як відремонтувати індукційну плиту

Часті причини поломок індукційних плит і ремонт пристрою своїми руками

Індукційні електроприлади досить довго використовувалися в металургії і зварювальних роботах. Здаються складними конструкції не високотехнологічні, тому їх багато років використовують в побуті. Іноді навіть складний ремонт індукційних плит можна виконати вдома самостійно, не вдаючись до сторонніх послуг. У крайніх випадках можна обійтися без допомоги майстра.

конструкція

Робота такої плити здійснюється за рахунок електромагнітної індукції впливом вихрових струмів, які розігрівають метал. Нагорі панелі розташований склокерамічний лист, а всередині — замкнута обмотка. Обмотка проводить високочастотний струм. Його показники — 20-60 кГц. Індуктивний струм запускається на дно каструлі і являє собою вторинну обмотку.

Спеціально встановлений в конструкцію датчик стежить за температурою прогріву пристрою. При будь-яких неполадках він відключає харчування і припиняє подачу енергії до плити. Первинна обмотка у вигляді котушки являє собою провідник з міді, який покладений в конструкцію у формі спіралі. У корпусі також розміщені ферити, разом з ними котушка утворює феромагнітний комплекс. Друкована плата генератора забезпечена вентилятором і теплоотводом. У корпусі генератора відбувається обдув.

Часті проблеми та поломки

Не включаються варильні панелі

У разі відмови в роботі варильних панелей при їх включенні спочатку потрібно перевірити запобіжник. Не працювати деталь може з наступних причин:

  • запобіжник не може впоратися з підвищеним навантаженням;
  • закоротити транзистори.

Щоб перевірити транзистори на замикання, необхідно виконати наступні кроки:

  1. Розібрати індукційну плиту, від’єднати плату.
  2. Зробити прозвон транзисторів і діодного містка мультиметром.
  3. Заміну елементів необхідно провести в разі появи навіть незначного опору на ділянках ланцюга.
  4. При зборі системи дії з прозвоном потрібно повторити і переконатися в справності техніки.

Плитка повністю вийшла з ладу

Варильна індукційна панель може бути несправною в 70% випадків через поломки термічного запобіжника або трансформатора. Для діагностики та точної установки несправності вдаються до такої схеми дій:

  1. Перевіряють напругу в джерелі електроживлення.
  2. Переконуються, що силовий кабель і вилка — в працездатному стані.
  3. Виконати демонтаж індукційної плити шляхом відключення електропроводи і відкрутивши панелі від всіх кріплень.
  4. Щоб перевірити трансформатор і запобіжник, використовують мультиметр, яким легко зробити виміри питомого опору в необхідних для вивчення ділянок ланцюга.
  5. Якщо на певній ділянці ланцюга виявиться опір, але там його по інструкції бути не повинно, елемент змінюють на робочий.

Перед установкою індукційної плити на колишнє вихідне місце перевіряють наявність розривів в сполучних деталях і конструкціях. Важливо протестувати блок управління, терморегулятор, перемикачі потужності.

зламалися конфорки

Конфорки у багатьох випадках виходять з ладу через обрив проводів, які грають роль з’єднання котушки з електромережею. При наявності навичок пайки можливий самостійний ремонт. Якщо ж таких навичок немає, краще звернутися до майстра. У рідкісних випадках може перегоріти індукційна котушка. Це відбувається при неправильній експлуатації всієї плити. Ремонт в даному випадку можливий тільки в професійній майстерні. Але бувають випадки часткового виходу з ладу цих елементів. Заміна перегоріли котушки — єдиний вихід. При розборі плити необхідно відключати електроенергію. При цьому під рукою повинні перебувати необхідні для розбирання / збірки конструкції інструменти. Слідувати при ремонті деталей плити потрібно строго по інструкції, навіть якщо ви виконуєте роботи вже не перший раз. Залежно від марки і моделі процес ремонту іноді відрізняється. Багато деталей розташовані не за стандартною схемою, а трохи в іншому порядку. Завжди потрібно дотримуватися інструкції.

