як полагодити поштовх

Як полагодити бігунок і блискавку без походу в майстерню

Застібка-блискавка зустрічається практично на всіх відаходежди, взуття та аксесуари. Однак є одне «але»: вироби періодично ламаються і їх доводиться лагодити. Що робити, якщо потрібно замінити бігунок, відремонтувати язичок, а то і зовсім якщо розійшлася змійка? .ru Як самостійно вирішити всі проблеми, радить novate.ru.

1. У підстави заїла змійка

Найчастіше застібка ламається біля основи, тому що в ній заїдають ворсинки тканини. Згодом матеріал, який тримає блискавку, розкуйовджуються і потрапляє в змійку. В такому випадку необхідно зібрати тканину біля основи і просочити її лаком для нігтів. Розкладіть виріб на рівній поверхні і залиште висихати в правильному положенні. Після обробіть матеріал ще раз. Лак краще підбирати в тон тканини. Також можна використовувати взуттєвої клей або «Момент». Після висихання матеріал стане жорсткішою і перестане розтріпується.

2. Поломка бігунка

Бігунок може вийти з ладу з наступних причин: через неякісне сплаву, неакуратне поводження при растегіваніі і застібанні, якщо матеріал деталі не поєднується з матеріалом блискавки. Краї бігунка розходяться, розтягуються, що ускладнює процес його пересування. В результаті застібка і зовсім злітає, а блискавку доводиться лагодити.

Послідовність ремонту:

1. Відсуньте шилом крайні власники на змійці, щоб витягнути бігунок.

2. Уважно подивіться на виріб. Якщо ступінь скутості країв різниться, їх потрібно зрівняти, звузивши широку сторону.

3. По черзі притисніть плоскогубцями обидва краї, щоб зробити їх однаковими. Важливо: не можна затискати деталь по середині, інакше переломити її остаточно. Також не перестарайтеся, оскільки не зможете вставити собачку в змійку.

4. Як тільки деталь повернеться в вихідну форму, встановіть бігунок на місце і проведіть їм по блискавки.

3. Застібка розходиться

Розходиться змійка свідчить про слабкий бігунку. Розхитана собачка перестала фіксувати блискавку в закритому положенні. Перше, що можна зробити — піджати бігунок з боків, зверху і знизу. Однак такий метод лише ненадовго відновить працездатність вироби. Якщо конфуз повториться ще раз, собачку доведеться замінити.

Для цього буде потрібно розпороти змійку, щоб звільнити кінці у верхній частині вироби. Зніміть зламаний бігунок і встановіть новий. На завершення ушийте верхні кінці блискавки назад у виріб. Альтернативний варіант — викруткою розтиснути слабку собачку, вийняти її, а потім таким же прийомом вставити нову, притиснувши по краях плоскогубцями.

4. На змійці не вистачає зубців

Згодом зубці на змійці можуть зламатися і випасти. Тоді в деяких місцях утворюються лисини, що ускладнюють пересування бігунка. У випадку з пластмасовою змійкою необхідно придбати товсту волосінь і протягнути її в місце, де бракує зубців. Намотайте виріб кілька разів, щоб повторити форму елементів і зробіть вузлик. За допомогою запальнички зафіксуйте волосінь і проведіть по блискавки собачкою.

Для ремонту металевої змійки знадобляться схожі зубці. Форма і розмір повинні бути ідентичними, інакше нічого не вийде. Відокремте від старої блискавки потрібну кількість зубців. Вставте їх у поламану змійку і затисніть плоскогубцями. Перевірте міцність фіксації і, якщо потрібно, повторіть маніпуляції. Якщо зубці не випали, а лише стали заважати проходженню собачки, розкрийте змійку і покладіть її на рівну поверхню. Далі легенько постукайте молотком по зубців, щоб привести їх у первісний стан.

5. Зламався язичок на собачці

Краще рішення — заміна бігунка. Але якщо це сталося в найбільш невідповідний момент, доведеться знайти альтернативу язичку. Підійде металева скріпка, кільце від брелока, шпилька. Вставте елемент в собачку і растегніте-застебніть виріб.

6. Собачка не фіксується на блискавки

Ще одна поширена проблема — бігунок не фіксується і постійно растегівать. У випадку з джинсами або брюками можна потрапити в конфузно ситуацію, тому скористайтеся наступною хитрістю. Протягніть в собачку кільце від ключів, застебніть блискавку, повісьте брелок на гудзик, а потім застебніть петельку. Також можна використовувати гумку. Коли буде можливість, спробуйте притиснути бігунок, а краще — замініть на новий.

Принципи догляду за блискавкою

1. Не дозволяйте маленьким дітям грати з замком.

2. Уникайте різких рухів. Розстібайте і застібайте змійку плавно.

3. Металеву блискавку на шкіряному взутті, сумці і інших аксесуарах потрібно періодично змащувати воском, милом, парафіном або графітом, а також регулярно очищати від бруду.

4. Слідкуйте, щоб на виріб з металу не потрапляла вода. В іншому випадку застібка може заіржавіти.

5. Якщо змійка заїла, що не прикладайте зусилля, щоб розстебнути блискавку. Спершу перевірте, чи не застрягла чи в бігунку підкладка, що не відламався чи зубець. Після порухайте застібку в зворотному напрямку, щоб звільнити тканину.

6. При виборі взуття відразу звертайте увагу на змійку. Якщо вона насилу сходиться на халяву, блискавка довго не витримає.

7. Перед пранням одягу з застібками вивертайте вироби і вибирайте делікатний режим.

Оперативні та актуальні новини Гродно і області в нашому Telegram-каналі. Підписуйтесь за посиланням!

Лікнеп по перфораторів та відбійних молотків.

Ремонт перфоратора: поради професіоналів з розбирання побутових і професійних пристроїв

Перфоратор є незамінним інструментом для свердління отворів в бетонних стінах і багатьох інших подібних роботах. Іноді може статися поломка цього приладу. У цій статті описано пристрій і принцип дії, діагностика найбільш поширених несправностей і того, як відремонтувати перфоратор своїми руками.

конструкція приладу

Перфоратор володіє сильною ударною функцією, якої немає у звичайної дрилі. Це досягається наявністю спеціальних елементів конструкції, які створюють пневматичний поштовх робочого інструмента з велику кінетичну енергію.

Вращающее рух електричного двигуна перетворюється в коливальний рух за рахунок стиснення повітря між двома поршнями. Компресія створюється за рахунок коливання поршня, яке передається йому від електродвигуна за допомогою спеціального редуктора.

Незважаючи на складність конструкції, більшість поломок легко діагностуються і усуваються, в складних випадках для ремонту перфораторів слід спочатку звернутися до докладної інструкції.

Основні несправності

Існує більше десятка найбільш частих причин неполадок перфораторів. Поломки можуть бути викликані несправностями в механіці або електриці.

При робочому моторі можуть виникати такі механічні поломки: немає обертання бура, він не робить ударні руху, свердло не фіксується в патроні або застрягло в ньому, присутні сторонні шуми при роботі обладнання.

На несправність в електриці вказують такі характерні ознаки: немає спроб обертання електричного двигуна, на електричних щітках колектора викрешуються сильні іскри при роботі, від приладу виходить їдкий дим або присутній відповідний неприємний запах.

порядок ремонту

Для того щоб зробити ремонт обладнання потрібно його розбирання. Для цього необхідно наступне обладнання: ключі, викрутки, лещата і знімачі для підшипників. При мастилі механічних частин знадобиться ганчір’я і розчинник.

Для ремонту електричної частини перфоратора можуть знадобитися схеми обмоток і дроти.

Щоб розібрати прилад необхідно спочатку зняти патрон. Після цього розкривається корпус. За необхідності можна відкрити тільки частина з двигуном або відсік з редуктором. Для ремонту несправних деталей перфоратора слід спочатку вивчити фото проведення подібних робіт.

Давайте розглянемо найбільш поширені несправності обладнання, порядок огляду і ремонту неполадок перфоратора.

