Як зробити каналізацію на дачі

Пристрій каналізації на дачі: найпростіші способи відведення стоків

Пристрій каналізації на дачі: найпростіші способи відведення стоків

Якщо на дачі в будинок підведена вода, то, природно, потрібно продумувати і каналізацію. Не будеш же виносити стічні води у відрах. Але так як дачні будиночки зазвичай використовуються тільки періодично, навесні-влітку або на вихідні, то господарі не зацікавлені в установці суперсучасних типів каналізації, наприклад, станцій біологічного очищення та ін. Їх цікавлять найпростіші варіанти з нескладним монтажем і мінімумом витрат. Головне, щоб каналізація була надійна, виключала проникнення стоків в родючу землю і не вимагала особливого обслуговування. Розберемося, якими способами можна встановити найпростішу каналізацію у себе на дачі.

Загальна або роздільна каналізація: що вигідніше?

Перед тим як почати будівельні роботи, визначитеся, як ви маєте намір виводити стічні води з ванної, кухні і туалету — в одне місце або в різні. Від цього буде залежати тип ємності, в яку потечуть стоки. Якщо підходити раціонально, то варіант роздільних ємностей більш вигідний господарям, адже води з кухні, пральної машини, душа та ін. можна випускати через вигрібну яму без дна в землю. Вони не становлять небезпеки для грунту, тому що бактерії встигають переробити потрапили стоки пральних порошків, шампунів та ін.

Інша справа — стоки з фекаліями. Їх не можна пускати в землю, бо створиш самому собі купу проблем: порушиш екологію землі, зіпсуєш грунт в городі, а найгірше — ці нечистоти спокійнісінько потраплять в грунтові води і з ними повернуться назад в будинок в якості питної води. Для стоків з туалету необхідно створювати герметичну вигрібну яму або септик. У будь-якому випадку, вам невигідно, якщо в цю яму будуть стікатися всі стоки з дому, тому що ємність почне швидко заповнюватися, і доведеться часто викликати асенізаторську машину або викачувати самому спеціальним фекальних насосом і вивозити на утилізацію.

важливо! Якщо основне джерело питної води на дачі — власний колодязь, то монтувати будь-яку каналізацію без дна заборонено!

Каналізація для стоків з кухні і умивальника

Найбільш простий варіант локальної каналізації — для стоків з кухні і умивальника. Її зазвичай монтують, якщо туалет зроблений на вулиці, або господарі встановили біотуалет.

Так як побутові стоки шкідливими не рахуються, то досить вивести їх через систему труб на вулицю, де буде закопана ємність без дна з фільтруючим матеріалом. Розглянемо, якими способами це можна зробити.

Варіант 1 — з пластмасового бідони

Якщо на дачі жити тільки в теплу пору року, то найпростіше змонтувати каналізацію з пластмасового бідони і пластикових труб.

Каналізація з бідона

З матеріалів вам знадобиться непотрібний старий бідон з кришкою об’ємом на 45-50 літрів, звичайні каналізаційні труби з пластика з Ø50 мм і комплектуючі до них (пару колін, ущільнювачів тощо.)

Розглянемо, як крок за кроком зробити на дачі таку каналізацію:

  1. Підберіть на вулиці місце, куди будете вкопувати бідон, щоб відстань від нього до точки виходу каналізаційної труби з фундаменту було не більше 4 м.
  2. Вирийте яму на метр в глибину, щоб туди вільно містився бідон, і прокопати від неї до фундаменту канаву глибиною в півметра.
  3. Зробіть на дні ями відсипання шарами піску і керамзиту.
  4. Насверліл на дні і стінках бідона дірок не менше 1 см в діаметрі (чим більше, тим краще).
  5. У місці, де закінчується горлечко бідона, просвердлите отвір для входу, куди буде вставлятися труба (точно по діаметру!).
  6. Поставте готовий бідон в яму.
  7. П роложіте труби по дому так, щоб каналізація починалася під умивальником, причому верхівка стояка розташовувалася на висоті 40 см від підлоги. Це потрібно, щоб створити ухил труб в 4% для нормального стоку води.
  8. Стояк зафіксуйте на стінку за умивальником за допомогою хомута.
  9. При виведенні труб через фундамент найкраще свердлити отвір нижче рівня землі приблизно на 20 см. Тоді зимою труби не розмерзнуться, якщо в них застоїться вода.
  10. Слідкуйте, щоб труба на виході з дому була вище, ніж на вході в бідон. Так ви уникнете застою води в трубах.
  11. Якщо ж прорізати отвір в підпіллі не вийде, можна зробити і вище рівня землі. Але треба буде обернути трубу (від фундаменту до входу в бідон) теплоізоляційним матеріалом, щоб уберегти від морозів.
  12. Пр оверьте створену каналізацію на якість стека води і відсутність протікання. Для цього включіть в будинку воду і дайте їй пару хвилин потекти, а самі огляньте в цей час все коліна і переконайтеся, що вода дійшла до бідона.
  13. Якщо все в порядку, можете засипати траншею з трубою. Спочатку накидайте 15 см піску, а після засинайте звичайний грунт. Поверхня розрівняйте граблями.
  14. Перфорований бідон засипають до горлечка щебенем, керамзитом або річковим піском.
  15. Зверху на фільтруючий матеріал кладуть автомобільні покришки. Точне число залежить від глибини ями. Їх може поміститися 2-3. Орієнтуйтеся, щоб остання покришка визирала з грунту приблизно наполовину.
  16. Засипте між ними і землею порожнечі грунтом і ущільните.
  17. Бідон закрийте кришкою, а на верхню покришку укладіть лист жерсті, шифер або дерев’яний щит.

