як відремонтувати вилку на мотоциклі іж

Ціна 74 грн. + 3 подарунки
відправка  Укрпоштою  40  грн.golubci

Як відремонтувати вилку на мотоциклі іж

Трапляється, що при наїзді на перешкоду вилка не витримує удару і пір’я її гнуться. Якщо деформація невелика, вона працює ще якийсь час, але при цьому інтенсивно зношуються втулки і сальники і час ремонту наближається не по днях, а по годинах.

Якщо ж удар був досить сильний, вилка перестає працювати відразу, оскільки викривлені труби не переміщаються одна щодо іншої. Виправити їх зазвичай не вдається, і допомогти тут може тільки заміна.

Але це, так би мовити, аварійна ситуація. При звичайній же експлуатації вилка служить довго. А такі несправності, як пробої (стук при стисненні до упору) або стукіт при зворотному ході, пояснюються зазвичай нестачею рідини або її малою в’язкістю і легко усуваються.

Однак з часом втулки зношуються, гума сальників старіє, втрачає пружність — і ‘тоді від ремонту не відкрутишся. Складність і обсяг його залежать від того, чи вчасно ви помітили перші неприємні симптоми: витік рідини, люфт і стукіт ковзної труби. Два останніх ознаки вказують на знос втулок. Його визначають при вивішеному колесі: мотоцикл ставлять на підставку і качають пір’я. При невеликому зносі може допомогти заміна деталей. Якщо процес зайшов занадто далеко, ймовірно, доведеться виготовляти деталі ремонтних розмірів. Але в тому і в іншому випадку не обійтися без розбирання вилки.

Досить розглянути послідовність розбирання лише одного пера. Перш за все зніміть колесо з кришкою гальмівного барабана. Потім відверніть велику пробку на верхньому містку рульової колонки, звільніть контргайки і відверніть пробку зі штока. Тепер, не нагвинчуючи її на шток, вверніть на половину довжини різьблення в несучу трубу, звільніть стягує болт на нижньому містку і, поклавши на пробку дерев’яну прокладку, ударами молотка осадити пробку разом з трубою. Відверніть пробку і витягніть перо.

Наступні операції зазвичай проводять, затиснувши наконечник пера в лещатах.

Відверніть і зніміть корпус сальника в зборі, вийміть несучу трубу разом з текстолітової втулкою і прокладкою ущільнювача, зніміть стопорне кільце, поршень, текстолітову втулку і прокладку. Злийте амортизаторную рідина. Якщо є необхідність в розбиранні гідравлічного гасителя коливань, торцевих ключем знизу відверніть кріпить його болт і вийміть корпус, перекинувши трубу.

Уважний огляд тут же покаже, чи потребують заміни сальники: якщо їх кромки втратили еластичність, мають тріщини, розриви, великий знос — сумнівів на цей рахунок бути не повинно.

Що стосується втулок, тут простого огляду мало. Потрібно озброїтися штангенциркулем і заміряти діаметр несучої труби, внутрішній і зовнішній діаметри втулок ковзної труби, внутрішній діаметр ковзної труби і зовнішній — поршня.

Група Діаметр втулки ковзної труби, мм
зовнішній внутрішній
1 38,00-0,05 33,00 + 0,05
2 38,05-0,05 32,95 + 0,05
3 38,10-0,05 32,90 + 0,05
4 38,15-0,05 32,85 + 0,05
Група Зовнішній діаметр
поршня несучої
труби, мм
Внутрішній діаметр
ковзної труби, мм
1 37,95-0,05 38,0 + 0,05
2 38,00-0,05 38,05 + 0,05
3 38,05-0,05 38,10 + 0,05
4 38,10-0,05 38,15 + 0,05
Група Зовнішній діаметр
несучої труби, мм
маркування групи
1 32,968-0,05 немає
2 32,918-0,05 червоний
3 32,868-0,05 чорний

Якщо зазор між текстолітової втулкою і несучої трубою перевищує 0,3 0,4 мм, а між поршнем і трубою — 0,25 мм, потрібно замінити поршень і втулку. Деталі заводського виготовлення потрібно підбирати з однієї групи, користуючись таблицями 1, 2 і 3. Якщо ж немає — можна виготовити втулки і поршень, керуючись наведеними в таблицях розмірами. Маркування деталей по групах робиться фарбою: несучої труби (див. Табл. 3) — на її торці; ковзної труби (див. табл. 2) — на зовнішній поверхні; поршня (див. табл. 1) — на торці.

