як відремонтувати блок живлення комп’ютера

Як відремонтувати комп’ютерний БП?

Розглянувши структурну схему блоку живлення типу AT, її можна розділити на кілька основних частин:

  • Високовольтна (первинна) ланцюг;
  • Схема ШІМ управління;
  • Вторинна ланцюг (вихідна або низьковольтна) ланцюг.

Якщо розглянути структурну схему блоку живлення типу ATХ, то тут додається ще один вузол — це перетворювач для напруги + 5VSB (вартівня).

Що бажано мати для ремонту і перевірки Блоку Харчування?

а. — будь-який тестер (мультиметр).
б. — лампочки: 220 вольт 60 — 100 ват і 6.3 вольта 0.3 ампера.
в. — паяльник, осцилограф, відсмоктування для припою.
м — збільшувальне скло, зубочистки, ватяні палички, технічний спирт.

Схема типу АТ блоку живлення

Схема типу АТХ блоку живлення

Найбільш безпечно і зручно включати ремонтується блок в мережу через розділовий трансформатор 220v — 220v.
Такий трансформатор просто виготовити з 2-х ТАН55 або ТС-180 (від лампових ч / б телевізорів). Просто відповідним чином з’єднуються анодні вторинні обмотки, не треба нічого перемотувати. Решта накальную обмотки можна використовувати для побудови регульованого БП.
Потужність такого джерела цілком достатня для налагодження і початкового тестування і дає масу зручностей:
— електробезпека
— можливість з’єднувати землі гарячої та холодної частини блоку єдиним проводом, що зручно для зняття осцилограм.
— ставимо галетний перемикач — отримуємо можливість ступеневої зміни напруги.

Також для зручності можна зашунтувати ланцюга + 310В резистором 75K-100K потужністю 2 — 4Вт — при виключенні швидше розряджаються вхідні конденсатори.

Якщо плата вийнята з блоку, перевірте, чи немає під нею металевих предметів будь-якого роду. Ні в якому разі не лізьте РУКАМИ в плату і не торкатися до радіаторів під час роботи блоку, а після виключення почекайте близько хвилини, поки конденсатори розрядяться.

На радіаторі силових транзисторів може бути 300 і більше вольт, він не завжди ізольований від схеми блоку!

Принципи вимірювання тиску всередині блоку.

Зверніть увагу, що на корпус БП земля з плати подається через провідники близько отворів для кріпильних гвинтів.
Для вимірювання тиску в високовольтної ( «гарячої») частини блоку (на силових транзисторах, у вартівні) потрібен загальний провід — це мінус діодного моста і вхідних конденсаторів. Щодо цього проводу все і вимірюється тільки в гарячій частині, де максимальна напруга — 300 вольт. Вимірювання бажано проводити однією рукою.
У низьковольтної ( «холодної») частини БП все простіше, максимальна напруга не перевищує 25 вольт. У контрольні точки для зручності можна впаяти дроти, особливо зручно припаяти дріт на землю.

Перевірка резисторів.

Якщо номінал (кольорові смужки) ще читається — замінюємо на нові з відхиленням не гірше оригіналу (для більшості — 5%, для низькоомних в ланцюгах датчика струму може бути і 0.25%). Якщо ж покриття з маркуванням потемніло або осипалося від перегріву — вимірюємо опір мультиметром. Якщо опір дорівнює нулю або нескінченності — найімовірніше резистор несправний і для визначення його номіналу потрібно принципова схема блоку живлення або вивчення типових схем включення.

Перевірка діодів.

Якщо мультиметр має режим вимірювання падіння напруги на діоді — можна перевіряти, чи не випаюючи. Падіння повинно бути від 0,02 до 0,7 В (в залежності від струму, протекаемого через нього). Якщо падіння — нуль або близько того (до 0005) — Випаюємо збірку і перевіряємо. Якщо ті ж свідчення — діод пробитий. Якщо ж прилад не має такої функції, встановіть прилад на вимірювання опору (зазвичай межа в 20 кОм). Тоді в прямому напрямку справний діод Шотки матиме опір порядку одного — двох кіло, а звичайний кремнієвий — близько трьох — шести. У зворотному напрямку опір одно нескінченності.

Для перевірки БП можна і потрібно зібрати навантаження.

Терморегулятори роз’єму ATX 24 pin, з провідниками ООС по основних каналах — + 3,3V; + 5V; + 12V.