Недолік потужності для запуску

Потужності може не вистачати при пошкодженні кабелю живлення. Техніку потрібно відключити від живлення, перевірити запчастини на наявність дефектів. У разі виявлення тріщин, перегинів і інших поломок кабель потрібно замінити на справний. Швидкість нагріву також може бути незадовільною в разі невідповідності поставленої на конфорку посуду. Її діаметр не завжди збігається із заданою окружністю нагрівального елементу.

Якщо посуд нова, без вад, то проблема може критися в разбалтиванія прижимающих пружин. В даному випадку потрібно підтягнути їх до рівня, який зазначений в інструкції.

коди помилок

Індукційні плити видають помилки, які можна розпізнати за спеціальними кодами. Але різні виробники зашифрували різні коди, характерні для кожної моделі. Розглянемо загальновідомі — Електролюкс, Горіння, Бош і Кітфорт. Індукційна плита виробництва Електролюкс має наступні коди з розшифровкою:

  • L — включена «захист від дітей»;
  • F — конфорка без посуду відповідного типу (зазвичай цей значок блимає);
  • Е1 — поблизу електроніки перевищена максимально допустима температура;
  • У3 — немає зв’язку з інвертором;
  • Е4 — перевищена максимально допустима температура конфорок;
  • Е5 — помилка мережі;
  • Е6 — не встановлено зв’язку з силовим блоком.

Помилки у виробників Горіння наступні:

  • EF35 — пошкоджена силова плата індукції;
  • U — конфорка працює з помилкою (абревіатура повинна в даному випадку блимати);
  • Е — конфорка перегрілася;
  • Е (ER) — неполадки в електроніці.

Індукційна плита Бош видає наступні коди помилок:

  • Е22 — на поверхні плити є сторонні предмети і вона несправна (бруд, нагар, залишки їжі, волога);
  • Е25 — несправності силової плати;
  • ER — висока напруга, яке неприпустимо в даному випадку.

Плата для техніки марки Горіння видає наступні коди:

  • F1 — коротке замикання;
  • F2 — пошкоджена вимірювальна ланцюг;
  • F6 — немає зв’язку з силової платою;
  • F15 — температурний датчик несправний;
  • F16 — вихід з ладу джерела живлення;
  • F18 — датчик управління зламався;
  • F85 — електронний модуль перегрівся.

Помилки у плити виробника Кітфорт наступні:

  • Е0 — на плиті немає посуду відповідного типу;
  • Е3 — напруга занадто велике, перевищені всі допустимі норми;
  • Е4 — не вистачає напруги;
  • Е5 — поверхню перегрівається або на плиті порожня посуд.

як відремонтувати?

Виконують зовнішній огляд деталей. Будь-які дефекти можуть говорити про причини несправності і вказувати на методи ремонту — кіптява, колірні відмінності на ідентичних деталях (як зробити ремонт вручений панелі своїми руками?).

Щоб не допустити помилок при складанні, потрібно ретельно запам’ятовувати кожен крок при розбиранні. Для цього потрібно фіксувати дії або вести фотозвіт. Послідовність дій по розбиранню плити:

  1. Спочатку потрібно перевірити групу харчування. До неї відноситься кабель, контакти і блок запобіжників. Перевірку виконують мультиметром.
  2. Спіралі індукційних котушок візуально оцінюються на наявність тріщин, торкань між витками і сторонніх струмопровідних предметів.
  3. Огляд датчиків температури, заодно перевіряються на справність котушки. На котушках не повинно бути ніяких дефектів. Датчики температури перевіряються по електронних схем, які працюють за принципом терморезисторов.
  4. Проводиться тест на справність з’єднувальних проводів, які йдуть від індукційної котушки до генератора. Для цього зручно також користуватися мультиметром.
  5. Плата управління візуально оцінюється на наявність тріщин. Потрібні яскрава лампа і збільшувальне скло. Перевіряють на просвіт. Тільки так можна виявити мікроскопічні дефекти.
  6. Несправна конфорка виймається з корпусу разом з платою генератора. Проводиться огляд елементної бази. Радіодеталі, які перегоріли, візуально відразу кидаються в очі, тому проблем з виявленням несправності в цій частині роботи немає.

