Як зробити фундамент

Ціна 74 грн. + 3 подарунки
відправка  Укрпоштою  40  грн.golubci

Фундамент своїми руками: види фундаменту, призначення і покрокова інструкція

Фундамент є практично головною частиною будь-якої будівлі, оскільки саме правильність вибору і закладки фундаменту впливає на тривалість терміну експлуатації будівлі. Порушення при укладанні фундаменту провокують проблеми різного характеру, від нешкідливих (нещільність прилягання стулок вікон і полотна дверей в отворах) до небезпечних (руйнування стін, тріщини на стелі, обвалення будівлі). Саме тому до вибору виду фундаменту і подальшої його установці необхідно підійти з максимальною відповідальністю, вивчити додаткову літературу і досвід попередників, щоб не робити помилок і виконати роботу якісно з першого разу. Це важливо ще й для того, щоб заощадити фінанси: монтаж фундаменту є дорогим етапом будівництва будинку.

призначення фундаменту

Використання фундаменту передбачається в більшості будівель на дачній ділянці. Тільки зовсім легкі споруди, основне завдання яких триває недовго, дозволено встановлювати безпосередньо на грунті. Але навіть в цьому випадку необхідно бути готовим до швидкого руйнування стін будівлі, виходу з ладу дверей і інших неприємностей. Завдання фундаменту — не тільки основна, і вже тим більше встановлення фундаменту планують не через декоративних якостей фінального будівлі. Призначення фундаменту значно ширший, пропоную розібратися в основному його функціонал.

  • Спорудження, навіть виконане з деревини, має велику вагу. Щоб вага будівлі розподілявся при навантаженні на грунт рівномірно, використовується фундамент. Він запобігає провал однієї або декількох стін, більш навантажених або мають додаткові надбудови.
  • Завдяки фундаменту досягається абсолютно рівна поверхня, на якій легко дотримуватися горизонталь і вертикаль будівлі, стабілізувати кутові зміщення.
  • Фундамент захищає матеріали споруди від негативного впливу грунту: вологість з подальшим гниттям бетонної конструкції не страшні.
  • Якщо в будинку запланований технічний поверх, завдяки правильно укладеному фундаменту він залишиться сухим, припаси з погреба не будуть з’їдені гризунами.
  • Фундамент будинку допомагає створити комфортний мікроклімат всередині приміщення, оскільки тепло йде і через пів в тому числі, а при наявності фундаменту — з’являється можливість контролювати тепловіддачу.
  • У регіонах з нестабільною сейсмічною активністю фундамент допомагає гасити мікротолчкі, зберігаючи будинок в цілості.

вибір фундаменту

Класифікація фундаменту проводиться за кількома показниками. Впливає і глибина закладки, і матеріали використання, і форма конструкції. Серед величезного розмаїття видів фундаменту вибрати відповідний не так вже й просто. Крім фінансування і матеріалу споруди основної будівлі важливо орієнтуватися на грунт, роблячи вибір фундаменту.

  • Геологічний склад грунту — один з вирішальних критеріїв вибору фундаменту. Фундамент відрізняється при установці його на піщаних або глиняних ґрунтах, на важких або легких, що вимагають додаткової сильної фіксації. Найпростіше мати справу з міцним грунтом, на його підставі дозволений будь-який відомий будівництва тип фундаменту.
  • Глибина промерзання почви- показник, який впливає на глибину закладки фундаменту. Щоб після завершення будівництва не трапилися неприємності, фундамент кладуть нижче позначки промерзання.
  • Рівень грунтових вод, а також наявність паводку навесні в регіоні, впливає на обираний вид конструкції. Зокрема, ретельно продумується система дренажу.
  • У регіоні з сейсмічної нестабільністю вибір фундаменту обмежений необхідністю створити міцне і надійне підгрунтя, здатне утримати будівлю при рухах ґрунту. Для цього використовуються сучасні технології.
  • Пучіністие грунту теж накладають відбиток на вибір конструкції.

види фундаменту

Незважаючи на величезну різноманітність підвидів, розрізняють всього чотири основних види фундаментів.

Стовпчастий фундамент

Найбільш простий, швидкий і фінансово недорогий вид фундаменту — стовпчастий фундамент. Він являє собою опори-стовпи, встановлені в грунт за певною схемою: стовпи знаходяться в кутах будинку, в місцях перетину стін, по лінії ведення стіни стовпи встановлюються з кроком не більше 3 м. Самі стовпи традиційно виконують з бетону, однак, нерідкі випадки цегляної кладки, і навіть дерев’яних колод. Встановлені стовпи необхідно скріпити між собою балками, що утворюють єдиний цілісний каркас, представлений у вигляді периметра будинку, що включає внутрішні стіни. Каркас цей має назву ростверк. Стовпчастий фундамент підійде для легких і невеликих будівель, а також для каркасних і каркасно-щитових будинків. Єдиний недолік стовпчастого фундаменту — неможливість облаштування підвалу будинку.

