Картопля по соломі 7 кроків

  • Реєстрація
  • Вхід

Мітки

Рубрики

  • Плетіння (25)
  • Килими, гобелени (3)
  • Кошики (1)
  • Плетіння з газет (13)
  • Папір (14)
  • Квіти з паперу (9)
  • Виховання дітей, психологія (6)
  • Виживання в кризових стуаціях (6)
  • В’язання (34)
  • в’язання хутром (13)
  • В’язання бісером (3)
  • В’язання + тканина (3)
  • Будинок (44)
  • Інтер’єр (20)
  • Своїми руками (5)
  • Організація, зберігання, прибирання (3)
  • ремонт, будівництво (14)
  • Екологія будинку (9)
  • Заняття та ігри з дітьми (8)
  • Здоров’я (115)
  • Дитяче здоров’я (14)
  • Жіноче здоров’я, пологи, аборти (11)
  • ГМО (8)
  • Народні рецепти (41)
  • Харчування (35)
  • Щеплення (12)
  • Вправи (4)
  • Комп’ютер, моб.телефон (11)
  • Інтернет, блоги (5)
  • Корисні програми (6)
  • Кулінарія (40)
  • Випічка (18)
  • Торти (13)
  • Ліплення (13)
  • На тортах (6)
  • Холодний фарфор, фимо (5)
  • Суспільство, політика (43)
  • війна (16)
  • УЕК, універсальні електронні карти (7)
  • Ювенальна юстиція (15)
  • Православ’я (33)
  • останні часи (8)
  • Різне (9)
  • Малювання (27)
  • One Stroke (7)
  • Контури, точкове малювання (6)
  • Рукоділля (97)
  • Декорування (39)
  • Шкіра (5)
  • Іграшки (6)
  • Майстер-клас (20)
  • Новий рік і Різдво (15)
  • Великдень (3)
  • Тільда ​​(2)
  • Сад, город (56)
  • Органічне землеробство (8)
  • Квіти (3)
  • Колір (6)
  • Шиття (22)
  • Дитяче шиття (1)
  • Шкіра, хутро (2)
  • Печворк (4)
  • ЕкоКосметіка своїми руками (63)
  • Крем (12)
  • Мило (31)
  • Шампуні, догляд за волоссям (24)
  • Екосредства для прання (12)

Пошук по щоденнику

Підписка по e-mail

Статистика

Скорочений варіант. Повністю см. У автора.

Картопля по соломі -7 кроків.

Ви ніколи не помічали, що з краю ділянки, у межи, часто трапляються особливо врожайні кущі картоплі? Підчепиш кущ на вила, вивернеш його з землі, а він — просто чудо.

Не здогадуєтесь чому?

А згадайте, куди ви звалили траву після прополки на початку літа? Куди ви звалили її в минулому році? Правильно. Якщо ви не зовсім вже закінчений педант і не тримайте ділянку і межи в стерильній чистоті, то купи бур’яну ви залишаєте скраю гряди, на межі, на кінці рядка. Вони благополучно з’їдаються хробаками, згнивають, і ось вам результат — чудовий кущ картоплі, з бадиллям в два рази сильніше, ніж у сусідніх кущів, з урожаєм великим в два рази. І зауважте, Ви нічого спеціально не робили, щоб отримати саме від цього куща саме такий хороший урожай!

Виникає закономірне питання: «А чому б не отримати такі диво кущі не випадково з краю, а по всій гряді?»

Це можливо. Чи не витрачаючи великих коштів і багато праці і отримуючи відмінний урожай картоплі.

Всього кілька кроків відділяє вас від цього. Дуже простих з точки зору їх реалізації на практиці і, напевно, не дуже простих з точки зору ломки своїх стереотипів.

Я неодноразово ділився своїм досвідом зі знайомими, сусідами, родичами. І за моїми спостереженнями зламати свої стереотипи — це найскладніше. Ну не можуть люди почати діяти по новому і все тут!

Я приводив їх на свою ділянку, показував результати наживо. Але це просто якесь зачароване коло. Бачать, погоджуються, але в більшості випадків чомусь надходять по-старому. По-старому, тобто, витрачаючи набагато більше праці і засобів і отримуючи незрівнянно менший урожай.

Причини цього явища я зрозуміти не можу.

Адже, якщо немає впевненості, що це може спрацювати, можна спробувати на невеликій ділянці і подивитися, чи підходить це саме для вас. Тим більше робити для цього треба не більше, а менше!