Більше про те, як полагодити електроплити різних моделей своїми руками, читайте тут.

Правила

Щоб ремонт пройшов з дотриманням всіх норм і правил, необхідно ретельно до нього підготуватися. Електроплиту від’єднують від електромережі. Знеструмлення індукційної техніки необхідно для безпеки робіт. При огляді і подальшому ремонті може знадобитися безліч інструментів. Підготувати їх потрібно заздалегідь. Будуть потрібні:

  • набір викруток різного діаметру з необхідними насадками;
  • ізоляційна стрічка;
  • мультиметр для перевірки окремих елементів плити;
  • індикаторна викрутка, яка необхідна для перевірки напруги.

Поради фахівців

Майстри радять дотримуватися наступних рекомендацій:

  1. Якщо піч повністю не працює і не реагує на перепади напруги, то це ще не говорить про серйозну поломку, усуваючи яку доведеться неабияк витратитися фінансово. Часто проблема — в механічних пошкодженнях, які легко усуваються: розриви, перегини, перетерті проводів. Рідше зустрічаються випадки поломки кабелю. Цей варіант має на увазі єдиний можливий вихід — заміну несправного проводу на робочий.
  2. Якщо перевірка кабелю не виявила несправностей, необхідно демонтувати плиту з поверхні стільниці. Для цього відкручують монтажні планки, акуратно піднімають панель, від’єднують всі дроти. Ця дія допоможе акуратно зняти плиту, а потім делікатно її встановити на місце.
  3. Якщо індукційна плита клацає під час готування, то спочатку варто вивчити інструкцію. Для деяких моделей таке «звуковий супровід» — норма, а його відсутність, навпаки, говорить про можливу несправність. Не варто також переживати, якщо пристрій гуде, тріщить або пищить. При сильному нагріванні поверхні варто перевірити відсутність на плиті сторонніх предметів, наприклад, ложки для розмішування страви.
  4. Контакти, кабель і запобіжники оцінюються мультиметром. Виявлення опору на відрізку проводу говорить про його 100% несправності. В цьому випадку потрібно замінити спіралі індукційних котушок. Інструментом перевіряється допустима температура. Важливо також здійснити тестування дротів, що йдуть від індукційної котушки до генератора. Перевіряють звичайної потужної лампочкою і лупою. Ці інструменти покажуть, чи не з’явилися тріщини на платі управління. Останні провокують розрив доріжок, які проводять струм.
  5. Щоб провести ремонт індукційної плити, необхідно підготувати інструменти для діагностики, паяльник і пристрої для пайки. Причиною стає або неправильна експлуатація, або заводський брак, або під впливом води всередину корпусу.

Своїми руками відремонтувати індукційну плиту може кожен. Але будь-який ремонт починається з вивчення інструкції. Дотримуючись строго по заданому плану, можна виявити причину несправності і замінити зіпсовані деталі на робочі.

Особливості ремонту індукційних плит

  1. Пристрій індукційних плит
  2. часті несправності
  3. Підготовка до ремонтних робіт
  4. як відремонтувати?

Останнім часом індукційні плити набирають таку ж популярність, як і інші різновиди даного виду кухонної техніки. Однак як і будь-який пристрій, іноді вони виходять з ладу. Хоча в сервісному центрі власнику допоможуть швидко вирішити цю проблему, людині, розібратися в пристрої плит, буде під силу усунути поломку самостійно. Тим більше в такому випадку відбудеться значна економія коштів.