Перфоратор не б’є

Прилад включається, за допомогою нього можна свердлити отвори як звичайної дрилем, але не працює ударний механізм. Ця несправність може бути обумовлена ​​поломкою плаваючого підшипника або руйнуванням б’є механізму. В цьому випадку вийшли з ладу деталі підлягають заміні.

відсутня обертання

При включенні приладу відсутність обертання може бути викликано несправностями електрики або механіки. Якщо прилад ніяк не реагує на включення, то проблема в електриці. Міг статися розрив проводу, зламався вимикач або сталося замикання котушок електродвигуна.

Якщо замість роботи лунає гул, але немає обертання, то проблема в механіці: ротор електродвигуна не може робити обертові рухи.

іскріння щіток

Найбільш поширеною причиною появи іскор є зниження товщини щіток. З їх зменшенням слабшає тиск прижимающих пружин, з’являється додатковий зазор, через який проскакують великі іскри.

Якщо заміна графітових щіток не допоможе усунути іскріння, то причина лежить в короткому замиканні обмоток статора або ротора і потрібно їх перемотування. Для пошуку короткого замикання застосовується тестер.

Для того щоб знизити ймовірність поломки електродвигуна необхідно стежити за станом його щіток і підшипників. Обмотки слід покрити додатковим шаром діелектричного лаку. Слід стежити за чистотою деталей двигуна. На поверхню покриту мастилом легко сідає пил.

сильне нагрівання

Надмірне підвищення температури при роботі може бути викликано несправністю двигуна. В цьому випадку потрібно його негайний ремонт.

Заміна основних деталей

При експлуатації приладу необхідно стежити за його справністю. При появі перших ознак несправності необхідно проводити терміновий ремонт. Для того щоб уникнути серйозного ремонту потрібно стежити за станом і в разі потреби змінювати наступні елементи: підшипники, кнопка включення, графітові щітки і патрон.

Підшипник змінюється в тому випадку, якщо з нього потекла мастило, він важко прокручується або скрипить. Для виконання цієї операції буде потрібно знімач і дерев’яний молоток.

Кнопка включення змінюється дуже легко. Для цього потрібне розбирання корпусу. При цьому необхідно простежити відключення приладу від мережі.

Щітки змінюються також дуже просто. У професійному обладнанні не потрібно розбирання корпусу. Патрон перфоратора можна замінити цілком або зробити заміну вийшли з ладу,.

Для того що б обладнання прослужило довгі роки потрібно виконувати технічне обслуговування, зберігати його в чистоті, вчасно робити очистку і мастило рухомих частин і виконувати заміну щіток і підшипників. У цьому випадку ремонт може зовсім і не знадобитися, обладнання буде справно служити довгі роки.

Фото процесу ремонту перфоратора

Основні несправності інструменту

  1. Перфоратор при натисканні кнопки «Пуск» не включається. Як правило, це обрив ланцюга або відійшов контакт пускової кнопки. Щоб упевнитися в цьому слід «продзвонити» ланцюг за допомогою мультиметра. Процедура здійснюється при відключенні від електромережі.
  2. Якщо ланцюг і кнопка справні, проблема може полягати в двигуні. Потрібно розкрити корпус перфоратора і перевірити движок на наявність явних пошкоджень, запаху гару або заклинювання ротора.
  3. Знос щіток — наступна за списком поломка, яка може статися з електроінструментом. При довгої експлуатації перфоратора щітки коротшають і перестають надавати необхідний тиск на колектор. Щітки можна купити в магазині і самостійно їх замінити.
  4. Пошкодження статора або якоря відноситься до серйозних несправностей. Пробій вимагає перемотування, а цю роботу може виконати тільки фахівець.
  5. Посилилися шум і вібрація. Причин може бути декілька: істёрлісь підшипники, перекосилися шестерінки або на них з’явився люфт. Дану несправність можна усунути самостійно.
  6. Бур перфоратора вимагає постійного мастила. Якщо працювати без неї, дуже скоро з ладу вийдуть кільця ущільнювачів, а там і до бойка недалеко. Нехтування мастилом призведе до того, що перфоратор доведеться викинути.
  7. Бойок може зламатися, якщо користувач занадто сильно тисне на перфоратор. Це обумовлено тим, що тиск примусово прискорює хід бойка, який змушений штовхати бур. Тому надмірний тиск на електроінструмент небажано.

Немає удару перфоратора. Що робити в таких випадках?

При свердлінні отворів перфоратором головним фактором є не обертання бура, а удар. Від його сили залежить як швидкість буріння, так і здатність інструменту справлятися з особливо твердими будівельними матеріалами (бетон, граніт і інші).

Пил і постійні навантаження на інструмент негативно позначаються на його роботі. В процесі експлуатації сила удару може помітно знизитися або зникнути зовсім.

Як працює перфоратор і чому він «відмовляється» довбати?

Ударний механізм перфоратора

Більшість сучасних перфораторів мають електропневматичний ударний механізм. «Електро» — тому, що механіка приводиться в рух електродвигуном, а «пневматичний» означає, що бойок, що б’є по хвостовику бура, приводиться в рух повітрям.

  1. Шестерня передачі обертання від двигуна
  2. «П’яний» підшипник
  3. поршень
  4. Ударник ( «літаючий поршень»)
  5. стовбур
  6. бойок
  7. патрон SDS

При натисканні на кнопку двигун передає обертання валу з «п’яним» підшипником, який в свою чергу приводить в рух поршень усередині стовбура. При русі поршня вперед, між ним і ударником зростає тиск повітря.

Ударник рухатися в бік бойка і б’є по ньому. Бойок передає енергію удару в бур. Потім поршень здійснює рух у зворотний бік, створюючи в стовбурі область розрідження.

За рахунок цього ударник повертається у вихідне положення, після чого весь цикл повторюється.

Більшість перфораторів мають два або три режими роботи:

  • комбінований режим: удар і обертання бура;
  • режим блокування обертання: працює тільки ударний механізм;
  • режим блокування удару: перфоратор можна використовувати як дриль або міксера для приготування будівельних сумішей.

Причини відсутності удару

На перший погляд здається, що ударний механізм має просту конструкцію, і ламатися там нічому. Навантаження, пил і вібрація поступово беруть своє. Зазвичай сила удару знижується в міру зносу механізму і в підсумку сходить нанівець. Різке зникнення удару пояснюється деформацією або руйнуванням деяких деталей.

Бойок і ударник

Ці деталі виготовляють з високоміцної сталі. Бойок виходить з ладу рідко, але втулка, в якій він рухається, поглинає частину ударної енергії і з часом руйнується. Осколки заклинивают бойок, і перфоратор перестає бити.

Ударник ( «літаючий поршень») має компресійне кільце. При його зносі частина повітря проходить в зазор між циліндром в стовбурі і ударником. Чим більше знос, тим слабкіше удар. Проблему вирішує заміна кільця на нове.

Іноді ударна частина «літаючого поршня» розбивається об бойок. Зазвичай це результат тиску на перфоратор при бурінні отворів. Швидкість свердління не збільшується, але навантаження на механізм зростає, що прискорює знос. Ремонт полягає в знятті фаски на наждачному верстаті або заміни деталі.

«П’яний» підшипник

Він насаджений на вал під кутом і приводить в рух поршень. При наявності вироблення або руйнуванні підшипник підлягає заміні.

перемикач режимів

Деталі механізму можуть вийти з напрямних пазів. Це може бути наслідком деформації, зносу або частої роботи інструментом з не повністю включеним режимом. Несправність усувається установкою деталей на свої місця або заміною на нові.

мастило

Несвоєчасна заміна мастила теж може бути причиною відсутності удару. Робота перфоратором має на увазі наявність пилу, яка не кращим чином впливає на властивості мастильних матеріалів.

Пил може забити отвори в циліндрі, призначені для циркуляції повітря при роботі ударного механізму.

Такий же ефект не виключений при використанні занадто густого змазування, не призначеної для перфораторів.

Що робити, якщо немає удару в перфораторі

Якщо інструмент відмовляється довбати, необов’язково відразу його розбирати або планувати похід в сервіс. Іноді причини відмови можуть бути елементарними.