Що ж конкретно потрібно зробити, щоб отримувати хороші врожаї картоплі, витрачаючи при цьому значно менше праці?

Отже:
Крок 1.

Вирішити скільки землі Вам відводити під посадки картоплі?

Я не знаю, скільки у Вас землі, я не знаю, скільки відер або мішків врожаю ви збираєте з неї, але я точно знаю, скільки треба відвести землі під посадку картоплі.

Знаєте чому? Тому що ви дочитали цей текст до цього місця, а значить вас щось не влаштовує в існуючому стані речей, значить ви маєте бажання щось змінити.

Так ось, під посадку картоплі цієї весни вам треба відвести рівно половину того, що ви садите зазвичай.

Як же так. Свідомість противиться, адже на буденному рівні розуміння щоб отримати більше, треба і посадити більше або на наявному поліпшити щось … І ось тоді буде той казковий урожай рівних, великих чистих бульб. Так от, не буде.

Адже ви ж уже напевно збільшували або покращували. І можливо навіть чогось домагалися. Але вистачало цих новацій ненадовго, та й важко все це. І думка з’являється після всіх «новацій» — «Та простіше купити цю картоплю на ринку». А значить хоч ці «новації» і давали результат, але не коштувала шкурка вичинки.

Так чому ж все-таки тільки половину?

Тому що другу половину ви засадити злаками, від яких до наступного сезону на ділянці залишиться солома. Наприклад, вівсом. Або сумішшю вівса і вики. Або вівса і гороху. або житом.

Головне, щоб ваші зусилля до кінця сезону забезпечили якомога більше рослинних залишків, соломи, на цій, другій половині ділянки, яку ви сміливо вирішили картоплею таки не засаджувати.

У цей момент, ця друга ваша половина ділянки виявиться підготовленої до того, щоб в наступному році дати чудовий урожай картоплі, що виросла під соломою. Чистих, великих і красивих бульб.

Навіщо ж потрібна солома? Чому потрібно ростити картопля під соломою? І як, вибачте, скажете ви, я скопати цю ділянку, застелена торішньої соломою? Ну, скопати ще куди не йшло, важко — але можна. А якщо орати мотоблоком !? Солома моментально заб’є обертові лопаті культиватора.

І настав час 3 кроку, одного з найголовніших і суттєвих кроків цієї технології.

Чи не копати і не орати землю!

Ні в якому разі.

І не тому, що це важко робити, коли на ділянці лежить солома, не тому що хочеться полегшити собі життя. І навіть не тому, щоб посадити картоплю під солому. Просто перекопуючи або переорюючи вашу ділянку, ви просто вбиваєте його.

Думка не нова, відома давно і багатьом. Я прийшов до неї сам. Після того як одного разу зорав землю на ділянці двічі. Один раз восени, іншим разом навесні. Благо мотоблоком це зробити нескладно.

Вийшло так, що один із сусідів упросив зорати йому його ділянку по осені. Я зорав його ділянку і подумав: «Ну, якщо вже мотоблок в роботі, готовий, чому б не зорати ділянку собі?»

По весні я знову завів мотоблок і знову зорав свою ділянку.

Причому вийшло так, що одну частину ділянки вийшло зорати аж чотири рази. Так як працюють мотоблоком доводилося через неї заїжджати і виїжджати з ділянки. «Ну, так маслом каші не зіпсуєш», — думалося мені тоді. «Чим чаші пухкі, тим краще».

У той рік я прокляв все. Земля була як камінь. Мертва і млява. Картопля росла погано. Особливо те місце, де оранка проводилася чотири рази. Бадилля була слабка і не стикалася, земля висохла, як цегла і підгортати картоплю було дуже важко, земля сипалася, як порошок, не мала абсолютно ніякої структури і не тримала вологу.

На наступний рік я вперше спробував посадити картоплю в НЕ копання землю. Садив і думав, що я займаюся якоюсь нісенітницею, що нічого, напевно, доброго не вийде. Ну як так. Просто садити картоплю в НЕ копання землю. Хоча земля на вигляд була абсолютно м’якою і добре зволоженою і мала гарну грудкувату структуру, а не сухий і розсипчастою, як це буває після того, як гряду заздалегідь скопати.

Уже після поцікавився і дізнався, що ідея не нова! Прочитав книгу Овсинського Е. П. «Нова система землеробства» і зрозумів, що перекопувати і орати землю — це нерозумно, безглуздо і шкідливо.

Отже, знову повторюю крок 3: Чи не копати і не орати землю.

