідати габаритам монолітного підстави і мати точні кути.

Будівельнику важливо передбачити, щоб у споруджуються стінках були відсутні щілини і зазори. Навіть маленькі отвори під дією інтенсивного навантаження будуть розширюватися і суміш почне витікати назовні. Таким чином в масі фундаменту утворюються порожнечі, які знижують його експлуатаційні характеристики.

foto12792-3

Традиційно використовують два типи конструкції — нерозбірні і розбірні. У першому випадку, опалубка залишається разом з фундаментом після застигання розчину.

Будівельники заощаджують час і трудові ресурси за рахунок відсутності необхідності демонтажу.

Розбірна опалубка економічно вигідніше. Її конструкція складається з окремих елементів, які після затвердіння бетону можуть бути використані повторно.

Такий варіант будівництва займає більше часу і вимагає особливої ​​уваги від майстра до герметичності швів. Розбірні пристрої зручні при роботі зі складними фундаментами, а також при зведенні окремих елементів споруд.

З чого можна робити?

Будівельнику простіше використовувати готову розбірну опалубку, але набагато дешевше зробити її самому з підручних матеріалів. Стійки можуть бути виготовлені з таких матеріалів:

  1. дерево. Найдоступніший варіант для самостійного будівництва. Дерев’яні щити мають такі переваги, як естетичність і надійність. Вони добре обробляються і кріпляться із застосуванням звичайних інструментів.
  2. метал. Листи з твердосплавного металу характеризуються міцністю, допомагають домогтися рівної бетонної поверхні і додатково зміцнюють фундамент.
  3. пластик. Щити з поліпропілену використовуються в якості розбірних елементів опалубки. Цей матеріал відрізняється невеликою вагою і простотою в роботі.
  4. підручні матеріали. Можна використовувати шифер або профлисти, які залишилися з попередніх будівництв. Але робочому буде складно домогтися точної геометрії і залишається ризик протікання розчину крізь щілини.

Для незнімної можна використовувати:

  • метал;
  • залізобетонні блоки;
  • фанеру;
  • арболит;
  • ЦСП;
  • профлист;
  • пінополістирол;
  • стекломагнезіт.

Яку дошку потрібно використовувати?

Експерти рекомендують для робіт без залучення будівельної бригади використовувати дешеві дошки в якості основного матеріалу для опалубки. Це доступний будматеріал, з яким не складно працювати, не маючи під рукою спеціального обладнання.

Однак будівельнику потрібно враховувати вимоги, які пред’являються до дерев’яних щитів:

foto12792-4

  • вид дерева вибирається з урахуванням вологості, яка повинна бути не менше 22% (наприклад, хвойні породи);
  • рекомендовані розміри дощок: ширина — 15 см, товщина — від 4 до 5 см;
  • допустимий розмір щілин — до 2 мм (допускається перед заливкою зволожити дошки для набухання і зменшення щілин);
  • на полотні дерева повинні бути відсутніми будь-які дефекти (сучки, розломи);
  • як мінімум одна сторона дошки повинна бути рівною і мати чітко обрізані кромки.

Відповідність характеристик вихідного матеріалу наведених рекомендацій гарантує, що дошки зможуть витримати не менше 15 циклів заливки при дотриманні технології. Розбірні елементи опалубки з ДСП, ДВП і фанери можуть бути використані до 30 разів.

Попередній розрахунок

Самостійно провести розрахунок необхідної кількості дощок не важко. Зручніше мати при собі підготовлений креслення з точними розмірами. Обчислення ведуться для кожного боку опалубки по-окремо, а потім складаються між собою.

Щоб розрахувати кількість одиниць будівельного матеріалу на одну сторону по горизонталі, потрібно довжину стрічки розділити на довжину дошки. Для розрахунку кількості матеріалу по висоті, потрібно глибину фундаменту розділити на ширину дошки.

На цьому етапі будівельнику потрібно взяти до уваги, що щити повинні бути трохи вище, ніж глибина фундаменту, тому отримане значення округляється в більшу сторону.

Результати двох обчислень перемножуються і відповідь відображає потрібну кількість будівельного матеріалу на одну сторону фундаменту. Експерти рекомендують мати запас дощок, рівний приблизно 10% розрахункових даних.

Для спрощення розрахунків можна скористатися онлайн-калькуляторами на будівельних сервісах.

Допоміжні матеріали і робочий інструмент

foto12792-5

Для зведення опалубки своїми руками будівельнику знадобляться:

  • кріплення (цвяхи, саморізи);
  • бруси для збірки і добірок;
  • плівка для гідроізоляції;
  • робочі інструменти (рівень, пила, сокира, молоток, стамеска та інші).