Стрічковий фундамент

Якщо вага будови перевищує допустимий для стовпчастого фундаменту, опорні стовпи отримають навантаження більше, ніж зможуть якісно утримати. У цьому випадку вдаються до закладці стрічкового фундаменту. Цей вид фундаменту має більшу площею покриття, конструкція являє собою цілісний каркас підошви будівлі, викладаємо стрічками по грунту в місці проходження стін і перегородок. Виконується стрічковий фундаменту з бетону, цегли або газоблоків. Переваги стрічкового фундаменту:

  1. Здатний утримати важку конструкцію (будинок з цегли);
  2. Є можливість будівництва підвалу в будинку.

Вартість монтажу стрічкового варіанту вище столбчатого, але і переваг у нього більше. Для більшості будівель вибирають саме цей тип, як оптимальне співвідношення ціни і якості.

плитний фундамент

Найбільш дорогий спосіб закладки фундаменту, дорожнеча пов’язана зі збільшенням необхідного будівельного матеріалу в кілька разів порівняно з стрічковим фундаментом. Плитний фундамент являє собою цільну залиту поверхню грунту по периметру майбутньої будівлі. Завдяки плитних фундаментів, будова разом з основою виконано як єдине ціле. Такий фундамент якісно витримує навантаження навіть при вкрай несприятливому грунті на ділянці. Крім того, одне з головних переваг плитного фундаменту полягає у виключенні можливості нерівномірного осідання грунту, що знижує ризики тріщин на стінах і стелі будинку. Оскільки цінник на плитний фундамент досить високий, використовують цей вид будівництва вкрай рідко і тільки при гострій необхідності.

фундамент палі

Фундамент палі трохи схожий на стовпчастий варіант, тільки навантаження здатний витримувати куди більш сильні. Являє собою установку паль в глибину грунту, за що залишається на поверхні головкою, на яку монтуються бруси, які виконують каркас периметра. Застосування пальового фундаменту виправдано на тих ділянках, на яких зовнішня слабка оболонка грунту приховує під собою сильні породи грунту. При такому способі палі утримують будівлю, минаючи легкий грунт. В іншому будівництво будинку на пальовій фундаменті не відрізняється від будівництва на столбчатом варіанті.

Особливості закладки фундаменту будинку

Покрокова інструкція з укладання фундаменту в кожному окремому випадку буде своя, однак, існує декілька етапів будівництва, які необхідно дотримати в кожному з варіантів.

  • Подушка для фундаменту. Обов’язковий елемент, що виконує дві основні функції: рівномірний розподіл навантаження і підтримання сухості в області підошви будинку. Найчастіше, в якості подушки вибирається піщано-щебеневий склад.
  • армування фундаменту. Використання арматури необхідно для компенсації зусилля. Бетон успішно витримує стиснення матеріалу в зв’язку з температурними перепадами і іншими навантаженнями, а ось для того, щоб уникнути тріщин в процесі розтягування — використовуйте армуючої сітки, встановлюючи її в 40-50 мм від краю заливки бетону.
  • гідроізоляція фундаменту. Оскільки фундамент розташовується під землею, гідроізоляція будівлі обов’язкове незалежно від рівня грунтових вод і кількості опадів в конкретному місці будівництва. Використовуйте руберойд, бітумні мастила, акрил або поліуретан, не забороняється застосування відразу двох способів захисту від вологості.
  • утеплення фундаменту. Утеплення проводите по зовнішній стіні, пам’ятайте, що утеплювач повинен бути підібраний з урахуванням зимового випробування морозом.
  • вентиляція фундаменту. У всіх випадках, крім установки плиткового фундаменту, потрібне проведення вентиляції всередину периметра будинку. Для цього в процесі заливки бетону встановіть пластикові труби, які в підсумку стануть вентиляційними отворами після застигання розчину.

Закладка фундаменту своїми руками — це складна і відповідальна робота. Але, виконуючи її самостійно, ви отримаєте можливість заощадити і докласти власних зусиль до будівництва будинку мрії.

Керівництво по самостійній заливці фундаменту будинку

Щоб правильно зробити фундамент, потрібно уважно вивчити варіанти типів конструкції і їх особливості. Зведення підземної частини виконують з урахуванням наступних вимог:

  • економічна доцільність;
  • надійність;
  • міцність;
  • довговічність;
  • стійкість.

Перед тим як приступити до будівельних робіт, слід провести дослідження грунтів. На вибір правильного типу підстави впливають загальна вага будинку, показники міцності грунту і рівень грунтових вод. Уважно зроблений і побудований з дотриманням технології фундамент прослужить довго і не викличе проблем при експлуатації.

Підготовчий етап

Почати варто з шурфів або буріння. Головна мета при проведенні цього заходу — з’ясувати, які грунти розташовані на ділянці, а також дізнатися рівень залягання ґрунтових вод. Закладати фундамент потрібно з дотриманням правила: відмітка підошви повинна бути як мінімум на 50 см вище рівня розташування горизонту води.

Як правильно робити дослідження грунту? Для цього використовують два методи:

  • уривка шурфів (глибоких ям, розміри в плані зазвичай складають 1х2 м);
  • ручне буріння.

Дослідження грунту в відритому шурфДослідження грунту з лопатей ручного бура

У першому випадку розглядають грунт на стінках ями. Також перевіряють, чи не пішла з дна вода. У другому варіанті досліджують грунт на лопатях інструменту.

Після того як визначили, яка грунт є на ділянці, буде потрібно знайти її показники міцності. Зробити це можна за допомогою спеціальних таблиць.

