як відремонтувати головку блоку циліндрів

Athlon1> Блог> Ремонтуємо головку блоку циліндрів (ГБЦ) в домашніх умовах ВАЗ.

Відразу попереджаю, що без слюсарних навичок і спеціального інструменту (фото див. Нижче) самостійно виконати цю роботу неможливо.

Ремонт головки блоку циліндрів, зазвичай, потрібно після пробігу автомобілем більш 200 — 300 тисяч кілометрів, мається на увазі заміна зношених напрямних втулок клапанів і самих клапанів. Заміну маслоотражательних ковпачків Не будемо вважати ремонтом головки т. К. Ця процедура не вимагає її зняття з двигуна і освоєна вже багатьма автомобілістами, і вимагає 2-а — 3-и години часу. Але! Хочу попередити «любителів» і професіоналів, що ця проста процедура нерідко закінчується і справжнім ремонтом головки. Будьте дуже уважні і обережні при знятті і запрессовке маслоотражательних ковпачків. Метал направляючої втулки дуже крихкий і недосвідчені «майстра», буває, обламують верхню частину втулки, на якій сидить ковпачок. І тоді починається процедура, про яку я і розповім нижче.

Як зняти — поставити голівку розповідати не буду, тільки коротко нагадаю. Не забудьте злити тосол, перед зняттям вирівняйте установчі позначки колінчастого вала і распредвала, приготуйте нову прокладку під головку і обзаведіться динамометричним ключем.

Отже приступаємо до роботи. Головка знята і у нас в руках, якщо ви новачок в цій справі, то запам’ятайте як варто распредвал, щоб потім не ламати свою голову (орієнтуйтеся по пазу шпонки шківа на 08-х і по штифту під шестерню на 01-х). Знімаємо розподільний вал (на 01-х це вже зроблено, на 08-х теж можна зняти на моторі), по черзі ослаблюючи гайки кріплення, згідно зі схемою. Послаблюємо і відкручуємо потроху для того, що б не тріснула «постіль» распредвала, особливо це відноситься до 08-м. (Коли відкручуємо болти кріплення головки, то теж дотримуємося цього правила)

Зліва схема затяжки і ослаблення «ліжку» распредвала. Справа схема затягування головки блоку. А — «класика», мотори з ланцюговим приводом газорозподільного механізму. Б — 08-е і «класика» з ременем — мотор 2105.

Знімаємо «рокера» в «класиці» і «стаканчики» з регулювальними шайбами ​​на 08-х і розкладаємо так, що б знати, що звідки знято. До цих «купках» потім будемо додавати і клапана з пружинами, тарілками і іншим.

Далі рассухаріваем клапана виймаємо їх з головки, не забувши розкласти всі деталі по «купках». Навіть якщо ви збираєтеся замінити всі клапана з напрямними втулками на нові, все одно розкладаємо по «купках». Подальший детальний візуальний огляд цих деталей може дати корисну діагностичну інформацію про двигун в цілому і про голівці блоку зокрема.

Уважно оглядаємо сідла клапанів, якщо на їх робочої поверхні немає помітних раковин і вигорань, то при заміні клапанів досить буде обмежитися тільки притиранням нового клапана. В ході притирання контролюємо поверхні на предмет наявності дефектів. Якщо притирання не прибирає раковини або прогари на сідлі, то доведеться сідло зенковать (шарожіть, є такий вислів від слова шарожка — зенкер). У разі заміни втулки шарожіть, швидше за все, доведеться напевно. Абсолютною співвісності старої і нової втулки не зустрічав жодного разу, а тому тарілка клапана стосуватиметься сідла не всієї поверхнею.

При зенковкой сідла не перестарайтеся, якщо зніміть занадто багато металу, то клапан сильно підніметься вгору щодо інших деталей клапанного механізму і може не вистачити доступних регулювань. (На «класиці» регулювальний болт йде сильно вниз, а на 08-х можете не знайти таких тонких регулювальних шайб.)