Показаний «максимальний» варіант — провідники ООС бувають не у всіх блоках, і не навсех каналах. Найпоширеніший варіант ООС по + 3,3V (коричневий провід). У нових блоках може бути відсутнім вихід -5V (білий провід).
Беремо випаяний з непотрібною плати ATX роз’єм і припаюємо до нього проводу перерізом не менше 18 AWG, намагаючись задіяти всі контакти по лініях +5 вольт, +12 і +3.3 вольта.
Навантаження треба розраховувати ват на 100 по всіх каналах (можна з можливістю збільшення для перевірок потужніших блоків). Для цього беремо потужні резистори або ніхром. Також з обережністю можна використовувати потужні лампи (наприклад, галогенні на 12В), при цьому слід врахувати, що опір нитки розжарювання в холодному стані сильно менше, ніж в нагрітому. Тому при запуску з начебто нормальним навантаженням з ламп блок може йде в захист.
Паралельно навантажень можна підключити лампочки або світлодіоди, щоб бачити наявність напруги на виходах. Між висновком PS_ON і GND підключаємо тумблер для включення блоку. Для зручності при експлуатації можна всю конструкцію розмістити в корпусі від БП з вентилятором для охолодження.

Перевірка блоку:

Можна попередньо включити БП в мережу, щоб визначитися з діагнозом: немає вартівні (проблема з вартівні, або КЗ в силовій частині), є вартівня, але немає запуску (проблема з розгойдуванням або ШИМ), БП йде в захист (найчастіше — проблема в вихідних ланцюгах або конденсаторах), завищена напруга вартівні (90% — розпухлі конденсатори, і часто як результат — померлий ШІМ).

Початкова перевірка блоку

Знімаємо кришку і починаємо перевірку, особливу увагу звертаючи на пошкоджені, що змінили колір, потемнілі або згорілі деталі.

Запобіжник. Як правило, перегорання добре помітно візуально, але іноді він обтягнутий термоусадочним кембриком — тоді перевіряємо опір омметром. Перегорання запобіжника може свідчити, наприклад, про несправності діодів вхідного випрямляча, ключових транзисторів або схеми чергового режиму.

Дисковий термистор. Виходить з ладу вкрай рідко. Перевіряємо опір — має бути не більше 10 Ом. У разі несправності замінювати його перемичкою небажано — при включенні блоку різко зросте імпульсний струм заряду вхідних конденсаторів, що може привести до пробою діодів вхідного випрямляча.

Діоди або діодний збірка вхідного випрямляча. Перевіряємо мультиметром (в режимі вимірювання падіння напруги) на обрив і коротке замикання кожен діод, годі й випоювати їх з плати. При виявленні замикання хоча б у одного діода рекомендується також перевірити вхідні електролітичні конденсатори, на які подавалося змінну напругу, а також силові транзистори, тому що дуже велика ймовірність їх пробою. Залежно від потужності БП діоди повинні бути розраховані на струм не менше 4 … 8 ампер. Двухамперние діоди, часто зустрічаються в дешевих блоках, відразу міняємо на більш потужні.

Вхідні електролітичні конденсатори. Перевіряємо зовнішнім оглядом на здуття (помітна зміна верхньої площині конденсатора від рівній поверхні до опуклою), також перевіряємо ємність — вона не повинна бути нижче позначеної на маркуванні і відрізнятися у двох конденсаторів більше ніж на 5%. Також перевіряємо варистори, що стоять паралельно конденсаторів, (зазвичай явно згоряють «в вугілля») і вирівнюють резистори (опір одного не повинно відрізнятися від опору іншого більш ніж на 5%).

Ключові (вони ж — силові) транзистори. Для біполярних — перевіряємо мультиметром падіння напруги на переходах «база-колектор» і «база-емітер» в обох напрямках. У справному біполярному транзисторі переходи повинні вести себе як діоди. При виявленні несправності транзистора також необхідно перевірити всю його «обв’язку»: діоди, низькоомні резистори і електролітичні конденсатори в ланцюзі бази (конденсатори краще відразу замінити на нові більшої місткості, наприклад, замість 2.2мкФ * 50В ставимо 10.0мкФ * 50В). Також бажано зашунтувати ці конденсатори керамічними ємністю 1.0 … 2.2 мкФ.

Вихідні діодні збірки. Перевіряємо їх мультиметром, найбільш часта несправність — коротке замикання. Заміну краще ставити в корпусі ТО-247. В ТО-220 частіше помирають … Зазвичай для 300-350 Вт блоків діодних зборок типу MBR3045 або аналогічних на 30А — з головою.

Вихідні електролітичні конденсатори. Несправність виявляється у вигляді здуття, слідів коричневого пуху або патьоків на платі (при виділенні електроліту). Міняємо на конденсатори нормальної ємності, від 1500 мкФ до 2200 … 3300 мкФ, робоча температура — 105 ° С. Бажано використовувати серії LowESR.
Також вимірюємо вихідний опір між загальним проводом і виходами блоку. За +5 і +12 вольт — зазвичай в районі 100-250 ом (то ж для -5В і 12В), +3.3 — близько 5 … 15 Ом.