У деяких моделях перфораторів режим удару блокується реверсом. Досить пересунути важіль в потрібне положення. Аналогічний ефект може бути від не до кінця повернутого перемикача режимів.

При вертикальному свердленні пил і дрібні осколки можуть забити патрон і бойок під буром. Вийнявши бур, необхідно очистити патрон від сміття і проштовхнути бойок вниз.

Використання дешевих витратних матеріалів теж може виявитися причиною несправності. Хвостовик неякісного бура іноді виявляється розклепаним у вигляді «грибка» всередині патрона. Не завжди вдається витягти такий бур без розбирання патрона.

Якісні витратні матеріали, своєчасна профілактика і обслуговування гарантовано виключають відмова інструменту в самий невідповідний момент. При появі натяків на несправність краще відразу звернутися в сервіс або при наявності досвіду зробити ремонт самостійно.

Пристрій і принцип роботи перфоратора

Щоб зрозуміти, як виправити перфоратор в разі поломки, необхідно знати його пристрій і принцип роботи. Даний інструмент може працювати відразу в 3-х напрямках:

  • просвердлювати різні отвори в бетоні і цеглі, як дриль;
  • штробить пази в м’якій штукатурці, як відбійний молоток;
  • вкручувати шурупи, як шуруповерт.

Різні моделі перфораторів можуть відрізнятися між собою деякими конструктивними особливостями і додатковими функціями. Однак, незважаючи на всі відмінності, такі вироби мають однакові вузли та системи, що дозволяють виконувати перфораторів їх головну функцію. До таких вузлів відносяться (рис. 1):

  • електричний двигун;
  • редуктор;
  • патрон;
  • ударний механізм.

Малюнок 2. Схема пристрою пневматичного ударного механізму.

Також є і додаткові вузли, що спрощують експлуатацію перфоратора. До них відносяться: антивібраційна система, механізм фіксації інструменту в певному положенні, пристрій перемикання різних режимів роботи, система обмеження глибини свердління та ін.

Одним з основних елементів перфоратора є ударний механізм, який може бути електромагнітного або пневматичного типу. У першому випадку роботою ударного механізму управляють 2 електромагнітні котушки, які створюють зворотно-поступальні рухи сердечника, а сердечник передає ці удари на торцеву частину інструменту. У другому випадку робота механізму забезпечується завдяки руху поршня в циліндрі. Саме цей тип ударного механізму набув найбільшого поширення.

Пристрій пневматичного ударного механізму показано на рис. 2, де: 1 — гойдає підшипник, 2 -поршень, 3 — таран, 4 — ударник, 5 — левередж. При включенні інструменту обертальний момент від електродвигуна передається на гойдає підшипник, який, перетворюючи обертальний рух в коливальний, передає його на поршень. За рахунок перепаду тиску між тараном і поршнем, перший починає рухатися, приводячи в роботу буйок. Буйок вдаряє по робочому елементу, встановленому в патроні. За таким принципом здійснюється перетворення електричної енергії в ударну.

несправності перфоратора

Перфоратор — річ потрібна, що спрощує роботу і навіть іноді незамінна для майстра. Але, як і всі механізми, вона може зламатися. При поломці перфоратора є два варіанти розвитку подій: викинути поламаний і купити новий або спробувати полагодити його.

Перший варіант може підійти за умови, що перфоратор дешевий і простіше купити новий. Але якщо перфоратор брендовий, то купити заміну може виявитися і не по кишені. Викинути завжди встигну, а спробувати полагодити перфоратор самому варто. За великим рахунком, ви нічим не ризикуєте.

Та й особливих навичок для ремонту не буде потрібно. Але деякі нюанси все-таки треба знати.

Чим щось ремонтувати потрібно постаратися уберегти механізм від поломки. Або хоча б не погіршити поломку механізму. Для цього слід звернути увагу на наступні моменти і негайно зупинити роботу перфоратора:

  • запах гару;
  • поява неприродних додаткових звуків;
  • нестабільна робота або зниження працездатності перфоратора.

Якщо виник хоча б один з перерахованих вище моментів, слід негайно припинити роботу — ваш перфоратор потребує ремонту. Але перед тим як приступати до усунення несправностей перфоратора самому, треба розібратися з його внутрішньою будовою.

пристрій перфоратора

Для ремонту будь-якого механізму потрібно розібратися з його внутрішньою будовою. Отже, перфоратори можуть бути двох типів:

  1. З установкою двигуна горизонтально.
  2. З вертикальним двигуном.

У всьому іншому все деталі перфоратора в основному схожі.

Перфоратор складається з двох частин: електричної та механічної.

Електрична частина перфоратора

  1. Основним елементом перфоратора є двигун, який складається з якоря і щіток.
  2. Пристрій управління двигуна.
  3. Кнопка пуску і зупинки.
  4. Елементи гасять перешкоди (конденсатор, дроселі);
  5. шнур електроживлення.

У деяких моделях вимикач суміщений з керуючим пристроєм.

Механічна частина перфоратора

  1. Редуктор. Кріпиться на валу двигуна.
  2. муфта зчеплення.
  3. Ударно-поступальний механізм.

допоміжні механізми

Деякі моделі можуть бути оснащені додатковими деталями:

Усунення несправностей

Ремонт перфоратора своїми руками має деякі переваги. По-перше, ремонт в майстерні — задоволення дороге, по-друге, це може зайняти значний час і, по-третє, поломка може виявитися і не складною, тому виправити її не складе труднощів і незабаром можна буде продовжити роботу.

Перш ніж приступити до ремонту, агрегат треба розібрати. Для кожної моделі є свої нюанси розбирання. Але в більшості випадків, будь-яка модель складається з двох частин. передній і задній половинок, з’єднані гвинтами. Перш ніж вигвинтити їх потрібно зняти патрон. У деяких моделях патрон можна не знімати.

Можливі несправності і способи їх усунення

Несправності можуть бути також двох видів: пов’язані з електричною частиною перфоратора і механічні поломки.

несправності електрочастини

Дуже добре якщо під руками є тестер. Він спростить завдання пошуку несправності. Якщо такого немає, потрібно по черзі переглянути всі електричні частини пристрою.

Пристрій не вмикається.

Це може бути через обрив проводу. Дуже часто шнур обривається біля самої ручки.

Замінити весь кабель або вкоротити його частина в тому місці, де стався обрив. Якщо розрив відбувся десь посередині, зачистити його від ізоляції, з’єднати частини, акуратно заізолювати шнур.

Поганий контакт елементів пускового механізму.

Така поломка може статися через окислення або перегорання контактів.

Почистити елементи або замінити на нові.

Поломка гасить механізму.

Від великого навантаження частини цього механізму просто згорають.

Замінити горілі частини. Якщо таких немає, то можна підключити двигун безпосередньо. але слід врахувати, що при такому способі усунення неполадки, знос мотора збільшується в кілька разів. Його краще використовувати тільки в крайніх випадках.

Перегорання УУД. Тут без варіантів — потрібно міняти механізм.

Пробита обмотка. Таку поломку самому навряд чи вдасться виправити. потрібна перемотування.

Всередині видно іскри.

Іскри можуть бути наслідком того, що щітки нещільно прилягають до якоря. така несправність виникає з двох причин. знос щіток або в результаті попадання вологи всередину корпусу щітки відсиріли.

Вставити нові щітки або підсушити їх почистити дрібнозернистою шкіркою.

Це також може свідчити про окисленні якоря внаслідок попадання вологи.

Почистити якір. важливо цю процедуру проробляти акуратно. щоб не пошкодити обмотку. Найкраще для цього підійде ластик або ватяний тампон, змочений спиртом.

З перфоратора пішов дим.

Дим з пристрою йде через проблеми зі щітками. Важливо час від часу і оглядати, тому що якщо вони зітруться і на робочої поверхні з’являться дроти, це призводить до появи диму і дряпання якоря. Ще однією причиною появи диму може бути заїдання мотора. Внаслідок цього нагрівається і димить обмотка.