Закупівля допоміжних матеріалів будівельнику обійдеться приблизно в 40-50% вартості дощок.

Виготовлення та монтаж

Весь процес можна розділити на кілька ключових етапів:

  1. Підготовчий — розрахунки і закупівля будматеріалів.
  2. Перехід до польових робіт — розмітка ділянки і риття траншеї по заданих параметрах.
  3. Виготовлення заготовок для щитів (якщо це не штампований матеріал для опалубки).
  4. Забивання опорних брусів в землю.
  5. установка заслінок.
  6. зміцнення.

збірка щитів

Розмір заслінок вибирають з урахуванням геометричної форми підстави так, щоб їх висота була більше глибини бетонної подушки. Довжина елементів вибирається довільно, але оптимальною вважається величина не більше 3 м. Сумарна довжина заслінок повинна відповідати довжині стрічки.

Щити можуть являти собою збірну конструкцію з дощок. Фіксують бруски кріплять поперек дощок з кроком 50-80 см. Центральний і крайні бруски можуть бути довше висоти опалубки і мати загострені кінці, які увійдуть в грунт.

особливості установки

foto12792-6

Готові заслінки встановлюють по розмітці строго у вертикальній площині. Для зручності можна завчасно по периметру підстави вбити вертикальні бруси і до них впритул виставити стінки опалубки.

Робочий повинен домогтися щільного прилягання елементів, щоб бетон не витікав через щілини. Озброївшись рівнем і молотком, йому необхідно все щити виставити точно в одній площині і на одній висоті.

Якщо щити не мають довгих брусів, які могли б увійти в грунт і утримувати конструкцію, то попередньо по периметру траншеї виставляються вертикальні бруси. Ці елементи послужать опорою щитів, які повинні бути щільно до них приставлені за допомогою розпірок і укосів.

зміцнення

Стінки опалубки під час заливки бетону піддаються великому навантаженні і можуть розвалитися. Щоб цього не сталося, встановлюють додаткові елементи, що підсилюють конструкцію.

Зовні стінки утримують розкоси і опори. Їх розміщують з кроком не менше, ніж 1 м. Особливу увагу приділяють кутах опалубки, де опора потрібна відразу з двох сторін. Якщо висота щитів більше 2 м, то виставляють опори по периметру в два ряди: верхній і нижній.

Як зібрати і встановити заслінки з різних матеріалів?

Раніше було розглянуто загальний алгоритм установки опалубки. Використання різних матеріалів для щитів передбачає свої особливості монтажу. Будівельнику, у якого немає в оснащенні спеціальної техніки, простіше звести конструкцію з дощок, фанери або пінополістиролу.

Пристрій щитів з дощок

Такий варіант вважається одним з найбільш простих в установці і дешевих за собівартістю. Працюючи з дошками, майстер може обійтися звичайними інструментами по дереву.

Коли на поверхні вихідного матеріалу є щілини, запобігти витоку розчину можна за допомогою поліетиленової плівки, яка кріпиться всередині системи.

Звичайні дошки — популярний будівельний матеріал для опалубки і навіть новачок зможе впоратися з їх установкою. Єдиний недолік — необхідність зміцнення конструкції додатковими елементами (стяжками, підпорами, металевими шпильками).

foto12792-7

з пінополістиролу

Пінополістирол — практичний і якісний матеріал. Щитами служать готові штамповані блоки. Вони швидко збираються в єдину конструкцію. Елементи стають в пази і фіксуються різьбовими стяжками.

Складнощі можуть виникнути на етапі підбору листів пінополістиролу, при облаштуванні необхідних кутів і заокруглень. Перш, ніж заливати бетонну суміш, в опалубку можна помістити армований каркас. Істотний недолік — висока вартість пінополістиролу.

foto12792-8

Як правильно поставити фанерні?

Листи фанери послужать надійними стінами для опалубки. Збірка елементів мало чим відрізняється від стандартної схеми. Завдання майстра — зібрати конструкцію, що точно повторює геометрію підстави.

Щоб дотримати точність ширини стрічки по всьому периметру, між листами фанери кріплять однакові бруски. При роботі з масивним фундаментом експерти рекомендують зміцнювати стінки стяжками.

foto12792-9

Відмінності між знімною і незнімної

Процес монтажу щитів і кріплень ідентичний для обох варіантів. Різниця в тому, що знімну конструкцію після застигання суміші потрібно демонтувати, залишаючи голий бетон. Це зручно і економно, але займає більше часу.