Потемніння або вигорання друкованої плати під резисторами і діодами свідчить про те, що компоненти схеми працювали в позаштатному режимі і потрібен аналіз схеми для з’ясування причини. Виявлення такого місця біля Шиман означає, що гріється резистор харчування ШІМ 22 Ома від перевищення чергової напруги і, як правило, першим згорає саме він. Найчастіше ШІМ в цьому випадку теж мертвий, так що перевіряємо мікросхему (див. Нижче). Така несправність — наслідок роботи «вартівні» в позаштатному режимі, обов’язково слід перевірити схему чергового режиму.

Перевірка високовольтної частини блоку на коротке замикання.

Беремо лампочку від 40 до 100 Ватт і упаюємо замість запобіжника або в розрив мережевого проводу.
Якщо при включенні блоку в мережу лампа спалахує і гасне — все в порядку, короткого замикання в «гарячій» частини немає — лампу прибираємо і працюємо далі без неї (ставимо на місце запобіжник або зрощувати шнур).
Якщо при включенні блоку в мережу лампа запалюється і не гасне — в блоці коротке замикання в «гарячій» частини. Для його виявлення і усунення робимо наступне:
Випаюємо радіатор з силовими транзисторами і включаємо БП через лампу без замикання PS-ON.
Якщо коротке (лампа горить, а не загорілася і погасла) — шукаємо причину в діодному мосту, варисторах, конденсаторах, перемикачі 110 / 220V (якщо є, його взагалі краще випаять).
Якщо короткого немає — запаює транзистор вартівні і повторюємо процедуру включення.
Якщо короткий є — шукаємо несправність у вартівні.
Увага! Можливо включення блоку (через PS_ON) з невеликим навантаженням прі не відключеною лампочці, але по-перше, при цьому не виключена нестабільна робота БП, по-друге, лампа буде світитися при включенні БП зі схемою APFC.

Перевірка схеми чергового режиму (вартівні).

Короткий посібник: перевіряємо ключовий транзистор і всю його обв’язку (резистори, стабілітрони, діоди навколо). Перевіряємо стабілітрон, що стоїть в базовій ланцюга (ланцюга затвора) транзистора (в схемах на біполярних транзисторах номінал від 6В до 6.8В, на польових, як правило, 18В). Якщо все в нормі, звертаємо увагу на низькоомним резистор (близько 4,7 Ом) — харчування обмотки трансформатора чергового режиму від + 310В (використовується як запобіжник, але буває і трансформатор вартівні згорає) і 150k

450k (звідти ж в базу ключового транзистора чергового режиму) — зміщення на запуск. Високоомні часто йдуть в обрив, низькоомні — так само «успішно» згоряють від струмового перевантаження. Міряємо опір первинної обмотки чергового трансу — має бути близько 3 або 7 Ом. Якщо обмотка трансформатора в обриві (нескінченність) — міняємо чи перемотувати транс. Бувають випадки, коли при нормальному опорі первинної обмотки трансформатор виявляється неробочим (маються короткозамкнені витки). Такий висновок можна зробити, якщо ви впевнені в справності всіх інших елементів вартівні.
Перевіряємо вихідні діоди і конденсатори. При наявності обов’язково міняємо електроліт в гарячій частині вартівні на новий, припаюємо паралельно нього керамічний чи плівковий конденсатор 0.15 … 1.0 мкФ (важлива доробка для запобігання його «висихання»). Відпаюємо резистор, провідний на харчування ШІМ. Далі на вихід + 5VSB (фіолетовий) вішаємо навантаження у вигляді лампочки 0.3Ах6.3 ​​вольта, включаємо блок в мережу і перевіряємо вихідні напруги вартівні. На одному з виходів повинно бути + 12 … 30 вольт, на другому — +5 вольт. Якщо все в порядку — запаює резистор на місце.

Перевірка мікросхеми ШІМ TL494 і аналогічних (КА7500).
Про інші ШІМ буде написано додатково.