Збирають перо в зворотній послідовності. Простежте, щоб штифт гідравлічного гасителя коливань неодмінно увійшов в отвір наконечника ковзної труби.

Тепер про коробку передач. Її дефекти — найчастіше наслідок поганої первісної збірки (якщо мова йде про новий мотоциклі) або помилок, допущених власником в процесі ремонту. Не зупиняючись на розбиранні коробки (зазвичай вона не викликає ускладнень), поговоримо про те, як її правильно збирати. Перш ніж розпочати складання, відрегулюйте осьовий зазор черв’ячного (копірного) вала перемикання передач. На двигуні типу ІЖ-Юпітер це роблять так.

Покладіть опорну шайбу на торець отвори в правій половині картера і вставте черв’ячний вал, зорієнтувавши його пазами для фіксатора вгору. Покладіть поперек половини картера жорстку металеву лінійку і глубомером штангенциркуля заміряйте, на скільки опорна поверхня вала виступає над площиною роз’єму картера. Так само заміряйте на лівій половині картера відстань між опорною поверхнею посадкового місця вала і площиною роз’єму: різниця між першим і другим розмірами дасть осьової зазор черв’ячного вала.

Якщо цей зазор виявиться більше 0,4 мм, то потрібно підібрати шайби товщиною 0,1-0,3 мм і встановити їх потім при складанні на кінець вала з боку пазів під фіксатор з таким розрахунком, щоб осьової зазор в результаті дорівнював 0, 1-0,4 мм. Закінчивши регулювання, вийміть черв’ячний вал і опорну шайбу.

На двигуні типу ІЖ-Планета ці операції виглядають трохи інакше. Одягніть на лівий кінець копірного вала регулювальні шайби, попередньо змазані «Литолом», відведіть фіксатор і встановіть вал в отвір лівої половини картера до упору. На правий кінець валу надіньте наполегливу шайбу і покладіть на своє місце прокладку кришки коробки передач.

Попередньо стягнувши половини картера трьома-чотирма гвинтами, встановіть металеву лінійку на ребро таким чином, щоб вона спиралася на площині роз’єму і стосувалася вала.

У цьому положенні між лінійкою і наполегливою шайбою повинен бути зазор 0,1-0,4 мм. Його можна регулювати, встановлюючи шайби на лівий кінець вала.

Збірку коробки починають з установки вторинного вала в праву половину картера. Спочатку в отвір картера встановлюють опорний і стопорне кільця і ​​запресовують зовнішнє кільце роликового підшипника до упору в сальник, після чого рекомендується на-Керн картер в трьох-чотирьох точках по зовнішньому кільцю підшипника.

Щоб не розсипалися ролики, канавку вторинного вала заповніть «Литолом-24» і після цього, намагаючись не пошкодити робочі кромки сальника, вал встановіть в картер (або його кришку — якщо мова йде про моделі ІЖ-П), поставте на місце зірочку і закріпіть її гайкою.

Подальшу збірку коробки ведуть на правій половині картера, коли попередньо на ній вже зібраний механізм перемикання передач.

Не зупиняючись на послідовності операцій складання, хочемо звернути увагу на одну обставину. На повністю зібраної коробці зазор між вторинним валом і наполегливою шайбою повинен бути в межах 0,4-0,6 мм. Якщо цей зазор менше 0,4, потрібно через мідну вибивач молотком дослати первинний вал вліво. Якщо він більше 0,6 мм, слід допрессовать всередину картера лівий підшипник первинного валу, а простір, що звільнився між ним і стопорною пластиною заповнити тонкими шайбами ​​(їх зовнішній діаметр — 47 мм, внутрішній — 38 мм).