Пристрій індукційних плит

Індукційна плита функціонує набагато безпечніше і ефективніше, ніж звичайна, обладнана чавунними конфорками. Її робота відбувається за рахунок електромагнітної індукції — вихрові струми розігрівають метал. Поверх індукційної панелі розташовується склокерамічний лист, а всередині неї розміщується замкнута обмотка, яка проводить струм з високою частотою, показники якої коливаються в межах від 20 до 60 кілогерц.

Таким чином, індуктивний струм подається на дно каструлі, що представляє собою вторинну обмотку. Як результат, дуже швидко нагрівається посуд і прогріває саму плиту. Іншими словами, високочастотне магнітне поле створює індукційні струми. Розігрів відбувається завдяки тому, що метал використовується посуду поглинає енергію даних полів.

Функціонування індукційної плити неможливо без кількох базових частин.

Датчик температури контролює, наскільки сильно прогрілося пристрій. Якщо щось вийшло з-під контролю, то саме він відключить харчування. Котушка, що є первинною обмоткою, виглядає як провідник з міді, покладений спіраллю. Разом з ферритами, розміщеними в корпусі, вона утворює феромагнітний комплекс. У друкованої плати генератора є тепловідвід з вентилятором. Нарешті, обдув здійснюється за рахунок корпусу генератора.

часті несправності

Найчастіше споживач стикається з тим, що одна або кілька конфорок не включаються, плита видає дивні звуки, погано прогріває або самостійно перестає працювати. Суть найбільш часто зустрічається ситуації полягає в тому, що плита погано гріє. Це навіть не можна назвати поломкою, адже проблема виникає, якщо дно використовуваної ємності змістилося щодо центру, або ж її діаметр виявився набагато менше, ніж для варки поверхня.

Якщо перестала працювати одна або кілька конфорок, то необхідно перевірити, чи зберігається їх харчування, так як при перегріванні можуть вийти з ладу кілька деталей. Недостатнє прогрівання може статися і через неправильну послідовності включення.

Як правило, для запуску індукційної плити, необхідно спершу вибрати використовувану конфорку за допомогою сенсорів, а потім вже налаштувати на ній необхідну потужність.

Якщо порядок порушений, то нічого не заробить. Коли сенсорна поверхня не реагує на дотики, проблема може виявитися в банальному забрудненні. Прочистив, необхідно перевірити ще раз — якщо не допомогло, то варто оглянути з’єднувальні шлейфи, які об’єднують схему індуктора і керуючу панель.

Коли температура вручений поверхні перестає відображатися, утруднення може виявитися в зламаному термодатчика. Іноді поломки виникають у вентилятора, основне завдання якого полягає в охолодженні. Рішенням може стати лагодження датчика температури. Якщо ж вентиляційна система перестала працювати взагалі, то це могло статися або через перегорів мотора, або через те, що зламалася ланцюг управління.

Іноді панель сама вимикається. Це може статися при використанні неправильної посуду — з матеріалу, що не має позначки «для індукційних плит». Варто згадати, що не слід задіяти всі ємності, виконані з немагнітних матеріалів, тобто алюмінію, мідних сплавів, а також нержавійки.

Нагрівачі можуть самостійно відключитися і з кількох причин, зазначеним в інструкції. Наприклад, за сигналом таймера або ж по досягненню двогодинного періоду експлуатації. Також конфорки перестануть працювати, якщо за 10 секунд після їх включення не відбулося жодного подальшого дії.

Індукційна плита шумить, коли в пристрої активовано надто сильна потужність нагрівача або ж приготування здійснюється в невідповідному посуді. Наприклад, шум з’являється, коли дно каструлі виявляється занадто товстим або тонким або має занадто маленьким діаметром.

Коли згоряє запобіжник, варильну поверхню стає неможливо активувати взагалі. Відбувається це або якщо він не впорався з навантаженням, або ж транзистори закоротити. Перегрів вручений панелі може бути викликаний або її забрудненням, або потрапила надлишкової рідиною. Обмотка ж перегрівається, коли вся конструкція розміщується не на твердій поверхні, і починається просідання техніки під вагою використовуваної посуду.

