Урожайний город картопля від а до я

Урожайний город картопля від а до я

Завжди урожайний город.

Картопля.

Я висаджую бульби картоплі в першій п’ятиденці травня. Ще в 1975 році вичитав в одній з брошур під назвою «Агротехніка картоплі в Удмуртії», що якщо забіг бадилля по відношенню до моменту виходу колорадського жука з грунту буде состатлять не менше місяця, то шкоди картоплі від личинок жука не буде — ця бадилля буде отрутою для личинок, і вони, покуштувавши її, загинуть раніше, ніж встигнуть завдати шкоди рослинам. У нашій місцевості жук виходить з грунту в другій декаді червня.

Ось я і висаджую картоплю в першій п’ятиденці травня, і вже багато років не борюся з жуком на своїх грядках, в той час, як мої сусіди по загальному забору, висаджуючи картоплю в «традиційні» терміни приблизно 25 травня, влаштовують цілі аврали зі збору жука , личинок і обприскування бадилля всякою поганню, яка потім неодмінно потрапляє і в їх (сусідів) шлунки. Забираю картопля неодмінно до 15-20 серпня — після цього терміну є небезпека початку ураження бадилля та бульб фітофротозом. Мені ж хворий картопля не потрібен.

Грунт гряд під картоплю я восени і навесні готую так само, як під інші городні культури і як описано мною в попередніх повідомленнях. Висаджую картоплю в вузьких грядках в два ряди, зміщуючи гнізда в суміжних рядах в шаховому порядку. Саджу бульби не під лопату, а в лунки з під формувача лунок. При цьому глибину лунки роблю такий, щоб бульба в ній виявився нижчим за рівень поверхні проходів між грядами. Відстань між лунками кожному уряді для раннього картофля я вибираю в 25-30 см, для більш пізніх сортів — 35-40 см.

Особливу увагу приділяю відбору посадкового матеріалу — при збиранні картоплі на посадку відбираю бульби величиною трохи більше курячого яйця з тих гнізд, гда бульб не за масою, а за кількістю, більше. Відбираю ті бульби, які мають більшу кількість очок. Відібрані бульби промиваю під напором води з шланга на газоні або асфальтованій доріжці. Просушують кілька годин на сонці і прибираю їх на дві-три тижні в світле місце (але не під прямі сонячні промені) на веранді садового будиночка для озеленення. Після цього прибираю бульби в овочеву яму, де вони зберігаються до наступного сезону при температурі +2 — + 5 градусів. Посадочні бульби різних сортів і зберігаю окремо сорт від сорту, і висаджую в різних грядках або в різних частинах гряди — пересорітіца в грядках дуже значно знижує врожайність (Ще в Біблії сказано: не будеш свого поля різними родами насіння).

Пересотіци я не допускаю і при вирощуванні всез інших культур — кожен сорт я висаджую або висівають в окремих грядках або окремих частинах грядки.
За місяць до посадки бульб (у мене це 1 квітня) я витягаю їх з овочевий ями, приношу додому, замочую на 25-30 хвилин в темному розчині марганцівки. Розкладаю їх на пророщування в ящики не більше ніж в два шари і розміщую під ліжко. Періодично, раз в тиждень-півтори, обприскую бульби витяжкою з золи (стакан золи на два літри води). Ось ці бульби я і висаджую в першій п’ятиденці травня. На одній сотці (сотка включає в себе і гряди і проходи) я висаджую приблизно 360 бульб або приблизно три відра бульб завбільшки з куряче яйце. Не так вже й багато, щоб вони не помістилися під ліжком міської квартири. Урожай ж отримую від 350 до 430 кг з сотки. Але якщо трохи більше напружити свої м’язи можна отримати і тонну бульб з сотки. Як це зробити, я писав раніше в одному з попередніх повідомлень.

Джерело: http: // www. sevdacha. ru / zemledelie / em-tehnologii / 154-kartofel

Рання картопля від А до Я: підготовка бульб, посадка, догляд

Додавання статті в нову добірку

Щоб отримати перший урожай картоплі в червні, починати посадку потрібно вже на початку травня. приступимо?

Яке блюдо може бути більш бажаним для дачника, якщо перша молода картопля? Якщо ви хочете порадувати себе ранньою картоплею на початку літа, але ще не встигли зайнятися посадкою, саме час приступати! А ми розповімо як.