ремонт передньої вилки іж планета 3

Може я і повторююсь, але я поки не бачив статті в яких описувався
тюнінг іжевських вилок і тому уявляю свою передню вилку на ваше
огляд. Начьнем з самого початку і по порядку. На іжах до
третьому моделі (включно) йшли вилки з ходом 160мм, а потім їх стали
робити довшими на 40мм, за рахунок подовження несучої труби на 20мм і
ковзної труби на 20мм і хід збільшили до 175. Також всім відомо сто через брак масла вилка починає стукати, я вирішив і цю проблему. (Заздалегідь
вибачте що фотографій нутрощів немає, але втім намальованому
хочете вірте а можете і не вірити, на ваш розсуд. Але це все
реально працює. )
1 несуча труба, 2 змінна труба, 3 Накручувані сальники в металевій оболонці, 4 направляючий (верхній, з якогось метеріали), 5 направляючий (нижній, мет кільце), 6 стопарние кільця, 7 циліндр гідравлічний, 8 — шток, 9 пружина основна 1 оболонка циліндра, 2 верхня кришка, 3 шток, 4 поршень пропускає, 5 надпоршенний клапан, 6 отвір для доступу масла, 7 упор (заколення метал), 8- завальцьований кінець штока Взявши за основу вилку від іжп4 і вилку від старого іжа, я їх для початку розібрав.

Іж Планета. 1965 г.в! Частина 5. Передня вилка.

Несучі частини я залишив від П4, але з гідравлікою мені довелося повозитися. Циліндри від П4 я залишив незачепленими, ПОКИ НЕ зворушений. Потім взявши один циліндр від старого розпиляв його навпіл (а можна і цілі) і наварив на циліндри від П4. Все робити треба дуже точно і рівно. Потім взяв штоки від старого і подовжив їх на 70мм (це залежить від того скільки ви наварили і куди надалі будете це ставити). Внутрішні поршні-клапани від старого так як вони набагато міцніше ніж на нових (доведено часом: за сорок років роботи вони не стерлися, а нові за 10 років їзди прийшли в непридатність).

І ось тут йде самий шоколад. Знявши з штока поршні-клапани верхню кришку не знімаємо, але підкладаємо туди пружини, пружини від кошика зчеплення, потім вставляємо упор і поршень-клапан. Все це справа закручуємо, завальцовивается, шоб НЕ відкрутилася, ставимо все назад і вуаля. Навіть коли масла буде недостатньо стукотів не буде так як відбійники зворотного ходу роблять свою справу. Кількість пружин залежить від того скільки ви наварювали, бажано не менше ДВОХ пружин. І зарахунок навареними циліндрів збільшується і хід. Для стандартних несучих труб хід не повинен перевищувати 25 сантиметрів, але це все залежить від розміру коліс, від основних пружин і від відстані між направляюшій кільцями всередині пера.

Втім коли ви туди вліз то відразу все зрозумієте, відразу все побачите самі. 1 шток, 2 місце зварювання двох оболонок циліндрів, 3 теж шток, 4 кришка верхня, 5 клапан, 6 поршень, 7 ПРУЖИНИ СЦЕПЛЕНИЯ ДВІ ШТУКИ Хід 200мм при 19дюймових ураловскіх покришках 3. 75. Але знову ЗАМАЛО. «На дорожніх мотоциклах ІЖ« Юпітер-3 «і ІЖ» Планета-3 «У багатьох мотоциклістів виникали проблеми при розбиранні і збірці передніх вилок» Іжей «, а все по тому, що не завжди вистачало елементарних інструкцій, викладених людською мовою, а не мовою сухої термінології. Іноді виникають складності і при. Спробуємо викласти таку інструкцію з розбирання та збирання передньої вилки мотоцикла ІЖ третьої серії (ІЖ Планета 3, ІЖ Юпітер 3 Розбирання передньої вилки відбувається в такій послідовності.