Просто повірте і запам’ятайте — перекопуючи або переорюючи землю, ви порушуєте її структуру, яка складається протягом тривалого часу і забезпечує її родючість.

Тому що:
1. Не паханів земля має пористу структуру, добре проникну для повітря, утворену згнилі корінцями однорічних рослин, ходами черв’яків і іншими процесами, що відбуваються в грунті. У поораної землі вся ця структура зруйнована, земля перемолота в пил, вона не здатна утримувати і конденсувати в собі вологу.
Напевно, можна порівняти грунт з мурашником. Коли мурашник, ця купа, побудована мурахами, там все структуровано. Є ходи, є внутрішні порожнини, ця купа жива, мурашкам зручно там жити і процвітати. А спробуйте перемішати купу мурашника!

2. Не паханів земля набагато родючу, так як живі організми (наприклад, бактерії, водорості і черви) в грунті, при переробці міститься в ній органіки, виділяють всі необхідні для харчування рослини елементи. Причому в кількостях, часом значно перевищують потреби самих рослин. У перекопати грунті всі ці процеси зупиняються, так як живі організми, яким потрібні тепло і повітря і які живуть у верхніх шарах, потрапляють вниз і гинуть там. Живі організми з нижніх горизонтів, які звикли до прохолоді і для яких згубний свіже повітря, потрапляють наверх і також гинуть там. Органіка, що лежить поверх грунту, де вона в присутності тепла і повітря згниває, віддаючи нового врожаю поживні речовини, потрапляє в товщу грунту, де вона практично без будь-якої користі пропадає марно, а то й завдає шкоди.

3. Не паханів земля, проникний повітрям, так як вона, як правило, прохолодніше, ніж прогріте повітря, конденсує всередині своїх внутрішніх каналів величезна кількість вологи, часом значно більше, ніж здатні дати літні дощі. Переорана ж земля практично не має активного повітрообміну, ніякої вологи з атмосфери не отримує і швидко втрачає вологу, отриману від поливів і дощів.

За великим рахунком, перекопуючи землю, ви просто виконуєте якийсь обряд, невідомо коли і ким заведений. Може це розважливий рабовласник займав своїх рабів роботою, щоб не залишалося у них часу і сил на інші думки, або поміщик, тупуватий і упертий, далекий від землі і від звички спостерігати і думати, вимотували на підневільної панщині селян. Я не знаю.

Але я — вільна людина, і у мене є сили і час думати про те, що я роблю. І я не хочу більше щорічно витрачати силу-силенну часу, тільки для того, щоб псувати свою землю, позбавляти вільного часу себе і влаштовувати панщину для своїх близьких.

На фото 5 червня 2005 року.
Всі бур’яни, які виросли до моменту посадки картоплі, порубані і залишені поверх соломи. Засіяні бур’яни не встигли. З них і торішньої соломи вийшла непогана мульча для картоплі.
Дошка щоб були рівні рядки і не топтати землю. Після посадки рядка картоплі дошка зсувається кожен раз на рівну відстань. Якщо сходи картоплі вирівняні, це дуже допоможе при прополюванні в момент сходів. Також картопляні рядки з країв добре відзначити кілочками. Витрат мінімум, а полоти істотно легше.

Крок 4. Садити картоплю пізно.

Повністю відповідаю за свої слова для умов Середнього Уралу. Думаю, нічого принципово відмінного не буде і для інших регіонів цих же широт. Як це поведеться в більш теплих і посушливих регіонах — не знаю. Потрібно пробувати і експериментувати.

Чому пізно? Мені допоміг випадок.

Як відомо, на Уралі нерідкі заморозки на грунті. Вважається, що вони можливі до 10 червня. І всі роки так воно і було. Картопля, посаджена як зазвичай, в період 20 травня — 1 червня, своє належне час вилежувала в землі. Якщо щось вилазили раніше 10 числа, треба було пробігтися по полю і присипати землею. А дружним сходам після 10 червня заморозки вже і не загрожують.

Але одного разу заморозок, та ще й який, раптом шандарахнуло аж 17 червня. Вийшовши ввечері напередодні, я відчув, що сьогодні вночі вдарить. Термінове підгортання картоплі на всій ділянці до другої ночі положення не врятувало. Перші промені ранкового сонця освітили страшну картину вкриті інеєм саду і городу. Картопля в той рік довго і болісно оправлялася від удару стихії, а по осені все в окрузі з кислими мінами викопували дрібну картоплю. Урожай був просто жалюгідним. На всіх ділянках. Крім одного.

