Як зробити короб з гіпсокартону

Ціна 74 грн. + 3 подарунки
відправка  Укрпоштою  40  грн.golubci

Короб з гіпсокартону — простий варіант маскування комунікацій

Коли починаються ремонтні роботи в будинку, виникає питання, як замаскувати каналізаційні, водопровідні та вентиляційні труби, електричні дроти, лічильники та обладнання. Вирішити цю задачу можливо популярним і недорогим способом — приховати комунікації і непривабливі речі в акуратному коробі з гіпсокартону, який після установки можна декорувати: пофарбувати, обклеїти шпалерами або плиткою.

  • 1 Гипсокартонний короб — матеріали та інструменти для виготовлення
  • 2 Розмічальні роботи
  • 3 Створення каркасної конструкції
  • 3.1 Установка короба в кут кімнати
  • 3.2 Короб під стіною
  • 4 Монтування гіпсокартонних листів
  • 5 Призначення короба — особливості монтування
    • 5.1 Каналізація
    • 5.2 Водопровід
    • Конструкція з гіпсокартону виконує кілька функцій:

      • маскує труби комунікаційних систем, повітроводи;
      • дозволяє підвищити шумоізоляцію від сторонніх звуків, що виходять від каналізаційних і вентиляційних трубопроводів;
      • дає можливість встановити приховане освітлення, сконструювати ніші для побутової техніки, вимірювальних приладів і т. д.

      Щоб змайструвати короб з ГКЛ своїми руками, потрібно приготувати наступні матеріали:

      • стієчний профіль 60х27 мм;
      • дюбель-цвяхи;
      • саморізи (по металу і з прес-шайбою);
      • гіпсокартон;
      • направляючий профіль 28х27 мм.

      З інструментів знадобляться:

      • рулетка;
      • кутник;
      • будівельний рівень;
      • дриль з перфоратором;
      • шуруповерт;
      • ножиці по металу.

      При виборі матеріалів слід звернути увагу на товщину металу профілів і тип гіпсокартону. Якщо планується установка короба в кімнаті з підвищеною вологістю (ванні), то краще купити стійкі до вологи гіпсокартонні листи товщиною приблизно 12 мм. Для приміщень з помірною вологістю застосовується стандартний, він дешевше. Для монтажу стельових гіпсокартонних конструкцій в сухих кімнатах використовують ГКЛ товщиною 9 мм. Його застосування зменшить навантаження на основу і обійдеться недорого.

      • Підвісна стеля своїми руками — стильний і простий у виконанні варіант обробки
      • Каркас для гіпсокартону — інструкція по створенню з металевого профілю
      • Монтаж гіпсокартону на стелю — поетапна інструкція

      Починати виготовлення короба з гіпсокартону необхідно з нанесення розмітки. Слід накидати на підлозі, стінах і стелі приблизні контури майбутньої конструкції. Для створення рівного і симетричного каркаса при нанесенні ліній використовують будівельний рівень. Розміри потрібно спроектувати так, щоб при складанні було зручно працювати з інструментами.

      Слід врахувати, що на каркас монтується гіпсокартон, тому через товщину листа підсумкові розміри відрізняються від вихідних. За допомогою куточка оцінюється перпендикулярність ліній відносно один одного і стіни.

      Ширина і товщина короба вибирається так, щоб гіпсокартон при обшивці не прилягає до труб і залишався зазор близько 4 см з будь-якого боку. Крім того, слід враховувати подальшу обробку. Якщо планується обшивка плиткою, то потрібно розраховувати габарити короба, рівними сумі розмірів керамопліткі, щоб уникнути значних відходів.

      Розмітку краще починати з підлоги. Коли вона буде готова, її переносять на стелю, користуючись навісом. Для нанесення ліній на стіні натягують шпагат між точками на статевий і стельової поверхнях.

      Для каркаса беруть або дерев’яні бруски перетином 40х40, 50х50 мм, або металевий оцинкований профіль, призначений для роботи з ГКЛ. При використанні дерева всі деталі обробляють засобами від грибка і цвілі. Дерев’яну конструкцію встановлюють рідко, так як з часом деревина розсихається, у вологих приміщеннях розбухає, гниє. Практичний і довговічніше металопрофіль.

      В першу чергу кріплять напрямні профілі по лініях на стіні. Якщо вона цегляна або бетонна, то доведеться скористатися перфоратором: потрібно просвердлити дірку діаметром 6 мм крізь металопрофіль та закріпити за допомогою цвяхів-дюбелів. На стіни з гіпсу, газобетону або деревини напрямні прикручують саморізами по дереву. Фахівці крок між кріпленням рекомендують вибирати 40-50 см.

      Якщо монтаж буде виконуватися з бруса, то потрібна додаткова обробка місць розпилів. Для цього краще використовувати спеціальну мастику для дерев’яних виробів, яка забезпечить не тільки захист, а й підвищить стійкість каркасної конструкції до перепадів температур і нейтралізує шум.

      Розглянемо пару найбільш поширених варіантів виконання коробів з гіпсокартону і ознайомимося з методами збирання каркасів в кожному з них.

      Порядок монтажу каркасу кутового короба з гіпсокартону вертикальної конструкції складається з послідовності кроків:

      1. 1. Спочатку кріплять згідно з розміткою дві напрямні.
      2. 2. Потім під прямим кутом до стіни встановлюють профілі до підлоги і стелі.
      3. 3. Потім монтують третій елемент на віддалі від стіни однією стороною в місце перехрещення на підлозі напрямних, інший — в протилежному, на стелі.
      4. 4. Вертикальність елементів в площинах перевіряють за допомогою будівельного рівня. Якщо все в порядку, то фіксують на стелі і підлоги за допомогою шурупів з шайбою.
      5. 5. Для додання конструкції жорсткості встановлюють горизонтальні перемички, виготовлені з стійкового профілю з кроком 40-60 см. Вони не потрібні, якщо ширина граней короба менше 30 см.
      6. 6. З одного боку планку вставляють в направляючу і фіксують саморізом, з іншого — в профіль, встановлений на стіні. У місці кріплення третьої перемички до профілю прикручується за допомогою двох саморізів направляючу (близько 100 мм), щоб в ньому можна було розташувати перемичку.

      Короб горизонтальний робиться аналогічно. Короткі напрямні кріплять до протилежних торцевих стін, а довгі — до стелі або підлозі. Перемички встановлюють обов’язково незалежно від розміру сторін.

      Послідовність кроків при установці біля стіни:

      1. 1. Закріплюють дві напрямних у стіни по нанесеній розмітці.
      2. 2. Далі кріплять два коротких профілю до підлоги під прямим кутом до стіновий поверхні і аналогічно два таких же елемента до стелі.
      3. 3. Наступний крок — установка на рівній відстані від стін перемичок між короткими профілями на стелі і підлозі.
      4. 4. На перетині елементів монтують два металопрофілю, контролюючи їх вертикальність в обох площинах.
      5. 5. Потім за описаним вище способом ставлять перемички.

      Найскладніша частина роботи виконана — каркас готовий. Тепер досить вирізати відповідні смуги гіпсокартону і закріпити їх на каркасної конструкції за допомогою саморізів для металу і шуруповерта або дрилі.

      ГКЛ рекомендується кроїти так, щоб в результаті короб складався з цільних смуг, а не з шматків. Першими відрізають деталі для бічних сторін. Їх ширина повинна дорівнювати ширині каркаса, щоб матеріал не виступав за опорні стійки. Після цього потрібно відміряти точний розмір решти і відрізати смугу, щоб вона заходила на бічні. Листи закріплюють до стійок за допомогою саморізів з кроком 15 мм.