Регулювання клапанів після будь-яких робіт, пов’язаних із зняттям распредвала, робити обов’язково, навіть якщо ви просто замінили маслоотражательних ковпачки та навіть якщо просто подивилися, а що там діється. 🙂 Справа в тому, що «ліжко» распредвала в будь-якому випадку «подожмётся» і зазори (теплові зазори — які ми регулюємо і називаємо регулюванням клапанів) зменшаться. А якщо зазори були «на межі» і їх зовсім не стане, то ми ризикуємо отримати прогоріли клапана і черговий ремонт головки. Ну а якщо змінювалися клапана або втулки або шарожілісь сідла, то тут регулювання проводиться категорично і обов’язково …

Готуємо собі робоче місце, правда це треба було зробити ще раніше. Бажано мати міцний рівний стіл і шматок фанери не тонше 10 мм. на якій ми будемо «валяти» нашу «голову».

Далі вибиваємо старі втулки. Для цього ставимо головку шпильками «ліжку» вниз на фанеру або дошку, щоб не пом’яти на них різьблення, і на надійну нерухому поверхню, тому що стукати доведеться сильно.

Важливим моментом у процедурі заміни втулок є підбір нових втулок по зовнішньому діаметру, він повинен бути на 5-7 сотих мм. більше діаметра старих. Якщо діаметр буде більше 7-й соток, то ви їх не запрессуете, а тільки поколете. Якщо діаметр буде менше 5-и, то з часом вони можуть випасти з своїх гнізд. А взагалі, зовнішній діаметр «справжніх» втулок, повинен бути 14,040 — 14,058 мм. Після підбору втулок по зовнішньому діаметру, перевірте і діаметр внутрішнього отвору під клапан, для цього візьміть з собою той клапан, який буде вставлятися в цю втулку. Клапан у втулку повинен входити без люфту або не влазити взагалі (все одно, до і після запресовування, втулки розгортатимуться під клапан розгортку. По можливості, купите втулок з запасом, 1-у або 2-е зайвих, на випадок, якщо при запресовуванні якусь розколеться.

Клапана при покупці, теж не заважає поміряти — діаметр стержня клапана повинен бути 7,985-8,000 мм.

Ну ось, запчастинами обзавелися, тепер приступаємо до найголовнішого, запрессовке нових напрямних втулок. Ставимо головку на електричну плитку (а може ви придумаєте і ще який-небудь відповідний метод нагріву, тільки ні в якому разі не газовим пальником і не відкритим вогнем) і розігріваємо приблизно до 100 градусів за Цельсієм (не по Фаренгейту :-))). На 2-х кіловатної плитці це займе приблизно годину часу. Плитка гріється повільно, теплопровідність у металу головки хороша і прогрів виходить досить рівномірний, так що голову не поведе, якщо хто засумнівався. Це час даремно не втрачаємо, готуємо стійкий, міцний робочий стіл, щоб головка у нас не стрибала, при забиванні втулок, сортуємо втулки за розмірами (довгі для випускних клапанів, короткі для впускних), приміряємо оправлення для запресовування до втулок (в усі чи втулки входить направляючий стрижень оправки, якщо немає, то розгортаємо розгортку) чітко орієнтуємо себе якісь втулки куди забивати (якщо, звичайно, змінюються всі, а не одна) і вгамовується внутрішню тремтіння 🙂 … а якщо вдасться охолодити і самі втулки, наприклад в морозильнику або сухому льоду, то буде взагалі здорово, операція пройде як по маслу. До речі, гнізда під втулки перед запресовуванням помажте моторним маслом.

Все, одягаємо рукавиці, ставимо головку на стіл, знімаємо рукавиці і запресовувати втулки. В ідеалі втулка входить в гнізді стопорним кільцем за два — три удари.

Далі даємо голівці охолонути і розгортається втулки вдруге, шарожім (зенкуем) сідла клапанів і притираємо клапана.