Таблиця несучої здатності різних типів грунтів

Вартість закладки основи під будинок може становити до 30% від кошторису на всю будівлю. Щоб уникнути перевитрати коштів, потрібно виконати розрахунок, який дозволить знайти оптимальні параметри конструкції, які дозволять одночасно гарантувати мінімальні витрати, міцність і надійність. Для вашої зручності ви можете скористатися онлайн-розрахунком.

типи фундаментів

Будівництво фундаменту своїми руками передбачає використання декількох технологій:

  • стовпи;
  • палі;
  • стрічка;
  • плита;
  • комбіновані варіанти.

Стовпчасті опори відрізняються невисокою несучу здатність. Можливо пристрій монолітних стовпів або їх складання компактних бетонних блоків. Обидва варіанти прекрасно підходять для виконання робіт своїми руками.

Стовпчастий фундамент

Фундамент палі для будинку буває трьох типів:

  • забивний (не рекомендується для приватних будівель через необхідність залучення техніки);
  • буронабивної (підійде при будівництві цегельного або бетонного будинку);
  • гвинтовий (ідеальний для легких дерев’яних будівель).

забивний схемабуронабивної схемагвинтовий схема

Палі дозволяють скоротити обсяг земляних робіт. Немає необхідності відкопувати траншеї або котлован, вивозити велику кількість грунту за межі дільниці. Завдяки цій якості пристрій такого типу фундаменту — дуже економічний вибір. Основним недоліком стане неможливість обладнання підвалу або підпілля для інженерних комунікацій. Цоколь будівлі в цьому випадку закривають декоративними матеріалами.

Ще одна перевага паль — можливість застосування на заболоченому ділянці. Навіть якщо рівень грунтових вод розташований близько до поверхні землі, опори забезпечують необхідну несучу здатність.

Наступний варіант — стрічка. Її можна виконати монолітної або з блоків. Другий варіант раціонально використовувати для масового будівництва. Стрічковий фундамент буває:

  • заглибленим (для будівель з підвалом, цегляних і бетонних споруд);
  • мелкозаглубленним (для дерев’яних і каркасних будинків);
  • незаглибленного (технологія заливки фундаменту під невеликі споруди на міцній основі).

Незаглиблений стрічковий схемаМелкозаглубленний стрічковий схемаЗаглиблений стрічковий схема

Перед тим як робити стрічку, варто перевірити рівень грунтових вод і дотримання правила, за яким підошва не може бути ближче ніж на 50 см до горизонту підземних вод. В іншому випадку існує велика ймовірність підтоплення підвалу, зниження несучої здатності основи і руйнування матеріалів опорної частини будівлі.

Що робити при високому УГВ? Якщо споруда виготовляється самостійно з цегли або каменю, гвинтові палі не підійдуть, а для буронабивних потрібно робити водозниження. Відмінним варіантом буде заливка плитного фундаменту. У цьому випадку робиться незаглибленного або мало заглиблене підставу. Товщина плити призначається залежно від навантаження, в середньому 300-400 мм.

Як залити фундамент під будинок

Монолітний тип фундаменту — оптимальний варіант для приватного житлового будівництва. У цьому випадку укладання дозволяє істотно заощадити на транспортуванні та монтажі конструкцій. Не потрібно наймати вантажопідйомний кран для установки елементів в проектне положення або КамАЗ для перевезення бетонних блоків і плит.

Монолітні фундаменти можна робити з бетону заводського виготовлення або замішувати розчин самостійно бетономішалкою. Рекомендується перший варіант. Справа в тому, що строго дотримати пропорції складу в кустарних умовах дуже складно. Для заводського бетону таким гарантом стане паспорт, в якому вказані перевірені показники матеріалу.

Щоб самостійно виготовити матеріал, потрібно підготувати чисту воду, цемент, пісок і щебінь (або гравій). Їх змішують один з одним строго дотримуючись пропорції, які залежать від того, яку марку бетону потрібно отримати. Якщо додати до складу трохи більше піску або щебеню, ніж це потрібно, міцність опорної частини будівлі постраждає.

Таблиця пропорцій для приготування бетону

Щоб правильно залити фундамент, потрібно ознайомитися з основними правилами бетонування:

  • Бетон треба заливати за один прийом з часовими проміжками до 1,5 годин. Якщо робити великі перерви в роботі, розчин схоплюється і утворюються шви бетонування, які послаблюють конструкцію. Технологія дозволяє робити горизонтальні шви при гострій потребі. Влаштовувати Монолітний фундамент вертикальні шви неприпустимо, оскільки в цьому випадку опора будинку не зможе чинити опір деформацій грунту.
  • Клас бетону вибирають в залежності від типу опорної частини. Для стовпчастого або пальового фундаменту досить класу В 15. Для стрічки потрібні марки від В 15 до В 22,5. Будівництво фундаменту будинку по технології плити вимагає бетону марок В 22,5 або В 25.
  • Після заливки матеріал повинен набрати міцність. В середньому на це йде 28 днів. Продовжувати будівельні роботи можна після набору конструкцією 70% марочної міцності.
  • Краще виконувати роботи в теплу суху погоду. Ідеальна середньодобова температура для твердіння бетону — + 25 ° С. При температурі нижче + 5 ° С матеріал практично не застигає. Для нормального твердіння в цьому випадку використовують спеціальні добавки і обігрів.
  • Протягом 1-2 тижнів після заливки потрібно проводити догляд за бетоном. Він полягає в змочуванні поверхні водою.
  • Для самостійного замішування суміші потрібно цемент, пісок, щебінь (гравій) і чиста вода. Пропорції залежать від класу міцності. Із заводу матеріал доставляють Автобетономішалка — вона дозволяє продовжувати термін життя розчину і доставляти його на порівняно великі відстані.