      Після фіксації ГКЛ можна починати шпаклівку і формувати кути як короба, так і біля стін. Для цього беруть спеціальний перфорований металевий або пластиковий куточок. Його кріплять за допомогою тонкого шару стартовою шпаклівки. Потім наносять фінішну або готують листи до кладки керамічної плитки. На цьому робота з конструювання короба з гіпсокартону завершена.

      На кухні саморобний гіпсокартонної короб можна прикрасити підсвічуванням. Провід простягають після монтажу каркасу. Кріплять кабелі за допомогою хомутів і кліпс до профілів. Під світильники в листах ГКЛ вирізують отвори. Зручніше їх робити дрилем з короною. Її діаметр підбирають такий же, як у склянки встановлюваного світильника. Красиво виглядає підсвічений натяжна стеля, якщо по його периметру зробити короб з вбудованими освітлювальними приладами або світлодіодами.

      Короб — проста конструкція, що складається з каркаса і обшивки з гіпсокартоном. Але при його виготовленні варто враховувати специфіку комунікацій і труб, які обшиваються, щоб він не тільки естетично виглядав, але і приносив практичну користь.

      Інструкція по експлуатації комунікаційних систем вимагає, щоб доступу до деяких елементів при необхідності проведення ремонтних робіт.

      Каналізаційні стояки багатьох квартир обладнані ревізією. Вона являє собою спеціальну муфту з відведенням на трубі або отвір з кришкою. Її призначення — прочищення засмічень. Такі місця заборонено закривати суцільним коробом. Це потрібно врахувати при проектуванні: залишити технологічний отвір у вигляді віконця для доступу до зони ревізії. Його можна обладнати дверцятами, купленої в будівельному магазині, або виготовити своїми руками.

      Крім доступу до ревізії, слід забезпечити доступність труб в місцях з’єднань і сходжень внутрішньої каналізації в загальний стояк. Це потрібно для того, щоб в майбутньому можна було легко замінити одну із складових частин в разі зносу або прочистити елемент.

      При створенні короба для водопроводу обов’язково слід передбачити пристрої технологічного отвору і монтаж дверцята в тих місцях, де на трубах встановлені водяні лічильники, лічильники води, редуктори, вентилі.

      Для цього в ГКЛ вирізують отвір на 2-3 мм більше в діаметрі, ніж рамка віконця, яке буде вставлятися. Це можна зробити завчасно на аркуші перед прикручуванням його на підставу або намітити передбачуване місце для віконця і після закріплення гіпсокартону на каркасі вирізати його.

      Якщо отвір призначається для доступу до ревізії каналізації у ванній або туалеті, то його необхідно розташувати на передній частині короба, яка дивиться на вхід. Це обов’язкова умова, не варто намагатися зробити віконце в непомітному для очей місці. Це ускладнить доступ.

      Якщо ж дверцята потрібна лише для вентилів та інших складових компонент, то можна її помістити на бічній грані, щоб не псувати зовнішній вигляд. Однак важливо, щоб елементи трубопроводу були доступні для ремонту і заміни при необхідності.

      У місці виведення труб за короб потрібно зробити отвір трохи більшого розміру. Зазор між коробом і трубопроводом закривають за допомогою клоччя або смугою спіненого поліетилену, щоб вібрація передавалася від системи до коробки.

      Якщо віконце задумано непомітним, то можна організувати кришку з гіпсокартону і потім оформити плиткою, під дизайн стіни.

      Короб з гіпсокартону: види і призначення, матеріал і інструменти, виготовлення

      546468486

      Гіпсокартонні листи (ГКЛ) або просто гіпсокартон широко застосовуються в обробці приміщень і дизайні інтер’єру. Цей чудовий матеріал цілком заслуговує своєї популярності, але виготовити короб з гіпсокартону своїми руками виявляється складніше, ніж обшити ГКЛ стіну або стелю. Початківець і навіть досить досвідчений майстер, який уже мав справу з гіпсокартонної обшивкою, взявшись за короб, часто стикається з непередбаченими труднощами.

      Чому короб не обшивка

      Причина складнощів при виготовленні коробчатих елементів з ГКЛ в крихкості і значному вазі основного конструкційного матеріалу. Тому листи гіпсокартону не можуть бути самостійними конструктивними елементами, як, напр. дерев’яна дошка або лист пластику. Гіпсокартонні вироби і споруди представляють собою набір об’ємних коробчастих модулів, кожен з яких — жорсткий пружний каркас, обшитий ГКЛ, причому використання деталей з листового гіпсокартону в якості несучої обшивки вкрай обмежена, см. далі. Короб з гіпсокартону може бути як закінченим виробом, відповідним новим призначенням, так і елементом більш складної конструкції, см. Мал.. Вміти правильно зробити короб з гіпсокартону означає вміти спорудити з нього все, на що даний матеріал здатний. Причина — в будь-якому гіпсокартоном коробі є принаймні один вільний (висячий) зовнішній кут, на який припадає стик ГКЛ. Саме звідси починається наруженіе неякісної конструкції, тому залишати кутовий стик гіпсокартонних плит не підкріпленим несучим елементом каркаса (перекреслено на рис.) — грубе порушення технології даного виду робіт, навіть якщо короб не несе інший навантаження, крім власної ваги.

      Каркаси коробчатих конструкцій з гіпсокартону

      Каркаси коробчатих конструкцій з гіпсокартону

      Символ кут короба найчастіше виявляється на увазі, і це посилює вимоги до його стійкості і довговічності. Однак тріщина в обшивці може поповзти і від стику плит, якщо він неправильно закладений, см. далі. Крім того, якщо короб горизонтальний настінний або стельовий, його вага прикладений до плеча, в кілька разів більшій, ніж у обшивки стіни. Кількість точок кріплення каркаса до базової поверхні також в рази менше, ніж у обшивки, а несуча здатність будівельних матеріалів не нескінченна. Нарешті, самий каркас НЕ однорівнева лати, а досить складна просторова конструкція, забезпечити оптимальне співвідношення механічних властивостей якої важче, ніж у «плоскою» решітки, «приліпленою» до міцної стійкій опорі. Якщо надійність обрешітки прим. на 80% залежить від такої опорної поверхні, то у випадку з коробом співвідношення зворотне: його каркас повинен бути настільки ж міцний і сам по собі, не будучи ні до чого прикріплений.

      А навіщо — короб?

      Крім модулів шаф, стелажів, елементів дизайну інтер’єру і т.п. короб з гіпсокартону в житловому приміщенні знаходить і велике самостійне застосування. Перш за все (хай вибачать читачі з розвиненим естетичним почуттям поз. 1 на рис.) — щоб прикрити непривабливі інженерні комунікації і облагородити інтер’єр місць загального користування. Тим більше, що на ГКЛ прекрасно лягає і добре на ньому тримається практично будь-яка обробка. Якщо, звичайно, сам короб виконаний як слід.