Варіант 2 — з автомобільних покришок

Точно так монтується каналізація з автомобільних покришок, тільки яму викопують трохи глибше (приблизно на 2 метри) і замість бідона укладають знизу до верху покришки. Каналізаційна труба врізається на рівні другої зверху покришки.

Каналізація з покришок

Труба врізається в другу зверху автомобільну покришку без герметизації вхідного отвору, тому що сам септик створюється теж негерметизовані

Зверніть увагу! Щоб користуватися подібною каналізацією круглий рік, треба поглиблювати приблизно на метр траншею для зовнішнього виведення труб і запаковувати їх у який-небудь утеплювач.

Герметична вигрібна яма з готової ємності

Для фекальних нечистот на дачі створюють максимально герметичний пристрій каналізації, адже від цього залежить в першу чергу здоров’я мешканців даної ділянки. Найпростіше знайти велику ємність. Їх іноді списують хіміко-переробні підприємства. Втім, підійде і бочка від ПММ, молоковоза або машини, на якій написано «Жива риба». Якщо таких ємностей знайти не вдасться, можна купити готовий каналізаційний колодязь із пластику.

Ємність для каналізації

Якщо ви не купували готову пластикову ємність, а використовували стару від ПММ, обов’язково обробіть її зовні бітумною мастикою для поліпшення гідроізоляції

Порада! Найкраще підбирати бочку з об’ємом в 3 куба, так як ассенізаторская машина зможе її викачувати за раз.

Підбір місця для ємності

Фекальні каналізація не повинна знаходитися поблизу самої дачі. Найменша відстань від будинку — 9 метрів, а від свердловини або колодязя — 30 метрів. Вигідніше її встановлювати біля краю ділянки, щоб транспорту було легше відкачувати, чи не роз’їжджаючи по всій території дачі.

Вигрібна яма

Каналізаційний люк бажано розташовувати так, щоб до нього легко було дістатися асенізаторської машині по доріжці на ділянці, або розташовувати відразу біля входу

риття котловану

Копати вручну яму для бочки досить складно, особливо якщо грунтові води розташовані високо. Тоді вода прибуватиме швидше, ніж ви копаєте. Замовте для цих цілей екскаватор. Розмір котловану повинен бути таким, щоб бочка вільно поміщалася, а на поверхні землі залишалося тільки вхідний отвір люка. При цьому на дні обов’язково роблять невеликий ухил у бік люка, щоб тверді частинки осідали в цій стороні. Тоді шлангу асенізаторської машини їх легше захоплювати.

Разом з ямою викопують траншею для прокладки зовнішніх каналізаційних труб. Обов’язково копають траншею так, щоб не було вигинів, тому що в місцях поворотів фекалії можуть застрявати і утворювати пробки. Якщо без поворотів не виходить, тоді кут вигину не повинен бути понад 45˚.

установка ємності

Опускають бочку в яму за допомогою підйомного крана, а якщо його немає — закликають на допомогу знайомих чоловіків і, немов бурлаки на Волзі, затягують її канатами. Отвір для входу каналізаційної труби можна вирізати нагорі, поки бочка не затягнуті, або після її установки в яму.

занурення ємності

Ємність встановлюють в яму не прямо, а з невеликим ухилом в бік люка, щоб легше було викачувати тверді частинки з дна

Зверніть увагу. Якщо будете ставити не септик, а якусь бочку, то її необхідно зовні промазати бітумною мастикою або будь-яким іншим складом, яким зазвичай обробляють днища автомобілів.

прокладка труб

Від ємності починають прокладати труби до будинку, зберігаючи ухил в 4˚, а потім виконують внутрішню розводку каналізації. Коли зовнішні труби змонтовані, траншею засипають. Порожнечі навколо ємності заповнюють грунтом, утрамбовуючи його. Зверху кладуть ж / б плиту, яка не дасть взимку виштовхнути бочку з промерзлій грунту. Навколо верхнього отвору ємності заливають бетонну вимощення і встановлюють в неї каналізаційний люк.

каналізаційний люк

Вся вигрібна яма ховається під землю, а на поверхні залишається тільки кришка каналізаційного люка, через яку буде проводитися відкачка стоків

Варіант складніше — пристрій септика

Коли локальна каналізація для дачі створена, не полінуйтеся своїми руками зробити ще і вуличний туалет. Якщо влітку у вас бувають великі компанії, то краще їх відправляти по нужді саме туди, тим самим заощаджуючи на ресурсах ємності.

Каналізація на дачі своїми руками — етапи проектування та монтажу, інструкція по влаштуванню септика

Всім дачникам хочеться відпочивати за містом з комфортом, хоча б з мінімальним — щоб в будинку був водопровід, туалет і відведення стоків з кухонного миття. Для цього вони зазвичай воліють облаштовувати автономну каналізаційну систему своїми руками.

Особливості створення дачної каналізації

Для благоустрою приватного будинку, в тому числі і на заміській ділянці, необхідно прокласти інженерні комунікації. Відомо, що далеко за межами міста, відсутні централізовані системи відведення стоків. Єдиним вирішенням цієї проблеми є організація автономної каналізації на дачі своїми руками.

В елітних заміських селищах і котеджних містечках монтують потужні локальні очисні споруди, які здатні обслужити одночасно кілька домогосподарств, але це відбувається рідко. Зазвичай власники невеликих садових ділянок площею не більше 15 соток, віддають переваги недорогим об’єктах — вигрібних ям або очисних споруд простої конструкції. Давайте зрозуміємо, локальна каналізація — що це таке, як вона влаштована і які має переваги.

Для будівництва застосовують доступні за вартістю будівельні або підручні матеріали: білий або червона цегла, готові бетонні заготовки, автопокришки, пластикові резервуари, цементний розчин і багато іншого.