  1. Включаємо блок в мережу. На 12 нозі повинно бути близько 12-30V.
  2. Якщо немає — перевіряйте вартівню. Якщо є — перевіряємо напругу на 14 нозі — має бути +5 В (+ -5%).
  3. Якщо немає — міняємо мікросхему. Якщо є — перевіряємо поведінку 4 ноги при замиканні PS-ON на землю. До замикання має бути близько 3 … 5В, після — близько 0.
  4. Встановлюємо перемичку з 16 ноги (струмовий захист) на землю (якщо не використовується — вже сидить на землі). Таким чином тимчасово відключаємо захист МС по току.
  5. Замикаємо PS-ON на землю і спостерігаємо імпульси на 8 і 11 ногах ШІМ і далі на базах ключових транзисторів.
  6. Якщо немає імпульсів на 8 або 11 ногах або ШИМ гріється — міняємо мікросхему. Бажано використовувати мікросхеми від відомих виробників (Texas Instruments, Fairchild Semiconductor і т.д.).
  7. Якщо картинка красива — ШІМ і каскад розгойдування можна вважати живим.
  8. Якщо немає імпульсів на ключових транзисторах — перевіряємо проміжний каскад (розгойдування) — зазвичай 2 штуки C945 з колекторами на трансі розкачки, два 1N4148 і ємності 1 … 10мкФ на 50В, діоди в їх обв’язки, самі ключові транзистори, пайку ніг силового трансформатора і розподільного конденсатора.
Перевірка БП під навантаженням:

Вимірюємо напруга чергового джерела, навантаженого спочатку на лампочку, а потім — струмом до двох ампер. Якщо напруга вартівні НЕ просаживается — включаємо БП, замикаючи PS-ON (зелений) на землю, вимірюємо напруги на всіх виходах БП і на силових конденсаторах при 30-50% навантаженні короткочасно. Якщо все напруги в допуску, збираємо блок в корпус і перевіряємо БП при повному навантаженні. Дивимося пульсації. На виході PG (сірий) при нормальній роботі блоку має бути від +3,5 до + 5В.

Епілог і рекомендації з доопрацювання:

Після ремонту, особливо при скаргах на нестабільну роботу, хвилин 10-15 вимірюємо напруги на вхідних електролітичних конденсаторах (краще з 40% -ою навантаженням блоку) — часто один «висихає» або «спливають» опору вирівнюють резисторів (стоять паралельно конденсаторів) — ось і глючить … Розкид в опорі вирівнюють резисторів повинен бути не більше 5%. Ємність конденсаторів повинна становити мінімум 90% від номіналу. Так само бажано перевірити вихідні ємності по каналах +3.3 В, +5 В, +12 В на предмет «висихання» (див. Вище), а при можливості і бажанні вдосконалити блок живлення, замінюйте їх на 2200 мкф або краще на 3300мкф і перевірених виробників. Силові транзистори, «схильні» до самознищення (типу D209) міняємо на MJE13009 або інші нормальні, см. Тему Потужні транзистори, що застосовуються в БП. Підбір і заміна .. Вихідні діодні збірки по каналах +3.3 В, +5 В сміливо міняйте на більш потужні (типу STPS4045) з не меншим допустимим напругою. Якщо в каналі +12 ви помітили замість діодним збирання два спаяних діода — необхідно поміняти їх на діодні збірку типу MBR20100 (20А 100В). Якщо не знайдете на сто вольт — не страшно, але ставити необхідно мінімум на 80В (MBR2080). Замінити електроліти 1.0 мкф х 50В в ланцюгах бази потужних транзисторів на 4.7-10.0 МКФ х 50В. Можете відрегулювати вихідні напруги на навантаженні. При відсутності підлаштування резистора — резисторного делителями, які встановлені від 1й ноги Шиман до виходів +5 і +12 (після заміни трансформатора або діодних зборок ОБОВ’ЯЗКОВО перевірити і виставити вихідні напруги).

Рецепти ремонту від ezhik97:

Опишу повну процедуру, як я ремонтую і перевіряю блоки.

  1. Власне ремонт блоку — заміна всього що погоріло і що виявилося звичайною прозвонкой
  2. Модифікуємо вартівню для роботи від низької напруги. Займає 2-5 хвилин.
  3. Підпоюємо на вхід перерву 30В від розділового трансформатора. Це дає нам такі плюси, як: виключається ймовірність що-небудь спалити дороге з деталей, і можна безбоязно тикати осциллографом в первинці.
  4. Включаємо систему і перевіряємо відповідність напруга вартівні і відсутність пульсацій. Навіщо перевіряти відсутність пульсацій? Щоб упевнитися, що блок буде працювати в комп’ютері і не буде «глюків». Займає 1-2 хвилини. Відразу ж ОБОВ’ЯЗКОВО перевіряємо рівність напруг на мережевих фільтруючих конденсаторах. Теж момент, не всі знають. Різниця повинні бути невелика. Скажімо, відсотків до 5 приблизно.
    Якщо більше — є дуже велика ймовірність що блок під навантаженням не запуститься, або буде вимикатися під час роботи, або стартувати з десятого разу і т.п .. Звичайно різниця або маленька, або дуже велика. Займе 10 секунд.
  5. Замикаємо PS_ON на землю (GND).
  6. Дивимося осциллографом імпульси на вторинному ринку силового трансу. Вони повинні бути нормальні. Як вони повинні виглядати? Це треба бачити, тому як без навантаження вони не прямокутні. Тут відразу ж буде видно, якщо щось не так. Якщо імпульси нормальні — є несправність у вторинних ланцюгах або в первинних. Якщо імпульси хороші — перевіряємо (для проформи) імпульси на виходах діодних зборок. Все це займає 1-2 хвилини.