      Різновиди коробів з гіпсокартону

      Різновиди коробів з гіпсокартону

      поз. 2 дана не тільки як приклад досить складною коробчатой ​​конструкції. Модулі шафи-стелажа на ній мають всі особливості настінних коробів з ГКЛ, см. напр. ролик:

      Відео: короб з гіпсокартону на стіні

      Короб під натяжна стеля, поз. 3, повинен бути перш за все посиленим (див. далі), т.е. бічні навантаження від стельового полотна значні. Дизайн тут справа вторинна, але за гіпсокартонний короб під підвісну стелю складної конфігурації слід братися лише досить досвідченому в цій справі майстру, а починати його освоювати потрібно з простих коробів-бортиків, см. напр. відео:

      Відео: короб з гіпсокартону для натяжної стелі

      Для декоративного стельового короба (поз. 4), навпаки, міцність достатня звичайнісінька, а ось зовнішній вигляд основне. Тому майстру-любителю, як і в перед. випадку, освоювати виготовлення стельових коробів слід починати також з досить простих зразків, см. напр. слід. відеокерівництво:

      Відео: стельовий короб з гіпсокартону

      Примітка: стельові короба ефектно виглядають і тому часто робляться з підсвічуванням (див. поз. 5, 6 і далі). У більш-менш зі смаком оформленому інтер’єрі підсвічування не зіпсує зовнішній вигляд і настінного короба, см. відео нижче.

      Відео: короб з гіпсокартону з підсвічуванням на стіну

      Повернемося до гіпсокартонних коробів переважно. утилітарного призначення. Другий по затребуваності їх вид — короб, що прикриває радіатор опалення. Конструкція його проста і доступна для виконання початківцями; дизайн однозначно прив’язується до інтер’єру (т.е. не має самостійного декоративного значення), а тому теж не складний і прощає досить істотні огріхи. Головне в даному випадку — забезпечити конвекцію повітря від батареї. До коробів для батарей ми ще повернемося, а поки см. відеоогляд їх можливих конструкцій:

      Відео: короб для батареї з гіпсокартону

      Однак самий невибагливий до технічної якості роботи і оформлення вид короба з ГКЛ на рис. не показаний саме внаслідок своєї простоти. Це проста прямокутна стельова коробка, відгороджуються нішу з карнизом штор. Саме з гіпсокартонного короба під штори вам і потрібно починати, якщо ви до того з ГКЛ справи взагалі не мали. Це дасть можливість відчути матеріал і в той же час без суттєвих ускладнень освоїти прийоми роботи на стелі, см. відео:

      Відео: ніша з гіпсокартону під штори

      матеріали

      Отже, будемо вважати, що початкові відеоматеріали дали вам загальне уявлення про майбутню роботу, і далі зосередимося на подробицях, істотно впливають на якість її кінцевого результату. Пристрій короба з ГКЛ технічно досить просто: це непрацююча або лише незначно навантажена обшивка на силовому каркасі. Як завжди в подібних випадках загальна надійність конструкції в значній мірі визначається правильним підбором поєднання конструкційних матеріалів з сортаменту належної якості. Перш за все потрібно вибрати матеріал каркаса, т.до. велика частина вагових і експлуатаційних навантажень доведеться на нього.

      Профілі для ГКЛ

      В принципі каркас короби з гіпсокартону можна робити з витриманого, минулого усадку дерева: його механічні властивості для даного застосування ідеальні. Але, крім високої вартості матеріалу, дерев’яний каркас короби виявиться непомірно трудомістким через необхідність виконати велику кількість посилених столярних з’єднань. Тому гіпсокартонні короби збираються майже виключно на каркасах їх спеціального тонкостінного металопрофілю.

      Типовий сортамент профілів з оцинкованої сталі під гіпсокартон показаний зліва на рис.:

      Сортамент і деякі можливості використання профілів під гіпсокартон

      Сортамент і деякі можливості використання профілів під гіпсокартон

      Крім типорозмірів (див. нижче), профілі для ГКЛ діляться по товщині стінок на:

      • Полегшені — товщина стінок до 0,25 мм. Застосовуються в основному в ненавантажених дизайнерських виробах, т.до. легко гнуться, але неміцні.
      • Нормальні — стінки до 0,4 мм. найбільш споживані.
      • Посилені — стінки до 0,6 мм. Застосовуються в посилених каркасах коробів великого розміру.
      • Конструкційні для каркасів несучих будівельних конструкцій — стінки від 0,6 мм. Не придатні для монтажу на них ГКЛ. Це профілі для металокаркасних споруд. Призначений для них кріплення при монтажі розламає ГКЛ.

      Примітка: товщина стінок профілю далеко не завжди вказується в торгових специфікаціях, так що при закупівлі потрібно орієнтуватися по його вазі. 1 п. м. нормального важить 0,4-0,7 кг в залежності від типорозміру.

      Там же зліва і внизу в центрі на рис. показано відповідність вітчизняних і зарубіжних типів профілів. Відповідність, треба сказати, не зовсім точне, т.до. принциповий підхід до поділу профілів на типи в тому і в іншому випадку різний. Проте, загальні принципи складання каркаса з металопрофілей під гіпсокартон один і той же:

      1. Стартові, направляючі і несучі профілі один в одного без надсечек не вкладають.
      2. У профілі типу UW можна вкладати всі інші (UD, CD).
      3. У профілі типів UD вкладаються тільки профілі CD.

      Вгорі в центрі на рис. показані типові схеми складання елементів каркаса. Виходячи з усього цього, монтаж каркаса під гіпсокартон здійснюється в слід. порядку:

      • до вертикальних базовим (опорним) поверхонь кріпляться профілі UW або ПНП;
      • до горизонтальних базових поверхонь кріпляться профілі UW або ПН;
      • горизонтальні рівні каркаса збираються з профілів ПП або UD;
      • якщо короб стельовий, горизонтальні зв’язки каркаса кріпляться до стелі стельовими підвісами, см. далі;
      • основні вертикальні силові зв’язку каркаса збираються з профілів ПС або CD і при необхідності додатково скріплюються в горизонтальному напрямку також стельовими підвісами, поверненими на 90 градусів;
      • стики профілів кожного рівня з’єднуються кріпильними вузлами, також див. далі;
      • з профілів CD, ПП або ПС вирізаються, ставляться на місця і кріпляться вертикальні силові зв’язку між рівнями каркаса і додаткові опорні зв’язку під стики плит, см. нижче;
      • з профілів ПУ, UD, ПН або ПНП, т.е. не мають відігнутих всередину бортів, збираються опорні зв’язку висячих кутів;
      • каркас обшивається вирізаними в розмір деталями з ГКЛ;
      • на зовнішні кути накладаються профілі ПУ для підкріплення стиків під шпаклівку.
      • шви між плитами розправляються під шпаклівку (теж см. далі);
      • гіпсокартонна обшивка шпаклюється під фарбування, шпалери або фінішну обробку плиткою та ін. матеріалами.

      Примітка: під кожен стик деталей обшивки каркаса з ГКЛ має припадати опорний елемент з профілю типу CD, т.е. з гофрованими бортами. Про перемичках для стикування плит обшивки см. також відео:

      Відео: види перемичок для стикування листів гіпсокартону
      типорозміри

      Профіль кожного типу з сортаменту випускається в декількох типорозмірах. Щоб не вийшло так, що шматок, який, здавалося б, повинен встати на місце без будь-якого, ну ніяк туди не лізе без надсечек, набір профілів для каркаса короба потрібно брати комплектом від одного і того ж виробника. Приклад набору типорозмірів профілю під гіпсокартон дан справа на рис. вище. Їх рекомендоване призначення:

      • UD 27/28 і CD 60/27 — звичайні підлогові, настінні і однорівневі стельові короба не під натяжна стеля (прості) в кімнатах зі стінами не довше 5 м.
      • UD 50/40 і CD 50/50 — для посилених підлогових і настінних коробів (під збільшену вагове навантаження або при ймовірності механічного впливу на конструкцію) і багаторівневих стельових в кімнатах більше 5 м уздовж будь-яких сторін, а також для декоративних коробів складної конфігурації.
      • UD 50/40 і CD 75/50 — багаторівневі прості короба в кімнатах більше 5 м по будь-якій стороні і короба під натяжна стеля в кімнатах не довше 5 м.
      • UD 75/40 і CD 75/50 — то ж в кімнатах до 8 м по одній зі сторін.
      • UD 100/40 і CD 100/50 — то ж для кімнат довше 8 і для частково відкритих нежитлових приміщень (критих веранд, терас, внутрішніх двориків — патіо і т.п.).