Господарі на ньому були недбайливі. Ділянка майже не відвідували. А в той рік взагалі всю весну не з’являлися. І перший раз з’явилися тільки щоб посадити картоплю 12 числа в червні. Якраз в свято. Ну, все вірно, як же без картоплі, хоч пізно, але посадити-то все одно потрібно. Я ще посміявся: «Ось прокинулися! У всіх картопля вже коштує дружними рядами, а вони тільки спромоглися посадити ».
Яке ж було моє здивування восени, коли, проходячи повз їх ділянки, я побачив, ЯКУ вони копають картоплю. Їх урожай просто вражав своїм достатком і якістю.
Їх картопля, посаджена 12 червня, зійшла, природно, пізніше 17 числа, і під заморозок, звичайно, не потрапила. Мабуть у всьому іншому рік для картоплі був вдалий і урожай у них був просто відмінний.

У наступний рік я спробував повторити їхній досвід. Навіщо ризикувати, якщо картопля дає відмінний урожай і при пізніх термінах посадки.

І все вийшло! Хоча такі пізні заморозки більше жодного разу не повторювалися, але картоплю я сажу тепер не раніше 10 червня. А зазвичай 12 числа і сажу — зручно, так як вихідний.

Але, крім того, що пізніми термінами посадки я практично на 100% застрахував картоплю від поворотних заморозків, виявилося ще кілька плюсів. У більшості випадків, при пізніх термінах посадки картопля в умовах Середнього Уралу потрапляє в більш оптимальний температурний режим і режим зволоження.

При звичайних термінах посадки картопля сходить в першій половині червня, на початку липня цвіте і починає зав’язувати урожай. У цей момент картоплі потрібно як ніколи багато вологи. Але! Початок або середина липня. Сама суша і спека. Полити таку силу-силенну землі практично неможливо, тим більше лити холодну воду зі свердловини — це прямий збиток, а нагріти таку силу-силенну води теж непросто.

Ось і плавиться картопля по жарі, практично зупиняючись в зростанні. Саме в той час, коли їй найбільше потрібна волога, вона її і не отримує. Зростання тільки що зав’язалися бульб припиняється. Потім він відновлюється в серпні, коли з’явиться волога, але завдані збитки вже нічим не заповнити, бадилля вже починає жухнут і хворіти і не має тієї сили. Призупинити в зростанні бульби, отримавши вологу, починають тріскатися, що погіршує їх товарні якості.

Тепер, що ж відбувається при більш пізніх строках посадки? Картопля сходить в кінці червня. На початку, середині липня зростає. Вологи їй в цей період особливо багато і не потрібно. Зацвітає картопля ближче до кінця липня, на початку серпня.

А це як раз час, коли спадає спека і починаються дощі. Згадайте — липень закінчується, значить вже більше і не купуєшся, і прохолодно вже і дощитиме, і вранці починає випадати рясна роса. А картоплі в цей період саме це і потрібно. Прохолода і волога! У цих умовах вона активно починає наливати бульби. Початок серпня ніяк не порівняти з серединою липня. Хоча природно рік на рік, звичайно, не доводиться, але в цілому в серпні вологи завжди більше, і ймовірність того, що картопля потрапить в більш сприятливі умови, при пізніх термінах посадки вище.

Чи помічали ви, що земля на початку літа в певний момент як би вспушівается, оживає, набуває родючість (на середньому Уралі це середина червня). Можна сказати, що земля дозріває.

При посадці картоплі в червні, вона потрапляє в прогріту землю, що знижує ризик захворюваності. Плюс, в цей час в грунті вже активно йдуть процеси нітрифікації (процес перетворення азотовмісних речовин в форму, придатну для засвоєння рослинами). Рослини отримують велику кількість азоту. Тим більше, якщо земля не копана і містить багато органіки, як в нашому випадку. А азот в початковий період розвитку особливо необхідний молодим рослинам. Навесні ж азоту в ґрунті утворюється мало.

Кущі при таких термінах посадки ростуть потужні, з гарним кольором бадилля. Раніше я намагався домогтися цього, проводячи підгодівлі азотними добривами, але такого результату, як вирощування картоплі по соломі, ніякими добривами домогтися ніколи не вдавалося.