Візуально оглянути всі елементи. Якщо проблема в щітках — замінити, в разі заїдання мотора — усунути несправність (нижче в механічних пошкодженнях є опис).

механічні несправності

З механічними ушкодженнями трохи складніше: перфоратор складається з багатьох деталей, тому відразу встановити причину поломки може і не вийти. головне, уважно візуально оглянути всі деталі. а після виявлення поломки акуратно її усунути. Ось основні можливі пошкодження, які можна виправити своїми руками.

Пристрій включається, але не довбає.

  • Перемикач. Більшість пристроїв оснащені перемикачами режимів роботи. Цей механізм і схильний до поломок. Якщо перфоратор перестав довбати, швидше за все причина в вироблених пальцях перемикача. Під час роботи вони постійно контактують з обертовими деталями і це призводить до зносу.
  • Зламався відросток фіксатора, який утримує його в корпусі редуктора, що сприяє мимовільного переключення режимів. Можна і не змінювати фіксатор, якщо вас не бентежить ця проблема, перфоратор-то все одно буде працювати.

Замінити перемикач. Але якщо відповідного перемикача немає, а роботу не можна зупинити, то можна розгорнути зношену деталь на 180 градусів і можна продовжити роботу.

  • Патрон. Ця частина механізму піддається найбільшого навантаження, що може привести до його поломки. Якщо таке трапилося з патроном, то його слід замінити. Єдине, що може продовжити термін служби — це профілактичний догляд за ним: промивання від пилу бензином, чистка від бруду і т. Д.
  • Компресорне кільце і бойок. Їх поломка може статися через великі навантажень. При сильних натисканнях зменшується хід бойка, що і призводить до несправності. При поломці вихід один — міняти.
  • Редуктор. При несправності редуктора потрібно його акуратно розібрати і по черзі перевірити всі деталі. Самим уразливим місцем редуктора є підшипник. Насамперед перевіряємо його цілісність. При необхідності його міняємо. Якщо ж він цілий, причина може бути в посадковому місці. Воно може виробитися і погано тримати підшипник. В такому випадку доведеться міняти сам корпус перфоратора. Можуть прийти в непридатність шестерні редуктора. Візуально їх легко виявити, але починають не вийде — доведеться міняти.
  • Витік масла. При витоку (слід зазначити, що таке трапляється вкрай рідко) слід замінити сальник. Знаходиться він в шийці корпусу.
  • На роботу може впливати і потрапляння бруду. Про це свідчить тріск або скрегіт. Для уникнення подібної проблеми, регулярно проводите чистку і змащування внутрішньої частини перфоратора. Важливо використовувати мастило тільки одного типу, таку ж, яку використовували до цього.

профілактичні заходи

Поломку краще попередити, тому краще дотримуватися наступних рекомендацій.

  1. Два рази на рік міняти мастило.
  2. Раз на півроку профілактичний огляд щіток.
  3. Щоразу після роботи ретельна чистка.
  4. Перед роботою задню частину свердла або долота змащувати для зменшення навантаження на бойок.

Якщо перфоратор перестав нормально працювати або трапилася поломка, почитайте інструкцію і уважно його огляньте. Перед тим як приступити до ремонту своїми руками, реально оціните свої можливості.

Якщо впевнені — спробуйте полагодити своїми руками, в іншому випадку ж, якщо сумніваєтеся, то краще зверніться до фахівця.

І пам’ятайте, що вже підлеглі механізми не підлягають гарантійним зобов’язанням і їх з небажанням беруть сервісні центри на ремонт.

  • Микола Іванович Матвєєв

Які найчастіші несправності перфоратора?

У перфоратора, як у будь-якого електроінструменту, можуть траплятися час від часу поломки і несправності. Сьогодні я розповім, які з них найбільш часті і як їх вчасно запобігти.

Всю конструктивну схему перфоратора можна розділити на електричну і механічну частини. З найбільш характерних поломок електрики, які можна виправити в польових умовах самому, зазначу несправність пускової кнопки і знос щіток. Проблеми з двигуном ( «прострел9raquo; обмотки, механічна або електро поломка якоря і т.д.) повинен вирішувати професійний електрик-обмотувальник.

Кнопка і графітові щітки можуть йти навіть в допкомплекте до нового інструменту. Знайти їх на ринку, або замовити в інтернеті, труднощів не складе. Важливо лише запам’ятати, а ще краще сфотографувати положення контактів заводського підключення, і звернути увагу на конфігурацію і затиск за місцем щіток.

Корпус розібрати зможе будь-який майстер, навіть далекий від вирішення електричних завдань. Поломку можна вчасно розпізнати по надмірного іскріння, пробиває на корпус, шуму і характерним запахом гару від корпусу. Не варто доводити інструмент до остаточного згоряння, оскільки це може привести до серйозних поломок двигуна.

Практичний за все купити ці недорогі витратні частини заздалегідь, і провести їх заміну вчасно.

Механічні вузли приходять в непридатність в результаті надмірної запиленості, потрапляння бруду і твердих частинок в рухому частину, або через перевищення допустимих навантажень на ходову в роботі.

Їх замінювати, крім, хіба що, готового патрона, дещо складніше. Про запас їх теж навряд чи напасешся. Кращим способом уникнути раптових поломок буде профілактичний огляд в ремонтній майстерні.

Там підберуть і мастило, і підшипники, і ударні комплектуючі. Як варіант можна тримати напоготові дублюючий інструмент.

Вчасно виявлена ​​і відвернена поломка збереже робочим перфоратор, і не дасть зупинитися замовлення в невідповідний момент. Майстрам варто пам’ятати, що ламається інструмент не тоді, коли він лежить без діла вдома, а в самий розпал роботи, і потрібно бути готовим до цих негараздів і вчасно їм запобігти.

Лікнеп по перфораторів та відбійних молотків.

Перфоратор — один з найбільш затребуваних електроінструментів, що багато в чому пов’язано з широким розповсюдженням будівництва з цегли та бетону. Його знайдеш як в наборі професійного майстра, так і в арсеналі любителя, що використовує його лише час від часу.

Даний вид інструменту незамінний у багатьох ситуаціях. Універсальний апарат здатний вирішити найширший спектр завдань: зробити отвір в бетоні або цеглині, пробити кам’яну кладку, очистити стіну від старої керамічної плитки, збити штукатурку, прокласти штраби (або штроби) під комунікації … Словом, був би інструмент, а робота для нього завжди знайдеться!

Нижче ми пропонуємо Вашій увазі лікнеп по перфораторів (мережевим і акумуляторним), а також по відбійних молотків.

розтин покаже

Перфоратор починав свій шлях до сердець користувачів практично як «елітний» інструмент. Перші електричні моделі, що з’явилися в 1932 році, були проведені фірмою Bosch, на рахунку якої взагалі чимало досягнень і рекордів саме в цій області. Вони використовувалися, перш за все, для потреб промисловості і будівництва. Однак з часом перфоратор набув великої популярності і «в народі», тобто серед масового користувача. І зараз, як ми бачимо, це цілком доступний і рядовим покупцям інструмент.

Хоча аудиторія нашого блогу «підкована», можливо, деякі читачі все ж не знайдуть великої різниці між ударним дрилем і перфоратором, тим більше що багато моделей на перший погляд зовні майже не відрізнити. Ситуація, коли покупці в інструментальних магазинах просять пояснити їм різницю між ударним дрилем і перфоратором, вже давно стала класичною. Тому краще розібрати це питання трохи докладніше.

Редуктор ударного дриля

Головне — потрібно пам’ятати, що перфоратор і дриль служать для різних цілей.

Перфоратор призначений для буріння великої кількості отворів в особливо твердих матеріалах, наприклад бетоні, камені, цегляній кладці. Звичайною ж електродрилі, навіть оснащеної ударною функцією, таке просто не під силу. Її краще використовувати для періодичного, одиничного проробляє отворів в позначених матеріалах, коли під рукою немає спеціалізованого перфоратора.