      Примітка: крім вибору підходящого типорозміру профілів каркаса, короба з гіпсокартону під натяжна стеля посилюються і ін. способами, см. напр. відео:

      Відео: посилення гіпсокартонного короба під натяжна стеля
      А якщо не так?

      Профілі під гіпсокартон з одного комплекту типорозмірів, по-перше, приблизно рівноцінні за несучою здатністю, крім перфорованих ПУ. По-друге, спочатку вони розроблені для обрешітки під ГКЛ; короба і дизайнерські вишукування з гіпсокартоном лежать уже цілком на совісті умільців в фантазією. Тому профілі під гіпсокартон допустимо і не заборонено будівельними правилами використовувати не обов’язково за рекомендаціями виробника.

      Приклади використання металопрофілей в каркасах конструкцій з гіпсокартону

      напр., якщо спробувати зібрати за типовими схемами стельовий короб з виносної полицею під підсвічування, то виявляється, що, профіль, підпору висячий кут, втупивши в каркас вже нікуди (зліва на рис.): Ряд коротких перемичок буде ненадійний. Тому висячі кути каркасів стельових коробів часто посилюють ПН або ПНП (типи UD) з надсеченная однією полицею, в центрі. А перфорований ПУ пускають по обшивці зібраної частини короба замість ПНП під слід. рівень, праворуч на рис. У такій якості ПУ досить надійний, якщо немає натяжної стелі, а вся робота набагато спрощується. Загалом же, знаючи властивості профілів і основні правила їх використання (див. вище), який елемент каркаса з якого профілю ставити — справа ваших робочих навичок і кмітливості.

      з’єднувачі

      Якщо обрешітку під обшивку стіни ГКЛ ще можливо зібрати з одних тільки профілів, то в каркасі підвісної стелі і короба з гіпсокартону обійтися без додаткових сполучних елементів практично неможливо. Найпотрібніший з них — стельовий підвіс, поз. а на рис.. Крім основного призначення: підвіски CD до стелі, його використовують і для фіксації вертикальних CD або ПС, внизу праворуч на рис. Там же внизу зліва показано, як замість прямих з’єднувачів CD скріплюються відрізками UD.

      Кріпильні елементи каркаса з металопрофілю для короба з гіпсокартону

      Кріпильні елементи каркаса з металопрофілю для короба з гіпсокартону

      Багаторівневий з’єднувач (поз. б) придатний не тільки для зборки наперекрест горизонтальних елементів сусідніх рівнів каркаса. Їм можна з’єднувати встик перпендикулярно горизонтальні зв’язки одного рівня в посилених каркасах коробів з гіпсокартону, напр. під натяжна стеля. В каркасах простих коробів для цього застосовується прямий кутовий з’єднувач, поз. в. Для складання тих же горизонтальних зв’язків одного рівня використовується з’єднувач-краб, поз. г.

      Примітка: додатково про збірку каркаса короба з гіпсокартону см. видеоурок:

      Відео: каркас з профілю для гіпсокартону

      металовироби

      Деталі каркаса з’єднуються між собою різьбовими кріпильними виробами — цвяхами. Ними ж кріпляться до каркасу листи обшивки. Тому правильний вибір метизів також важливий для довговічності і надійності конструкції.

      Вироби метизів для скріплення короба з гіпсокартону

      Деталі каркаса скріплюються гвинтами різьбонарізними по металу (поз. 1 на рис.). Їх просто називають саморізами, що не зовсім вірно. У самореза по металу (нехай буде так для стислості) є хвостовик з канавкою, що розвертає піонерні (установче) отвір в комір, в якому різьблення тримається міцно. Тому під саморізи по металу потрібно свердлити або, краще, просікати (див. далі) установчі отвори діаметром, рівним діаметру тіла металовироби без різьблення. Каркас з металопрофілю під гіпсокартон скріплюють саморізами 4х12 мм; установче отвір під них потрібно 2,4-2,8 мм. Економити на довжині металовироби ні в якому разі не треба: він буде сидіти міцно лише якщо прожене різьблення не менше ніж 4-5 оборотами. Свердлити потрібно шуруповертом. Свердло в патрон заправляти нове, гостре, правильно заточене; бажано — твердосплавне.

      саморізи

      Деталі каркаса скріплюються в 1-2 точках. Обшивка кріпиться по багатьох точках, тому для цього застосовуються саморізи, які саморізи, поз. 2: ними можна кріпити матеріал «вживу», без настановних отворів. Майстри з цього приводу діляться на 2 партії: одні, більш численні, виступають за кріплення наживо, т.до. від вібрації при сверловке може слущиваться цинкове покриття профілю. У мікротріщинах буде накопичуватися конденсат, і ви здивуєтеся, як швидко каркас може проржавіти наскрізь в, здавалося б, абсолютно сухій кімнаті. Інші вимагають обов’язкової сверловки піонерних отворів: якщо саморіз відразу не вгризется в метал, він потягне вгору по різьбі ГКЛ і розкришити матеріал.

      Початківцям потрібно обов’язково дотримуватися партії «Сверловщики»: без солідного досвіду, чуття матеріалу і рук, звичних до постійно використовується інструменту, неможливо заздалегідь правильно виставити обороти шуруповерта, а якщо заправити біту в потужну дриль, то метиз може не тільки викришиться ГКЛ, а й покорежить профіль. На такий випадок: саморізи потрібні 6х (24-30) мм; установчі отвори для них 4,5-4,8 мм. Відступ від кромки листа 10-12 мм для ГКЛ товщиною 9 мм (див. далі), 15-16 мм для ГКЛ товщиною 12 мм і 20-25 мм для ГКЛ 18 мм.

      Різновиди саморізів під гіпсокартон

      Різновиди саморізів під гіпсокартон

      Це ще не все. Саморізи по гіпсокартону потрібні чорні фосфатовані, дуже тверді. Але і вони бувають різних видів, см. Мал. справа. Якщо каркас з полегшеного або нормального профілю, різьблення на металовироби потрібна більш дрібна і часта. А для посиленого профілю і кріплення UW або UD до дерев’яної стіни більш рідкісна і висока. В останньому випадку заглиблення металовироби в стіну з твердого дерева 80-100 мм, а зі звичайного ділового 110-130 мм.

      Як кріпити ГКЛ

      Кріпите ви ГКЛ до каркаса наживо або зі сверловкой, користуватися потрібно обов’язково шуруповертом. Крутити вручну — робота теж піде в шлюб, т.до. неминучі перекоси металовироби раскрошат гіпсокартон.

      Користуватися інструментів потрібно також гранично уважно. Неприпустимо, щоб головка металовироби продавлювала картонне покриття плити до розриву (зліва на рис.). Інструмент потрібно прибрати і зупинити, як тільки головка промнет картон на свою висоту, праворуч.