Усе! Блок 99% запуститься і буде відмінно працювати!

Якщо в пункті 5 імпульсів немає, виникає необхідність пошуку несправності. Але де вона? Починаємо «зверху»

  1. Все вимикаємо. Відсмоктуванням отпаиваем три ноги перехідного трансу з холодної сторони. Далі пальцем беремо транс і просто перекошує його, піднявши холодну сторону над платою, тобто витягнувши ноги з плати. Гарячу сторону взагалі не чіпаємо! УСЕ! 2-3 хвилини.
  2. Все включаємо. Беремо проводок. З’єднуємо накоротко майданчик, де була середня точка холодної обмотки розділового трансу з одним з крайніх висновків цієї самої обмотки і на цьому ж дроті дивимося імпульси, як я писав вище. І на другому плечі так само. 1 хвилина.
  3. За результатами робимо висновок, де несправність. Часто буває що картинка ідеальна, але амплітуда вольт 5-6 всього (повинно бути під 15-20). Тоді вже або транзистор в цьому плечі дохлий, або діод з його колектора на емітер. Коли впевнишся, що імпульси в такому режимі красиві, рівні, і з великою амплітудою, запаюють перехідною транс назад і подивися осцилографом на крайні ноги ще раз. Сигнали будуть вже не квадратними, але вони повинні бути ідентичними. Якщо вони не ідентичні, а злегка відрізняються — це косяк 100%.

Може воно і буде працювати, тільки ось надійності це не додасть, а вже про всякі незрозумілі глюки, що можуть вилізти, я промовчу.

Я весь час домагаюся ідентичності імпульсів. І ніякого розкиду параметрів там ні в чому бути не може (там же однакові плечі розгойдування), крім як в полудохлих C945 або їх захисних діодів. Ось зараз робив блок — всю первинку відновив, а ось імпульси на еквіваленті перехідного трансформатора злегка відрізнялися амплітудою. На одному плечі 10,5, на іншому 9В. Блок працював. Після заміни С945 в плечі з амплітудою 9В все стало нормально — обидва плеча 10,5. І таке часто буває, в основному після пробою силових ключів з КЗ на базу.
Схоже витік сильна К-Е у 945 в зв’язку з частковим пробоєм (або що там у них виходить) кристала. Що в сукупності з резистором, включеним послідовно з трансом розгойдування, і призводить до зниження амплітуди імпульсів.

Якщо імпульси правильні — шукаємо косяк з гарячою боку інвертора. Якщо немає — з холодною, в ланцюгах розгойдування. Якщо імпульсів взагалі немає — копаємо ШІМ.

От і все. За моїй практиці це найшвидший з надійних способів перевірки.
Деякі після ремонту відразу подають 220В. Я від цього відмовився.

PhiX> Блог> РЕМОНТ КОМП’ЮТЕРНИХ БЛОКІВ ХАРЧУВАННЯ

У цій статті, я трохи розповім про основи ремонту комп’ютерних, імпульсних блоків живлення стандарту ATX. Це одна з перших моїх статей, я написав її приблизно 5 років тому, з цього прошу строго не судити.

Запобіжні заходи.
Ремонт імпульсних БП, досить небезпечне заняття, особливо якщо несправність стосується гарячої частини БП. Тому робимо все вдумливо і акуратно, без поспіху, з дотриманням техніки безпеки.

Силові конденсатори можуть тривалий час тримати заряд, тому не варто торкатися до них голими руками відразу після відключення живлення. Ні в якому разі не варто торкатися до плати або радіаторів при підключеному до мережі блоці живлення.

Для того щоб уникнути феєрверку і зберегти ще живі елементи слід впаяти 100 ватяну лампочку замість запобіжника. Якщо при включенні БП в мережу лампа спалахує і гасне — все нормально, а якщо при включенні лампа запалюється і не гасне — десь коротке замикання.

Перевіряти блок живлення після виконаного ремонту слід далеко від легкозаймистих матеріалів.

інструментарій.