Відповідно у перфоратора і ударного дриля «народження» удару відбувається по-різному. У дрилі удар виникає за рахунок механіки — при зачепленні двох плоских шестерён- «тріскачок», які перетворять обертальний рух вала в удари. А сила удару залежить від сили натискання на інструмент. Причому, чим сильніше тисне на дриль оператор, тим вище швидкість свердління бетону та … коротше життя самого інструменту, який в такій ситуації піддається серйозним і шкідливим навантажень.

редуктор перфоратора

А ось в перфораторі за генерацію удару відповідає пневматичний ударний механізм — це найбільш поширений варіант. Існують також моделі з електромагнітним механізмом генерації удару і з гідравлічним (важкі перфоратори), але вони досить рідко зустрічаються в масовому сегменті ринку.

Ударний механізм перфоратора складається з проміжного вала, на осі якого знаходиться «п’яний» підшипник, стовбура, поршня, бойка і циліндра (є рішення з кривошипно-шатунним механізмом, але теж досить рідкісні). Качающийся привід перетворює обертальні рухи, що передаються від двигуна на вал, в поступальні рухи циліндра. При роботі останнього між ним і поршнем (і між поршнем і бойком) створюється повітряний простір. Тобто поршень переміщається під впливом стиснутого повітря, що виконує роль пружини.

Пристрій ударного механізму перфоратора складніше, ніж механізму дрилі. Однак їй навіть не варто змагатися силами з «Перфо»: енергія удару (вимірюють в джоулях) у неї в десятки разів менше, ніж у перфоратора. У останнього до того ж ця енергія не залежить від сили натискання на інструмент. Навіть більше того, надлишковий тиск на перфоратор знижує його продуктивність, так як зменшує вільний хід бойка, необхідний йому для розгону і набору максимальної кінетичної енергії.

Тому при виборі інструмента варто подумати, яка саме машина потрібна. Дриль підійде для рідкісної і недовгої роботи з м’яким бетоном і цеглою, особливо з хорошою оснащенням. Правда, варто пам’ятати, що при роботі в ударному режимі дриль швидше витрачає свій ресурс. А ось для «безкомпромісного» буріння в проблемних матеріалах без перфоратора не обійтися. Там, де ударного дриля потрібно багато часу, перфоратор розбереться за секунди. Не кажучи вже про те, що ряд робіт може виконати виключно перфоратор (це залежить від класу машини): відбиття керамічної плитки, сколювання цементних пластів, руйнування дорожніх покриттів, видовбування каналів під прокладку кабелю або труб і багато іншого. Більш точно моделі підбирають під певні завдання, під потрібний діаметр отворів. При необхідності можна завжди скористатися допомогою консультантів в магазинах або задати необхідні питання на різних сайтах — зараз їх в Інтернеті досить.

Більшість виробників пропонують універсальні апарати, здатні виконувати свердління, свердління з ударом і працювати в режимі чистого удару. Такі «трёхрежімнікі», створені, можна сказати, на всі випадки життя, належать тільки до легкого класу — у важких машин функція свердління відсутня за непотрібністю.

тримати на смерть!

Як розрізнити перфоратори — яка модель на що здатна, для чого більше підходить? Ситуація з класифікацією досить непроста. Навіть, можна сказати, заплутана. Про неї ми трохи поговоримо нижче. А для початкового визначення моделей досить розбити їх на два типи в залежності від того, яку оснастку вони здатні використовувати.

Для затиску бурів, пік і доліт на перфораторах встановлюють стандартизовані замки, що відрізняються від патронів, використовуваних на дрилях. Їх конструкція передбачає застосування строго певного виду оснащення. Якщо на спеціалізованій важкій техніці застосовують затискачі особливих типів (шестигранники на відбійних молотках), то на більш масових моделях встановлюють лише два: SDS-Plus і SDS-Max. До них підходять бури з відповідними хвостовиками.

систему SDS-Plus, розроблену компанією Bosch в 1975 році, використовують з відносно легкими моделями, в основному «трёхрежімнікамі». Суть системи в тому, що шліци в затиску фіксують вставлену оснастку, на хвостовиках якої є пази. Щоб звільнити оснастку, натискають або повертають (це залежить від конструкції) спеціальне кільце на патроні.

система SDS-Max, впроваджена все тією ж компанією в 1990 році, розрахована на використання з важкими перфораторами. Принцип дії обох систем ідентичний. Різняться лише діаметри хвостовиків у оснастки (у першій — 10 мм, у другій — 18 мм), а також кількість пазів на них.

Універсальні перфоратори, здатні і свердлити, і довбати, нерідко комплектують звичайним свердлильним патроном — затискають ключем або швидкозажимним (коротко — БЗП). Їх можна надіти через перехідник з хвостовиком SDS, проте в цьому випадку посилиться биття патрона, збільшаться розміри інструменту, що, безумовно, зашкодить точної і продуктивній роботі.

Є й інший варіант, при якому стовбур відрізняється конструкцією — його наконечник адаптований під пристрій свердлильного патрона. У цьому випадку знімають «плюсівська» затиск і ставлять патрон. Передача удару на нього в цьому випадку виключена.

З класу в клас

Отже, повернемося до питання класифікації перфораторів. Про першому варіанті — по затиску — ми вже сказали. Є і другий «глобальний» варіант — за типом «хобі» або «профі». Тут все залежить від того, до якої категорії відносить свій виріб сам виробник. Як правило, у торгових марок є чітка спеціалізація: хтось виробляє тільки професійний інструмент, а хтось апарати для домашніх майстрів. Безумовно, є і «універсали», в каталогах яких можна виявити моделі різного типу.

Професійні моделі розраховані на більш високі навантаження і тривалу роботу без перепочинку. Моделям категорії «хобі» необхідний періодичний відпочинок, так як вони спочатку не створені для експлуатації в жорсткому режимі.

Існують і інші принципи класифікації. Багато користувачів і продавці досі за інерцією використовують усталену протягом багатьох років розбивку моделей за вагою: двокілограмові, п’ятикілограмові і т. П. Але інструменти розвиваються, вага знижується, а потужність збільшується, тому класи «скачуть», нашаровуючись один на одного. Хоча умовно, зрозуміло, їх можна продовжувати ділити по вазі: є легкі, середні і важкі машини.

Деякі вказують на розподіл перфораторів в залежності від максимального діаметра отворів, які вони здатні пробурити: 24, 26, 28 мм і т. Д. Є також варіант з розподілом в залежності від енергії (сили) удару. Але це скоріше ще більше заплутає ситуацію, оскільки далеко не всі виробники вказують цей важливий параметр по одному орієнтиру. Тому, припустимо, «3 Дж» у перфоратора однієї марки зовсім не будуть дорівнювати «3 Дж» у перфоратора інший.

Можливо, більш логічним виглядає розподіл апаратів — мова йде про тип SDS-Plus — за потужністю двигуна.

Скажімо, легкий клас — апарати потужністю 450-600 Вт. Їх спеціалізація — отвори невеликого діаметра в бетоні. Особливість — високе число обертів і кількості ударів, а також, як варіант, тільки два режими роботи — функція чистого удару може бути не у всіх легких моделей.

Перфоратор «легкого» класу

Найбільшого поширення мають перфоратори умовної середньої «вагової категорії». У них потужність в межах 700-800 Вт, вони здатні впоратися з отворами значних діаметрів і всі працюють в трьох режимах — свердління, свердління з ударом і довбання.

Перфоратор «середнього» класу

900-1000 Вт — це «стеля» для більшості перфораторів з затискачем SDS-Plus, хоча, звичайно, трапляються винятки (у деяких показник досягає 1,5 кВт). А ось у машин категорії SDS-Max потужність двигуна від 1 кВт тільки починається — це в принципі більш потужні апарати.

Перфоратор «важкого» класу

Як правило, приналежність до певного класу впливає і на компоновку інструменту. У легких і середніх машинах двигун розташований горизонтально. У важких перфораторів SDS-Plus нерідко зустрічається вертикальна компоновка, класична для «максовскіх» моделей. Чому компоновка різна? Це пов’язано не тільки з бажанням зробити інструмент більш компактним і ергономічним, що для габаритної «важкої артилерії», якщо її використовувати в обмежених умовах, завжди актуально. Але також з тим, щоб обгородити двигун від руйнівних навантажень.