Існує й інший більш витратний варіант, як правильно зробити каналізацію на дачі. Він передбачає установку готової ємності заводського виготовлення з модифікованого пластику, яка оснащена вентиляцією, патрубком для підключення до труб і технічним люком.

Згідно з діючими санітарними нормами, без установки герметичного резервуару забороняється користуватися зливний ямою. В іншому випадку неочищені каналізаційні стоки, що містять хвороботворні мікроорганізми і хімічні агресивні сполуки, забруднюють навколишнє середовище при попаданні безпосередньо в грунт і грунтові води.

Також немає сенсу монтувати дорогі за вартістю станції біоочищення, оскільки кількість відпрацьованої рідини зазвичай невелика, а очисна споруда виявиться подобою накопичувальної ємності. Виходить, що оптимальним варіантом є об’ємна вигрібна яма або споруду типу септика на дачній ділянці.

Якщо територія має велику площу, тоді можна облаштувати кілька вигрібних ям. Ними будуть, наприклад, для вуличного туалету — торф’яна яма, а для дому та лазні — два накопичувача.

Різноманіття схем каналізаційних систем

Вони бувають найрізноманітнішими, що залежить від кількості користувачів, включаючи тимчасових, наявності сантехнічних приладів, обсягів відпрацьованої рідини, числа точок, підключених до каналізаційної системи.

За своїми характеристиками відрізнятися можуть наступні частини конструкції:

  • внутрішня розводка каналізації на дачі;
  • тип ями або септика;
  • трубопровід — він буває простим або розгалуженим.

Існує кілька потребують схем. Сучасні дачні споруди мало схожі на сараї. Навіть на невеликих заміських ділянках власники зводять добротні двоповерхові будинки.

Оптимальна схема прокладки каналізації на дачі для подібного будови складається з туалетної кімнати та ванної на другому поверсі, кухні на першому. Труби від сантехнічних пристроїв в цьому випадку відводять до стояка, розташованого біля стіни, що знаходиться близько до септика.

В одноповерхових будиночках невеликій площі, як правило, встановлюють комплект, що складається з унітазу і раковини. Душ, навіть якщо є, зазвичай розміщують на вулиці, поблизу від зони садово-городнього призначення. Туалетні стоки, що надійшли у внутрішню трубу, виводять назовні будівлі, звідки їх направляють в септик.

Вигріб часто мають у своєму розпорядженні недалеко від будинку на відстані 5 — 10 метрів. Ближче, ніж 5 метрів його, відповідно до санітарних норм, які не облаштовують. Якщо розмістити далі, ніж 10 метрів, тоді можуть виникати складнощі в процесі прокладки трубопроводу.

Справа в тому, що з метою забезпечення переміщення стічної рідини самопливом, необхідно дотримуватися ухил з розрахунку 2 сантиметри на 1 метр магістралі. Це означає: чим далі знаходиться вигрібна яма, тим глибше потрібно рити траншею для укладання труб. Але занадто глибоко змонтовану ємність обслуговувати в процесі експлуатації незручно.

Все частіше власники заміської нерухомості вважають за краще споруджувати двокамерний септик або вигрібної резервуар з переливом в фільтруючий колодязь. Виклик асенізаторів в цьому випадку також буде потрібно, але це буде відбуватися набагато рідше.

Найбільш поширені схеми каналізації на дачі своїми руками доповнюють зовнішньої або внутрішньої розгалуженої розводкою, підключенням більшої кількості точок скидання стоків, більш ефективно функціонуючим септиком і фільтраційним полем.

Нюанси будівництва локальних систем

Не існує стандартного плану монтажу автономно працюючої каналізаційної конструкції, але в будь-якому випадку він складається з трьох основних етапів:

  1. Прокладка труб всередині будівлі з підключенням сантехнічних пристроїв.
  2. Проводка зовнішнього трубопроводу.
  3. Пристрій септика на дачі.

Допустимі винятки, такі як, наприклад, відсутність внутрішньобудинкової розводки, якщо рукомийник, душ і туалет, розташовані на вулиці.

Розробка проекту на основі норм

Коли обраний повний варіант облаштування локальної каналізаційної системи, для отримання якісного результату необхідно виконати правильне проектування або самостійно, або силами інженерів.

Перший варіант можливий, якщо запланована на дачі найпростіша каналізація своїми руками без будівництва складних споруд — септика, фільтраційного колодязя, поля фільтрації.

Наприклад, на ділянці передбачається будівництво вуличного туалету типу «шпаківня», який також послужить місцем, куди викидаються господарські відходи, а замість повноцінних мийок для рук і посуду вирішено поставити самий звичайний умивальник. Щоб побудувати такий туалет на вулиці, потрібно тільки викопати яму, помістити в неї герметичний резервуар, визначитися з оптимальною схемою будови і підписати договір з асенізаторами про регулярне вивезення нечистот.

Якщо запланована складна дачні каналізація з внутрішньобудинкової розводкою, септиком, прокладкою труб від будинку, літньої кухні та лазні, найкращим рішенням стане звернення за послугою до інженерів-проектувальників. Саме професійний підхід дозволить мати правильно складений проект з урахуванням планування будинку і навколишнього ландшафту.

В обох випадках при будівництві зливної ями або септика слід брати до уваги норми СанПіН, згідно з якими відстань від ємності, призначеної для збору стоків і нечистот до об’єктів на близькій відстані, залежить від складу грунту. Наприклад, проміжок між септиком і колодязем або свердловиною повинен складати для глинистих ґрунтів — 25 — 30 метрів, а для супіщаних і піщаних — мінімум 50 метрів.