Якщо індукційна плита клацає під час готування, то спершу варто вивчити інструкцію — для деяких моделей такої «супровідний ефект» вважається нормою. Не варто також переживати, якщо пристрій гуде, тріщить або пищить — ці звуки видають індукційні котушки, взаємодіючи з посудом. Коли сильно нагрівається поверхню індукційної плити, а також те, що під нею, варто перевірити, чи не розмістилися чи в шафках металеві предмети, наприклад, столові прибори.

Нарешті, якщо при запуску вибиває автомат, то в першу чергу слід перевірити його стан. В іншому випадку проблема буде або в підключенні, або в нагрівальному елементі.

Підготовка до ремонтних робіт

Після того як всі можливі причини неполадок перевірені, доводиться переходити до ремонту. Підготовка обов’язково починається з того, що плита від’єднується від харчування, в даному випадку електричного. До речі кажучи, перед цим варто з’ясувати, а чи справна сама розетка. Виконати це вийде за допомогою іншого, однозначно працюючого обладнання. Слідом демонтується поверхню, щоб мати можливість працювати з самої індукційної системою.

Насамперед варто візуально оцінити, чи все в порядку з елементами. Наприклад, кіптява, змінився відтінок і інші сліди повинні відразу насторожити. Далі починається повноцінна перевірка всіх складових.

Контакти, кабель і запобіжники оцінюються за допомогою мультиметра — в разі виявлення опору на ділянках ланцюга проводиться заміна зламаних елементів. Спіралі індукційних котушок перевіряються на предмет відсутності тріщин і торкань між окремими витками. Датчики температури знову ж контролюються за допомогою мультиметра. На наступному етапі відбувається тестування дротів, що йдуть від індукційної котушки до генератора. Далі за допомогою звичайної потужної лампочки і лупи належить з’ясувати, чи не з’явилися тріщини на платі управління. Останні здатні спровокувати розрив доріжок, які проводять струм.

По завершенні окремо оглядається база непрацюючої конфорки, в разі наявності такої.

як відремонтувати?

Щоб своїми руками провести ремонт індукційної плити, необхідно відразу ж підготувати інструменти для діагностики, паяльник і пристрої для пайки. Як правило, причиною стає або неправильна експлуатація, або заводський брак, або під впливом води всередину корпусу.

Якщо плита не включається, то виною може бути несправність шнура живлення або ж проблема штекер. Ремонт в цих ситуаціях проводиться наступним чином: плита розбирається, проводиться обрізка дроти біля входу в побутовий прилад, після чого зачищаються жили з міді. Оцінивши стан провідника за допомогою мультиметра, необхідно видалити ту частину проводка, яка поки перебуває в корпусі. Нарешті, відбувається монтаж кабелю живлення і правильне підключення пари основних жив з заземлюючим провідником. Штекер також відрізається і змінюється на розбірні трьохконтактного виріб.

Коли причиною поломки є зіпсований запобіжник, досить буде, розібравши прилад, замінити що вийшла з ладу деталь і повернути індукційну систему в початковий стан. Щоб повернути в стрій модуль управління або ж сенсорну панель, також доведеться придбати справний елемент і провести заміну. Розхитані притискають пружини чиняться ще простіше — їх просто слід підтягнути до того рівня, який вимагається, згідно з інструкцією.

Обрив дротів, що з’єднують котушку і електромережу, вдасться ліквідувати, якщо професійно спаяти їх кінці. Перегоріла котушку досить буде замінити на нову, але краще все-таки довірити цей процес фахівцеві.

Окремо варто згадати, що при неправильній експлуатації на склокераміки можуть з’явитися тріщини. Самостійний ремонт в цьому випадку неможливий, тому єдине рішення — це заміна скла, виконана професіоналами.