автономне живлення

Перфоратор, як і будь-який інший електроінструмент, при всіх своїх перевагах має один недолік — залежність від електроживлення. Однак у багатьох ситуаціях прихильність апарату до розетки створює труднощі. Наприклад, при відсутності електрики на віддалених будмайданчиках або в заміських будинках, при роботі в труднодоступних місцях або ж при пошкодженні мережі. У рішенні подібних проблем можуть допомогти акумуляторні моделі.

Серед виробників бездротових перфораторів, як правило, лише найбільш імениті професійні бренди, часто відомі своїми розробками в області акумуляторної техніки. Деякі моделі цілком здатні конкурувати з мережевими аналогами по потужності, по функціональності. Так, багато потужних бездротові перфоратори забезпечені функцією чистого удару, до того ж вони впораються з бурінням отворів великого діаметру.

Акумуляторний перфоратор Makita

Словом, ніша акумуляторних перфораторів розвивається і розширюється. Але при цьому вона все-таки досить скромних обсягів, не порівняти з найбільш масовим акумуляторним інструментом — шуруповертом. Причини цього зрозумілі. «Плюс» у вигляді автономності харчування породжує свої «мінуси». По-перше, як не крути, відносно недовгий час роботи на одній зарядці батареї. Хоча, звичайно, виробники збільшують ємність батарей (акумуляторами ємністю 4,0 А * год більше вже нікого, мабуть, не побачиш), що разом з високим вольтажем дає істотний запас енергії. По-друге, акумуляторні перфоратори коштують відчутно дорожче, ніж мережеві моделі: вагомий внесок в ціну вносять саме батареї, які у виробників професійного інструменту забезпечені «за останнім словом техніки», наприклад численними системами захисту.

Але наука розвивається і намагається встигати за потребами користувачів. Так що є шанс, що з часом виробники прийдуть до оптимального співвідношення вартості і «корисності» акумуляторних перфораторів.

ударники праці

В силу своєї функціональної спрямованості електричні відбійні молотки, звичайно, не настільки популярні, як перфоратори. Відповідно і на ринку вони представлені скромно. (Зрозуміло, що мова йде не про індустріальні пневматичних відбійних молотках, які відносяться до спеціалізованої техніки та мають інший принцип роботи.) Разом з тим без таких агрегатів просто неможливо виконати деякі роботи. Залежно від класу «відбійники» застосовують і в будівництві, коли необхідно, наприклад, пробити «окоп» для прокладки кабелю, і при дорожніх роботах, коли молотком знімають цілі пласти асфальту.

Відбійний молоток Bosch

Одна категорія відбійних молотків конструктивно створюється на єдиній базі з «максовскімі» перфораторами та обладнана таким же затискачем оснащення (їх і «в світ» нерідко випускають парами). У них теж використаний компрессионно-вакуумний ударний механізм, але при цьому у них тільки один режим роботи — чисте довбання. Енергія удару у таких «відбійників» збільшена, якщо порівнювати з перфораторами, але потужність при цьому не обов’язково вище.

Інша категорія — справжнісінькі «відбійники» класичного вигляду, якими працюють в першу чергу вертикально (їх ще називають бетонолома). Потужність у них ще більше (може досягати 2-3 кВт), енергія удару обчислюється десятками джоулів. Для фіксації оснастки в даних інструментах застосовують не традиційні затискачі SDS-Max, а шестигранники. Ці надважкі інструменти, своєрідні «монстри руйнування» призначені для проламування кам’яних стін, бетонних блоків, зняття дорожнього покриття.

До питання про оснащенні

Найкращі з технічної точки зору моделі перфораторів можуть «спасувати» навіть перед щодо легким матеріалом, якщо не подбати про оснащенні інструменту. Буров і доліт на ринку безліч. Однак з визначенням основних видів все просто. Це оснащення з зажимами SDS-Plus, SDS-Max і з шестигранними хвостовиками. Останню використовують з уже згадуваними відбійними молотками.

Власне, як уже говорилося, відмінність між «плюсівської» і «максовской» оснащенням в діаметрі хвостовика. А «всередині» ряду бури розрізняються між собою розміром робочої частини, довжиною, кутом заточування і матеріалом виготовлення напайки, конструкцією спіралі. Сукупність цих позицій впливає на продуктивність і термін служби бура. Від них залежить, наскільки бур міцний і твердий, скільки отворів проробить до своєї «смерті», як швидко затупітся наконечник …

До речі, якщо з основними параметрами бура — довжиною, матеріалом напайки, діаметром робочої частини — все більш-менш очевидно, то з конструкцією спіралі не так все просто. А адже вона впливає на інтенсивність відводу шламу — важливу характеристику бурів, і виробники регулярно пропонують споживачам все нові рішення цієї проблеми.

Швидкість і простота відведення шламу залежить від крутизни нахилу гвинтових канавок. Чим менше кут, тим повільніше буде відбуватися викид відходів. Це зовсім не означає, що бури з меншим кутом заточування спочатку «неповноцінні». Будь це так, їх би зовсім не виробляли. Такі бури більше підійдуть для різання неглибоких отворів.

Для універсальності використовують «Синтетичні» бури. Наприклад, хвостовик «плюсівська», а робоча частина — «максовская». Зрозуміло, таке оснащення слід використовувати обережно, застосовувати її з потужними перфораторами, яким під силу буріння великих отворів.

У цьому випадку застосовують коронки. Між собою вони різняться матеріалом виготовлення і кількістю твердосплавних напайок (чим більше напайок, тим простіше робота). Для різання глибоких отворів з коронками і бурами (роз’ємні коронки і бури) використовують перехідники, що дозволяють надставляють оснащення до потрібної довжини. Правда, є небезпека, що на великих глибинах цю оснастку буде бити в місцях з’єднання.

Представлені на ринку і Проломная бури, які теж застосовують для буріння великих отворів (наприклад, при прокладці кабелів або тепловідведення). У цих бурів є головка-фреза спеціальної форми з твердосплавними зубцями, а також центр свердло, велика спіраль і довгий хвостовик.

Долота відрізняються кутом заточки, формою, а функція у них одна і та ж.

Основні особливості

електроніка. Переважна більшість перфораторів оснащено системою регулювання частоти обертання. Більш складні електронні системи — це так звана «константная» електроніка і система обмеження пускового струму (плавний пуск). Завдання «константної» електроніки — підтримувати задану частоту обертання, крутний момент і енергію удару під навантаженням. Таким чином, виключається значне падіння продуктивності при важких навантаженнях, особливо на знижених оборотах. У найбільш «просунутих» моделях електроніка контролює обороти обертання і задіє резерв потужності при зростанні навантаження.

мета плавного пуску — не допустити різкого старту. Ця функція важлива в першу чергу для потужних машин. Струм при старті подається не відразу, а по наростаючій. Так інструмент не тільки починає роботу без раптового ривка, але і менше зношується, а мережа не перевантажується. Причому візуально поступовий розгін струму не помітний, але по відчуттях різниця з моментальним пуском очевидна.

Фіксація долота в будь-якому кутовому положенні. Ця функція (її нерідко називають «четвертою режимом») дозволяє при роботі не викручуватися, підлаштовуючись під положення лопатки, а міняти вручну позицію самого долота, повертаючи його під потрібний кут. Деякі виробники вказують кількість положень, в які встановлюють оснащення. Зазвичай 12 і вище — в будь-якому випадку буде досить, щоб працювати з комфортом.

запобіжна муфта. Перфоратор, як і будь-який «сильний» інструмент з високим крутним моментом, травмонебезпечний. При заклинюванні бура в матеріалі під час роботи ймовірність отримання оператором травми дуже велика. Та й самій машині теж дістанеться. Щоб користувача при заклинювання просто не «накрутило» на перфоратор, на інструмент встановлюють запобіжну муфту, яка моментально його стопорить. Друга назва деталі — муфта розчеплення: вона від’єднує вал від редуктора.