Незнімні конструкції залишаються частиною монолітної плити, додатково зміцнюють і захищають будівлю від взаємодії з грунтової масою.

як заощадити?

Укладання фундаменту своїми руками, в більшості випадків, пояснюється бажанням майстра заощадити на залученні будівельної бригади. Тому доцільно розглянути додаткові способи економії.

заливка шарами

Використання знімною опалубки дозволяє будівельникам скоротити витрати на покупку матеріалів. Метод передбачає поетапну заливку бетонної суміші.

Після застигання розчину конструкція демонтується і заново збирається на іншій ділянці стрічки. У теплу пору року між циклами заливки проходить приблизно 3-4 дня.

вертикальне розподіл

Розбити процес бетонування на етапи можна як по довжині фундаменту, так і по його висоті. Коли нижній шар розчину повністю затвердіє, з його поверхні потрібно видалити цементне молочко і можна приступати до чергового циклу зведення опалубки.

Щоб будівельний матеріал прослужив довше, поверхня заслінок можна вкрити поліетиленовою плівкою або обробити водним розчином гашеного вапна.

Ціна роботи під ключ

Щоб оцінити вигоду від самостійного будівництва, майстру варто мати уявлення про середньоринкової вартості послуги з Росії:

Місто Вартість укладання 1 м3 опалубки
Москва 1000-1200
Санкт-Петербург 1000-1200
Єкатеринбург 600-1100
Новосибірськ 600-900
Нижній Новгород 500-800

Як додатково зміцнити?

foto12792-10

Коли потрібно залити велику кількість бетонної суміші, систему зміцнюють металевими шпильками.

Іноді стінки опалубки можуть розійтися під масою розчину. В цьому випадку, доцільно по верху конструкції встановити стяжки.

Щоб зафіксувати щити, стінки підпирають брусами в один або два ряди, в залежності від глибини бетонної підошви. Фундамент буде міцніше, якщо в грунт по всьому периметру вбити дерев’яні кілочки або арматурні прути з кроком не менше 0,4 м.

Коли знімати, через скільки днів?

Демонтаж конструкції можна тільки після того, як розчин повністю перетвориться в тверду масу. Тривалість процесу визначається масивністю фундаменту, глибиною його залягання, маркою бетону, температурою навколишнього середовища.

У відповідних погодних умовах фундаменту для великовагових споруд потрібно до 4 тижнів, щоб повністю затвердіти. Для приватного житлового будівництва і розпалубку можна робити через 20 днів.

Після демонтажу на поверхні підстави можуть залишитися зазори. Ці дефекти засипаються грунтом або заливаються цементним розчином.

Відео по темі статті

Як зробити дерев’яну опалубку для стрічкового фундаменту, підкаже відео:

висновок

Встановити опалубку під стрічковий монолітний фундамент можна своїми руками без залучення складної техніки. Вибір будівельного матеріалу грунтується на доступності, а також технологічні особливості, які хоче отримати споживач.

Експерти раджу вибирати дошки і фанеру для виготовлення щитів, як найдешевший і доступний будівельний матеріал. У статті описані основні правила монтажу опалубки, дотримуючись яких можна закласти довговічний фундамент для майбутнього будинку.

Як зробити опалубку для фундаменту?

Найважливішою частиною будь-якої конструкції є фундамент. Процес заливання фундаменту відбувається тільки після облаштування опалубки. Така конструкція монтується в разі дотримання всіх норм і правил. Перед початком будівельних робіт вивчіть види опалубок і зверніться за довідкою їх монтажу.

Види, пристрій, матеріали, вимоги

У новачків в будівництві виникає питання: «Що таке опалубка для фундаменту»? Це металева або дерев’яна конструкція, яка допомагає надавати потрібні параметри (форму, положення, структуру) розчинів бетону або грунтовки. Складається вона з формотворчих елементів, кріплень і підтримують матеріалів.

Існує два основних види опалубки: знімна, яку необхідно зняти після того, як залита суміш застигне, і незнімна — залишається частиною конструкції. За структурою виділяють рамну, балочную і тунельну системи.

Опалубка для будівництва

Опалубка для фундаменту

Перед тим як встановлювати опалубку, варто її перевірити на відповідність до вимог:

  • розміри конструкції повинні бути строго розраховані;
  • обов’язкова перевірка на наявність щілин і тріщин, щоб уникнути попадання в них розчину;
  • опалубка повинна бути стійкою і міцною, щоб витримувати бетон будь-якої ваги;
  • має велике значення правильний вибір кріплень, вони допоможуть проводити легкий монтаж і демонтаж.