Як правильно заливати фундамент? У загальному випадку роботи виконують в такому порядку:

  1. установка опалубки і арматурного каркаса;
  2. укладка гідроізоляційного матеріалу в опалубку;
  3. заливка бетону;
  4. його ущільнення вібрацією або штикуванням;
  5. догляд за бетоном;
  6. розпалубочні роботи (якщо потрібно).

Для швидкого виконання робіт разом з бетономішалкою рекомендується замовити бетононасос. Цю техніку зазвичай готові надати виробники бетону. В цьому випадку потрібно використовувати бетонну суміш марок П3 або П4 по рухливості. В іншому випадку техніка ламається.

Покрокова інструкція по заливці стрічкового фундаменту

Бетонування розглянуто на прикладі монолітної стрічки. Щоб сповістити опорну частину будови, необхідно розмітити ділянку будівництва. Для цього використовують обноску і будівельний шнур. Потрібно показати грані стрічки.

пристрій обноски

Після розмітки виконують розробку грунту. При відсутності підвалу досить відкопати траншею. На її дні потрібно виконати піщану подушку. Вона виконує кілька функцій:

уривка траншеї

  • вирівнювання грунту;
  • запобігання морозного обдимання;

Наступний етап — установка опалубки. На цій посаді застосовують закладений в кошторис матеріал: дошки (знімний тип) або пінополістирол (незнімний). Другий варіант виконує функцію не тільки форми для заливки бетону, але і утеплення підземної частини будівлі. При установці опалубки піднімаю цоколь на потрібну висоту.

Опалубка для стрічковогоПристрій недорогий опалубки

Далі монтують арматурні каркаси. У стрічковому типі робочі стрижні розташовуються горизонтально. Вони сприймають згинальні навантаження. Детальніше про це читайте в статті "Армування стрічкового фундаменту".

Приклад розміщення армуючого каркаса

При замовленні бетону з заводу в покладений термін потрібно забезпечити зручний під’їзд до місця будівництва. В іншому випадку техніка не зможе дістатися до ділянки.

заливка бетону

Для заливки потрібно кілька людей. Після укладання суміші її потрібно ущільнити. Це можна зробити глибинними вібраторами або звичайним прутком арматури (штикування). Завдання полягає у видаленні бульбашок повітря, які після застигання стануть слабким місцем конструкції. Тут можлива поява тріщин.

Ущільнення бетонної суміші штикуваннямУщільнення бетонної суміші вібратором

Перший етап догляду за бетоном — збереження в ньому вологи. Якщо матеріал буде сохнути занадто швидко, з’являться поверхневі тріщини. Конструкцію потрібно вкрити мішковиною або поліетиленом. Раз на кілька годин її зволожують чистою водою. Так триває протягом тижня.

Укриття бетону плівкою

Не варто думати, що заливка бетону під силу тільки професіоналам. Але і не можна безтурботно ставитися до цього процесу.

зведення фундаментів

Фундаменти є опорною частиною будівлі і призначені для передачі навантаження від вищерозташованих конструкцій на підставу.

Фундаменти будівлі повинні відповідати таким основним вимогам: мати достатню міцність і стійкість на Перекидання і ковзання в площині підошви, опиратися впливу атмосферних факторів (морозостійкість), а також впливу грунтових і агресивних вод, відповідати по довговічності терміну служби будівлі, бути економічними і індустріальними у виготовленні.

Розбивши місце під фундамент будівлі, приступають до виїмки грунту. Зведення фундаменту рекомендується проводити відразу після виїмки грунту. Висихаючи, земля в траншеї обсипається і доводиться витрачати багато часу на її видалення.

По конструкції фундаменти бувають: суцільні, стрічкові, стовпчасті й пальові.

суцільні фундаменти

Являють собою суцільну безблочна або ребристу залізобетонну плиту "під всією площею будівлі. Суцільні фундаменти влаштовують у випадках коли навантаження, що передається на фундамент, значна, а грунт підстави слабкий. Ця конструкція особливо доцільна, коли необхідно захистити підвал від проникнення грунтових вод при високому їх рівні, якщо підлога підвалу піддається знизу великим гідростатичного тиску.

Мал. 1 Суцільний безбалковими фундамент:

1 — залізобетонна фундаментна плита

Існують конструкції фундаментів у вигляді залізобетонних монолітних плит, які бувають безбалкові і ребристі.

Мал. 2. Хмарно залізобетонна фундаментна плита:
а — безбалковими; б — ребриста

Влаштовують під стіни будівлі або під ряд окремих опор. У першому випадку фундаменти мають вигляд безперервних підземних стін (рис. 3 а), у другому — залізобетонних перехресних балок (рис. 3 б).