Виконуючи пристрій септика на дачі своїми руками, в першу чергу після розробки проекту потрібно вибрати сантехнічне та каналізаційне обладнання, спираючись на техумови і норми ГОСТу, які регламентують використання певних матеріалів.

Так, при прокладці зовнішнього ділянки каналізаційної магістралі, слід задіяти виключно спеціальну трубну продукцію зовнішнього типу, до якої відносяться рівні та гофровані вироби, виготовлені з ПНД, ПП і ПВХ. Фітинги до них повинні відповідати придбаним трубах по діаметру і матеріалу.

Процес облаштування внутрішньобудинкової розводки

У схемі внутрішньої розводки можна побачити горизонтально розташовані труби для каналізації на дачі, які одночасно підключають і до сантехнічних пристроїв, і до стояка, а той в свою чергу з’єднують з трубопроводом, прокладеним до накопичувального об’єкту.

Внутрішні інженерні комунікації краще прокладати під час зведення будинку, оскільки тоді легше створювати отвори в стінах і маскувати окремі ділянки трубопроводу. В процесі монтажу труб неодмінно слід дотримуватися ухил, так як в дачних будівлях рідко коли встановлюють насосне обладнання та переміщення стічної рідини здійснюється самопливом. Якщо виконується каналізація в дерев’яному будинку своїми руками, необхідно заздалегідь продумати всі можливі проблеми і нюанси.

Розмір нахилу залежить від діаметра труб, що прокладаються:

  • для мають велике 150-міліметрове перетин — близько 8 міліметрів на погонний метр;
  • для середніх виробів перетином 100 — 110 міліметрів приблизно 20 міліметрів;
  • для продукції з мінімальним 50-міліметровим перетином — 30 міліметрів.

При установці на дачі сантехніки своїми руками фахівці радять розміщувати на обладнанні гідрозатвори, службовці перешкодою для неприємних каналізаційних запахів. Раковини і душ рекомендується встановлювати високо, а унітаз — в найбільш низькій точці, максимально ближче до стояка.

На стандартною схемою підключення раковини до системи відведення стоків оптимальний діаметр труб, що прокладаються до стояка, становить 50 міліметрів, а самого стояка — 100 або 110 міліметрів.

Послідовність складання трубопроводів і їх підключення може мати відмінності, але, як правило, в першу чергу займаються монтажем стояка, а потім до нього підводять труби і тільки після цього підключають сантехнічні прилади.

Якщо в дачному будинку встановлений твердопаливний або газовий котел і працює система гарячого водопостачання, мінімальний комплект, що складається з унітазу і раковини, доповнюють ванною або душовою кабінкою. Тоді внутрішня розводка автономної каналізації для дачі виходить набагато складніше.

На завершення облаштування внутрішньобудинкового трубопроводу здійснюють монтаж перехідника в стіну будівлі у вигляді захисної металевої гільзи. Ідеальним способом виведення труби вважається створення отвори в фундаменті будинку, яке має розташовуватися нижче за рівень промерзання грунту.

Правила укладання зовнішніх труб

Умовами грамотного облаштування каналізації в заміському будинку своїми руками є не тільки вибір якісної трубної продукції, що з’єднує внутрішньобудинкові комунікації з септиком або з вигрібною ямою, а й виконання відповідних правил і норм, яких слід дотримуватися при укладанні труб в грунт.

Одне з них свідчить, що при визначенні глибини траншеї потрібно враховувати рівень промерзання грунту, оскільки труби укладають нижче даної позначки. Це потрібно, щоб рідкі каналізаційні стоки при мінусовій температурі не почали замерзати і не пошкодили трубопровід.

Одночасно глибина не повинна бути занадто великою, оскільки під час прокладання магістралі потрібно дотримуватися ухил, що становить мінімум 2 сантиметри на 1 метр довжини траншеї. В результаті виходить, що при 10-метрової довжині канави різниця між початковою і кінцевою величиною даного параметра вийде рівною 20 сантиметрам.

Коли протяжність зовнішнього трубопроводу перевищує 10 метрів, має повороти або місця з’єднань, на вигинах і стиках труб облаштовують ревізійні колодязі, призначені для контролю над станом системи і для усунення засмічень.

Щоб при прокладанні на ділянці автономної каналізації не довелося копати дуже глибокі траншеї, навіть в регіонах з суворими кліматичними умовами, лінії відведення стоків поміщають в землю на відстані 50-70 сантиметрів від її поверхні, при цьому ретельно утеплюють всі ділянки конструкції.

В якості теплоізоляційного матеріалу задіють:

  • пінопластові короба;
  • базальтове волокно;
  • пенополистирольную шкаралупу;
  • пеноизол;
  • керамзитного засипку;
  • мінеральну вату;
  • спінений поліетилен.

У північних районах проживання з метою підвищення ефективності теплоізоляції перераховані вище матеріали комбінують. Наприклад, спочатку труби покривають пензлем, а потім присипають керамзитом з усіх боків.

Існує й інший спосіб обігріву трубопроводів, для реалізації якого буде потрібно укладання електричного кабелю. Але застосування енергозалежного утеплення зазвичай має сенс облаштовувати для будинків, в яких мешканці проживають постійно.

Для дачних будівель, куди в холодний період власники навідуються дуже рідко, буде досить застосування одного з утеплювачів. Але, якщо труби при мінусовій температурі все ж промерзають і в них утворюється пробка з льоду, можна спробувати пробити її окропом.

Пристрій вигрібної ями

Перелік робіт і терміни облаштування зливних ям залежать від їх виду. Наприклад, якщо потрібно зробити просту каналізацію на дачі своїми руками з використанням пластикової ємності заводського виробництва, роботу можна виконати лише за 1 день. Коли заплановано зведення монолітного споруди з бетонного розчину, на проведення монтажу буде потрібно мінімум місяць.