Незважаючи на пізніші терміни, картопля повністю встигає визріти. Особливо ранні, і середні сорти картоплі. Пізні сорти картоплі можуть мати тонку і слабенький шкірку, але вона швидко дозріває і роговеет ще на просушування. Плюс, копаю я картоплю, як правило, пізно і вона повністю визріла. Але можна копати і в звичайні терміни. Все одно рано посаджена картопля останній місяць, як правило, коштує вже без бадилля, мало не з середини серпня.

Також при пізніх термінах посадки вийшов ще один, зовсім несподіваний і не планований плюс.

Що дозволило зробити крок 5

Крок 5. Відмовитися від отрутохімікатів для боротьби з колорадським жуком.

І як це зробити, запитаєте ви? Збирати колорадського жука вручну? Це ж скільки праці і часу потрібно.

А ось і ні. Чи не збирати і не труїти. чому?
Та просто тому, що труїти і збирати нікого!

Всі ті роки, коли я садив картоплю в пізні терміни, на моїй ділянці не було ЖОДНОГО колорадського жука і ЖОДНОЇ личинки.

Чому? Судіть самі. Жука у нас в принципі не багато. Чи не порівняєш з Північним Кавказом, де це справжнє лихо, здатне повністю в одну добу знищити весь урожай.

Та й раніше у нас колорадського жука не було зовсім. З’явився він недавно.

Не знаю точно, але колорадський жук, схоже, в наших умовах взимку не виживає, або виживає його лише незначний відсоток.

Так чи інакше, але на початку літа в червні є період, коли починається років дорослих особин колорадського жука, успішно перезимували десь.

Я вважаю, що летить він до нас з півдня, де він може перезимувати, або тут виходить незначна вижила його частина.

Жука мало і сам він шкоди практично не приносить. Але залишає кладки своїх помаранчевих яєць. Одна кладка, вилупившись здатна знищити або грунтовно попсувати кілька кущів картоплі.

Але! Але коли відбувається років колорадських жуків, на моїй ділянці ще немає сходів картоплі! Він просто не встигли ще зійти. І жука абсолютно не цікавить моя ділянка. А навіщо? Коли поруч безліч ділянок, де дружними сходами зеленіє молода картопля.

Там колорадські жуки та відкладають свої яйця. А вже після сходить моя картопля. І повірте, жодної кладки на моїй ділянці немає. Хоча у сусідів колорадських жуків і їх личинок повно.

Уявляєте !? Ось так просто і несподівано припинилася ця багаторічна моя ворожнеча з цим шкідливим комахою. Ми просто перестали цікавити один — одного. І на мою картоплю не потрапляє грама отрутохімікатів. Але ж цієї картоплею ми годуємо своїх дітей і онуків.

До речі, колорадський жук іноді відкладає свої кладки не тільки на пасльонових, а й просто на бур’янах, а личинки успішно переходять після на бадилля картоплі.

І на своїй ділянці я помічав пару раз такі кладки. Помічав коли просікають Мотижнік бур’яни перед тим, як картопля зійде. А раз бур’ян зрубаний і висох, хоча і не прибраний і з ділянки, то кладка на сухому рослині гине.

І прийшов час описати наступний крок, що стосується полегшення догляду за картоплею

Крок 6. Використовувати інструменти, оптимально пристосовані для виконуваного завдання.

Взагалі, при вирощуванні картоплі я використовую тільки три види інструменту. Мотижнік, садові вила та граблі.

Вила — один раз на рік, коли викопують урожай, граблі — для загортання насіння в грунт навесні. Всю іншу роботу я виконую Мотижнік. Це посадка, нарізка борозен для посадки злакових, прополка, окучку.

Раніше я користувався плоскорезом Фокіна. Зручна для прополки річ, але не для картоплі. Лезо у плоскореза занадто вузьке і легке. Можна, але незручно картопля плоскорезом Фокіна підгортати, мало захоплює землі і потрібно робити кілька зайвих рухів на кожен кущ. Полоти теж не дуже зручно. Бур’ян в картоплі, як правило, досить сильний, а плоскоріз Фокіна занадто легкий і доводиться прикладати силу до леза, так як власної сили удару і інерції іноді не вистачає.

Тому я сам виготовив для себе інструмент, назвав його Мотижнік, з лезом більш пристосованим для догляду за картоплею. І тепер для догляду за картоплею користуюся практично тільки їм.

Раніше овес і вику я просто сіяв по ділянці, де в минулому році росла картопля. Після декількох років, коли я не копав і не орав землю і саджав картоплю по соломі, зверху утворився хороший м’який, дуже пухкий шар. У нього я і зашпаровував граблями насіння вики і вівса. Але дуже багато насіння залишалося на поверхні. Де під променями сонця вони так і не виростали. Що викликало великий перевитрата насіння.