За своїм обрису в профілі стрічковий фундамент під.кам’яну стіну є в найпростішому випадку прямокутник (рис. 4д). Прямокутний перетин фундаменту по висоті допустимо лише при невеликих навантаженнях на фундамент і досить високої несучої здатності грунту.

У більшості випадків для передачі на підставу тиску, що не перевищує нормативного тиску на грунт, доводиться розширювати підошву фундаменту. Теоретичною формою перетину фундаменту з розширеною підошвою є трапеція (рис. 46). Розширення підошви не повинно бути занадто великим, щоб уникнути появи розтягуючих і сколюють в виступаючих частинах фундаменту і появи в них тріщин.

Мал. 3. Конструкції фундаментів:

а — фундамент у вигляді безперервних підземних стін: 1 -ленточний фундамент; 2-стіна; б-у вигляді перехресних залізобетонних балок: I — стрічковий фундамент під колони; 2 — залізобетонна колона

На основі досвіду встановлені кути нахилу теоретичної бічної грані фундаменту до вертикалі, по якій не виникає небезпечних розтягуючих і сколюють. Граничний кут, званий умовно кутом розподілу тиску в матеріалі фундаменту, становить для бетону 45 °, кладки на цементному розчині складу 1: 4 — 33 ° 30 ‘, для бутового кладкцна складному розчині складу 1: 1: 9 — 26 ° 30?.

У будівлях з підвалами перетин фундаменту в межах підвалу влаштовують прямокутної форми з розширенням нижче підлоги підвалу, званому подушкою (рис. 5 а). Часто фундаменти роблять ступеневої перетину (рис. 5 б).

Глибина закладення фундаменту повинна відповідати глибині залягання того шару грунту, який за своїми якостями можна прийняти для даної будівлі за природну підставу. При визначенні глибини закладення фундаменту необхідно враховувати глибину промерзання грунту. Закладати фундаменти рекомендується нижче глибини промерзання. Якщо основа складається з вологого дрібнозернистого грунту (пилуватого або дрібного піску, супіски, суглинку, глини), то підошву фундаменту розташовують не вище за рівень промерзання грунту.

Рівень промерзання грунту приймають на глибині »де взимку спостерігається температура 0 ° С, за винятком глинистих і суглинних грунтів, для яких рівень промерзання приймається на меншій глибині, де виникає температура близько -1 ° С.

Нормативна глибина промерзання суглинних і глинистих ґрунтів вказана в СНіП 2.02.01-83 на схематичною мапі, в якій нанесені лінії однакових нормативних глибин промерзання, виражених в сантиметрах. Нормативну глибину промерзання пилуватих і дрібних пісків, супісків, пилуватих глин і суглинків приймають також по карті, але з коефіцієнтом 1,2.

рис 4. Стрічкові фундаменти:
а — прямокутний; б — трапецеїдальний: 1 — обріз

рис 5. Стрічкові фундаменти:

а — прямокутний з подушкою; б — ступінчастий з подушкою (1)

Дослідженнями встановлено, що грунт під фундаментами зовнішніх стін регулярно опалювальних будівель з температурою приміщень не нижче + 10 ° С промерзає на меншу глибину, ніж на відкритому майданчику. Тому розрахункову глибину промерзання під фундаментами опалювального будівлі зменшують проти нормативного значення на 30% при підлогах на грунті; якщо підлоги по грунту на латах — на 20%; підлоги, покладені на балках — на 10%.

Глибина закладення фундаменту під внутрішні стіни опалювальних будівель не залежить від глибини промерзання грунту, її призначають не менше 0,5 м від підлоги підвалу або рівня землі.

Глибина закладення фундаментів стін будівель, що мають неопалювані підвали, призначається від підлоги підвалу, вона дорівнює половині розрахункової глибини промерзання. Припущення, що чим глибше закладений фундамент, тим більше його стійкість і надійність роботи, є невірним.

При розташуванні підошви фундаменту нижче рівня промерзання грунту вертикальні сили морозного пученія перестають на неї діяти знизу, але діють на бічні поверхні дотичні сили морозного обдимання можуть витягнути фундамент разом з грунтом, що промерз, і відірвати його під легкими будівлями при пристрої фундаментів з цегли і дрібних блоків.

Тому, для успішної експлуатації фундаменту, щоб не допустити його деформацію на рухливих місцях необхідно не тільки розташувати підошву нижче за рівень промерзання грунтів, що позбавить від безпосереднього тиску мерзлого грунту знизу, а й нейтралізувати діють на бічні поверхні фундаменту дотичні сили морозного пученія. Усередині фундаменту на всю його висоту закладають арматурний каркас, жорстко зв’язує верхні і нижні частини фундаменту, основу роблять розширеною у вигляді опорного майданчика-анкера, що не дозволяє витягнути фундамент із землі при морозному обдиманні грунту. Дане конструктивне рішення можливо при використань залізобетону.

При зведенні фундаменту з цегли або дрібних блоків, без внутрішнього вертикального армування, стіни виконують похилими-звужуються догори Наведений спосіб пристрою фундаментних стовпів і стін при ретельному вирівнюванні їх поверхонь значно послаблює бічне вертикальне вплив здимаються на фундамент. Вплив сил морозного обдимання зменшують: покриттям бічних поверхонь фундаменту ковзаючим шаром поліетиленової плівки; відпрацьованим машинним маслом; утеплення поверхневого шару ґрунту / навколо фундаменту шлаком »пінопластом, керамзитом, при якому зменшується місцева глибина промерзання грунту. Останнє може бути застосовано також для мелкозаглубленних фундаментів, побудованих раніше і що потребують захисту від морозного здимання.