Одночасно з його будівництвом, можна займатися пристроєм траншеї з прокладкою трубопроводу. Розмір ями повинен відповідати параметрам накопичувача, але з кожною його боку необхідно залишати приблизно 30 сантиметрів на засипку об’єкта. При визначенні обсягу ємності враховують побутові потреби людей, що проживають в будинку.

Важливо правильно підібрати пристрій вигрібної ями, від цього багато чого буде залежати в майбутньому. Одним з методів облаштування вигрібної ями є створення накопичувача з бетонних кілець. Для використання резервуара в умовах дачі зазвичай буває досить 2-3 виробів за умови, що його планується заповнювати на 1/2 або 1/3 об’єму, при цьому рівень стічної рідини не може підніматися вище місця знаходження вхідного отвору.

Для виїмки грунту з котловану застосовують спеціальну техніку або користуються лопатами та відрами. Після того, як в ньому розчищено нижня частина, її підсилюють дренажем з піску і гравію заввишки 20 — 40 сантиметрів.

Коли резервуар має невелику вагу, фахівці рекомендують укладати на дно бетонну плиту або заливати бетонну стяжку, до якої ємність прикріплюють анкерами і тим самим надають їй стабільність. З аналогічною метою під час засипки грунтом готової конструкції в нього можна додати сухий цемент, щоб створити навколо резервуара водонепроникне кільце.

Конструкції, що зводяться з кілець, цегли і шлакоблоків, неодмінно покривають двома гідроізоляційними шарами з зовнішньої і внутрішньої сторони. Ці заходи перешкоджають попаданню вмісту накопичувача в грунт, де воно проникає в грунтові води.

Якщо слив каналізації на дачі проводиться в вигрібну яму, обов’язковий монтаж вентиляційного стояка, який призначається для відводу газів назовні. Після завершення робіт і підключення накопичувача до каналізаційного трубопроводу здійснюють засипку і приступають до оформлення горловини. Верхнє технічний отвір надійно закривають міцної кришкою.

Відмінність септика від вигрібної ями

Багато власників сучасних заміських будівель прагнуть не тільки облаштувати ефективно функціонуючу систему каналізації з вигрібною ямою, а й поєднати накопичення і часткову очистку стічних вод на дачі. Єдине рішення, що дозволяє скоротити кількість викликів асенізаторів — це замість вигреба поставити септик заводського або власного виготовлення.

Він буває двох видів:

  1. З очищенням води до 68 — 97 відсотків з використанням анаеробних і аеробних бактерій.
  2. З переробкою стічної рідини шляхом її відстоювання і застосування анаеробів.

У першому випадку його доукомплектовують фільтрує колодязем, інфільтратом і полем фільтрації, які здійснюють грунтову доочищення відпрацьованої води і нечистот. Коли в роботі септика задіють аероби, то в другій відсік встановлюють компресор, що подає повітря і застосовують спеціальну завантаження для повноцінної життєдіяльності бактерій.

Для них живильне середовище являє собою суспензію освітлених стоків з каналізаційної системи, що перемістилися з переливання в другу камеру. Вода з септиків з аеробного очищенням виходить максимально очищеної, після чого її можна зливати в грунт без проведення додаткової обробки або скидати на рельєф.

Другий варіант — це двокамерний накопичувач. Одна його камера призначається для відстоювання рідини і ділення на фракції, а друга використовується для фільтрації освітленої води. Очищення першого відсіку виробляють з такою ж частотою, як і видаляють стічні маси з вигрібних ємностей. Бруд з другого прибирають рідше. Зазвичай цей процес являє собою заміну гравійного фільтра, використовуваного в якості дна.

Не слід забувати, що в септиках згодом відбувається накопичення активного мулу, який застосовують як добриво для ґрунту. Вміст, що збирається у вигрібній ямі, також використовують, але тільки після дотримання торф’яної технології переробки нечистот.

Максимальною ефективністю відрізняються станції біологічної очистки, але дорогу установку купувати для будинку, де проживають тимчасово, недоцільно. Далі в якості прикладу, як правильно зробити септик на дачі, буде розглянуто порядок його будівництва з бетонних заготовок, вироблених в заводських умовах.

Етапи облаштування септика з бетонних кілець

Збірку очисної конструкції з циліндричних заготовок здійснюють згідно зі стандартною схемою септика на дачі. Даний процес спрощує те, що деталі мають великий розмір. Одночасно маніпуляції з бетонними кільцями, що мають значну вагу, потребують використання спецтехніки та наймі бригади робітників.

Для створення очисної споруди необхідно придбати 2 комплекти деталей, оскільки він складається з двох роздільних резервуарів. Перший з них призначається для виконання накопичувальної функції, а інший — що фільтрує. Спочатку потрібно викопати котлован. Його розробку може спростити і прискорити використання спеціальної техніки.

Процес створення септика з бетонних кілець складається з послідовних етапів:

  1. Формують котлован під пристрій бетонного септика.
  2. Якщо грунти сипучі, виконують зміцнення викопаної ями.
  3. Встановлюють стартовий елемент першої з камер.
  4. Здійснюють збірку першої частини споруди.
  5. Збирають камеру з проникним дном.
  6. Монтують перекриття бетонних камер.
  7. Встановлюють вузькі кільця, оснащені герметичними люками.

Після завершення будівництва септика організовують поле фільтрації.

Підготовка котловану згідно параметрам споруди

При облаштуванні дачної каналізації без відкачування своїми руками в певному місці, передбаченому в проекті, c застосуванням лопат і лебідки або міні-екскаватора викопують яму, що має глибину, рівну висоті 2-3 кілець і горловини.