Для опалубки фундаменту застосовують різні матеріали, найпопулярніший з них — деревина. Основне вимоги — будь-який матеріал повинен створювати плоску поверхню.

знімна опалубка

Знімна опалубка дозволяє застосовувати її до стін, стелі, для відливання колон або залізобетонних елементів. Фахівці виділяють модульні, інвентарні конструкції з металу, які мають високу точність сумісності елементів, надійність і велику кількість циклів застосування. Використовується в монолітному будівництві.

з дощок

Цей варіант найпоширеніший. Щоб обладнати опалубку, використовують листові фанери або дошки. Основними плюсами цього матеріалу є низька ціна, легкість в застосуванні. Негативним фактором є необхідність використання додаткових інструментів, які допомагають зміцнити конструкцію. Новачкам в будівництві найкраще використовувати саме опалубку з дощок своїми руками для уникнення подальших проблем із заливкою фундаменту.

Формування опалубки для фундаменту своїми руками

Опалубка з дощок

З фанери, ДСП, ОСП

Опалубка з таких матеріалів підійде тільки маленьким будівлям. Основна її перевага — дешевизна, недоліками є складність у застосуванні, небезпека витікання розчину, використання додаткових опор і низька несуча здатність.

незнімна опалубка

Основною характеристикою незнімної опалубки є те, що після застигання бетону вона залишається в фундаменті назавжди. Така конструкція збирається з підручних матеріалів, з ДВП і ЦСП, монтаж набагато швидше і економніше. Якщо треба збільшити міцність підстави, застосовуються для опалубки такі матеріали, як металеві порожнисті труби.

з металу

Найдорожчий матеріал опалубки. Застосовуються листи сталі товщиною в 2 мм. Такий вид опалубки підходить для обладнання стрічкових і монолітних фундаментів. Арматура прибивається саме до листів, а самі листи вигинаються під форму підстави з бетону. Головний мінус цього матеріалу — висока вартість.

з пінополістиролу

Блоки пінополістиролу — це якісний і практичний вибір. Він простий в монтажі, приймає будь-яку форму. Але матеріал має і ряд недоліків — досить висока ціна і труднощі в підборі елементів.

Опалубка з пінополістиролу

Незнімна опалубка з пінополістиролу

Із залізобетонних блоків

Дорогий вид опалубки — використання бетонних плит. При збільшенні товщини опалубки можна скоротити кількість вимагається бетонної основи, що допоможе заощадити кошти на будівництві без погіршення якості будівництва. Але в той же час з-за великої ваги вам потрібно установка додаткових підпірок, які зажадають також певних коштів.

Як зробити опалубку своїми руками?

Як зробити опалубку для фундаменту своїми руками? Існує кілька способів монтажу конструкції.

перший спосіб

Незнімна опалубка для фундаменту своїми руками встановлюється за такою інструкції:

Опалубка для фундаменту

  • викопайте траншею за розмірами майбутнього фундаменту, відповідно до складеного проекту;
  • між опалубкою і грунтом повинна залишатися щілину в 2 сантиметри для легкості в установці;
  • після розклинювання проміжок засипається землею;
  • нижній шар котловану засипте піском і щебенем, утрамбовуючи кожен шар;
  • встановіть на насип арматурну сітку для збільшення міцності;
  • способи кріплення виберіть самостійно, звертаючи увагу на особливості обраного матеріалу;
  • залийте бетон і дайте йому застигнути десь 28 днів, після чого продовжуйте будівництво.

Опалубка для фундаменту своїми руками

другий спосіб

Установка знімною опалубки відбувається схожими діями:

  • монтуємо закріплену конструкцію до кута фундаменту;
  • заглушаємо щитами;
  • заливаємо в укріплену опалубку бетонний розчин;
  • чекаємо затвердіння;
  • розкручуємо конструкцію;
  • перемещаем і закріплюємо її в іншому місці.

Упори (розпірки) і розкоси

Для того щоб уникнути руйнування опалубки під вагою основи, її варто ретельно закріпити розкосами зовні. Вони повинні стояти на відстані не більше одного метра один від одного. З двох сторін ставлять упори в кутах, де йде найбільша навантаження. Якщо висота щита більше 2 метрів, то варто спорудити два рівня розпірок. Стабілізація відстані між двома щитами проводиться з використанням шпильок в 10 мм, гайок або металевих прокладок. Шпильки довжиною 10-15 сантиметрів. Збірка конструкції проводиться в такій послідовності:

Розпірки на опалубці

  • на щитах робляться отвори;
  • відрізок труби монтується між ними;

Розпірки на опалубці для фундаменту

  • проводиться шпилька;
  • проводиться установка металевих пластин;
  • гайки підтягуються.