Вибір насіннєвої картоплі

Якщо ваша мета — отримати ранній урожай картоплі, перша вимога до посадкового матеріалу — це скоростиглість. Вибирайте насіння сортів з терміном дозрівання 60-70 днів.

Скоростиглі сорти повинні бути районовані, т. Е. Адаптовані до умов вашого регіону. В іншому випадку сходи можуть загинути.

Другий важливий нюанс — якість посадкового матеріалу. Ретельно переберіть картопля, відбракує все гнилі, хворі, підмерзлі бульби.

Паростки на бульбах занадто короткі. Бажано ще трохи проростити їх

Третє, але не менш важливе — розмір насіннєвої картоплі. Незважаючи на те що зазвичай для посадки залишають невеликі бульби, в цьому випадку вони не підійдуть, так як дадуть урожай пізніше, ніж великий посадковий матеріал. Тому, якщо хочете викопати перший урожай на початку літа, по можливості вибирайте картоплини вагою не менше 60-80 г.

Підготовка посадкового матеріалу

Для посадки підходить картопля, який всю зиму зберігався в підвалі і за встиг прорости. У хорошого посадкового матеріалу повинні прокинутися нирки і проклюнуться паростки. В ідеалі на насіннєвому картоплі також повинні з’явитися коріння. Такі бульби дають сходи набагато швидше.

Зрозуміти, що картопля готовий до висадки, можна за станом паростків: вони повинні бути міцними, короткими — не довше 1 см. Витягнулися паростки обламаються при посадці.

Якщо ви купили непророщенние бульби картоплі на початку травня, ранній урожай вони дати не зможуть, так як на пророщування зазвичай йде 20-30 днів. Однак це не завадить вам посадити їх пізніше.

Найшвидший спосіб пророщування насіннєвої картоплі — на світлі. Для цього в середині кожного бульби роблять круговий надріз, після чого приносять в приміщення з розсіяним світлом. Температура повинна бути близько +12 .. + 15 ° C вдень і +6 .. + 8 ° C вночі вологість повітря — 90-95%.

Ось так виглядають бульби, готові до посадки

Щоб прискорити появу паростків на бульбах, можна їх простимулювати. Наприклад, можна пророщувати картоплю в мокрих тирсі або торфі, попередньо оброблених розчином мідного купоросу (2 г на 1 л води). Крім цього бульби можна присипати деревною золою (1 кг на мішок насінної картоплі).

Ще один швидкий і простий спосіб підготувати бульби до посадки — пророщування в трилітрових банках. Для цього використовують бульби середнього розміру. Банку наповнюють картоплею, ставлять на підвіконня і регулярно перевертають для рівномірного освітлення. Завдяки такому прийому бульби трохи «усохнуть» в діаметрі і дадуть товсті, міцні паростки.

Підготовка грядки під картоплю

Щоб отримати урожай картоплі в максимально стислі терміни, слід відвести під грядки сонячний, родючий ділянку. Грунт повинна добре пропускати воду і повітря.

Під рання картопля варто вибирати ділянки з перекопати ще з осені землею. Навесні картопляні грядки повторно не перекопують, а лише розпушують.

Безпосередньо перед посадкою в землю також необхідно внести добрива. Зручніше за все використовувати суху органіку. У кожну лунку вносять літрову банку сухого перегною і жменю деревної золи.

Найефективніше вносити добрива прямо під бульби під час посадки

З огляду на, що скоростиглі сорти картоплі не встигають вибрати всі корисні речовини з органіки за недовгий термін свого дозрівання, їх в обов’язковому порядку підгодовують мінеральними добривами.

Під картоплю вносять різні комплекси на зразок нітрофоски, амофосу, городньої суміші з розрахунку 1 ст. л. в кожну лунку (якщо на упаковці не вказані інші норми) і доломітове борошно з розрахунку 0,5 ст. в кожну лунку (близько 40-50 г на кв. м).

Посадка ранньої картоплі

Картоплю можна висаджувати у відкритий грунт після того, коли земля на глибині 10 см прогріється до 5 10 ° C. Однак не варто надто зволікати. Краще висадити бульби в холодний грунт, ніж посадити їх на тиждень пізніше — пророщені картоплини досить стійкі до низьких температур.