До цього параметру конструкції додають від 30 до 40 сантиметрів на створення підстави. Воно складається з шару піску товщиною 15 — 20 сантиметрів і шару гравію або річкової гальки, або щебеню величиною 15 — 20 сантиметрів. Облаштування дренажу забезпечує наявність надійної основи і фільтрує «подушки».

Довжина канави повинна дозволяти встановити в ній два резервуари, які з’єднані між собою коротким переливом. Грунт з викопаної ями вивозити з дачної ділянки не слід, оскільки його використовують для зворотної засипки. Залишки землі потім можна задіяти для формування, наприклад, клумби чи інших ландшафтних об’єктів.

Монтаж бетонних виробів

Кільця, вироблені в заводських умовах, встановлюють одне на інше, скріплюючи їх між собою в місцях стику скобами і герметизируя за допомогою спеціальних прокладок. Виробники даної продукції з метою спрощення монтажу нижнього елемента накопичувального резервуара створили виріб з глухим дном, яке не потребує тяжких.

На нього поміщають ще одне або два кільця, потім накривають перекриттям, які мають отвір, а поверх розміщують горловину і на завершення облаштовують технічний люк, що закривається кришкою. Для монтажу бетонних заготовок не потрібно проводити спеціальні розрахунки, оскільки їх розміри стандартні і у виробників можна завжди дізнатися, який обсяг стоків здатна вмістити підібрана комбінація бетонних виробів.

Гідроізоляція конструкції септика

Бетонна очисна споруда з окремих кілець, обов’язково слід гідроізолювати.

Застосовують один з двох способів:

  1. Нанесення ізоляційного матеріалу на внутрішню і зовнішню поверхні.
  2. Створення ізоляції зовні, а з внутрішньої сторони виконання обробки швів.

У продажу є сучасні гідроізоляційні матеріали глибокого проникнення, які за технічними характеристиками перевершують бітумний шар, наприклад, Пенетрон. Вони відносяться до дорогої продукції.

Підключення септика до труб

Коли проводиться монтаж каналізації на дачі, змонтоване повністю очисна споруда об’єднують в єдину конструкцію і підключають до трубопроводу, що йде від будинку. З цією метою в бетонних кільцях роблять отвори для створення переливу у вигляді короткого відрізка труби і ще один отвір для входу каналізаційної магістралі.

З’єднують ці елементи між собою максимально герметично і покривають гідроізоляцією. Виводять назовні вентиляційний стояк. Далі з метою перевірки працездатності і герметичності септика перший резервуар заповнюють водою. При попаданні в накопичувач перших стоків застосовують біоактиватор, щоб забезпечити більш ефективний процес переробки відходів.

Чи не кожен домашній умілець володіє інженерними знаннями і вміннями, які потрібні для облаштування автономної каналізації. Тому при виникненні сумнівів у власних можливостях краще звернутися за послугою до професіоналів.

Як зробити каналізацію на дачі своїми руками?

Сучасне поняття комфорту не сумісно з відсутністю каналізації. Це твердження однаково вірно як для котеджів, так і дач. Якщо ви придбали дачу з «умовами на вулиці», зовсім не обов’язково викликати майстрів для облаштування каналізації, організувати її можна і власними силами. Розповімо докладно про всі аспекти, пов’язані з прокладанням цієї важливої ​​інженерної комунікації.

Види каналізації для дачі

Якщо відкинути варіації, то залишиться п’ять варіантів рішення:

  1. установка біотуалету.
  2. Система з вигрібною ямою.
  3. Застосування накопичувальної ємності.
  4. Система природного очищення на основі септика.
  5. Спосіб біологічної очистки.

Коротко охарактеризуємо кожен з них.

установка біотуалету

Це найпростіше і швидке рішення, але його слід розглядати, скоріше, як тимчасовий захід, оскільки залишається відкритим питання про видалення стічних вод, що надходять з раковини, умивальника або душу. Крім цього, подібна реалізація не виключає появу неприємного запаху.

Найпростіша реалізація локальної каналізації - установка біотуалету

Найпростіша реалізація локальної каналізації — установка біотуалету

Система з вигрібною ямою

Ще кілька десятиліть тому це було найбільш поширене рішення, на поточний момент воно втратило свою актуальність з огляду на появу більш ефективних систем. Єдине достоїнство подібної реалізації — відносно невисока вартість. Мінуси рішення проявляються у вигляді: необхідності обмежувати витрата води, наявності неприємного запаху і забруднення ділянки.

Вигрібна яма - просте і недороге рішення

Вигрібна яма — просте і недороге рішення

З огляду на всі недоліки, застосування подібного рішення може побут виправдано в разі відсутності водопроводу в приватному будинку.

Зауважимо, що такий вид неприйнятний для ділянок з високим рівнем грунтових вод або при наявності глинистого грунту.

Застосування накопичувальної ємності

По суті, даний тип можна розглядати як різновид попереднього вигляду. Основні відмінності — повністю герметична конструкція і більш часта необхідність відкачки. До переваг можна віднести:

Накопичувальна ємність ARMOPLAST-HE в підземному виконанні

  • велика різноманітність обсягів (як правило, від 2 до 100 м 3);
  • в залежності від виконання, можливо наземне або підземне розміщення;
  • Забороняється застосовувати зливової каналізації;
  • не забруднює грунт.

Накопичувальна ємність ARMOPLAST-HE в підземному виконанні

Перед тим, як вибрати такий варіант реалізації, необхідно взяти до уваги його два суттєвих недоліки:

  • враховуючи обмежений обсяг, слід контролювати витрату води;
  • викликати асенізаторів для очищення знадобитися приблизно раз на місяць.