Про притирання клапанів багато сказано, коротко нагадаю. Притирочную пасту купуємо в магазині, беремо у мотористів, позичаємо у друзів або готуємо самі з порошку для кухні, що містить абразивний порошок. Мажемо фаску клапана пастою, стрижень маслом і вставляємо його в направляючу втулку. Перевертаємо головку шпильками вгору і на стрижень клапана щільно насаджує шматок бензошланга довжиною 15 -20 см. Затискаємо шланг між долонь і крутимо туди-сюди, підтягуючи його вгору. Зовнішнім ознакою задовільною притирання буде матово-сірий колір робочих поверхонь. Перевірте герметичність клапанів — залийте в камеру згоряння гас, при вільно вставлених клапанах (впускному і випускному). Якщо протягом 10 — 20 сек. гас не убуває т. е. не просочується, значить порядок.

Перед подальшими роботами не забудьте відмити головку від притирочное пасти.

Ну ось, здається, і все. Збираємо все в зворотній послідовності, не забувши поставити нові маслоотражательних ковпачки. Успіхів вам!

Ремонт головки блоку циліндрів від «А» до «Я»

Користувачі нашого ресурсу вже знають, що таке ГБЦ і яку функцію вона виконує. Але не кожен автомобіліст знає, в яких випадках необхідний ремонт головки і що для цього потрібно. З цієї статті ви можете дізнатися, як відбувається ремонт головки блоку циліндрів і в яких випадках він проводиться.

В яких випадках ГБЦ потребує ремонту?

В принципі з головкою блоку циліндрів може трапитися все що завгодно, починаючи від поломки дрібних деталей і закінчуючи появою тріщин в самій структурі головки. Але всі ці нюанси ми розглядати не будемо, а зупинимося на найбільш характерних поломки великих вузлів і елементів.

Процес шліфування вузла ГБЦ

Є кілька причин, через які відбувається поломка і, відповідно, ремонт головки блоку циліндрів.

  • регулярна їзда на перегрітому моторі;
  • порушення роботи і поломки в системі змащення ДВС (мається на увазі неякісна моторна рідина, потрапляння антифризу або палива в масло);
  • знос компонентів в результаті відпрацьованого ресурсу експлуатації.

Вибачте, в даний час немає доступних опитувань.

У яких же випадках необхідний ремонт ГБЦ?

  1. Вихід з ладу розподільного вала або інших компонентів, пов’язаних з цим вузлом.
  2. Вихід з ладу направляючихвтулок.
  3. Поломка чавунних блоків циліндрів і поява тріщин на голівці. В даному випадку процес ремонту в домашніх умовах здійснюється виключно в тому випадку, коли у вас є зварювальне обладнання та ви вмієте ним користуватися.
  4. Заміна самих циліндрів. На них можуть з’явитися задираки, тріщини або циліндри просто могли вже «віджити» свій термін.
  5. Обрив клапанів або шатуна. Такі поломки ГБЦ згодом можуть стати причиною необхідності капітального ремонту мотора.
  6. Поява тріщин в гільзі. Зазвичай така проблема виникає в тих випадках, коли автомобіліст або майстер на СТО неправильно затягнув гвинти кріплення головки.
  7. Пробита прокладка. Також є однією з найбільш часто зустрічаються поломок. Зазвичай зношується через відпрацьованого ресурсу експлуатації.

Власне, це тільки мала частина причин, за якими необхідно зняття головки блоку циліндрів і її ремонт. Більш докладно про найбільш поширених методах ремонту несправностей ми розповімо нижче.

Посібник з ремонту

Будь-яке керівництво по ремонту даного вузла на увазі його демонтаж і установку. Якщо ви не знаєте, як зняти ГБЦ, то може більш детально почитати про це в нашій статті. Про всі інші способи ремонту ви можете дізнатися нижче.