      Як можна і потрібно кріпити гіпсокартон до каркасу короба

      Як можна і потрібно кріпити гіпсокартон до каркасу короба

      дюбелі

      Але повернемося до каркасу. Неприпустимо багато мікротріщин в покритті профілів дає їх розпилювання болгаркою або ножівкою по металу. Мінімальна — установка саморізів по металу з розгортають хвостовиком. Чорні саморізи дають негативний ефект десь середній між ними, тому кріпити ними профілі до стін, підлоги і стелі небажано, а в санвузлах і зовсім не треба. Надійніше всього кріплення каркаса до базових поверхонь проводиться дюбель-цвяхами (поз. 3 на рис. з цвяхами) в металевій обоймі або комбінованими цвях-саморіз-дюбелями (поз. 4) в пластиковій. Дюбель-цвяхи без обойми (поз. 5) призначені для вистрілювання з будівельного монтажного пістолета (СМП) і для робіт по гіпсокартону абсолютно непридатні.

      Сталевими дюбель-цвяхами каркас кріпиться до бетонних і цегляних стін. Калібр металовиробів за обоймі — 6 мм. Заглиблення в бетон 60-70 мм, в силікатна цегла 80-90 мм, в червоний робочий повнотіла 90-110 мм. У пустотні цеглини заганяти дюбель-цвяхи не можна! Розпірний стрижень забивається в обойму несильними ударами молотка.

      Гвоздь-саморіз-дюбелями профілі кріплять до стінами з дерева, шлакоблоку, газоблоку, пінобетону та ін. слабких матеріалів, напр. до фібробетони. Стрижень комбінованого дюбель-цвяха підбивається легкими ударами молотка, поки різьблення не "схопить» пластик, а потім повертають шуруповертом. Калібр той же, 6 мм. Заглиблення в основний матеріал (без урахування штукатурки та ін. обробки):

      • Тверде мелкослойная дерево — 90-110 мм.
      • Шлакоблок — 100-120 мм.
      • Хвойна ділова деревина — 110-130 мм.
      • Пінобетон, газоблок і т.п. — 130-150 мм.
      Як бути з укосами?

      Як близько допустимо заганяти дюбель-цвяхи в стіну з цегли або бетону

      Як близько допустимо заганяти дюбель-цвяхи в стіну з цегли або бетону

      Початківці будівельники-любителі нерідко цікавляться: як близько дюбель-цвяхи можна ставити до віконного або дверного укосу, щоб не сколовся? Для цегляних і бетонних стін відповідь на рис. праворуч; вибирати потрібно більше з отриманих значень. Для дерев’яних — не ближче 1,2 заглиблення металовироби в стіну. Для шлакоблоку, пінобетону, газоблоку — не ближче 2-х його заглиблення.

      Оскільки несуча роль власне гіпсокартону в коробі з нього невелика, справа до його опису дійшло тільки зараз. Як влаштовані ГКЛ, відомо (див. Мал.): Це 2 шари картону, між якими будівельний гіпс, з армуючими волокнистими добавками. Товщина зазвичай використовуваних плит 9, 12 (найбільш вживана) і до 18-24 мм в залежності від виробника.

      Будова і різновиди гіпсокартону

      Будова і різновиди гіпсокартону

      У продажу є звичайний сірий (іноді світло-бежевий), зелений вологостійкий і рожевий вогнестійкий гіпсокартон. Короб з гіпсокартону у ванній потрібно робити тільки з вологостійкого ГКЛ, т.до. інші від парів вологи розкисають і спучуються. На жаль, вологостійкий ГКЛ не є електроізолятором і пожежобезпечним, тому монтувати в ньому електропроводку вкрай небажано. Шнури від пральки і бойлера краще подовжити, вивести в кухню і поставити для них окремі розетки, підключені до кухонної розподільної коробці- «дозі» через пристрій захисного відключення УЗО. Якщо ж по плануванню будинку так неможливо, проводку потрібно вести з кабелю в подвійній ізоляції з гнучкими жилами збільшеного в 1,5-2 рази проти розрахункового перетину, а подрозетники і ін. арматуру ставити пропіленові, см. Мал..

      Як робити електропроводку під обшивкою з гіпсокартону

      Як робити електропроводку під обшивкою з гіпсокартону

      Справа в тому, що зробити ПВХ ізоляцію абсолютно негорючої, ввівши в неї велика кількість добавок, неможливо — матеріал стає ламким. Як наслідок, поширення вогню по дротах не виключено і в разі, коли захисний автомат спрацював і відсік який замкнув гілка. При горінні ПВХ виділяється смертельно отруйний газ фосген. Його летальна доза незначна; антидоту немає.

      У наповнювач вогнестійкого ГКЛ вводяться т . наз. антипірени — речовини, що виділяють при нагріванні багато парів кристалізаційної води. Найчастіше в якості антипірену застосовується бура. Якщо проводка під вогнестійким ГКЛ загориться, пари води вгамують і погасять її перш, ніж фосген виділиться в небезпечному кількості. Тому короба з Електрокомунікації в сухих приміщеннях дуже бажано робити з вогнестійкого ГКЛ.

      Також з вогнестійкого ГКЛ потрібно робити короба з підсвічуванням на лампах розжарювання і люмінесцентних. Ті та інші гріються самі і гріють навколишнє тепловим випромінюванням. Гіпс також містить кристалізаційну воду. Хоча «вичавити» її з нього набагато важче, ніж з бури, невеликий, але тривалий перегрів ГКЛ робить плити ламкими; правильно закладені стики тріскаються. Антипіренові добавки в таких умовах як би «перехоплюють» на себе виділення вологи, і вся обшивка виявляється досить довговічною.

      Примітка: в продажу зустрічається, але великим попитом не користується ще білий вібропоглинаючий (антіакустіческій) ГКЛ. Коштує він дорого, звуки гасить неважливо, чи не влагостоек. Якщо потрібно приглушити галасливий стояк в туалеті (див. далі), то кращий ефект дають 2 шари (саме два!) 9-мм вологостійкого ГКЛ.

      інструмент

      Хто хоч колись щось майстрував, з вищесказаного зрозуміє, що без деякого набору спецінструменту на додаток до звичайного при монтажі короба з ГКЛ не обійтися. Перше, якщо ви домашній майстер і націлилися на стельовий короб, вам потрібно буде взяти в оренду лазери (див також відео вище). Нерівність оброблених поверхонь будівельних конструкцій допустима в 3 мм / м. По діагоналі кімнати 3х4 м таким чином може набігти до 15 мм. Короб з таким перекосом надійність не буде.

      Далі, вам знадобиться ножівка по гіпсокартону, поз. 1 на рис. Звичайна по дереву рве і кришить матеріал, а по металу в’язне в ньому. Якщо у вас є або ви не поскупилася на електролобзик з пилою «чистий рез», поз. 6, взагалі добре: обдирний рубанок майже ніколи не знадобиться.

      Спецінструмент для роботи по гіпсокартону

      Спецінструмент для роботи по гіпсокартону

      Наступний абсолютно необхідний інструмент — монтажний ніж для гіпсокартону, поз. 2. Від звичайного він відрізняється не тільки більш зносостійким лезом і міцною конструкцією, але і тим, що лезо висувається і фіксується на точно задану глибину різу: щоб переломити плиту ГКЛ, її надрізають до шару картону на тильній стороні, а щоб надломити для отримання вигнутій поверхні, рези роблять на 2/3 товщини листа.

      Також необхідні рубанки для ГКЛ, обдирний і керамічний. Першим застругівают рез або спіл до гладкості; другим формують кромки на стиках під шпаклівку, см. далі. Любителю краще брати комбінований рубанок (поз. 3), яким можна працювати і так, і сяк. Профі рубанками-комбі не користуються: багато часу йде на переналагодження інструмента з операції на операцію. Але варто хороший комбінований рубанок набагато менше найдешевшої комплектної пари.

      Останнє, без чого не обійтися, щоб зробити короб з гіпсокартону — набір штукатурних шпателей з полірованого металу. Мінімальний комплект — рівний Затирочний шпатель, Соколик-Гладилка і кутовий, поз. 4.