Виправдана сфера застосування цього виду автономної каналізації: невеликий приватний або літній дачний будинок, не підключений до водопостачання, місце тимчасового проживання, наприклад, будівельний селище.

Система природного очищення на основі септика

Дана конструкція складається з 2-4 очисних секцій. Чим більше їх кількість, тим вище ступінь очищення стоків. Вихід підключається до дренажної системи.

Спрощена схема монтажу септика

Спрощена схема монтажу септика

Основні переваги рішення:

  • проста реалізація і доступна собівартість;
  • не потрібне підключення до зовнішніх джерел живлення;
  • повністю відсутній неприємний запах;
  • не забруднюється ґрунт;
  • великий вибір готових конструкцій.

Для недоліків даної системи швидше підходить визначення — особливості експлуатації, вони виражаються в наступному:

  • не можна допускати перевантаження системи, оскільки це може привести до появи неприємного запаху на дренажному полі;
  • механічні очисники потребують регулярного огляді, за його результатами визначається необхідність чистки ємностей і дренажної системи. Періодичність профілактичних заходів — раз на рік.

Основна сфера застосування — приватні будинки, котеджі, дачі з невеликим і середнім об’ємом стоків.

Спосіб біологічної очистки

Біологічні станції — найбільш дієвий спосіб очищення стічних вод. Конструкція нагадує септик, але є й відмінності, вони виражаються в наявності аеротенках, біофільтра, зворотного клапана, насоса і т.д. Ці додаткові елементи дозволяють використовувати воду на виході для технічних потреб або організувати її слив, безпосередньо, в водойму.

Кілька будинків, підключених до біологічної станції через загальний колектор

Кілька будинків, підключених до біологічної станції через загальний колектор

Використання біологічної станції дає наступні переваги:

  • очистка стоків на 98%;
  • тривала експлуатація з мінімальним обслуговуванням;
  • не виникає запах;
  • за нормами СНиП допускається близьке розташування до житлового будинку;
  • неразлагающіеся відходи накопичуються в мінімальній кількості, що знижує регулярність профілактики.

Істотний недолік таких систем — висока вартість. Зауважимо, що підключення декількох будинків до єдиної станції очистки дозволяє скоротити витрати на її придбання. Крім цього біологічні комплекси залежні від наявності електрики.

Пристрій каналізації на дачі

Починати потрібно з вибору типу системи. Для створення комфортних умов найбільш оптимальний варіант механічного очищення. Це пов’язано з тим, що біотуалет — тимчасовий захід, вигрібна яма — джерело забруднення і неприємного запаху, накопичувальна ємність вимагає частого чищення, а біологічна станція — занадто дороге задоволення.

Пропонуємо розглянути пристрій септика, щоб краще розуміти його принцип роботи. На малюнку 6 чорними стрілками зазначено рух стічних вод всередині конструкції.

Пристрій і принцип роботи септика «Танк»

Мал. 6. Пристрій і принцип роботи септика «Танк»

позначення:

  1. Перша секція (первинний відстійник).
  2. легкі фракції.
  3. Нерозчинний осад (мул).
  4. Друга секція (фільтруючий відстійник).
  5. фільтруючий відсік.
  6. Фільтр біологічної очистки.
  7. Дренаж (інфільтратор).

Алгоритм роботи:

  • Введення здійснюється в першу секцію (1 на рис. 6), де відбувається їх розкладання стоків на фракції. Легкі елементи переміщаються вгору (2), важкі — опускаються вниз (3), де згодом розкладаються. Прискорити цей процес можна за допомогою спеціальних біодобавок на основі бактерій (наприклад, Біосепт, Доктор Робік, BioForce і т.д.), Що сприяють переробці.
  • Освітлені води з першого відсіку направляються в сусідню камеру (фільтруючий відстійник). Присутні в стоках нерозчинні елементи осідають на дно (3). Вода надходить в спеціальний відсік (5) з біофільтром (6) і через нього відправляється на вихід.
  • Після очищення в септику, стоки через дренажні поля або інфільтратори (7) відводяться в грунт.

За схожим принципом працюють і інші септики (Топас, Терміт, Юнілос, Астра і т.д.), Включаючи саморобні конструкції.

Схеми і креслення

Приступаючи до облаштування цієї важливої ​​інженерної системи, в першу чергу необхідно скласти схему, хоча б у вигляді ескізу. Це полегшить монтаж системи, дозволить визначитися з кількістю необхідних матеріалів і скласти орієнтовний кошторис. Типовий варіант внутрішньої схеми розводки каналізації для двоповерхового будинку показаний нижче.

Типова схема каналізації

Типова схема каналізації

позначення:

  • А — центральний стояк;
  • В — Отвір для вентиляції;
  • З — раковина унітазу;
  • D — накопичувальний бак для зливу;
  • Е — раковина умивальника;
  • F — сифон;
  • G — ванна;
  • H — кут ухилу труб.

При необхідності можна зробити креслення підключення для певного приміщення, наприклад туалету.

Як влаштувати каналізацію туалету?

Як приклад на малюнку 8 наведено фрагмент креслення, де представлена ​​схема підключення туалету до загального стояка.

Спрощена схема розводки каналізації в туалеті

Мал. 8. Спрощена схема розводки каналізації в туалеті

позначення:

  • А — центральний стояк;
  • В — відведення, зроблений за допомогою трійника;
  • З — сифон;
  • D — каналізаційна труба;
  • E — гофрований шланг, що з’єднує унітаз з трубою.

Як правильно зробити каналізацію без відкачування?