Народний спосіб визначення термінів посадки картоплі — «звіритися» з березою або черемхою. Якщо ці дерева зацвіли, значить, пора братися за лопату.

Рання картопля висаджують так само, як і пізній, з одним винятком — бульби розкладають більш щільно. Оптимальна схема посадки: 60х30 см або 70х20 см (відстань між рядами і відстань між бульбами відповідно). Таким чином, на 1 кв. м поміститься 5-6 кущів картоплі.

Бульби закладають в землю на глибину 10 см. Можна висаджувати картоплю як в лунки на гребенях, так і в борозни.

Рання картопля висаджують більш щільно, ніж пізній

Щоб картопляні грядки отримували максимум світла, їх розташовують з північного заходу на північний схід.

Вирощування ранньої картоплі

Щоб сходи з’явилися на тиждень раніше, ніж зазвичай, грядки можна вкрити прозорою поліетиленовою плівкою (краю бажано присипати землею). Щоб повітря не застоювався, на плівці через кожні 15 см в шаховому порядку роблять невеликі отвори.

Також важливо забезпечити хорошу водопроникність грунту, інакше бульби загинє. Для цього необхідно регулярно розпушувати землю і розбивати грунтову кірку.
Через тиждень після висадки картоплі в грунт приходить час для першої прополки. Якщо почати боротьбу з бур’янами пізніше, вони міцно «оселяться» на грядці. Це може значно знизити врожайність.

Під час інтенсивного росту бульб картопля необхідно щедро поливати. Цей етап збігається з фазою бутонізації та цвітіння надземної частини рослини.
Крім того, якщо ви не хочете втратити урожай, необхідно вчасно знищувати колорадських жуків. Для цього обприскуйте кущі картоплі спеціальними інсектицидами (Круізер, Актара, Танрек, Корадо, Командор, Зеніт і ін. Препарати, що містять тіаметоксам або імідаклоприд). Головне — чітко слідувати дозуванні, інакше разом зі смугастими шкідниками ви ризикуєте отруїти себе і своїх близьких.

Активну боротьбу з колорадським жуком починають під час масової появи личинок

Також можна висадити в міжряддях рослини з різким запахом: полин, чорнобривці, календулу, кріп, матіоли дворогу і т. Д. Вони відлякують колорадського жука.

Дотримуючись цих рекомендацій, вам вдасться отримати хороший урожай молодої картоплі в кінці червня — початку липня.

Джерело: http: // www. ogorod. ru / ru / ogorod / potatoes / 10200 / Rannij-kartofel-podgotovka-klubnej-posadka-uhod. htm

Шкодую що РАНІШЕ НЕ ЗНАЛА ПРО ЦЕ! ЧУДО ЛОПАТА ДЛЯ ГОРОДУ!

Дивитися відео шкодую що РАНІШЕ НЕ ЗНАЛА ПРО ЦЕ! ЧУДО ЛОПАТА ДЛЯ ГОРОДУ! на v4k безкоштовно

0 | 0
Урожайний город | 11 міс.

МІЙ ІНТЕРНЕТ МАГАЗИН — https: // 7semyan. ru
ВЕЛИЧЕЗНИЙ ВИБІР НАСІННЯ І ТОВАРІВ ДЛЯ САДУ ТА ГОРОДУ!

КУЛЬТВАТОР Новато — https: // vk. cc / 9CJYRt

ПО промокодом »Новато» — ЗНИЖКА 10% ДО 15 СЕРПНЯ!

САЙТ ВИРОБНИКА — https: // novato. tech /

Дізнайтеся про мене більше на моїй сторінці в Інстаграм https: // www. instagram. com / urozhainyi_ogorod /

Сад, город, дача не обходиться без фізичної праці. Зараз багато хто замислюється про те, як полегшити роботу на городі, але при цьому отримувати хороший урожай. як викопати картоплю без праці і навантаження на спину, м’язи і хребет, як скопати грядку і цілину і вибрати все коріння. Як видалити бур’яни. Як розпушити грунт без перекопування і перевороту пласта. Зараз органічне землеробство і природне землеробство для багатьох городників стало головним. І в цьому відео хочу показати дуже зручний садовий інструмент, це чудо-лопата, ручний культиватор NOVATO.