На крупнопадающем рельєфі, при будівництві будинку необхідно враховувати бічний тиск грунту і його ймовірний зсув. Жорстко пов’язані в поздовжньому і поперечному напрямку стрічкові фундаменти працюють в цих умовах більш надійно. Стовпчасті фундаменти необхідно жорстко об’єднати поверху залізобетонним поясом — ростверком, для більш ефективної спільної роботи всіх конструктивних елементів. У гравелістих, пісках великих і середньої крупності, а також в великоуламкових грунтах глибина закладення фундаменту не залежить від глибини промерзання, але вона повинна бути не менше 0,5 м, рахуючи від природного рівня грунту (планувальної позначки при плануванні зрізанням і підсипанням).

У сучасному будівництві найбільш індустріальні збірні бетонні та залізобетонні фундаменти з великих фундаментних блоків. Застосування збірних фундаментів дозволяє значно скоротити терміни будівництва і зменшити трудомісткість робіт. Збірний фундамент (рис.6) складається з двох елементів: подушки із залізобетонних блоків прямокутної або трапецеїдальної форми (рис. 7) t укладається на ретельно утрамбовану піщану підготовку товщиною 150 мм, і вертикальної стінки з блоків у вигляді бетонних прямокутних паралелепіпедів.

Мал. 6. Збірний стрічковий фундамент з бетонних блоків під стіни будинку з підвалом і технічним підпіллям:

I- фундаментна плита; 2 — бетонні стінові блоки; 3 — забарвлення гарячий
бітумом; 4 — цементно-піщаний розчин; 5 — вимощення; б — два шари толю йди
гідронзола на бітумної мастиці; 7 — цокольне перекриття

Мал. 7. Фундаментний блок-подушка

При будівництві на слабких сільносжімаемих грунтах, в збірних фундаментах, для підвищення опору розтягуючих зусиль і жорсткості влаштовують залізобетонні пояси завтовшки 100-150 мм або армовані шви товщиною 30-50 мм, розміщуючи їх між подушкою і нижнім рядом фундаментних блоків, а також на рівні верхнього обріза фундаменту.

Стіни фундаментів, що вмонтовуються з крупних блоків, незважаючи на їх велику міцність, іноді влаштовують товщі надземної частини стін. В результаті міцність матеріалу використовується всього на 15-20%. Розрахунки показують, що товщину стін збірних фундаментів допустимо приймати рівній товщині надземних стін, але не менше 300 мм.

Економії будівельних матеріалів можна домогтися за допомогою пристрою переривчастих фундаментів, що складаються із залізобетонних блоків-подушок, укладених не впритул, як це передбачено в стрічкових фундаментах, а на деякій відстані один від іншого, приблизно від 0,2 до 0,9 м. Проміжки між блоками засипають ґрунтом.

стовпчасті фундаменти

Мають вигляд окремих опор, що влаштовуються під стіни, стовпи або колони. При незначних навантаженнях на фундамент, коли тиск на грунт менше нормативного, безперервні стрічкові фундаменти під стіни малоповерхових будинків доцільно замінювати столбчатимі. Фундаментні стовпи з бетону або залізобетону перекривають залізобетонними фундаментними балками, на яких зводиться стіна. Щоб усунути можливість випирання фундаментної балки внаслідок спучування розташованого під нею грунту, під нею влаштовують піщану або шлакову подушку товщиною 0,5 м.

Відстань між осями фундаментних стовпів приймають рівним 2,5-3 м. Стовпи розташовують обов’язково під кутами будівлі, в місцях перетину і примикання стін і під простінками.

Стовпчасті фундаменти під стіни зводять також в будівлях великої поверховості при значній глибині закладення фундаменту — 4-5 м, коли пристрій стрічкового безперервного фундаменту невигідно внаслідок великого його обсягу і, отже, більшої витрати матеріалів. Стовпи перекривають збірними залізобетонними балками, на яких зводять стіни. Стовпчасті поодинокі фундаменти влаштовують також під окремі опори будівель. На малюнку 8а зображений збірний фундамент під цегляний стовп, виконаний із залізобетонних блоків-подушок. Більш економічним варіантом є укладання під цегляні стовпи залізобетонних блоків-плит (рис. 8 б). Збірні фундаменти під залізобетонні колони каркасних будівлі можуть складатися з одного залізобетонного черевика стаканного типу (рис, 8в) або із залізобетонних блоку-склянки і опорної плити під ним (рис. 8г).

пальові фундаменти

Складаються з окремих паль, об’єднаних зверху бетонною або залізобетонною плитою або балкою, званої ростверком (рис. 9). Пальові фундаменти влаштовують у випадках, коли необхідно передати на слабкий грунт значні навантаження.