Паяльник, припій, флюс. Рекомендується паяльна станція з регулюванням потужності або пара паяльників різної потужності. Потужний паяльник знадобитися для випоювання транзисторів і діодних зборок, які знаходяться на радіаторах, а так само трансформаторів і дроселів. Паяльником меншої потужності паяется різна дрібнота.
Відсмоктування для припою і (або) обплетення. Служать для видалення припою.
викрутка
Бокорізи. Використовуються для видалення пластикових хомутів, якими стягнуті дроти.
мультиметр
пінцет
Лампочка на 100Вт
Очищений бензин або спирт. Використовується для очищення плати від слідів пайки.
пристрій БП.

Трохи про те, що ми побачимо, розкривши блок живлення.

Внутрішнє зображення блоку живлення системи ATX

A — діодний міст, служить для перетворення змінного струму в постійний

B — силові конденсатори, служать для згладжування вхідної напруги

Між B і C — радіатор, на якому розташовані силові ключі

C — імпульсний трансформатор, служить для формування необхідних номіналів напруги, а також для гальванічної розв’язки

між C і D — радіатор, на якому розміщені випрямні діоди вихідних напруг

D — дросель групової стабілізації (ДГС), служить для згладжування перешкод на виході

E — вихідні, фільтруючі, конденсатори, служать для згладжування перешкод на виході

Терморегулятори роз’єму 24 pin і вимір напруг.

Знання контактів на роз’ємі ATX нам знадобиться для діагностики БП. Перш ніж приступати до ремонту слід перевірити напругу чергового живлення, на малюнку цей контакт відзначений синім кольором + 5V SB, зазвичай це фіолетовий провід. Якщо вартівня в порядку, то слід перевірити наявність сигналу POWER GOOD (+ 5V), на малюнку цей контакт позначений сірим кольором, PW-OK. Power good з’являється тільки після включення БП. Для запуску БП замикаємо зелений і чорний провід, як на картинці. Якщо PG присутній, то, швидше за все блок живлення уже запустився і слід перевірити інші напруги. Зверніть увагу, що вихідні напруги будуть відрізнятися в залежності від навантаження. Так, що якщо побачите на жовтому дроті 13 вольт, не варто турбуватися, цілком ймовірно, що під навантаженням вони стабілізуються до штатних 12 вольт.

Якщо у вас проблема в гарячій частині і потрібно виміряти там напруги, то всі виміри треба проводити від загальної землі, це мінус діодного моста або силових конденсаторів.

Візуальний огляд.

Перше, що слід зробити, розкрити блок живлення і провести візуальний огляд.

Якщо БП запорошений вичищаємо його. Перевіряємо, чи крутиться вентилятор, якщо він стоїть, то це, швидше за все і є причиною виходу з ладу БП. В такому випадку слід дивитися на діодні збірки і ДГС. Вони найбільш схильні до виходу з ладу через перегрів.

Далі оглядаємо БП на предмет згорілих елементів, що потемніло від температури текстоліту, спучених конденсаторів, обвугленою ізоляції ДГС, обірваних доріжок і проводів.

первинна діагностика.

Перед розкриттям блоку живлення можна спробувати включити БП, щоб напевно визначитися з діагнозом. Правильно поставлений діагноз — половина лікування.

несправності:

БП не запускається, відсутня напруга чергового живлення
БП не запускається, але чергове напруга присутня. Немає сигналу PG.
БП йде в захист,
БП працює, але смердить.
Завищені або занижені вихідні напруги
запобіжник.

Якщо ви виявили, що згорів запобіжник, не поспішайте його міняти і включати БП. У 90% випадків вилетів запобіжник це не причина несправності, а її наслідок. В такому випадку в першу чергу треба перевіряти високовольтну частину БП, а саме діодний міст, силові транзистори і їх обв’язку.

варистор

Завданням варістора є захист блоку живлення від імпульсних перешкод. При виникненні високовольтного імпульсу опір варистора різко зменшується до часткою Ома і шунтирует навантаження, захищаючи її і розсіюючи поглинену енергію у вигляді тепла. При перенапруженні в мережі варістор різко зменшує свій опір, і збільшеним струмом через нього випалюється запобіжник. Інші елементи блоку живлення при цьому залишаються цілими.

Варистор виходить з ладу через стрибки напруги, викликаними наприклад грозою. Так само варистори виходять з ладу, якщо помилково ви переключили БП в режим роботи від 110в. Що вийшов з ладу варістор зазвичай визначити не складно. Зазвичай він чорніє і розколюється, а на навколишніх його елементах з’являється кіптява. Разом з варистором зазвичай перегорає запобіжник. Заміну запобіжника можна робити тільки після заміни варистора і перевірки інших елементів первинної ланцюга.