Тепер я став робити по-іншому. Я беру Мотижнік двома руками і тягну його за собою лезом вниз, просто проходячи вздовж картопляної гряди взад-вперед нарізаючи паралельні поздовжні смуги через кожні 15 см. Так як лезо у Мотижнік досить широке, то борозни виходять якраз такі, як треба. Глибиною приблизно 3-5 см і шириною 5 см.

Після я розкидаю насіння по полю і граблями забораніваю їх. Насіння на поверхні залишається значно менше. А сходи вівса виходять рядками. І все. Про цю ділянку можна забути на рік. До речі, на всю цю операцію, по посадці вівса на 2 сотки, за хронометражем йде часу менше години. Тобто на половину вашого картопляного городу, на підвищення його родючості та підготовку його для посадки картоплі під солому на майбутній рік потрібен всього 1 ЧАС НА РІК! Порівняйте з тим, скільки часу б ви витратили, якби возили на цю землю гній, компост або іншу органіку, перекопували її, садили і т.д.? А неотриманий в цьому році урожай з цієї землі з лишком компенсується з другої половини, якщо вести там справи грамотно, відповідно до описуваної тут технологією.

Мотижнік ж я просікають всю ділянку картоплі, зрубуючи на початку червня бур’яни, які встигли вирости перед посадкою. А так як посадка відбувається в умовах Середнього Уралу 12 червня, то бур’ян встигає набрати хорошу масу, хоча його й не багато. На деяких місцях він взагалі не виростає з-під торішньої соломи.

Мотижнік просікають рядки картоплі вдруге перед тим, як картопля зійде. Для цього позначаю рядки кілочками. Або можна зробити просічки, коли картопля вже засяє і рядки стане видно. Але з кілочками зручніше, тим більше іноді сходи з’являються нерівномірно.

Весь бур’ян залишаю на поле. Зазвичай вистачає двох прополок ділянки. Одна до посадки картоплі, інша в момент появи сходів. Іноді можна вибірково пройтися, якщо треба, перед підгортанням.

Коли картопля зійдеться, полоти вже нічого не треба. Бадилля при такій технології вирощування картоплі під соломою дуже сильна, (сильніше в 2-3 рази, ніж на сусідній ділянці, де все робиться за традиційною технологією) і під нею не виживає жоден бур’ян.

Підсапую картоплю також Мотижнік. Тут він взагалі поза конкуренцією. Працювати по картоплі їм значно легше, ніж плоскорезом Фокіна, не кажучи вже про звичайних сапкою. Йдучи по рядку можна одночасно подпаливать його всіма трьома крайками і підгортати. Причому входить в землю він дуже легко, особливо з легким замахом, так як лезо тяжче, ніж у плоскореза Фокіна і підгортає значно ефективніше, так як площа леза більше і воно добре підгортає землю і солому до кущів.

Працювати Мотижнік настільки легше і зручніше, що коли одного разу мій перший Мотижнік зламався, я вважав за краще, озброївшись сварочніка, болгаркою і лещатами виготовити новий, витративши на це кілька годин, ніж виходити на поле з плоскорізом або сапкою.
На фото 13 червня 2008 року.
Сидерат — це овес, посіяний прямо під солому ще в квітні, плюс бур’яни, рясно виросли на ділянці до картоплі. Чим їх більше, тим, по-моєму, краще. Потім, коли зійде картопля, бур’янів вже буде дуже мало, всі вони вилізли зараз, на початку літа, і будуть знищені не встигнувши дати насіння.
Процес скошування сидерата перед посадкою картоплі. Кошу уступами, в два шари. Спершу збиває верхівки, потім кошу стебла, щоб висохла кошеніна була дрібніше — зручніше потім підгортати картоплю.
В цьому році буду пробувати як сидерат, ріпак, редьку масний і гірчицю білу. Від вівса складно позбуватися при прополюванні картоплі

Крок 7. Щорічно міняти ділянку для посадки картоплі, саджаючи картоплю по соломі.

І, нарешті, останній крок, який органічно випливає з усього попереднього сказаного, — щорічно змінювати ділянку, на якій висаджується картопля. Тобто в поточному році картопля висаджується під солому на тій половині ділянки, де в минулому році ріс овес, і який після сходу снігу лежить вкриті соломою. А ділянку, де в минулому році росла картопля, засаджується вівсом.