рис 8. Збірні фундаменти під окремі опори:
а — під цегляні стовпи з блоків стрічкових фундаментів; б — те ж, зі спеціальних залізобетонних плит; в -під залізобетонну колону з черевика стаканного типу; г — то ж, з блоку-склянки і опорної плити

Палі диференціюють за матеріалом, методу виготовлення і занурення в грунт, характеру роботи в грунті. За матеріалом палі бувають дерев’яні, бетонні, залізобетонні, сталеві і комбіновані. За методом виготовлення і занурення в грунт палі бувають забивні, занурювані в грунт в готовому вигляді, і набивні, виготовлені безпосередньо в ґрунті. Залежно від характеру роботи в грунті розрізняють два види паль: палі — стійки і висячі. Палі-стійки своїми кінцями спираються на міцний грунт, наприклад, скельну породу і передають на нього навантаження (рис. 10). Їх застосовують, коли глибина залягання міцного грунту не перевищує можливої ​​довжини палі. Пальові фундаменти на палях-стійках практично не дають опади.

Якщо міцний грунт знаходиться на значній глибині застосовують висячі палі, несуча здатність яких визначається сумою опору сил тертя по бічній поверхні і грунту під вістрям палі (рис. 11).

Мал. 9. Види паль в ґрунті:

а — висячі палі; б-палі-стійки: 1 — щільний вапняк; 2 — суглинок мулистий пластичний; 3 -.мул; 4 — мулистий пісок; 5 — торф; 6 — рослинний шар

Дерев’яні палі дешеві, але оскільки вони швидко загнивають, якщо знаходяться в грунті зі змінною вологістю, голови дерев’яних паль слід розташовувати нижче найнижчого рівня грунтових вод. Однак на місцевості з високим рівнем грунтових вод дерев’яні палі стоять дуже довго, якщо постійно знаходяться у воді. У світовій практиці відомі приклади чотирьохсотрічного будівель на дерев’яних палях, до цього дня знаходяться в хорошому технічному стані.

Залізобетонні палі довговічні, дорожче дерев’яних, але здатні витримувати значні навантаження. Значно розширена сфера їх застосування з огляду на те, що проектна відмітка голів залізобетонних паль не залежить від рівня грунтових вод. Відстань між осями паль визначається розрахунковим способом. В межах найбільш часто зустрічаються глибин занурення паль — від 5 до 20 м ці відстані для звичайних діаметрів паль складають від 3. 8d, де d — діаметр палі.

рис 10. Забивна паля-стійка фундаменту:
I — гідроізоляція; 2 — поверхня землі; 3 — залізобетонна балка ростверку; 4 — забивна паля прямокутного перетину; 5 — щільний грунт

Мал. 11. Набивна висяча паля фундаменту:
1 — гідроізоляція; 2 — залізобетонна балка ростверку; 3 — набивна паля; 4 — наконечник обсадної труби; 5-слабкі грунти

Пальові фундаменти, в порівнянні з блоковими, дають меншу осадку, завдяки чому знижується ймовірність нерівномірних деформацій грунту.

При підготовці основи іноді в грунті виявляють старі засипані колодязі, ями, випадкові слабкі прошарки грунту. Щоб уникнути нерівномірного осідання фундаментів ці місця необхідно розчистити і заповнити кладкою, худим бетоном або утрамбованим піском, а при зведенні фундаментів над цими місцями слід накласти армовані шви.

Фундаменти піддаються зволоженню просочується через грунт атмосферною вологою або ґрунтовою водою. Внаслідок капілярності волога по фундаменту піднімається вгору і в стінах першого поверху з’являється вогкість. Щоб перепинити проникнення вологи в стіни, в їх нижній частині влаштовують ізоляційний шар, найчастіше з двох шарів бітумних рулонних матеріалів (руберойду і ін.), Склеєних між собою водонепроникною бітумною мастикою.
В процесі експлуатації фундаментів необхідно стежити за осіданням підстави і можливими деформаціями.

підвали

Одним з важливих умов збереження і цілісності будинку є гідроізоляція підвалу. Стіни та підлога підвалів, незалежно від розташування ґрунтових вод, необхідно ізолювати від просочуються через грунт поверхневих вод, а також від капілярної грунтової вла-rHj піднімається вгору. У підвальних приміщеннях, при розташуванні рівня грунтових вод нижче підлоги підвалу, достатньою гідроізоляцією підлоги служить його бетонна підготовка і виконаний по ній водонепроникна підлога, а гідроізоляцією стін — покриття поверхні, що стикається з грунтом, двома шарами гарячого бітуму. Якщо рівень грунтових вод знаходиться вище підлоги підвалу, в цьому випадку створюється напір води тим більший, чим більше різниця рівнів підлоги і грунтових вод. У зв’язку з цим для гідроізоляції стін і підлоги підвалу необхідно створити оболонку, яка могла б чинити опір дії гідростатичного тиску.

Ефективним заходом щодо боротьби з проникненням в підвал ґрунтових вод є пристрій дренажу. Сутність пристрою дренажу полягає в наступному. Навколо будівлі на відстані 2-3 м від фундаменту влаштовують канави з ухилом 0,002—0,006 в сторону збірної відвідної канави. По дну канав з ухилом прокладають трубки (бетонні * керамічні або інші). У стінках трубок є отвори, через які проникає вода.