Відкручуємо пробку 1 на половину її різьблення, послабити стяжні болти в нижній траверсі 3 і зняти колесо. Після цього злегка постукуючи молотком, через дошку 25-35мм, або яку іншу прокладку з м’якого матеріалу, щоб не деформувати і не пошкодити деталь (кілька шарів товстого картону, товстий міцний пластик), по пробці 1 для звільнення несучої труби 4 з верхньої траверси 2 , вивернути пробку з несучої труби і зі штока 6. Після цього витягти перо і злити суміш, вивернути болт 10, витягти гідроамортизаторів і пружину 7, відвернути корпус сальника 5 і зняти рухливу трубу 8 Нагадаю, ІЖ Планета 3 і ІЖ Юпітер 3 мають вилку однаковою конструкції. Після промивання деталей виконати збірку в зворотному порядку, прослідкуйте, щоб штифт на стійці потрапив в фіксує отвір в наконечнику.

ІЖ Планета. Повсталий з непотребу. Частина 6

Тоді загортаємо болт 10 до відмови. Розбирання та збирання другого пера вилки нічим не відрізняється. Промивання. Для промивання використовується бензин або гас в кількості 200 см. Куб. Для цього необхідно відвернути пробки 1 (і промивна рідина і мастильна заливаються під пробку 1), гвинти і злити суміш, залити в кожне перо промивну рідину і трохи прокачати пір’я, злити рідину і закрутити гвинти. Робоча суміш. Склад робочої суміші для амортизаторів передньої вилки залежить від умов експлуатації. У літню пору це суміш з 75% машинного масла і 25% трансформаторного масла. Взимку (актуально для мотоциклів з колясками, так як на двох колесах взимку не затишно) 15% автомобільного та 85% трансформаторного або 50 на 50 турбінного і трансформаторного масла.

Телескопічна вилка — знімання, розбирання, збірка і установка, заміна амортизаторной рідини

Телескопічну вилку доводиться знімати і розбирати при появі стукотів в русі, погіршенні гасіння коливань, витоках, а також планової заміни амортизаторной рідини.

1. Знімаємо переднє колесо з кришкою гальмівного барабана.

2. Від’єднуємо кріплення грязьового щитка переднього колеса від лівої ковзної труби вилки.

3. Ключем на 14 мм послаблюємо затяжку гайки стяжного болта верхньої траверси рульової колонки.

4. Ключем на 27 мм відвертаємо на кілька оборотів пробку амортизатора.

5. Ключем на 17 мм послаблюємо затяжку гайки стяжного болта нижнього містка (траверси).

6. Легкими ударами молотка через дерев’яну проставку вибиваємо несучу трубу з верхньої та нижньої траверс.

7. Виймаємо перо вилки з нижньої траверси.

Аналогічно за допомогою другої перо вилки.

Встановлюємо вилку в зворотній послідовності.

1. Знімаємо перо вилки з мотоцикла (див. Вище).

2. Вивертаємо пробку амортизатора повністю.

3. Перевернувши перо вилки, зливаємо амортизаційну рідину.

4. Затиснувши перо в лещатах за нижню наконечник, торцевих ключем на 11 мм з подовжувачем вивертаємо болт кріплення гідравлічного амортизатора.

5. Виймаємо амортизатор разом з пружиною.

6. Спеціальним кільцевим або «газовим» ключем відвертаємо корпус сальника.

7. Виймаємо ковзаючу трубу з несучої труби.

8. Затискаємо амортизатор в лещатах через прокладку за нижній наконечник.

9. Ключем на 13 мм відвертаємо гайку і контргайку штока, попередньо запам’ятавши (записавши) величину виступає різьбової частини штока.

10. Знімаємо гайки, шайбу і пружину.

11. Накидним ключем на 12 мм відвертаємо наконечник штока.

12. Виймаємо шток в зборі зі стійки амортизатора.

13. Промиваємо всі деталі знятого амортизатора в гасі або уайт-спірит.

14. Після промивання оглядаємо деталі амортизатора. Пошкоджені деталі замінюємо.

15. Перевіряємо стан гумових сальників. Сильного зносу їх кромок, тріщин та втрати еластичності бути не повинно.

У разі виявлення несправностей замінюємо корпус сальника в зборі.

16. Піддягаємо викруткою повстяний сальник, (сальник має косий розріз) і виймаємо його з корпусу.

17. Штангенциркулем або мікрометром заміряємо зовнішній діаметр опорної труби.

18. нутроміри заміряємо внутрішній діаметр кільця ковзної труби.