В цілому базовий ремонт обладнання простіше проводити за певним алгоритмом. Спершу оглядається електричний провід на предмет перегинів, розривів і потертостей. У разі їх наявності кабель просто змінюється на новий. Якщо провід в порядку, то відбувається демонтаж конфорка. Відкрутивши монтажні планки, доведеться підняти панель і від’єднати дроти, після чого її можна остаточно знімати. Мультиметром оцінюється стан запобіжників і трансформатора. При необхідності деталі міняються на нові. Далі здійснюється перевірка всіх проводів — спершу візуальна, а потім знову ж мультиметром. Порівняно або пошкоджені складові змінюються на нові.

Фахівці рекомендують звертатися в майстерню при виявленні серйозних несправностей блоку управління.

Як варіант, це можуть бути вийшли з ладу електронні комплектуючі, мікротріщини на друкованій платі або ж проблеми з вентилятором. Не маючи достатніх навичок, варто звернутися до фахівця, здатного впоратися з завданням.

З відео нижче ви дізнаєтеся багато інформації про пристрій плити і її ремонті.

Ремонтуємо індукційну плиту своїми руками

Індукційні електроприлади довгий час застосовувалися в металургії і зварювальному справі. Незважаючи на гадану складність пристроїв, їх виготовлення не відноситься до високих технологій. Тому вже два десятиліття цей принцип широко використовується в побуті: зокрема при створенні електроплит.

Поломка устаткування з подібним нагрівачем не є великою проблемою, проте сервісні центри виставляють значні цінники при кожному зверненні. Тому при наявності елементарних навичок в радіосправою, можна зробити ремонт індукційної плити своїми руками. Про це розповість наш огляд.

Як працює індукційний нагрівач

Принцип роботи заснований не розігріві металів індукованими вихровими струмами. Будь-метал, який потрапив в зону дії високочастотного магнітного поля, інтенсивно нагрівається. Для цього необхідно виконати кілька умов:

  • Матеріал повинен ефективно поглинати енергію вихрового поля. Тому посуд для таких плит виготовляється з феромагнітних металів. Найчастіше — це сталь.
  • Частота коливань змінного магнітного поля повинна бути не менше, ніж 20-60 кГц, для цього застосовуються відповідні генератори.
  • Зона дії індукційного поля дуже компактна, тому метал (в даному випадку дно посуду) має бути якомога ближче до котушки індуктивності.

З точки зору фізики процесу, це високочастотний трансформатор.

Роль первинної обмотки виконує котушка індуктивності, по якій протікає струм високої частоти. Вторинна обмотка, ні що інше, як дно посуду, в якій при впливі змінного магнітного поля виникають такі-ж струми, як в котушці. Завдяки цьому виникає сильне нагрівання металу.

Зупинимося ще на одній умові:

  • Площа поверхні обох котушок (а вони конструктивно плоскі) повинна бути максимально однаковою.

Тільки в цьому випадку забезпечується баланс передачі енергії. Для чого він потрібен? На порожньому просторі (над котушкою індуктивності), вихрові струми працюють вхолосту. «Зайва» енергія магнітного поля починає перегрівати первинну котушку. Крім того, надлишкова температурна навантаження переходить на вихідні каскади генератора високої частоти. Якщо радіатори охолодження не справляються, схема виходить з ладу, і потрібно ремонт компонентів індукційної плити.

Пристрій індукційного нагрівача

На ілюстрації зображено основні компоненти нагрівального елементу (умовно без верхньої «обмотки), тобто посуд відсутня.

  • Датчик температури контролює рівень потужності, і в критичних режимах відключає харчування.
  • Котушка (первинна обмотка) являє собою масивний мідний провідник, щільно покладений у вигляді спіралі.
  • Ферити, розміщені в корпусі, утворюють феромагнітний комплекс разом з котушкою.
  • Друкована плата генератора змінного струму високої частоти, оснащена теплоотводом вихідного каскаду, з примусовим охолодженням (вентилятор).
  • Корпус генератора забезпечує ефективний обдув всієї схеми.