Джерело: http: // v4k. life / video / 6VC-wjfTZf0

Картопля в бочках — прекрасний урожай!

У нас шість соток. Ділянка невелика і місця для плантації картоплі немає. Ми знайшли вихід — садити картоплю в бочки. Дуже вже ми любимо молода відварна картопля зі сметанкою. Залізні бочки б / у чоловік порізав на три частини.

Бочки поставили культурно вздовж паркану з південного боку. Всі десять штук одного кольору і розміру, ну просто прикраса городу. Зростає в них картопля прекрасно, т. К. Земля як пух.
Колишній досвід посадки в мішки — нам не сподобався.

Мішки будівельні на сонці розсихалися, гнулися і рвалися.

Хоча урожай був хорошим.

Куди краще в бочках — без клопоту.
Посадку виробляла 5 травня в кожну бочку по три штуки. Закладення в грунт на п’ять см. Використовувала перегнилий кінський гній, компост, золу, яєчну шкаралупу і випитий чай — в кожну лунку (за порадою друзів по групі).

Сорт картоплі Тімо Ханккіян (фінський). Він скоростиглий, невибагливий, високоврожайний. Стійкий до шкідників, хороші смакові якості. Картопля не цвіте, не витрачає силу на цвітіння, вона йде в плоди. Дивно, але я в цьому переконуюся вже два роки.
Сходи з’явилися через десять днів.

І ніякого догляду за нею не було. Тільки три рази підсипала землі в міру зростання. Поливала і два рази посипала деревною золою.

Урожай збирають через 50 — 70 днів. Ось і перший урожай — з трьох Картош зовсім не погано. Почистили мочалкою і наварили, блаженство! Шкірочка тонка, м’якоть біла смачна.

Сорт Ред Скарлет (голландський сорт) теж надзвичайно гарний. Ця картопля цвіте і має червону шкірку і жовту м’якоть.

В результаті посадкового матеріалу у мене пішло два кг (30 шт.) По 1 кг кожного елітного сорту. Картопля дорогою, але на два кг розоритися можна. Такі витрати себе виправдовують. До кінця літнього сезону нашій родині вистачає щоб не купувати. Погреби у нас немає, всю з’їдаємо на дачі — варимо, смажимо і запікаємо на багатті.

Джерело: http: // 7dach. ru / Stiven / kartoshka-v-bochkah-prekrasnyy-urozhay-81092.html

Баклажани від а до я

Баклажани — овоч, улюблений багатьма. З них можна приготувати безліч смачних страв: пікантні закуски, супи, соуси, салати, їх фарширують, смажать, готують запіканки, піци, начинки для пиріжків. А скільки рецептів різноманітних зимових заготовок! Але ж, крім відмінних смакових якостей, баклажани мають цілий ряд цілющих властивостей, і за це жителі східних країн шанобливо називають їх «овочем здоров’я і довголіття».

У наш час баклажани стали широко культивований культурою і практично цілий рік продаються на ринках і в супермаркетах. У будь-який момент можна купити і приготувати, що захочеться, але запевняю вас: найсмачніші делікатесні страви і кращі види заготовок виходять тільки з свіжозібраних, що не перезрілих плодів, а це може забезпечити тільки урожай, зібраний зі своєї ділянки.

Для тих, хто збирається вирощувати баклажани вперше, раджу почати знайомство з ними з ранньостиглих сортів (їх на відміну від пізньостиглих не пізно посіяти на розсаду і на початку квітня отримавши до кінця травня кремезну розсаду.), Бажано низькорослих — вони зазвичай більш посухостійкі, що не вимагають підв’язки і віддають урожай раніше високорослих, при їх вирощуванні легше вивчити потреби баклажанів.

Незважаючи на те, що насіння баклажанів здатні зберігати задовільну схожість в 4-5-річному віці — найкращі результати дає посів насіння не старші двох років.

Тому за 2-3 тижні перевіряю покупні насіння на схожість.