Заміна клапанів ГБЦ

Процедура рассухаривания і заміни клапанів за статистикою найчастіше проводиться на старих вітчизняних авто і іномарках. Але вона є актуально і для новіших машин як російського, так і зарубіжного виробництва. Для цього ви повинні знати, як мінімум, як відбувається зняття і установка головки блоку циліндрів. Щоб зайнятися рассухаривания, слід купити спеціальний прилад, який так і називається — Розсухарювач. Він може мати різну конструкцію для певної моделі машини.

Якщо Розсухарівателі у вас немає, то можна скористатися звичайною металевою трубкою. Діаметр труби повинен складати близько 2 см. Під клапан слід підставити опору в камері згоряння. Головку БЦ поставте на підлогу. Потім підставте трубку на верхню частину клапана, вдарте по ній молотком. Вдаривши кілька разів, так звані сухарі розсиплються і звільнять пружинку. Пружинки демонтуються, після чого виймаються самі клапани. Їх заміна і установка відбувається в зворотній послідовності.

заміна втулок

Заміна втулок здійснюється в тому випадку, коли ці елементи відпрацювали свій ресурс експлуатації. Для демонтажу слід використовувати спеціальну оправку. Втулки без проблем демонтуються, ми рекомендуємо купувати нові втулки діаметром на 0.05 см більше рідних.

Для установки нових втулок вам буде потрібно:

  • оправлення для установки;
  • мастило (можна використовувати звичайне моторне масло);
  • молоток.

ГБЦ встановлюється на підставку, а втулки змащуються мастилом. ГБЦ бажано нагріти до 100 градусів, для цього можна використовувати електричну плитку. Щоб втулки ще легше увійшли, можна помістити їх на тридцять хвилин в морозильну камеру (до того, як змастити маслом). Коли все втулки замінені, потрібно почекати якийсь час, поки головка охолоне. Необхідно, щоб клапани не бовталися, але й не заїдали, в іншому випадку ремонт ГБЦ буде марним.

притирання клапанів

Якщо ви вже знаєте, як здійснюється зняття і установка головки блоку циліндрів, то завершальним етапом ремонту буде притирання клапанів і перевірка герметичності прокладки. Після заміни цих елементів їх притирання робиться з тією метою, щоб ці елементи найбільш щільно прилягали до сідел.

Вам необхідно буде придбати притирочную пасту, потім цією речовиною потрібно обробити клапан з усіх боків. Після цього клапан встановлюється в головку.

Потім клапан необхідно буде обертати, для цього можна скористатися одним з найбільш актуальних методів.

  1. Перший метод — дідівський. Можна використовувати шматочок шланга, який повинен підходити під діаметр клапана. Шланг затискається між долонями і обертається спочатку в одну, потім в іншу сторону, по черзі. Такий метод є не особливо зручним, адже він був актуальний не менше 30 років назад.
  2. Сучасний метод. Щоб полегшити цей процес, можна використовувати спеціальне пристосування для притирання елемента, продається в будь-якому автомобільному магазині. Таким чином притертися клапан буде набагато легше.

Щоб зрозуміти, що клапан досить притерся, необхідно оцінити візуально поверхню місця установки і торцевій частині клапана. Вона повинна бути матовою і безперервної.

Фахівці не рекомендують робити такі речі, якщо не знаєте, як правильно, тому що можна притертися і зібрати, а вона не працює, і доведеться міняти сідла клапана. А при розборі виявляється, потрібно було всього лише прирізати і притертися.

Що стосується герметичності ГБЦ, то після заміни прокладки цього моменту також слід приділити увагу. Герметичність перевіряється шляхом затоки гасу або палива у впускний і випускний колектори. Якщо все зроблено якісно, ​​то протягом 5-7 хвилин з під клапанів ГБЦ НЕ буде витікати рідина, це є показником.