      У виробничих умовах (напр. при нарізці за даними замірів на місці) профілі рубають на відрізки для каркаса гільйотинних розсікачами (які мало не скрізь чомусь називають Просекатель). Гільйотина для металопрофілю зовсім не псує його покриття, але це дорогий і громіздкий верстат. Майстри, які працюють за місцем, ріжуть профілі ножицями по металу. Набагато зручніше це робити ножніцамі- «крокодилом», поз. 5, сл скошеної робочою частиною. Особливо — якщо потрібно щось допрацювати в частково зібраної конструкції. Та й просто листовий метал на верстаті різати «крокодилом» теж зручніше і легше.

      Якщо обмежувати сверловку профілю до мінімуму, до вибору просекателя отворів в ньому теж потрібно підійти уважно. Деякі моделі посилених Просекатель (внизу на поз. 7) справляються з конструкційними профілями товщиною до 1,6 мм, але коштують дорого і просікати ними можна тільки борта профілю. У полегшених (вгорі на поз. 7) з Пуансон барабаном пуансони (битки, бойки) не втрачаються, але такий інструмент призначений для полегшених профілів, а вже на нормальних швидко зношується. Крім того, затупився один бойок — потрібно міняти весь барабан, який окремо стоїть майже стільки ж скільки новий інструмент, і той же стирчить барабан нерідко заважає просунути просекатель в частково зібраний каркас.

      Кращий просекатель профілю під гіпсокартон — з великим виносом і розкриваючи губок, поз. 8. Робота з ним вимагає великих м’язових зусиль, але сікти можна і борти, і полки профілів. А битки просто не треба втрачати.

      приклади конструкцій

      Нюансів при виготовленні такого простого, здавалося б, короба з ГКЛ більш ніж достатньо. Розглянемо вже специфічні для окремих видів на прикладах виробів, починаючи з самого простого і потрібного.

      Для ванної та туалету

      Короб з гіпсокартону в туалеті і ванній кімнаті несе не тільки декоративну навантаження. Не менш важливі і його антіакустіческіе властивості, щоб, обідаючи на кухні, не можна було на слух судити про стан травлення сусідів зверху. Якщо ж такої вимоги не висувається (Антишумові стояк, звукоізоляція на стінах), то простий короб для стояка в місцях загального користування можна зробити на основі UD профілів хоча б так, як показано тут:

      Відео: короб з гіпсокартону для стояка

      У будь-якому випадку гіпсокартонні короби в санвузлі повинні виконуватися з дотриманням вимоги вільного (без застосування інструменту) до слід. вузлів комунікацій:

      1. Запірних вентилів, сітчастим фільтрам і пристроїв знезараження води.
      2. Будь-яким роз’ємним з’єднанням.
      3. Ревізійним і ремонтно-технологічним люків, кришок і заглушок.
      4. Лічильників витрати води.
      5. Гідрозатворів (сифонів) сантехнічних приладів.

      Звідси випливає (можливо, в прямому сенсі): робити в місцях загального користування глухі короби, як на поз. 1 рис., не можна. Потрібно в безпосередній близькості до зазначених пунктів вільного доступу передбачити і влаштувати не замикаються на ключ люки, поз. 2. Навішувати дверцята люків безпосередньо на профілі каркаса теж не можна. Прорізи в каркасі під них обрамляются перемичками з CD профілю такими ж, як під стики листів (див. вище). До профілів отвору кріпляться рамки з дерев’яних брусків від 40х40, і вже на них навішуються дверцята, поз. 3.

      Як робляться короба з гіпсокартону в туалеті і ванній кімнаті

      Наступне необхідна умова — труби в коробі повинні проходити перекриття в обіймах із сталевих трубок більшого на 2-3 см діаметра (по всередині). Виступ обойм всередину кімнати — від 5 см. Якщо будівля побудована халтурно, закладення всередину стелі (підлоги, стіни) — на всю товщину обробки плюс, можливо, настил підлоги. Довбати несучі конструкції не потрібно. Це справа будівельників та експлуатантів будівлі; якщо тут щось не так, то винні вони. Після установки обойм вибоїна навколо них зачеканівают цементно-піщаним розчином, поз. 4.

      Примітка: якщо труби течуть, старі, зношені, нефарбовані, зі слідами іржі і т. п., то ховати їх в короб до повного усунення всіх недоліків неприпустимо!

      Монтаж же самого короба з гіпсокартону в туалеті або ванній нескладний (див. також поз. 5-7 на рис):

      • Базові поверхні вирівнюються і розмічаються;
      • на них встановлюються профілі UD: на стіни ПН, на підлогу і стелю ПП. Крок кріплення — 300-500 мм.
      • У висячих кутах ставляться профілі CD (ПС).
      • Монтуються перемички під люки і стики аркушів (якщо вони є).
      • Якщо монтується Антишумові короб, каркас доповнюється віброгасящамі перемичками з кроком 250-400 мм з профілю CD або ПС. До стійок висячих кутів перемички кріпляться на пластикових віброгасильних куточках (показаний стрілкою на поз. 7). Замість фірмових цілком підходять шматки ПВХ коробів для провідних комунікацій.
      • Сторони короби завширшки до 300-400 мм зашиваються ГКЛ без додаткових перемичок. Крок кріплень той же.
      • Встановлюються люки з дверцятами (см. вище).
      • Короб шпаклюється і обробляється начисто.

      Пристрій горизонтального короба з гіпсокартону для труб

      Пристрій горизонтального короба з гіпсокартону для труб

      Для лежачих труб

      Горизонтальний короб з гіпсокартону для труб нічим, крім положення, що не відрізняється від короба для стояка в туалеті. Його пристрій показано на рис. справа. Технічні вимоги і порядок виконання робіт такі ж, см. вище. Виняток одне: закривати коробом газові грубі категорично заборонено правилами безпеки! Стирчать такі виродки на видному місці — рішення якщо і є, то це не короб.

      Примітка: додатково див. відео, як зробити короб з гіпсокартону для галасливого стояка в туалеті і майстер-клас для початківців про виготовлення короба у ванній під обробку:

      Відео: короб з гіпсокартону для труби
      Відео: короб для ванною або туалету під обробку

      для батарей

      Другий з «реально потрібних» гіпсокартонних коробів (див. на початку) — для батареї опалення. Його конструкція звичайного типу, см. Мал.:

      Пристрій каркаса короба з гіпсокартону для батареї опалення

      Пристрій каркаса короба з гіпсокартону для батареї опалення

      Її особливості, по-перше, щоб циркуляція нагрітого повітря в приміщенні не порушилася, внизу під радіатором потрібно залишити зазор не менше 6-7 см, як під дверима кухні або топкової з котлом опалення (показаний зеленими стрілками на рис. праворуч). Якщо радіатор стара чавунна «гармошка», такий же зазор потрібно залишити і зверху. Друге — з боків батарею потрібно прикрити глухими перегородками (де, показано червоними стрілками), щоб радіатор не грів вулицю через стіну, ганяючи повітря в бічних пазухах. У них краще зробити ніші-грубки для сушіння дрібних предметів; тоді обшивка робиться з вологостійкого ГКЛ. Що стосується дизайну, то найпростіший спосіб — пофарбувати короб в загальний тон з обробкою кімнати, а основну естетичну навантаження покласти на решітку радіатора, т.до. її легше зробити окремо, а при необхідності зняти і переробити, см. напр. відео:

      Відео: дизайн коробів з гіпсократона в спальні

      Короб на стелі

      1. кріплять спочатку по кутах (помічник тримає!);
      2. проміжні кріплення ставлять починаючи від стіни або перед. листа з кроком 250-350 мм для посилених коробів і 300-450 мм для простих;
      3. коли встановлені 2-4 пари проміжних кріплень, помічник відпускає і поки вільний, а майстер послаблює на 2-3 обороту далекі кутові металовироби;
      4. коли всі проміжні кріплення на місцях, ослаблені кутові затягуються наглухо — все, тут порядок, ставимо наступний лист.