Антивірусна обробка і стимуляція насіння

На поверхні насіння можуть знаходитися збудники вірусних та грибних інфекцій, тому протравливаю насіння баклажанів 1% -ним розчином марганцівки (темно-рожевого кольору) протягом 30 хв, після чого промиваю їх проточною водою. Насіння стануть буро-коричневого кольору — не треба лякатися, це нормально. Так як насіння баклажанів туговсхожіе, то для прискорення проростання я обробляю їх стимулятором росту Епін. Деякі знайомі мені городники користуються для стимуляції насіння водним розчином соку листя алое (1 частина соку на 10 частин води) або розчином борної кислоти (1 г на 2 л води) і цілком задоволені результатом.

пророщування

Завжди висіваю тільки пророщене насіння, в стадії появи маленьких корінців, для цього загортаю їх у вологу тканину і розміщую кожен сорт в окремий поліетиленовий пакет з наклеєним назвою сорту. Після цього відправляю на пророщування на 4-6 днів при температурі близько 25-27 ° С.

Чи не пророщують баклажани на батареї — варто трохи не встежити і допустити найменший пересихання насіння — все, сходів не дочекатися, доведеться починати все заново і знову купувати насіння.

Поки мої насіння проростає, дістаю зі сховища грунтосуміш — нехай поступово прогрівається при кімнатній температурі. Так як у баклажана потужна листя і слабка коренева система, він погано переносить пересадки, то пікіровку не застосовую. Висіваю проклюнулися насіння прямо в одноразові стаканчики, ємністю близько 0,2 л, наповнені пухкої і легким ґрунтом.

Останні кілька років використовую для розсади баклажанів і перцю такий склад грунту: висипаю в велике корито 2 частини дернової землі, 3 частини перегною і 2 частини перепрілих тирси, гарненько перемішую і поливаю розчином фитоцидов (10-20 мл препарату на 10 л води). Оброблену грунтосуміш періодично розпушую для рівномірного просихання (якщо взяти жменю землі і стиснути в руці, повинен вийти злегка вологий, розсипчастий кому). І ось коли, нарешті, проросле насіння готові до висіву, беру одноразові пластикові стаканчики, наповнюю їх почвосмесью (на 2 см не доходячи до краю) і складаю в пластикові ящики. У кожен стаканчик кладу по 3-4 насінини і присипають шаром в 1,5 см грунту. Стаканчики акуратно поливаю через ситечко (щоб не розмити насіння) водою кімнатної температури (22-25 ° С). Ящики накриваю плівкою і відправляю в темне приміщення з постійною температурою 26-28’С на 3 доби. На 4-й день з’являються дружні сходи. Я знімаю плівку і ставлю ящики на добре освітлюється місце.

В кінці березня світловий день досить довгий, тому досвечивание лампами не використовую. Висіваю свої баклажани не раніше 21 березня і до 20 травня отримую добре розвинену, повноцінну розсаду з 5-6 справжніми листками, товстим стеблом і добре розвиненою кореневою системою.

При пікіровки баклажани потрібно висівати мінімум за 60 днів до передбачуваної висадки розсади у відкритий грунт. А при прямому посіві проклюнулися насіння в стаканчики або торф’яні горщики період вирощування розсади скорочується на 2-2,5 тижні (що для мене важливо, оскільки я вирощую культури, які необхідно сіяти не пізніше кінця лютого — початку березня: кореневої селера, брюссельська капуста і ін.).

Коли у сіянців з’явиться перший справжній лист — проріджують, залишаючи в стаканчиках по одному, самому кращому рослині. Але якщо в теплиці або парнику є вільне місце, а зайві сіянці здорові і добре розвинені, можна їх не викидати, а розсадити в додаткові стаканчики. При гарному догляді у вас виросте повноцінна розсада, яка буде готова до висадки в грунт на 2 тижні потім не пікірувати.

Хочу звернути увагу на необхідність регулярно оглядати молоді баклажани з самого раннього віку, щоб вчасно помітити появу попелиці та павутинного кліща. Певним чинником ризику є вирощування розсади баклажанів в одному парнику з розсадою кабачків та огірків. Цих шкідників можна помітити в першу чергу на нижньому боці аркуша, але при уважному огляді розсади (2-3 рази на тиждень) їх масове розмноження легко запобігти, своєчасно обробивши розсаду Актофітом. Через 3-4 дні після обробки рослини знову уважно оглядаються і при необхідності обробляються повторно (зазвичай вистачає 1 обробки). Перевага біопрепарату Актофіт в тому, що при одночасному вирощуванні в теплиці розсади і ранньої салатної зелені можна не побоюватися випадкового потрапляння препарату на шпинат, зелена цибуля та ін., При обробці розсади овочевих культур. Для людини Актофіт абсолютно нешкідливий — оброблені їм овочі, фрукти і зелень можна спокійно вживати в їжу вже через 2-3 години після обробки. Досить їх перед вживанням просто помити у воді.