Справжні та уявні несправності індукційних плит

  1. Чи не реалізується повна потужність. Як правило, така ситуація виникає, якщо дно посуду розташоване зі зміщенням від центру конфорки, або діаметр денця істотно менше розміру вручений поверхні.Можливо, конфорка нещільно притискається знизу до декоративної поверхні (ослабли кріплення, або лопнули притискні пружини) .Якщо потужність стрибкоподібно змінюється, причиною може бути спрацьовування датчика температури. Необхідно знайти причину перегріву індукційної обмотки. Спіраль може перегоріти або замкнути між витками.
  2. Чи не працює частина конфорок. В першу чергу перевіряється підключення живлення до несправним вузлів. У кожному генераторі можуть бути запобіжники. Також, від перегріву може вийти з ладу з’єднувальний роз’єм від блоку управління до індуктора.
  3. Жодної реакції на сенсорну панель. При наявності жирових забруднень, сенсори можуть «не відчувати» ваших пальців. Проведіть очищення поверхні. Якщо це не допомогло, перевіряємо з’єднувальні шлейфи від керуючої панелі до схеми індуктора.
  4. Немає відображення залишкового тепла (фактично — температури вручений конфорки в робочому режимі). Причиною може стати поломка термодатчика. Якщо він справний (можна перевірити на працюючій конфорці), слід провести заміну. Зрозуміло, перевіряємо надійність підключення сполучних проводів.
  5. Постійно працює охолоджуючий вентилятор. Шум пропелера може бути чути деякий час після закінчення роботи, індукційна котушка остигає не відразу. Якщо вентилятор працює відразу після включення живлення (коли конфорка вимкнена), можливо несправний датчик температури, або температура в районі вручений поверхні вище + 50 ° C.
  6. Чи не працює вентилятор. Причини тільки дві: або перегорів мотор (перевіряємо примусовою подачею напруги), або поломка в ланцюзі управління (термодатчик, керуючий модуль).
  7. Невмотивоване відключення конфорки. Для початку засвоїмо штатні причини відключення:
    • протягом 10 секунд після включення ви не робите активних дій;
    • конфорки (хоча б одна з них) в режимі нагріву працюють більше 2 годин поспіль;
    • можливо, заданий режим відключення по таймеру на короткий термін.

Якщо вищевказані причини відсутні, розбираємося з температурними датчиками та панеллю керування.

  • Індукційна плита «не бачить» посуд. В першу чергу, перевірте матеріал корпусу каструлі або сковорідки. На ній має бути відповідне позначення (для індукційних плит). В крайньому випадку, можна перевірити метал за допомогою постійного магніту. Немагнітні матеріали (алюмінієві, мідні сплави, нержавіюча сталь) індукційними конфорками НЕ определяются.Еслі з посудом порядок — знову перевіряємо датчик температури і блок управління.
  • Корисна порада: якщо підходящої посуду немає, а у вас тільки індукційна плита, скористайтеся відповідним по діаметру феромагнітним диском. Вони є у продажу, або його можна виготовити з товстого сталевого сковороди.

    Правда ефективність приготування різко знизиться, адже джерелом тепла буде не сама посуд, а металевий диск. Зате ви зможете готувати на улюбленій мідної сковороді або каструлі з жароміцного скла.

    Важливо! Наявність в немагнітної посуді рідини (навіть води) не змусить працювати індукційну конфорку. Це не мікрохвильовка.

    Розбирання і ремонт

    Всі причини, по якій індукційна варильна панель «має право» не працювати, перевірені: залишається повноцінний ремонт. В першу чергу, від’єднайте плиту від електроживлення (навіть якщо ви впевнені в собі, як майстер-електрик).

    Потім потрібно акуратно зняти декоративну поверхню, для отримання доступу до нутрощів. Незалежно від бренду виробника, препаровані індукційні плити виглядають так:

    Виробляємо зовнішній огляд. Будь-які сліди кіптяви, зміна кольору компонентів, сліди температурної мінливості на металі, повинні викликати підозру. Проблему треба шукати з зовнішніх проявів.