      Третє — у стельових коробів-бортиків (особливо під натяжна стеля) збираються спочатку каркаси довгих сторін, зашиваються спереду ГКЛ, і вже між ними збираються короткі каркаси, поз. 1 на рис. Вони також обшиваються спочатку спереду, а вже потім все разом обшивається знизу.

      Особливості монтажу коробів з гіпсокартону на стелі

      Про декоративних коробах

      Робити декоративний стельовий короб без криволінійних бічних поверхонь найчастіше і сенсу немає. Для цих цілей випускаються фабричні профілі, просіканими під гнуття (поз. 2 на рис.); в з позначеннях присутній буква Г. Але профілі під гнуття дороги і шматками не продаються. Загальновідомий спосіб доробити звичайний профіль під гнуття — викреслити на будь-якої зручної рівній поверхні лінію вигину, надсечь «крокодилом» стельовий і кутовий профілі, вигнути по лінії (поз. 3) і вбудувати вже гнутими. Але часто буває зручніше набрати дотичні до вигину за місцем з прямих відрізків профілів, надсечь додаткові профілі і точково прикріпити до дотичним, поз. 4. Витрата матеріалу при цьому більше, але працювати простіше і каркас виходить міцніше.

      Примітка: гіпсокартон під гнуття надрізається завжди з опуклою боку вигину. Якщо він йде туди-назад, обшивку набирають з окремих деталей.

      Короба з підсвічуванням

      Якщо стеля потрібно підсвітити від короба, перш за все обирають схему підсвічування, см. Мал.. Потім — світильники. Світлодіодне підсвічування не так яскрава, але енергоефективна, ніяк не впливає на короб і пожежобезпечна, т.до. контролер підсвічування є одночасно і обмежувачем струму світлодіодної стрічки. Також стрічкова підсвічування безпечна за ступенем ураження електрострумом — вона низьковольтна. Додаткове, але естетично важливе її гідність — можливість отримання широкої гами світлових ефектів.

      Світлові схеми підсвічування стелі з гіпсокартонного короба

      Світлові схеми підсвічування стелі з гіпсокартонного короба

      на світлодіодах

      Внаслідок зазначених особливостей світлодіодне підсвічування стелі з гіпсокартонного короба виконується у вигляді окремої ступені (рівня), яка може кріпитися як до базової поверхні, так і до існуючого короба з гіпсокартону на стелі, в т.ч. під натяжна стеля.

      Пристрій і креслення подсветочной ступені гіпсокартонного короба на стелю дані на рис. Профілі — нормальні; ГКЛ на обшивку годиться будь-який. Контролер підсвічування без проблем розміщується в пустотілої полиці. Оскільки його харчування 220 В 50 Гц, горизонтальну обшивку на 0,5 м в сторони від шнура харчування бажано зробити з вогнестійкого ГКЛ.

      Схема пристрою і креслення подсветочной ступені (рівня) гіпсокартонного короба на стелю

      Схема пристрою і креслення подсветочной ступені (рівня) гіпсокартонного короба на стелю

      на лампах

      Лампова підсвічування стелі електрики споживає не надто багато; як правило менше 500 Вт в повному світлі. Але нагрітому повітрю з-під стелі діватися вже нікуди, а нагрів конструкцій із ГКЛ безпосередньо світильниками локальний; особливо галогенними. Тому конструкції коробів з гіпсокартону для стелі з підсвічуванням лампами істотно різні для простого короба-бортика і інших видів коробів.

      Проста подсветочная щабель стелі на лампах влаштована прим. так само, як світлодіодна, зліва на рис. Відмінностей 2: ГКЛ використовується тільки вогнестійкий, а полку під лампами підсвічування не обшивається зверху, т.е. конструкція перестає бути власне коробом.

      Конструкції коробів з гіпсокартону для підсвічування стелю лампами

      Конструкції коробів з гіпсокартону для підсвічування стелю лампами

      Короб з гіпсокартону для підсвічування лампами багаторівневих і натяжних стель виконується плаваючим і кріпиться окремо (праворуч на рис.). Основний стелю виділений зеленим; каркас подсветочной ступені синім. Обшивка з вогнестійкого ГКЛ товщиною 6-9 мм умовно не відображено.

      ГКЛ в кухні

      Короба з гіпсокартону на кухні відрізняються від інших преде всього облицювальним матеріалом. ГКЛ для коробів в кухні потрібно використовувати не просто вологостійкий, а ламінований: він не вбирає в себе кухонний чад і миється. Ламінований гіпсокартон випускається всіх кольорів, в т. ч. металік, а також з візерунками та малюнками. Матеріал досить дорогий, але його застосування дозволяє багато заощадити на обробці. Такий же гіпсокартон, до речі, відмінно підійде і для короба в ванну. Потім, маючи на увазі підвищену корозію каркаса в кухонному повітрі, сверловку при виготовленні каркаса короба слід звести до мінімуму. див. відео — як зробити простий короб з гіпсокартону для кухні та кухонні ніші з підсвічуванням:

      Відео: короб з гіпсокартону для кухні
      Відео: гіпсокартонні ніші з підсвічуванням для кухні

      заключна фаза

      Як шпаклювати стики листів обшивки короба з гіпсокартону

      Як шпаклювати стики листів обшивки короба з гіпсокартону

      Виготовлення власне короба з гіпсокартону завершується шпаклівкою стиків листів його обшивки; оздоблювальні роботи це вже окрема тема. Під шпаклювальні шви на стиках обов’язково розправляються пази з фасками під 45 градусів; робиться це за місцем кромки рубанком. Шпаклівка також обов’язково проводиться в 3 шари з посиленням стрічкою-серпянкой (див. Мал. праворуч). Фінішний шар вирівнюється гладилкою. Стики на зовнішніх кутах додатково посилюються зовнішніми (не пов’язаними з каркасом) кутовими профілями. Досвідчені майстри воліють ставити Уніфлот або Фугенфюллер. Без цих заходів поява на стиках тріщин і викришування висячих кутів протягом 3-5 років неминуче.

      Шпаклівка короба з гіпсокартону під фарбування або обробку плитними матеріалмі і поклейку шпалерами проводиться різними способами. Основна причина — щоб шпалери можна було зняти і замінити, не ламаючи короба. Як шпаклювати короб з гіпсокартону під фарбування / облицювання, а також а під поклейку шпалерами см. відеокерівництво нижче:

      Короб з гіпсокартону: інструкція

      Привіт всім читачам нашого Суперсайт про суперотделке. На цей раз ми вирішили викотити для вас невеликий навчальний матеріал на тему короба з гіпсокартону своїми руками — це буде покрокова інструкція з фото. Короб — це одна з найпоширеніших конструкцій з цього матеріалу. Найчастіше короба використовуються, щоб закрити стояки ХВП / ГВП, опалення, каналізації, а також вентиляцію. Якраз вентиляційні канали на кухні ми і будемо ховати в нашому прикладі.

      На технологію збирання ніяк не впливає те, що саме ми ховаємо.