Діодний міст
Діодний міст являє собою діодні збірку або 4 діода стоять поруч один з одним. Перевірити діодний міст можна без випоювання, продзвонивши кожен діод в прямому і зворотному напрямках. У прямому напрямку падіння струму повинно бути близько 500мА, а в зворотному звониться як розрив.

Діодні збірки вимірюються в такий спосіб. Ставимо мінусовій щуп мультиметра на ніжку збірки з відміткою «+», а плюсовим щупом продзвонювати в напрямку зазначених на зображенні.

конденсатори
Що вийшли з ладу конденсатори легко визначити по опуклим кришок або по витеклих електроліту. Конденсатори замінюються на аналогічні. Допускається заміна на конденсатори трохи більші за ємності і напруги. Якщо з ладу вийшли конденсатори в ланцюзі чергового живлення, то блок живлення буде включатися з n-ого рази, або відмовиться включатися зовсім. Блок живлення з вийшли з ладу конденсаторами вихідного фільтра буде вимикатися під навантаженням або так само повністю відмовиться включатися, буде йти в захист.

Іноді, висохлі, деградовані, конденсатори виходять з ладу, без будь-яких видимих ​​пошкоджень. В такому випадку слід, попередньо випаявши конденсатори перевірити їх ємність і внутрішні опір. Якщо ємність перевірити нічим, міняємо все конденсатори на свідомо робочі.

Ремонт блоку живлення комп’ютера своїми руками

Якщо блок живлення вашого комп’ютера вийшов з ладу, не поспішайте засмучуватися, як показує практика, в більшості випадків ремонт може бути виконаний своїми силами. Перш ніж перейти безпосередньо до методики, розглянемо структурну схему БП і наведемо перелік можливих несправностей, це суттєво спростить завдання.

Структурна схема

На малюнку показано зображення структурної схеми типовою для імпульсних БП системних блоків.

Пристрій імпульсного БП ATX

Зазначені позначення:

  • А — блок мережевого фільтра;
  • В — випрямляч низькочастотного типу зі сглаживающим фільтром;
  • З — каскад допоміжного перетворювача;
  • D — випрямляч;
  • E — блок управління;
  • F — ШІМ-контролер;
  • G — каскад основного перетворювача;
  • H — випрямляч високочастотного типу, забезпечений сглаживающим фільтром;
  • J — система охолодження БП (вентилятор);
  • L — блок контролю вихідних напруг;
  • К — захист від перевантаження.
  • +5_SB — черговий режим харчування;
  • P.G. — інформаційний сигнал, іноді позначається як PWR_OK (необхідний для старту материнської плати);
  • PS_On — сигнал керуючий запуском БП.

Терморегулятори основного коннектора БП

Для проведення ремонту нам також знадобиться знати терморегулятори головного штекера БП (main power connector), вона показана нижче.

Штекери БП: А — старого зразка (20pin), В — нового (24pin)

Для запуску блоку живлення необхідно провід зеленого кольору (PS_ON #) з’єднати з будь-яким нульовим чорного кольору. Зробити це можна за допомогою звичайної перемички. Зауважимо, що у деяких пристроїв кольорове маркування може відрізнятися від стандартної, як правило, цим грішать невідомі виробники з-під неба.

Навантаження на БП

Необхідно попередити, що включення імпульсних БП без навантаження істотно скорочує їх термін служби і навіть може стати причиною поломки. Тому ми рекомендуємо зібрати простий блок навантажень, його схема показана на малюнку.

Схема блоку навантаження

Схему бажано збирати на резисторах марки ПЕВ-10, їх номінали: R1 — 10 Ом, R2 і R3 — 3,3 Ом, R4 і R5 — 1,2 Ом. Охолодження для опорів можна виконати з алюмінієвого швелера.

Підключати як навантаження при діагностиці материнську плату або, як радять деякі «умільці», HDD і СD привод небажано, оскільки несправний БП може вивести їх з ладу.

Перелік можливих несправностей

Перелічимо найбільш поширені несправності, характерні для імпульсних БП системних блоків:

  • перегорає запобіжник;
  • +5_SB (чергове напруження) відсутня, а також більше або менше допустимого;
  • напруги на виході блоку живлення (+12 В, +5 В, 3,3 В) не відповідають нормі або відсутні;
  • немає сигналу P.G. (PW_OK);
  • БП не включається дистанційно;
  • не обертається вентилятор охолодження.

Методика перевірки (інструкція)

Після того, як блок живлення знятий з системного блоку і розібраний, в першу чергу, необхідно оглянути на предмет виявлення пошкоджений елементів (потемніння, змінився колір, порушення цілісності). Зауважимо, що в більшості випадків заміна згорілої деталі не вирішить проблему, потрібно перевірка обв’язки.