Під час зняття опалубки розкручуються гайки і знімають шпильки, потім знімають щити.

Збірка фундаменту з полістиролу своїми руками

Опалубка з полістиролу дозволяє уникнути вогкості і утеплити конструкцію. Для початку перевірте поверхню фундаменту, і при необхідності вирівняйте його. Проводимо розмітку, виділяємо кути і інші важливі елементи. По периметру будівлі з’єднати блоки, особливо в кутах. Перевірити всю розмітку і монтаж за допомогою рівня. Далі, підходить етап установки арматури і заливки бетону.

Як витратити менше?

При монтажі опалубки реально непогано заощадити кошти. Одним із способів є заливка опалубки протягом декількох днів, особливо це актуально при великій глибині фундаменту. Це ніяк не зашкодить міцності заливки. Розділити бетон можна по горизонталі і по вертикалі.

заливка шарами

Даний процес важливо розраховувати за планом. Якщо глибина фундаменту становить 1,5 метра, заливку досить розділити на три етапи по 50 см. Дотримуйтесь такої інструкції:

заливка шарами

  • в’яжіть арматуру на весь обсяг опалубки;
  • по висоті залийте бетон;

Заливка фундаменту шарами

  • через 7 годин зніміть верхній шар цементного молочка на поверхні. Його варто видалити, так як при застиганні цей шар стає дуже крихким. Після зняття поверхня стане шорсткою, що збільшить зчеплення з наступним шаром;
  • через три доби підійміть конструкцію і виставте її на рівень вище. Трубки залишайте в бетоні;
  • заново залийте виставлену опалубку.

вертикальне розподіл

Розбивати план по вертикалі — ще один спосіб заливки. Стики повинні бути розміщені на певній відстані під час поділу фундаменту на кілька частин. Варто виконати кілька дій:

  • Зробіть опалубку в тих частинах будівлі, де закінчується встановлюється частина.
  • В’яжете арматурний каркас.
  • Прути арматури повинні виходити за межі на 50 діаметрів.
  • Залийте ділянку бетоном.
  • Через 7 годин, зніміть верхній шар по вертикалі.
  • Нанесіть ще один шар.

рекомендації

На нашому сайті ви знайдете багато корисних матеріалів:

  • Як зробити гідроізоляцію льоху? Варто враховувати, що гідроізоляція погребів — важливий елемент облаштування заглиблених приміщень. Головне завдання — не допустити проникнення води в підвал і забезпечити його сухість. Уважно досліджуйте глибину залягання вод і підберіть потрібний ізолюючий матеріал. Правильний підхід до справи допоможе уникнути проблем зі зберіганням продуктів.
  • Перед тим як зробити стяжку з керамзитом, вивчіть всі тонкощі самого керамзитового матеріалу і технологію виконання такої стяжки. Бажано прислухатися до порад професіоналів і залити бетонний шар товщиною 3 см. Тоді стать не потріскається і усуне всі нерівності.
  • Як зміцнити фундамент приватного будинку? Це досить трудомісткий процес, який залежить від безлічі факторів: який тип будинку (дерев’яний або кам’яний), які грунти і т. д. Завдяки правильному підбору інструментів і матеріалів, ви зможете забезпечити собі надійне підгрунтя будинку.
  • Для відповіді на питання чи можна будувати баню з газобетону, зіставте всі плюси і мінуси. Не забувайте враховувати і властивості газобетонних блоків: це економно і швидко, але перебування в лазні буде некомфортним через не дихаючих стін.
  • Важливу роль в довговічності будь-якої будівлі грає подушка для фундаменту своїми руками, головна мета якої — створення стабільної і рівного майданчика для фундаменту і забезпечення меншою опади. З правильним укладанням подушки конструкція прослужить сотні років.
  • Будівництво будинків на гвинтових палях — модна тенденція і показник якості практичності проведення робіт, їх швидкості. Головне, перед початком таких заходів розробити правильний проект і обов’язково врахувати аналіз грунту на ділянці.
  • Часто запитують: «Чим обшити стіни будинку зовні?»Існує велика різноманітність матеріалів і застосовуваних технологій, але обов’язково пам’ятайте, що зовнішня обробка повинна добре проводити пар. Тоді вологість з дому буде виводитися природним шляхом.

підсумки

Установка опалубки — процес, який вимагає особливої ​​уважності, адже від цього залежить подальше будівництво, міцність і надійність фундаменту. Якщо ви будете слідувати описаним в матеріалі радам, то закладений фундамент прослужить вам не один десяток років.

Ссылка на основную публикацию