Підживлення і захист розсади від хвороб

І ось зайві баклажани видалені (отсажени), в стаканчиках залишилося по одному, самому міцненький рослині, пора починати стимулювати їх зростання. Моє улюблене добриво для підгодівлі розсади — Rost-концентрат. Підгодовую підростаючих малюків розчином Rost-концентрату (10 мл на 5 л води) кожні 7-10 днів. Від можливих хвороб баклажанів мені допомагає інший препарат — Фітоцид. З інтервалом в 10 днів роблю позакореневе обробку розсади (10 мл препарату на 10 л води), а також 1 раз в тиждень додаю Фітоцид в воду для поливання розсади (5 мл на 10 л води).

Додаткова запобіжний захід: всі підгодівлі, полив, обприскування роблю тільки з ранку, щоб до вечора листя розсади встигла добре провітритися, адже зайва вологість в нічний час може провокувати різні захворювання. Якщо у розсади занадто великі листи і рослини починають затінювати один одного, я беру порожній ящик і відділяю в нього частину стаканчиків з розсадою, а що залишилися розставляю ширше. Це запобігає витягуванню і сприяє кращій закладці великих бутонів.

Висаджувати розсаду баклажанів у відкритий грунт

Ділянка для баклажанів вибираю сонячний і з початку квітня засіваю його сидератом — білої гірчицею. Через місяць після сходів підрізаю зелену масу і не зашпаровую її в грунт, а залишаю лежати на поверхні як мульчу. Через 1 тиждень після зрізки сидерата, якщо минула загроза заморозків, приступаю до висадки баклажанів.

Щоб захистити молоденькі рослини від їх головного шкідника — колорадського жука, обробляю розсаду за добу до висадки Актара (100 мл на 10 л води), причому обприскую до повного змочування листя. Завдяки цій обробці більше 85% баклажанів під час першого місяця розвитку залишаються практично не пошкодженими — колорадський жук гине, не встигаючи відкласти яйця, та й обробляти набагато економніше і найзручніше кілька ящиків з розсадою, а не цілу сотку в городі.

Якщо ж ділянка з баклажанами розташовується недалеко від картопляного, то дуже зручно розділити їх 3-4-рядною грядкою цукрової кукурудзи, вона захистить баклажани від вітру і зіб’є зі сліду колорадського жука. Висаджую баклажани 2-х рядними стрічками з відстанню між рослинами в ряду 30 см, між рядами 50 см (рослини висаджуються в шаховому порядку) і між стрічками — 70-80 см. Висадку зручно робити до вечора, щоб за ніч баклажани звикли до нового місця проживання. Після висадки поливаю водою з додаванням Rost-кон-центрата — у розсади, вирощеної в стаканчиках, коренева система при висадці практично не пошкоджується тому їй не потрібен період приживання в землі, а підгодівля Rost-концентратом в день посадки дає хороший поштовх для швидкого розвитку кореневої системи. Для захисту баклажанів від хвороб у відкритому грунті я користуюся біопрепаратами, розчинами яких проводжу профілактичні позакореневе обробки (Фітоцид — 10 мл на 1 л води і Фітоспорін — 5 мг на 1 л води).

Від шкідників (колорадський жук і його личинки, а також кліщ, попелиця та ін.) Мене виручає обробка Актофітом — 1 раз в 2 тижні, 4-х обробок за сезон цілком достатньо. Лише в разі великої навали жука може знадобитися обробка системними отрутами.

Підживлення і мульчування кущів

Щоб дати хороший урожай, баклажани мають потребу в гарній підгодівлі, що і намагаюся їм регулярно забезпечити. Щоб домогтися гарного росту кущів і дружної віддачі врожаю, слід чергувати азотно-калійні і фосфорно-калійні підгодівлі. Так, азот баклажанчики дуже люблять, і якщо його недодати, то зростання куща відразу замедпітся, рослина ослабне і знизиться врожай, однак при надмірному азотному харчуванні баклажан почне самовдоволено «жирувати», так як посилиться зростання листя і стебла на шкоду плодоношення.