Візуальний огляд дозволяє виявити «згорілі» радіоелементи

Якщо такі не виявлені, переходимо до наступного алгоритму дій:

  • перевіряємо запобіжник. Не варто довіряти візуальним оглядом, а краще використовувати мультиметр в режимі прозвонки. Причиною, через яку вигорів запобіжник, може бути пробою діодного моста, ключового транзистора або несправність блоку, що відповідає за черговий режим;

Встановлений на платі запобіжник

  • перевірка дискового термистора. Його опір не повинно перевищувати 10Ом, якщо він несправний, ставити замість нього перемичку вкрай не радимо. Імпульсний струм, що виникає в процесі заряду конденсаторів, встановлених на вході, може стати причиною пробою діодного моста;

Дисковий термистор (позначений червоним)

  • тестуємо діоди або діодний міст на вихідному випрямлячі, в них не повинно бути обриву і КЗ. При виявленні несправності слід піддати перевірці встановлені на вході конденсатори і ключові транзистори. Надійшло на них в результаті пробою моста змінну напругу, з великою ймовірністю, вивело ці радіодеталі з ладу;

Випрямні діоди (обведені червоним)

  • перевірка вхідних конденсаторів електролітичного типу починається з огляду. Геометрія корпусу цих деталей не повинна бути порушена. Після цього вимірюється ємність. Нормальним вважається, якщо вона не менші, ніж заявлена, а розбіжність між двома конденсаторами в межах 5%. Також перевірці повинні бути піддані зупинено паралельно вхідним електролітів варистори і вирівнюють опору;

Вхідні електроліти (позначені червоним)

  • тестування ключових (силових) транзисторів. За допомогою мультиметра перевіряємо переходи база-емітер і база-колектор (методика така ж, як при перевірці діодів).

Показано розміщення силових транзисторів

Якщо знайдений несправний транзистор, то перш, ніж впаивать новий, необхідно протестувати всю його обв’язку, що складається з діодів, низькоомних опорів і електролітичних конденсаторів. Останні рекомендуємо поміняти на нові, у яких велика ємність. Хороший результат дає шунтування електролітів за допомогою керамічних конденсаторів 0,1 мкФ;

  • Перевірка вихідних діодних зборок (діоди Шотткі) за допомогою мультиметра, як показує практика, найбільш характерна для них несправність — КЗ;

Зазначені на платі діодні збірки

  • перевірка вихідних конденсаторів електролітичного типу. Як правило, їх несправність може бути виявлена ​​шляхом візуального огляду. Вона проявляється у вигляді зміни геометрії корпусу радіодеталі, а також слідів від протікання електроліту.

Не рідкісні випадки, коли зовні нормальний конденсатор при перевірці виявляється неспроможним. Тому краще їх протестувати мультиметром, у якого є функція вимірювання ємності, або використовувати для цього спеціальний прилад.

Відео: правильний ремонт блоку живлення ATX.
https://www.youtube.com/watch?v=AAMU8R36qyE

Зауважимо, що неробочі вихідні конденсатори — найпоширеніша несправність в комп’ютерних блоках харчування. У 80% випадків після їх заміни працездатність БП відновлюється;

Конденсатори з порушеною геометрією корпусу

  • проводиться вимірювання опору між виходами і нулем, для +5, +12, -5 і -12 вольт цей показник повинен бути в межах, від 100 до 250 Ом, а для +3,3 В в діапазоні 5-15 Ом.

доопрацювання БП

На закінчення дамо кілька порад з доопрацювання БП, що дозволить зробити його роботу більш стабільною:

  • в багатьох недорогих блоках виробники встановлюють випрямні діоди на два ампера, їх слід замінити більш потужними (4-8 ампер);
  • діоди Шотткі на каналах +5 і +3,3 вольт також можна поставити потужніший, але при цьому у них повинно бути дозволене напруга, таке ж або більшу;
  • вихідні електролітичні конденсатори бажано поміняти на нові з ємністю 2200-3300 мкФ і номінальною напругою не менше 25 вольт;
  • буває, що на канал +12 вольт замість діодним збирання встановлюються спаяні між собою діоди, їх бажано замінити на діод Шотткі MBR20100 або аналогічний;
  • якщо в обв’язки ключових транзисторів встановлені ємності 1 мкФ, замініть їх на 4,7-10 мкФ, розраховані під напругу 50 вольт.

Така незначна доробка дозволить істотно продовжити термін служби комп’ютерного блоку живлення.

Дуже цікаво прочитати:

Ссылка на основную публикацию