Різниця між зовнішнім діаметром опорної труби (див. П. 17) і внутрішнім діаметром кільця (зазор) не повинна перевищувати 0,3 мм.

19. Заміряємо зовнішній діаметр кільця.

20. нутроміри заміряємо внутрішній діаметр ковзної труби. Різниця в діаметрах (див. П. 19) цих деталей (зазор) не повинна перевищувати 0,25 мм.

У разі підвищеного зносу (збільшених зазорів), замінюємо зношені деталі або перо вилки в зборі.

Хромована поверхня ковзної труби (дзеркало) повинна бути абсолютно гладкою. При задирах, забоїн та інших пошкодженнях поверхневого шару замінюємо трубу або перо вилки в зборі.

1. Збираємо амортизатор в зворотній послідовності, звернувши увагу на положення штифта наконечника штока. Штифт повинен потрапити в отвір денця ковзної труби.

Для цього рукою обертаємо амортизатор, взявшись за гайки штока. Тільки після цього можна затягувати болт торцевим ключем на 11 мм.

2. Повстяний сальник промиваємо в бензині, віджимаємо, потім просочуємо його моторним маслом, знову злегка віджимаємо і встановлюємо в корпус.

Заміна амортизаційної рідини

Рідина замінюємо одночасно в обох пір’ї вилки.

Встановлюємо мотоцикл на центральну підставку. Виймаємо вісь переднього колеса. Троси гальма і приводу спідометра від’єднувати від колеса не обов’язково.

1. Ключем на 14 мм послаблюємо затяжку гайок стяжних болтів з обох сторін верхньої траверси вилки.

2. Ключем на 27 мм відвертаємо пробки обох амортизаторів.

3. Знімаємо пробки.

4. торцевих ключем на 11 мм з подовжувачем вивертаємо болти в нижній частині ковзної труби кожного пера вилки, підставивши під них невелику ємність.

5. Виймаємо болти і зливаємо рідину з обох амортизаторів.

Обов’язково перевірте стан пластмасових шайб-прокладок обох болтів. Пошкоджені шайби замінюємо або ставимо болти на герметик.

6. Загортаємо болти.

7. Заливаємо по 200 см³ гасу або уайт-спіриту в верхню частину кожного амортизатора і загортаємо пробки. Підкладаємо під нижні кінці вилки дерев’яний брусок.

8. Енергійними рухами, кілька разів натиснувши на кермо зверху вниз, прокачуємо амортизатори, промиваючи їх.

9. Вивернувши нижні болти, зливаємо промивну рідину (якщо вона сильно забруднена, слід залити чисту рідину ще раз і повторити промивання).

10. Загортаємо нижні болти і заливаємо в амортизатори по 175 куб. см свіжої амортизаторной рідини. Як амортизаторной рідини можна застосувати масло для гідропідсилювачів керма, масло для автоматичних коробок передач (ATF) або веретенне масло (АУ). Перші два види краще, завдяки вмісту в них антифрикційних і протипінних присадок. Це дозволяє збільшити терміни заміни рідини і знижує знос деталей. Моторне, а тим більше трансмісійне масло для передньої вилки непридатне, воно занадто в’язке, через це підвіска буде жорсткою, особливо в холодну погоду.

У амортизатори повинна бути залита рідина одного виду (марки).

11. Загортаємо пробки амортизаторів і гайки стяжних болтів верхньої траверси в зворотній послідовності.

12. Перевіряємо герметичність амортизатора. Навіть найменша витік амортизаторной рідини неприпустима! При необхідності можна «поставити» нижні болти на маслостійкий герметик. але так, щоб частинки герметика Не допускайте потрапляння всередину амортизатора.

13. Аналогічно замінюємо рідина в іншому амортизаторі.

14. Після складання і установки телескопічною вилки (див. Вище), відчуваємо її роботу при русі мотоцикла на невеликій швидкості по нерівній дорозі. Хід амортизаторів повинен бути плавним, без стукотів, клацань і заїдань. Гасіння коливань має відбуватися швидко і повно, переднє колесо мотоцикла не повинно підстрибувати на нерівностях.

Ссылка на основную публикацию