Тому перша підгодівля складається з зеленого кропив’яного добрива і сульфату калію: на 8 л води — 2 л перебродило кропиви і 1 ст. л. сульфату калію, по 300 мл на 1 кущ, а через 10 днів після азотно-калійної підживлення, я роблю фосфорно-калійну.

Калій сприяє збільшенню кількості плодів і поліпшенню їх смакових якостей, а ще підвищує опірність рослин до хвороб.

Фосфор стимулює утворення бутонів, зав’язей, плодів і насіння, а також прискорює розростання кореневої системи, а відсутність азоту в цій підгодівлі не дає рослині ухилятися від плодоношення. Заздалегідь приготовлений розчин суперфосфату (10 ст. Л. Суперфосфату заливаю 5 літрами води і протягом доби періодично перемішую). Беру 0,5 л розчину суперфосфату, додаю 1 ст. л. сульфату калію, розводжу на 10 л води і підгодовую баклажани з розрахунку по 0,5 л на 1 кущ. Через 10 днів — знову азотно-калійна підгодівля, після неї — фосфорно-калійна і так чергую до кінця вегетації.

Поливаю баклажани не частіше 1 разу на 3-4 дня, але досить рясно. Грунт в міру висихання рихлити потрібно дуже обережно (не глибше 4-5 см), щоб не пошкодити коріння, так як вони розташовані близько до поверхні, хоча найзручніше баклажани замульчувати. Тоді і рихлити не потрібно, і бур’яни заглушуються, а також мульча добре затримує вологу і оберігає коріння від перегріву. А поступово розкладаючись, стає додатковим джерелом харчування для наших ненажер і прівереда.

Формування куща і збір врожаю

Формую кущ баклажана в 3-4 стебла, видаляю всі зайві пасинки, загущаючі кущ, а також нижні жовтіють листя. Плоди баклажана для вживання в їжу прибираю в стадії технічної стиглості — коли плід досяг розміру, характерного для сорту, але не втратив свій глянсовий блиск. Як тільки баклажан потьмянів — його м’якоть змінюється, стає більш твердою і набуває гіркуватий смак, проявляються насіння в твердій оболонці, тому з прибиранням плодів затримуватися не можна.

І на закінчення — моє особисте спостереження: якщо баклажани за добу до масового збору добре полити, а збір плодів провести до 7 години ранку, то соланін в плодах, навіть гірких сортів, практично не відчувається.

вибір сорту

Крім основних агротехнічних правил, слід приділити увагу і особливостям певних сортів баклажанів. Так деякі високорослі сорти потрібно пасинкувати, як томати, і висаджувати на розсаду раніше. Тому, купуючи насіння, уважно читайте сортові характеристики на упаковці і віддавайте перевагу раннім сортам, т. К. Пізні вже можуть не встигнути визріти або дадуть дрібні мляві плоди. А високорослі сорти погано переносять спеку і краще підходять для вирощування в теплицях.

За кордоном вважають за краще дрібноплідні світло-фіолетові подовжені баклажани, а у нас традиційно більш популярні темно-фіолетові плоди середнього розміру. Це і є класичні «синенькі». До сортам такого типу, можна віднести, такі як: Алмаз, Донецький урожайний, Донський, Сімферопольський, Чорний красень, Універсал і ін.

Великий інтерес представляють нові сорти, які швидко отримали постійну прописку в колекціях любителів завдяки високій врожайності, красивим плодам, високим смаковим якостям: Меч Самурая, Прем’єр, Фіалка, Дон Кіхот, Робін Гуд, Санчо Панса, Бангладешський довгий, Баліс.

Не тільки цікаві, але й урожайні і володіють чудовими смаковими якостями сорти з незвичайною формою і забарвленням плодів, такі як: Ротонда Бьянка сфумато, Біла лінія, Роза бьянка, Зелений, Тайський довгий зелений, Матросик, Каспер, Зелене яблуко.

З сортів з невеликими плодами мають високу декоративну цінність і дуже урожайні такі сорти, як: Пінг-понг, Томатовідний, Красноголовики, Золоте яйце.

Ссылка на основную публикацию