Канави з трубами засипають шаром крупного гравію, потім шаром крупного піску і зверху-відкритим грунтом. За укладеним в канавах трубах вода стікає в низину (кювету, яр, річку і ін.). В результаті пристрою дренажу рівень ґрунтових вод знижується.

Коли рівень грунтових вод розташований не вище 0,2 м від підлоги підвалу, гадроізоляцію підлоги і стін підвалу влаштовують так. Після обмазки стін бітумом влаштовують глиняний замок, тобто до відсипання траншеї забивають впритул до зовнішньої стіни підвалу пом’яту жирну глину. Бетонну підготовку підлоги також укладають по шару м’ятою жирної глини.

При висоті рівня грунтових вод від 0,2 до 0,5 м застосовують обклеювальну гідроізоляцію з двох шарів руберойду на бітумній мастиці (рис.12). Ізоляцію укладають по бетонній підготовці підлоги, поверхня якої вирівнюють шаром цементного розчину або асфальту.

Оскільки конструкція підлоги повинна витримувати досить великий гідростатичний тиск знизу, поверх ізоляції укладають навантажувальний шар бетону, який своєю вагою врівноважує тиск води. Із зовнішнього боку стін наклеюють ізоляцію на бітумній мастиці і захищають кладкою з цегли-залізняку в 1/2 цегли на цементному розчині і шаром м’ятою жирної глини товщиною 250 мм.

Обклеювальну ізоляцію зовнішніх стін підвалу розташовують на 0,5 м вище рівня грунтових вод, враховуючи його можливе коливання.

рис 12. Гідроізоляція стрічкового фундаменту в будівлі з підвалом:

1 — шар навантажувального бетону; 2 — бетонна підготовка; 3 — рулонна гідроізоляція; 4 — пом’ята жирна глина 250 мм; 5 — кладка з цегли-залізняку на цементному розчині 120 мм; 6 — подвійний шар бітуму

Мал. 13. Гідроізоляція стрічкового фундаменту в будівлі з підвалом:

1 бетонні підготовка; 2-залізобетонна плита; 3-рулонний гідроізоляція;
4 — пом’ята жирна глина 250 мм; 5 — кладка з цегли-залізняку на цементному
розчині 120 мм; б — подвійний шар бітуму

Якщо рівень грунтових вод розташований вище підлоги підвалу більш ніж на 0,5 м, то поверх гідроізоляції підлоги, виконуваної з трьох шарів руберойду або гидроїзола, влаштовують залізобетонну плиту (рис. 13). Плиту закладають в стіну підвалу, яка, працюючи на вигин, сприймає гідростатичний тиск ґрунтових вод.

При високому рівні ґрунтових вод пристрій зовнішньої гідроізоляції іноді викликає труднощі. У таких випадках її виконують по внутрішній поверхні стін підвалу <рис.14). Гидростатический напор воспринимается специальной железобетонной конструкцией — кессоном.

Мал. 14. Гідроізоляція підвалу при великих напору ґрунтових вод;

1 — рулонний ізоляція; 2 — бетонна підготовка; 3 — цементний шар; 4 — цементна стяжка; 5 — залізобетонна коробчатая конструкція; 6 — чиста підлога; 7 — цементна штукатурка по бітумної обмазці; 8 — гідроізоляція

Необхідні особливості, які враховуються при будівництві фундаментів і зведенні цоколів

При закладці фундаментів будь-якого типу необхідно дотримуватися таких правил:

У більшості фундаментних конструкцій застосовується бетон. Бетон має властивість "дозрівання", 28 — 30 днів. Після закладення бетонної конструкції її треба витримувати протягом даного часу без навантажень і бажано закрити або руберойдом, або іншим підручним матеріалом від пересихання верхнього шару. У період схоплювання бетону періодично поливати фундамент водою, щоб не допустити його нерівномірного висихання. Так що будівля будинку на тільки що зведеному фундаменті таїть в собі небезпеку, дефекти не змусять чекати.

Гідроізоляція фундаменту має важливе значення. Вона полягає в обмазці гарячим бітумом всієї поверхні, що стикається з грунтом. Ізолюють також і стіни. Для цього прокладають два шари руберойду (1-й шар — між цоколем і нульовим рівнем; 2-й шар — між цоколем і основною стіною будинку). Це оберігає стіни будинку і цоколь від вогкості.

Захист зовнішньої сторони цоколя від атмосферних впливів. Це досягається штукатуркою або облицюванням плиткою. Для затірки фундаменту в суміш додають резіносодержащіх компоненти (золу від згорілих автомобільних покришок). Виходить "шуба" для цоколя. Вона красива і надійна.

При зведенні цоколя передбачаються вентиляційні отвори. Влітку вони служать для провітрювання підпілля, а взимку їх закривають, щоб вогкість не потрапила в будинок.

Отмостка необхідна для захисту фундаменту від впливу поверхневих вод. Ширина вимощення від 0,75 до I метра з нахилом від стіни цоколя. Як матеріали використовуються: залізобетон, асфальт, бетон або добре утрамбована глина.

Пристрій зливу дощової води з дахів також впливає на міцність фундаменту. Дощова вода з даху потрапляє на вимощення, розбиває її і цоколь поступово, нерівномірно зволожує грунт поблизу фундаменту. Це позначається на несучій здатності фундаменту і сприяє просідання фундаменту.

Ссылка на основную публикацию