Для створення надійної безнапірної (самопливної) каналізаційної системи при монтажі необхідно дотримуватися наступних правил:

  1. Слід створювати ухил, він підбирається таким чином:
  • для труб Æ50 мм це 2,5-3,5 сантиметра на кожен метр;
  • 110 мм — 1,2-2 см;
  • 150 мм — 0,7-1 см.
  1. при організації зовнішньої магістралі її слід закладати на глибину нижче промерзання грунту, або утеплити її відповідним чином. В іншому випадку, коли почнеться зима, каналізація замерзне.
  2. через кожні 25-35 метрів, а також на поворотах і в інших проблемних місцях слід встановлювати оглядові колодязі. Вони необхідні, якщо система засмітилася і її слід почистити.

Оглядовий колодязь в місці з'єднання декількох труб

Оглядовий колодязь в місці з’єднання декількох труб

Таблиця із зазначенням необхідного діаметра труб

  • Використовувати в системі труби відповідного діаметру.
  • Таблиця із зазначенням необхідного діаметра труб

    Каналізація на дачі з бочок своїми руками

    Наведемо приклад реалізації саморобного септика з трьох пластикових бочок, де перші дві грають роль переливних відсіків, а остання не має дна, оскільки використовується в якості дренажного колодязя.

    Найпростіша схема септика з бочок

    Найпростіша схема септика з бочок

    позначення:

    • А — підведення стоків;
    • В — пінопластові утеплювачі (зимовий захист), якщо ділянка знаходиться в теплому кліматі, можна не встановлювати;
    • З — люки (обов’язково повинні мати вентиляційні отвори);
    • D — шар щебеню;
    • E — шар піску;
    • F — грунт;
    • G — пісочно-цементний ущільнювач з концентрацією 5 до 1.

    Переваги такої схеми полягають в простоті реалізації і невисокої вартості матеріалів. Якщо працювати з напарником, будівництво можна закінчити протягом дня.

    Основні недоліки:

    • невеликий обсяг не дозволяє зробити ефективну очистку;
    • якщо бочки зроблені з харчового пластика їх термін експлуатації в даних умовах близько п’яти років, після чого велика ймовірність втрати герметичності.

    Замість бочок можна використовувати еврокуби. Переваги цієї конструкції такі ж, як у каналізації з пластикових бочок. А до недоліків слід ще додати високу вартість еврокуба і проблеми з очищенням через невеликого розміру люка.

    Каналізація на дачі на бетонних кільцях

    Часто для виготовлення саморобного очисної споруди використовують ЖБТ кільця, спрощена схема подібної конструкції наведена нижче.

    Схема септика з бетонних кілець

    Схема септика з бетонних кілець

    Безперечною перевагою такого рішення є тривалий термін експлуатації споруди, а також його високі характеристики.

    Істотний недолік — необхідність залучення спецтехніки, щоб змонтувати конструкцію. Побудувати таку установку без цього практично неможливо.

    Основні етапи облаштування каналізації

    Правильний порядок дій дозволить раціонально розпорядитися відведеним бюджетом і часом на прокладку системи. Алгоритм роботи наступний:

    • Перший етап — проектування. Необхідно створити дві схеми автономної каналізації (внутрішньої і зовнішньої частини) з прив’язкою до конкретного об’єкта. Оскільки ви робите проект для себе, не обов’язково дотримуватися норм розробки конструкторської документації, буде цілком достатньо простого ескізу із зазначенням розмірів. Це не тільки дасть повне уявлення про обсяг майбутніх робіт, а й дозволить скласти кошторис на необхідні матеріали.
    • Другий етап — закупівля матеріалів. Не слід вибирати дешеву продукцію з країни сонця, що сходить. Перевіряйте якість товару, оскільки від цього залежить надійність системи. Також зауважимо, що вітчизняні виробники теж випускають хорошу продукцію.
    • Третій етап — монтаж внутрішньої розводки, установка сантехнічного обладнання та його підключення до системи. Рекомендуємо попередньо розмітити трасу прокладки, цілком можливо, що в процесі цього можуть виявитися не враховані в проекті чинники, наприклад сталеві балки на шляху прокладки труб.
    • Четвертий етап, необхідно провести розмітку на місцевості для зовнішньої частини каналізації (траншеї для труб, котлован під систему очищення і дренажні поля).
    • П’ятий етап — земляні роботи. Це найбільш трудомістка частина. Простіше залучити для цієї мети спецтехніку (якщо є така можливість), що істотно прискорить процес. Необхідно викопати траншею під трубу очисному накопичувача, котлован під нього і облаштувати дренажні поля. Копати краще в «суху» пору року, наприклад, в серпні — вересні. В ідеалі, бажано викопати котлован і встановити в нього очисну конструкцію протягом одного дня.
    • Шостий етап — установка очисної системи, укладання зовнішніх труб, облаштування дренажних полів, з’єднання всіх елементів в єдину систему.
    • Завершальний етап — тестування внутрішніх і зовнішніх частин системи. Якщо все в порядку, то проводиться засипка грунтом зовнішніх елементів, в іншому випадку попередньо виправляються недоробки.

    Норми для розміщення

    У санітарних нормах є певні обмеження щодо установки очисних споруд, наведемо їх перелік:

    • до водозабірної свердловини повинно бути як мінімум 50 м;
    • відступ від житлових будівель — 4 м;
    • між проїжджою частиною і котлованом — 5 м;
    • до межі ділянки, як мінімум, 5 м;
    • чагарники і дерева повинні виростати не ближче 3 м;
    • від водойми необхідно відступити 30 м, річки і струмки — 10 м.

    Крім цього, вибираючи місце під очисну систему, необхідно враховувати, що до неї повинен бути вільний під’їзд для машини-асенізатора.

    Ссылка на основную публикацию