Реверс. Функція реверсу присутній на «плюсівських» перфораторах. Завдяки їй інструмент набуває універсальність — його можна використовувати не тільки по основній «спеціальності», а й як дриль (для свердління отворів в дереві, пластиці, металах) або навіть шуруповерт (для закручування кріплення). Хоча чим більше вага і габарити перфоратора, тим більша вправність потрібно від користувача. Крім цього, реверс використовується і для вилучення бура при його заклинюванні в шпурі.

Чи не підмажеш — не поїдеш

Легко уявити таку ситуацію. Деякі споживачі купують дорогі моделі іменитих виробників, розраховуючи, що вже вони-то прослужать їм довго. І дивуються, коли через досить короткий час інструмент виходить з ладу. А дивуватися нема чому: просто, покладаючись виключно на ім’я і вартість, користувач надає турботу про машину їй самій. Це в корені невірний підхід, так як власник сам несе відповідальність за свій інструмент, яким би іменитим він не був. Так, найчастіше його підтримку в належному стані справа клопітка, але необхідне.

Є кілька базових принципів. Дотримуючись їх, можна істотно продовжити «термін життя» перфоратора.

Перший — не варто економити час і гроші на мастилі інструменту. Мастило повинна бути в «арсеналі» всіх, хто користується перфораторами. У деяких моделей тюбики з мастилом входять в комплект поставки, але в основному її купують додатково.

Мастило зменшує попадання шкідливої ​​абразивного пилу в механізм перфоратора. У ньому багато деталей, що труться, і якщо на них потраплять частинки шламу, сам механізм буде поступово руйнуватися. Мастило ж перешкоджає проникненню абразивного пилу, завдяки чому знос деталей зменшується, а термін служби апарату продовжується.

Хвостовики бура при установці і заміні оснащення теж необхідно змащувати. Мастило не тільки знизить тертя і знос оснащення і деталей затиску, а й перекриє дорогу абразивним частинкам далі. Її наносять на канавки бура перед фіксацією в замку.

Другий — профілактика. Самий навантажений механізм в перфораторі — ударний. Але він же і найслабший, тому що піддається найсильнішому впливу. Деякі несправності — тріщини в стовбурі або корпусі редуктора, які вчасно не вдалося виявити самостійно, з часом можуть призвести до поломки інструменту. А в гіршому випадку і до травмування вас. Так що діагностика в сервісних центрах при тривалій експлуатації зайвою не буде.

До того ж не можна забувати і про те, що перфоратор має потребу у відпочинку. Працювати без перерви не варто — потрібно давати апарату час «зібратися з силами», щоб він зайвий раз не перегрівався. Не можна забувати і про те, що у інструментів є «стелю» в робочих параметрах. Часто оператори, особливо новачки, не звертають уваги на скорочення «макс.», Яке ставлять після позиції «діаметр свердління», і використовують перфоратор «по повній», тобто роблять гранично допустимі характеристики звичайними робітниками. В якийсь момент машина може не витримати. Тому, наприклад, при максимальному значенні 24 мм основним «бойовим калібром» перфоратора буде 14-16 мм — в цьому випадку допустима тривала експлуатація.

Не варто також економити на оснащенні — краще купувати якісну. Адже неякісні бури можуть за хвилини привести в непридатність внутрішні деталі замка. Краще заплатити зайві гроші за хороший бур, ніж міняти ствол перфоратора.

видаляємо пил

Перфоратор має справу з тими матеріалами, які «мстять» йому великою кількістю пилу і абразивних частинок. Вони доставляють неприємності користувачеві (багато хто знає, яке бурити у себе над головою!) І інструменту, сприяючи зносу його стовбура. Для вирішення проблеми, поряд з промисловими (будівельними) пилососами застосовують і інші — більш спеціалізовані — пристрої.

Широке поширення має використання спеціальних пилеотводних кожухів. Вони бувають різними за формою і виконанню, однак принцип дії у них один. Кожух під’єднується до всмоктуючого шлангу пилососа і кріпиться до місця буріння. Утворений шлам видаляється через отвір кожуха. Система вкрай проста, досить ефективна, коштує недорого, може працювати з будь-яким перфоратором незалежно від його марки, тому користується попитом. Разом з тим є і «мінуси». Як не крути, а пилосос тут необхідний, але ж не завжди у робітника є можливість його використовувати.

На цей випадок існує більш складний і дорогий варіант — повноцінні пилососа для перфораторів, в тому числі акумуляторних. Вони оснащені вбудованими фільтрами і кріпляться до інструментів під час експлуатації. Деякі з них обладнані власним маленьким двигуном, а частина для всмоктування пилу відбирає потужність у перфоратора, що в кінцевому рахунку впливає на загальну ефективність.

На ринку подібних систем пиловидалення представлено зовсім небагато, знайти їх можна тільки в каталогах найбільш іменитих брендів. Рядовим користувачам, перфоратори час від часу, подібні пристрої не потрібні, чого не скажеш про «профі». Наприклад, вони необхідні при виконанні будь-яких виїзних робіт або при вирішенні «точкових» завдань в приміщеннях, де потрібно дотримуватися чистоти. На рішення віддаленої завдання не завжди зручно брати з собою пилосос, а ось компактна і легка система багато місця не займе. Правда, потрібно пам’ятати про деякі моменти.

По-перше, встановлена ​​на перфоратор система збільшує його габарити, а це не завжди комфортно. По-друге, такі системи часто розраховані під роботу конкретної моделлю конкретного бренду, так що використовувати її, скажімо, з раніше придбаних інструментом не вийде. Хоча є винятки.

Всі на боротьбу з вібрацією!

Поряд з пилом, є й інший «побічний ефект» роботи перфоратором — вібрація. Це не просто тимчасове навантаження на руки і нерви. За твердженням вчених і лікарів, тривала робота при високому рівні вібрації несприятливо позначається на здоров’ї людини. Гаразд ще, якщо перфоратор береш в руки раз на півроку, але як воно людям, які їм заробляють собі на життя? У багатьох країнах цією проблемою займаються на державному рівні: діють заборони, видаються директиви, рекомендації, які зобов’язують роботодавців дбати про своїх співробітників. Тому виробники електроінструменту розробляють все нові антивібраційні системи для продукції, що випускається.

Системи захисту від вібрації ділять на активні і пасивні.

Активна антивібраційна система (Часто зустрічається маркування AVS) — важливий елемент перфоратора, особливо якщо це потужна машина. Зазвичай це амортизуючий пристрій, противагу з пружиною, яка і приймає на себе «віддачу». Правда, ця система повністю поглинути вібрацію не в змозі, проте серйозно зменшує її. Крім того, за «віброотвод» може відповідати ще й рукоятка: знизу її кріплять до корпусу за допомогою шарніра, а зверху — через пружинний механізм. Деякі виробники встановлюють активні системи не тільки на важких «максовскіх» моделях, а й на «плюсівських».

під пасивної антивібраційною системою мають на увазі звичайні гумові накладки на корпусі, які також захищають і від прослизання руки.

Крім того, в комплекті з перфораторами нерідко йдуть антивібраційні передні (або додаткові) рукоятки.

Які несправності бувають у перфораторів Bosch і як їх виправити своїми руками

Немає нічого вічного. І найнадійніші перфоратори Bosch згодом починають ламатися. Але будь-яку несправність можна відремонтувати своїми руками, якщо мати докладний посібник з виконання ремонтних робіт. Нижче ми пропонуємо вам допомогу по виявленню несправностей в перфораторах Bosch і методику їх усунення. Основними причинами виникнення несправностей є:

  • неакуратно робота з інструментом;
  • неправильне зберігання перфоратора;
  • великі навантаження при роботі на робочі органи при долбленії або свердлінні;
  • перегріванню полотна;
  • тривала робота без перерви;
  • недотримання термінів проведення технічного обслуговування.

Умовно несправності можна поділити на механічні та електричні.

Далі ми розглянемо несправності по їх приналежності, розділивши на несправності по механічної та електричної частини.

Механічні несправності перфоратора Bosch

При появі механічних несправностей в роботі інструменту з’являється сторонній неприємний звук, посилюється іскріння в районі колектора, з’являється запах гару, інструмент надмірно гріється, його потужність падає в залежності від тривалості роботи та впливу на матеріал.