    Якщо нічого підозрілого не виявлено — діємо за алгоритмом «від простого до складного:

    Порада: процес ремонту сильно спроститься, якщо у вашому розпорядженні виявиться принципова схема електричної частини. Її можна завантажити на профільних ремонтних сайтах або на порталі виробника.

    Неважливо, що вона може бути англійською мовою (швидше за все це так). Будь-початківець майстер, що вміє читати схеми, легко в ній розбереться.

    Не зайвим буде фотографувати кожен крок, особливо перед демонтажем кожного вузла. Надалі ви не допустите помилок при складанні.

    • Перевіряємо групу харчування: кабель, контакти, блок запобіжників. Для цього потрібен мультиметр.
    • Уважно оглядаємо спіралі індукційних котушок. На них не повинно бути тріщин, торкань між витками, сторонніх струмопровідних предметів.
    • Разом з котушками виробляємо огляд датчиків температури. Без електронних схем їх досить складно перевірити, але вони працюють за принципом терморезистора. При нагріванні опір має змінюватися (знову стане в нагоді мультиметр).
    • Потім тестуємо справність з’єднувальних проводів від індукційної котушки до генератора. Перевіряємо ланцюга мультиметром.
    • Оглядаємо плату управління. Часто на ній з’являються тріщини (при температурному впливі), які призводять до розриву струмоведучих доріжок. Для цього знадобиться потужна лампа (на просвіт) і збільшувальне скло.
    • Витягуємо потенційно проблемну конфорку в корпусі з платою генератора. Оглядаємо елементну базу. Згорілі радіодеталі, як правило, видно відразу.
    • Коли через обгорання неможливо розібрати номінал, без паперової схеми підібрати деталь нереально.
    • Якщо електронний елемент ідентифікується, не обов’язково шукати точно такий же (фірма виробник не має значення). Він може виявитися занадто дорогим або дефіцитним. Є бази даних по радіодеталей в інтернеті: «datasheet». На цих ресурсах можна без зусиль підібрати аналог.
    • При наявності однакових конфорок, можна зробити заміну плати генератора, щоб знайти несправний елемент методом виключення. Ви точно будете знати, що вийшло з ладу: управління або котушка індуктивності.

    Сама «популярна» і реальна несправність

    Якщо поглянути на спрощену схему, стає ясно, що одним з важливих компонентів є керуючий транзистор T1 вихідного каскаду (той самий, який охолоджується радіатором).

    Саме він схильний до тепловим навантаженням, особливо в разі застосування посуду меншого діаметру. Робота схеми влаштована таким чином, що при підвищеному навантаженні на індукційну котушку, різко збільшується робочий струм транзистора. Перегоріла деталь не обов’язково діагностується візуально, оскільки радіатор на місці, і він ефективний. Тому, якщо є підозра на вихід транзистора з ладу, його необхідно перевірити індивідуально.

    За допомогою мультиметра можна без праці виявити несправність, і замінити цю відповідальну деталь.

    Ще один претендент «на виліт» — це силовий конденсатор. На спрощеній схемі він позначений як Cr. Він працює безпосередньо разом з індукційної котушкою, і також схильний до перегріву.

    Алгоритм такий же: якщо на ньому немає слідів пробою, Випаюємо і перевіряємо за допомогою мультиметра.

    Де купити нову плиту

    Максимально швидко закрити питання можна, відвідавши найближчий спеціалізований магазин. Оптимальним же, по співвідношенню ціна-якість, залишається варіант покупки в Інтернет-магазині АліЕкспресс. Обов’язкове тривале очікування посилок з Китаю залишилося в минулому, адже зараз безліч товарів знаходяться на проміжних складах в країнах призначення: наприклад, при замовленні ви можете вибрати опцію «Доставка з Російської Федерації»:

    Для досвідченого радіоаматора ремонт плати генератора цілком посильне завдання. А новачок може розраховувати в основному на візуальні перевірки і банальну прозвонку елементів.

    Ссылка на основную публикацию