Хоча і не дотримується класичне правило, що повертати картоплю на те ж саме місце потрібно не раніше, ніж через чотири роки, все одно це значно краще, ніж з року в рік засаджувати одну і ту ж площу картоплею. І так десятиліттями.

Картопля, коли він повертається на ту ж ділянку тільки на другий рік, після вівса, значно менше хворіє. На моїх посадках, з моменту, як я почав садити картоплю по соломі, вже кілька років не було фітофтори.

Картопля стоїть зелений, з потужною листям до самих заморозків. Тільки деякі, дуже ранні сорти, сорти встигають скинути бадилля. Раніше ж, при звичайній технології посадки, вже з середини серпня бадилля починала жухнут, рижеть і до вересня зникала зовсім.

А ділянках неминуче починала затягуватися мокрицею і іншим бур’яном. Зараз же ділянках залишається до моменту збирання врожаю абсолютно чистою. Під потужним пологом бадилля у бур’яну немає ніяких шансів. Навіть ділянки, сильно заражені пирієм, скоєно від нього очистилися.

Дуже сильно ослаб на ділянці осот, вічний супутник картоплі. Боротьба з ним безуспішно велася довгі роки ретельної прополкою і спробами викопувати кореневища. Але прополка занадто трудомістка, а викопати його кореневища, що йдуть до центру землі, до того ж ламкі, теж практично неможливо. Все одно залишиться шматочок кореня, який тут же дасть нові пагони. Зараз же, хоча осот і не зник повністю, він майже не заважає. Дуже сильний шкода завдається осоту в момент просечки ділянки перед посадкою 10 червня. Осот тільки-тільки отрос, виліз весь, витративши на вигонку своїх пагонів все запасені в кореневищах поживні речовини, і його повністю ссекают. Поки він знову збереться з силами і дасть нові пагони, він потрапить під окучку, а далі йому не дасть піднятися картопля.

Після декількох років використання технології посадки картоплі по соломі ситуація з бур’янами сильно змінилася.

По-перше, змінився його склад. Основним бур’яном на картоплі стала кропива дводомна. Так, та сама кропива, яка раніше спокійно росла вздовж парканів і картопляна ділянках її зовсім не цікавила. Кропива — особа дуже примхлива, любить родючі грунти, багаті органікою. І рости на наших виснажених картопляних ділянках їй, мабуть, було нецікаво.

Але боротися з нею дуже легко. Вона спокійно і буйно зростає на солом’яній ділянці навесні і на початку літа, даючи до початку червня безліч чудової зеленої маси. Перед посадкою картоплі, коли ділянках просікають Мотижнік, вона зрубується та збільшує масу органіки на ділянці. На її коріння можна особливої ​​уваги не звертати, тому що потім, коли ділянку займе картопля, ніякої кропиви там і в помині не буде. Мабуть щільна бадилля картоплі не залишає шансів їй вирости.
Якщо при окучку або просічками Мотижнік раптом зачепиться кореневище кропиви, то воно кидається поверх соломи прямо на ділянці, де воно благополучно висихає під літнім сонечком.

І взагалі, не бійтеся залишати на ділянці всілякий зрубаний бур’ян і інші рослинні залишки. Правило тут одне: «Чим більше — тим краще». Всю червневу кошеніну з газонів, палісадника і т.п. я теж викидаю на картопляну ділянку, якщо вона не потрібна для удобрення саду і т.п.

Тепер про однорічні бур’яни. Так як ділянках укрита соломою і не перекопується, а також довго не рушає на початку літа, то все, що може зійти, дружно сходить в кінці травня, початку червня. А так як картоплі ще немає, то успішно, без жодних проблем, разом з кропивою, викарбовується Мотижнік перед посадкою. Але правда сходить бур’янів чомусь менше. Може солома заважає, а може їх просто стало мало. Так як насіння бур’янів лежать зверху, а земля не перекопувалася, то сходять вони разом і дружно. Їм дають вирости до 10 червня, коли успішно ссекают на добриво. Нижче лежить земля насіння бур’янів більше не має і другий, третьої хвилі бур’янів просто немає.

Неминуче і обтяжлива в прополюванні зло перетворюється на величезний плюс! Зелена маса бур’янів, розкладаючись під бадиллям, дає рясне харчування картоплі, мульчують разом з торішньою соломою землю, не дозволяючи їй пересихати. Ніжні корінці в грунті, позбавлені вершкове, відмирають і згнивають, також готуючи землю і залишаючи повітряні канальці в грунті покращуючи її структуру.