Відео «Заміна прогорів клапана»

Більш докладно про те, як здійснюється заміна прогорів компонента головки блоку циліндрів, ви можете дізнатися з цього відео.

stoAuto07rus> Блог> Ремонт головки блоку циліндрів двигуна

�� Ремонт головки блоку циліндрів двигуна

Головка блоку сучасного двигуна — це складний комплекс вузлів і механізмів. І коли мова йде про капітальний ремонт мотора, то повноцінне відновлення цих механізмів чи не складніше традиційних операцій — розточування циліндрів і шліфування колінчастого вала — разом узятих. У даній статті ми поговоримо, як зробити ремонт головки блоку циліндра двигуна: зняття і розбирання, а також дефектовка головки блоку.

�� Знімаємо головку блоку циліндрів

Якщо встановлено, що головка блоку потребує ремонту, її в переважній більшості випадків доводиться знімати з двигуна. Виняток становлять лише роботи по заміні деяких ущільнень — наприклад, маслос’емних ковпачків. А раз так, то перед початком роботи варто обзавестися запчастинами, без яких потім все одно не обійтися. Для цього використовують набори, що включають прокладку головки і все прокладки і сальники, розташовані вище за неї. У дизелів в такий набір прокладка головки зазвичай не входить, і її доводиться купувати окремо.

Перед демонтажем бажано перевірити взаємне положення колінчастого і розподільного валів, поєднавши відповідні мітки. Для вітчизняних двигунів така операція не обов’язкова, але у деяких іноземних моторів з досить складною установкою фаз газорозподілу іноді корисно навіть нанести додаткові мітки.

Зазвичай технологія демонтажу головки досить детально викладається в інструкціях по ремонту автомобілів конкретних моделей. Але є і деякі загальні прийоми, серед яких варто відзначити наступні. При відверненні болтів кріплення головки їх спочатку по черзі послаблюють їх на 0,5-1 оборот, починаючи з доби середньовіччя, і тільки потім вивертають повністю. Це виключає викривлення головки через нерівномірних зусиль, коли один із сусідніх болтів повністю затягнуть, а інший зовсім відпущений.

У більшості іноземних машин до голівки блоку підходить безліч вакуумних трубок. Якщо немає схеми вакуумних з’єднань даної моделі, то все роз’єднувані магістралі треба встановити або замалювати. Не варто покладатися на пам’ять, навіть якщо трубок мало: помилка при складанні може привести до великої втрати часу.

�� Розбирання головки блоку циліндрів

Після зняття головку необхідно повністю розібрати і вийняти клапани. Для зняття пружин клапанів використовують пристосування типу важеля: на знятої голівці зручніше ті з них, які одночасно з натисканням на тарілку і пружини штовхають клапан в протилежну сторону. При відсутності таких можна користуватися традиційними знімачами.

Деякі «умільці» розбирають головку сильним ударом молотка по тарілці пружини через сталеву трубу. Цього робити не можна, особливо якщо передбачається використовувати старі клапани. Після «ударної» розборки на стрижні клапана завжди залишаються зарубки від тарілки пружини, і як раз в тому місці, де ходить Маслос’емниє ковпачок. Легко також погнути клапан, особливо якщо він з тонким стрижнем. Та й сухарі при такій розбиранні мають звичку летіти в невідомому напрямку.

Розібрану головку слід повністю очистити від залишків старих прокладок і вимити. Далі приступають до вимірювань і перевірок, що дозволяє визначити обсяг необхідних робіт.

�� Перевірка і дефектовка головки блоку циліндрів

Нижня площина головки. Тут знадобляться спеціальна лекальна лінійка довжиною від 350 мм, а також набір щупів. Лінійку черзі кладуть на площину по діагоналях головки і підбирають щуп, вільно проходить в зазор між лінійкою і площиною в середній зоні. Максимально допустима товщина цього щупа становить 0,05-0,06 мм, в іншому випадку площину доведеться обробляти.