      Короб з гіпсокартону: інструкція

      Типовий короб на стелі

      • Матеріали і інструменти для збірки короба.
      • Монтаж короба: покрокова інструкція.
      • Крок 1. розмітка
      • крок 2. кріплення ПН
      • крок 3. Монтаж бічних граней і перемичок
      • крок 4. Кріплення нижніх граней
      • крок 5. Закладення стиків і монтаж куточка
      • Схожі статті

      Матеріали і інструменти для збірки короба.

      1. Профілі напрямні KNAUF (або Gyproc) ПН 28 × 27 мм
      2. Профілі стельові KNAUF (або Gyproc) ПП 60 × 27 мм
      3. Стрічка ущільнювальна Діхтунгсбанд
      4. розділова стрічка
      5. «Дюбель-цвяхи» (інша назва «Швидкий монтаж») 6 × 40 мм (звичайні дюбеля і саморізи не підійдуть, так як отвори в профілях більше капелюшків саморізів — 8 мм)
      6. шнуроотбойного пристрій
      7. Лазерний рівень, або бульбашковий, або, на худий кінець, гідроуровень
      8. Листи гіпсокартону Gyproc 2500x1200x12,5
      9. Шпаклівка для швів (ми працюємо з Danogips Superfinish)
      10. Армована стрічка для швів KNAUF Kurt
      11. рулетка
      12. молоток
      13. Ніж канцелярський (або спец. ніж для різання ГК)
      14. Перфоратор + бур
      15. шуруповерт
      16. Саморізи по металу 3,5 × 25-35 мм (чорні, частий крок)
      17. Грунтовка глибокого проникнення (Knauf Tiefengrund, Feidal Tiefgrund LF)
      18. Ножиці по металу або болгарка
      19. Вузький і широкий шпателі

      Монтаж короба: покрокова інструкція.

      Крок 1. розмітка

      Природно, першим нашим кроком буде розмітка напрямних профілів на стінах і стелі. Припустимо, якщо ви плануєте зробити короб шириною 450 мм, то профіль на стелі у вас повинен розташовуватися на відстані 437,5 мм, дуже часто про це забувають. Те ж саме і з висотою. Хочете опустити конструкцію на 200 мм від стелі, значить каркас піде на видаленні 187,5 мм. Для розмітки використовуємо рівень і шнуроотбойного пристрій, або лазер. Ось така вакханалія у нас виходить:

      Короб з гіпсокартону: інструкція

      Лінії розмітки короба

      крок 2. кріплення ПН

      За цих лініях ми будемо кріпити направляючі профілі, ті, які 27 × 28 мм. Це традиційно робиться за допомогою дюбель-цвяхів 6 × 40 мм. Часто буває, що в саман та інше лайні такий кріплення тримається погано. В таких випадків рекомендуємо використовувати звичайні нейлонові дюбелі і товсті саморізи з прессшайбой (товщина 4,2-4,8 мм). На цьому етапі каркас буде виглядати так:

      Короб з гіпсокартону: інструкція

      Короб з гіпсокартону: інструкція

      Каркас стельового короба

      крок 3. Монтаж бічних граней і перемичок

      Найзручніший варіант монтажу коробів — нашивка на стельові напрямні готових бічних деталей. Під готовими деталями ми маємо на увазі відрізані в розмір смуги ГКЛ з уже нашитими на них ПН. Тобто ми заздалегідь на підлозі відрізаємо смугу ГКЛ, припустимо, шириною 185 см. На неї відразу там же нашиваємо направляючий профіль, щоб він трохи виступав за гіпсокартон «знизу». Потім при його монтажі на стельові напрямні ми по лазеру або шнуру відразу можемо контролювати його висоту. Коли потрібно, підняти або опустити. Але запам’ятайте одне — лист не повинен упиратися в стелю, завжди повинен бути зазор хоча б в 2 мм.

      Короб з гіпсокартону: інструкція

      Кріплення бічних листів

      Короб з гіпсокартону: інструкція

      В реальності монтаж боковин виглядає приблизно так

      Можна зробити трохи інакше. Спочатку нашити гіпсокартон, а потім вже до нього на вазі прикріпити за рівнем профіль. Але це об’єктивно складніше. Коли все боковини прикручені, можна нарізати і вставляти в напрямні відрізки стельових профілів. Зазвичай ми робимо крок 60 см, це і не багато, і не мало. Ці відрізки повинні бути трохи коротше (на 10-15 мм), ніж відстань між ПН, враспор нічого стояти не повинно. Крім того, стельові профілі ми ніколи не кріпимо до напрямних, просто вставляємо їх один в одного.

      Короб з гіпсокартону: інструкція

      Перемички з ПП 60 × 27

      Короб з гіпсокартону: інструкція

      Реальний короб з ГК

      крок 4. Кріплення нижніх граней

      Тепер черга низу. В общем-то тут все просто, просто відрізаються листи потрібної ширини і кріпляться до готового каркасу саморізами. Але тут важливо не упустити одну важливу деталь — бічні грані повинні бути строго вертикальні, а цього ми будемо змушені домагатися вручну якраз на етапі монтажу нижніх листів. Сенс в тому, що ми повинні прикріпити лист шурупами до стінового направляючої і перемичках, але тимчасово закріплювати його до бічного направляючої. Після цього контролюємо вертикальність боковин коротким бульбашковим рівнем. Десь трохи підтискаємо в сторону стін, десь — відтягаємо. Потім, переконавшись в результаті, докручуємо лист саморізами до боковини.

      У разі, коли відтягнути бічну грань не представляється можливим, допомагає наступний лайфхак. Укручуємо довгий шуруп в направляючий профіль боковини прямо крізь гіпсокартон і відтягує його на себе за допомогою щипців. Готово, отримуємо ось такий проміжний результат:

      Короб з гіпсокартону: інструкція

      Процес монтажу нижніх граней

      крок 5. Закладення стиків і монтаж куточка

      Стики смуг гіпсокартону на коробі закладаються точно так же, як і в інших випадках з ГК. Пізнати суть і тонкощі технології ми можете ТУТ. Що стосується формування зовнішнього кута, тут є три способи. Перший — металевий перфорований. Він досить просто в монтажі, але досить сильно псує геометрію короба. Частково вийти з положення можна, якщо змонтувати гіпсокартон на розі заводський стороною, тоді куточок туди поглибиться.

      Короб з гіпсокартону: інструкція

      Установка куточка KNAUF

      Другий спосіб — металізована кутова паперова стрічка, це більш сучасний варіант. Стрічка надійніше захищає кут, робить його чіткіше, значно менше спотворює геометрію конструкції, але її куди складніше знайти в будівельних магазинах. Вона клеїться на полімерну фінішку типу Rotband Pasta, як раз як в нашому прикладі.

      Короб з гіпсокартону: інструкція

      Металізована кутова стрічка Sheetrock в справі

      Короб з гіпсокартону: інструкція

      Загальний вигляд нашого короба

      Третій спосіб — фрезерування ГКЛ, але це вже точно не для домашніх майстрів. Суть в тому, що за допомогою фрезера і спеціальної фрези в тілі гіпсокартону робиться поздовжній паз, по ньому робиться згин точно на 90 градусів, і ми можемо отримати і боковину, і низ в одній деталі, як на фото:

      Короб з гіпсокартону: інструкція

      Після закладення стиків і установки куточка наш короб шліфується і після грунтовки готовий до шпаклювання під фарбування:

      Короб з гіпсокартону: інструкція

      Повністю готовий короб з гіпсокартону

      Все готово. Краса, чи не так?)) Якщо вам сподобався наш урок, не соромтеся, підписуйтесь на оновлення. Будемо рубати правду і зривати покриви. До нової зустрічі!

      Ссылка на основную публикацию