Перед окучку картоплі все, що ще залишилося на ділянці, просікають Мотижнік і залишається тут же. Цією ж масою бур’янів і соломи картопля і підгортати. Землі при цьому зачіпається не дуже багато.

Виходить, що кущ підгорнути сумішшю легкого перегною, соломи і зрізаних Мотижнік бур’янів. Якщо через пару тижнів руками злегка розгребти цю купу соломи і рослинних залишків руками, то ви побачите у вологому преющей суміші білі сильні пухнасті коріння картоплі, які благоденствують в цій великій кількості вологи і їжі.

Черв’яків на моїй ділянці в останні роки стало неймовірне кількість.
Це не бліді слабкі черви, які траплялися раніше при перекопуванні ділянки під картоплю, а активні темно-червоні верткі черв’яки, які бувають в гнойових купах.
Дощові черв’яки під соломою на картопляної ділянці, технологія картоплі по соломеПосчітать звичайно важко, але черв’яків стало більше в рази. Якщо зрізати на початку літа лопатою пласт землі, то на зрізі відено величезна кількість дірочок від черв’яків.
Спеціально, прямо в момент написання цієї статті (20 травня) вийшов на ділянку і порахував, скільки хробаків в купці землі, яка вивернута лопатою з-під соломи за один раз. Я думав їх близько десятка. Виявилося ж 29! Ціла жменя. І це на ділянці, на який вже 20 або 30 років не вносили гній і перегній і з середини минулого століття постійно саджали тільки картопля. Порахуйте для експерименту, скільки хробаків ви виверне лопатою за один раз на своїй ділянці.

Тобто під одним кущем картоплі, посадженого під солому, на моїй дільниці, щомиті трудяться, переробляючи рослинні залишки на найцінніше добриво близько 180-200 черв’яків! І це в шарі грунту 20 см. А скільки їх ще глибше!

Який сенс купувати хімічні та органічні добрива, отруювати ними землю, порушувати її структуру при їх закладенні в грунт, якщо все, практично без жодних зусиль, з найбільшою користю, може відбуватися саме, багаторазово збільшуючи ваш урожай і покращуючи вашу землю!?

Все, про що розповідалося в цій статті не спрямоване на отримання максимальних врожаїв картоплі з одиниці площі. Мета була інша. Отримати з тієї ж площі такої ж або більший урожай, але гарантовано кращої якості, а головне скоротивши витрати і трудовитрати на його отримання в кілька разів.

Якщо є час і сили, цю технологію можна покращувати і вдосконалювати, щоб не просто скоротити трудомісткість, а отримати значне збільшення врожайності.

Переді мною це завдання не стояла.

Раніше з усього свого картопляного поля, на своїй ділянці я щороку отримував 40-60 відер картоплі, витрачаючи на рік на це близько 72 годин праці і 1120 рублів.
Зараз, розділивши ділянку навпіл і перейшовши на технологію вирощування картоплі по соломі, я отримую ті ж 40-60 відер картоплі з половини ділянки і витрачаю на рік 22 годин праці і 320 рублів.

Удосконалювати в цій технології можна багато. Наприклад, садити картоплю під шар соломи, збільшений за рахунок завозной. Тобто поєднати плюси двох методів: посадки «картоплі по соломі» і посадці «картоплі під солому» .Органікі буде більше, а шар мульчі стане значно товщі, вологи буде зберігатися також більше. Напевно, при такому шарі органіки картопля можна буде не підгортати, і не порушувати структуру грунту, зберігаючи вологу. Є ідея, яку я реалізував в цьому сезоні, рано навесні посадити по соломі знову овес, дати йому підрости до 10 червня і перед посадкою скосити або ссечь Мотижнік. Це збільшить кількість органіки на поле. Можна спробувати поливати картоплю. Можна поверх соломи вносити ще і гній. Правда все це збільшить витрати, але урожай напевно окупить всі сторицею.

Пробуйте, експериментуйте. І вирощування картоплі перетвориться для вас з обов’язковою нудною і неминучою рутини в захоплюючий творчий процес.

На фото 9 квітня 2008 року.
Квітень. Солома, вирощена на ділянці в минулому році після сходу снігу. Сюди, через два місяці 10-13 червня і буде посаджений картопля. А до посадки картоплі можна встигнути виростити ще один урожай сидерата, який зараз, в квітні, вже можна сіяти

Ссылка на основную публикацию