Знос опорних шийок кулачкового вала і його підшипників. Діаметри шийок вимірюють мікрометром, а отворів підшипників — нутромером з точністю 0,01 мм. Різниця отриманих розмірів дає зазор в підшипнику, який не повинен перевищувати 0,10 мм. При цьому контрольовані поверхні не повинні мати явно виражених слідів зносу — кругових канавок, виступів, задирів і т. Д. В іншому випадку розподільний вал замінюють, а головку ремонтують.

Знос стержнів клапанів і направляючих втулок. Мікрометрів вимірюють діаметр стрижня у верхній частині, безпосередньо під канавкою для сухарів, а потім в нижній частині робочої поверхні. Оскільки зношений стрижень може бути овальним, заміри треба робити в декількох точках по колу. Знос, тобто різниця діаметрів у верхній і нижній частині стержня, не повинен перевищувати 0,02-0,03 мм, інакше клапан підлягає заміні.

Зношеність направляючихвтулок визначають спеціальним нутромером, але допустима і непряма оцінка по люфту нового клапана у втулці, для чого знадобиться стійка з індикатором годинникового типу. Оскільки максимальний знос спостерігається в нижній частині втулки, то, вимірявши бічний люфт тарілки клапана, встановленого у втулку, неважко по результату визначити зазор саме в цьому місці. Якщо зазор перевищує 0,07-0,08 мм, втулку необхідно замінити (в крайньому випадку — відремонтувати).

Знос сідел, штовхачів, важелів, коромисел, кулачків визначається в основному візуально. Знос фасок клапанів можна оцінити, приклавши до фаске лінійку і подивившись на яскраве світло. Якщо середина фаски «провалена», а стрижень не зношені, то можна обробити фаску і використовувати такий клапан знову. У коромисел крім стану поверхонь, що контактують з клапаном і кулачком, необхідно перевірити зазор з віссю — він не повинен перевищувати 0,06-0,07 мм. В іншому випадку двигун після ремонту головки залишиться таким же гучним, як був до нього.

Різні дефекти місцевого характеру також визначаються візуально. Тут необхідно приділити увагу стану поверхні головки, що стикається з окантовкою прокладки: зарубки, задирки та інші дефекти зазвичай призводять до негерметичність з’єднання головки з блоком циліндрів. Іноді також вдається розгледіти тріщини в стінках камери згоряння. Якщо тріщина наскрізна (в сорочку охолодження), то нагару на стінках не буде або близько тріщини, або по всій камері.

�� Перевірка головки блоку циліндрів на герметичність

Коли є підозра, що з’явилася тріщина в камері згоряння, або її стінки пошкоджені уламками деталей, то перед початком ремонту головку треба обов’язково перевірити на герметичність, інакше весь ремонт може бути даремно. Організувати таку перевірку в умовах майстерні непросто, оскільки потрібне спеціальне обладнання.

Щоб обпресувати головку блоку, треба герметично заглушити всі вікна сорочки охолодження, що виходять на нижню площину, а також всі фланці і патрубки на бічних поверхнях, крім одного, через який буде надходити рідина. Обпресовують головку водою, яка подається спеціальним ручним плунжерним насосом під тиском 0,6-0,8 МПа. Тріщини виявляються по падінню тиску протягом контрольного часу (від чверті години до двох годин) і появи крапель води або течі.

Менш складна перевірка гасом, хоча вона вимагає виготовлення герметичних заглушок на сідла клапанів. Головку перевертають камерами згоряння вгору, вворачивают в неї свічки, після чого в підозрілу камеру наливають гас. Маючи дуже високу плинність, гас здатний проникати в дуже малі тріщини. При цьому його рівень в камері згоряння зменшується (контрольний час зазвичай становить 1-3 години).

Якщо тріщина виявлена, головку блоку краще замінити. В принципі, існують способи ремонту тріщин, але забезпечити високу надійність відремонтованої головки поки не вдається через недосконалість ремонтних технологій.

Спасибі, що прочитали статтю до кінця ��
Удачі на дорогах ��

Ссылка на основную публикацию