Всі несправності розглянемо на схемі перфоратора Bosch 2-26. Решта моделей, такі як Bosch 2-20, 2-24, відрізняються конструкцією проміжного вала, установкою різних п’яних підшипників.

Перфоратор перестає довбати, але свердлить

Перфоратор не торочить під навантаженням або в холостому режимі з наступних причин:

  • зносилися гумові кільця ударника, бойка, поршня;
  • розвалилася обойма підшипника кочення;
  • зруйнувався циліндр, бойок стовбура ударного механізму;
  • зрізало шліци муфти зчеплення, встановленої на проміжному валу;

Перфоратор перестав свердлити, але довбає

Основні причини, при яких перфоратор довбає, але не свердлить, це:

  • ослабла сила конічної пружини, що притискує муфту зчеплення;
  • стопорний ролик не фіксує велику шестерню вала стовбура;
  • не тримає механізм фіксації інструменту в стовбурі;
  • Перфоратор не торочить і не свердлить.

Основними причинами, при яких перфоратор не торочить і не свердлить, є:

  • зрізані зуби на малій шестірні ротора або на великий шестірні проміжного вала;
  • не працює електродвигун перфоратора;
  • немає харчування на електродвигун перфоратора.

Тепер про все по порядку

Розглянемо варіанти, при яких перфоратор не торочить, але свердлить

Знос гумових кілець на ударнику, бойку, поршні.

Дана причина з’являється поступового, по мірі зносу гумових кілець. Спочатку удар слабшає, потім пропадає взагалі.

Несправність усувається шляхом заміни зазначених гумових кілець на нові.

При будь-якому ремонті перфораторів, його вузлів, заміні підлягають всі гумовотехнічні вироби.

Ремкомплект гумових кілець ущільнювачів до перфоратора Bosch 2-26

Розвалилася обойма підшипника кочення (п’яний підшипник)

При руйнуванні п’яного підшипника поз.830 обертальний рух проміжного вала не може перетворюватися в поступальний рух циліндра в ударному механізмі.

Усувається шляхом повної заміни підшипника кочення.

Зруйнувалися циліндр, ударник, бойок стовбура ударно механізму

Бувають випадки, коли закушує ударник в циліндрі поз.26, що призводить до руйнування циліндра і неможливості створення тиску повітря в стовбурі ударного механізму. І друга причина: руйнування або поломка бойка поз.28, яка веде до викривлення деталі і неможливості передачі ударного імпульсу. Поломки усуваються повною заміною що вийшли з ладу деталей.

Бойок заклинило в поршні, руйнування поршня

Зрізало шліци муфти зчеплення поз.67, встановленої на проміжному валу

Несправність усувається ремонтом муфти зчеплення або її повної заміни. У разі виконання ремонту на муфті зчеплення запилюються спрацьовані зуби. Для виправлення цього дефекту використовується круглий надфіль і бормашина. Муфту затискають в руці, а бормашиною з відповідним надфілем виправляють профілі зубів. Аналогічно допрацьовують шліци і на проміжному валу.

Відновлення зубів муфти зчеплення проміжного вала

Ослабла сила конічної пружини, що притискує муфту зчеплення

Коли сила тиску пружини поз.50 зменшується, муфта зчеплення прослизає на проміжному валу, не передаючи обертання від малої прямозубой шестерні на велику шестерню поз.22 вала стовбура поз.821 ударного механізму. До речі, на різних моделях Bosch муфти зчеплення влаштовані по різному.

Деталі вузла передачі моменту обертання і поступального імпульсу

Стопорний ролик не фіксує велику шестерню вала стовбура

Велика шестерня поз.22 кріпиться на валу стовбура поз.01 роликом поз.88, притискається до буртику вала конічної пружиною поз.80 і фіксується стопорним кільцем поз.85.

Причиною може бути ослаблення зусилля конічної пружини поз.80, руйнування стопорного кільця поз.85, випадання фіксуючого ролика поз.88.

Шестерня поз.22 на валу поз.01 стовбура поз.821 вузла ударного блоку

Чи не тримає бур механізм фіксації інструменту в стовбурі перфоратора

У перфораторах Bosch використовуються патрони двох типів: SDS-plusі SDS-max. Різниця в конструкції фіксуючого механізму.

Причина в зносі вусиків растрової втулки патрона, що призводить до неможливості передачі ударного імпульсу на робочий інструмент перфоратора.

Хвостовики інструменту патронів перфоратора Bosch 2-26

Зрізало зуби на малій шестірні ротора

Відбувається проворачивание шестерень зі зрізанням зубів на одній з них, частіше на малій.

При заклинюванні робочого інструмента і неправильної роботи муфти зчеплення відбувається знос або повне руйнування зубів шестерень на валу перфоратора і проміжного вала.

В даному випадку змінюється повністю ротор або велика шестерня проміжного вала.

Ротор перфоратора bosch 2-26 зі зрізаними шліцами

Чи не працює електродвигун перфоратора

Причинами непрацюючого електродвигуна можуть бути:

  • коротке замикання в роторі, статорі;
  • руйнування вугільних електрощіток;
  • ослаблення кріплення щіткотримачів;
  • вигоряння ламелей на колекторі ротора;
  • обрив обмоток ротора або статора.

Усуваються перераховані несправності ремонтом (перемотування вручну обмотки, заміна колектора і розпаювання висновків обмоток) або заміною ротора, статора, вугільних електрощіток на нові. Основна частина несправностей електричної частини перфоратора Bosch 2-26 підтверджується зростаючою іскрінням в районі колектора.

Довжина справних електрощіток не може бути менше 8 мм. При заміні однієї щітки, друга повинна змінюватися автоматично.

Обмотки ротора або статора можуть бути перемотані самостійно своїм рукам в домашніх умовах.

Згорілий колектор ротора перфоратора Bosch

Ні харчування на електродвигуні перфоратора Bosch

Причина даної несправності в обриві проводу, який подає живлення до електродвигуна. Найчастіше обрив відбувається в місці входу кабелю в перфоратор. Провід слід замінити на новий або відремонтувати.

Несправність можна визначити за допомогою тестера. Якщо немає тестера, несправність можна знайти з використанням фази харчування і викрутки з індикаторної неонової лампою.

Підключаючи по черзі дроти живлення, на іншому кінці за допомогою неонової викрутки визначаєте наявність або відсутність фази.

Чи не працює кнопка включення перфоратора. Визначається тестером на КЗ.

Найчастіше до виходу з ладу кнопки перфоратора призводить коротке замикання конденсатора фільтра. Найкраще кнопку замінити на нову.

Шнур живлення поз.5 на вході в інструмент

Загальні електричні несправності перфоратора Bosch 2-26

Вихід з ладу перфоратора по електричної частини супроводжується появою запаху гару, сильним нагріванням інструменту при роботі, появою великої іскріння в районі колектора ротора перфоратора, поганим спрацьовуванням перемикача реверсу.

На роботу перфоратора впливає стан вугільних щіток, надійність кріплення щіткотримачів і їх правильна установка.

Запах гару з’являється при короткому замиканні статора або обмоток ротора.

Падіння потужності перфоратора при збільшенні навантаження характерно при обриві в обмотках ротора або при малій довжині вугільних щіток.

До нагріванню перфоратора найчастіше призводить короткий межвитковое замикання в статорі або роторі.

Велике іскріння в районі колектора викликано межвитковое замикання ротора або вигоранням ламелей колектора.

Порушення роботи перемикача реверсу відбувається через підгоряння його контактів.

Але головна причина всіх поломок, несвоєчасне виконання технічних регламентних робіт і заміни вугільних щіток.

Вугільні щітки вимагають заміни після 70 годин роботи або при зношуванні до 8 мм по довжині.

Загальний вигляд і габарити вугільних щіток перфоратора Bosch

Ми привели основні причини виходу перфораторів Bosch з ладу. Можливо, ми описали не всі поломки перфораторів Bosch.

Якщо ви знаєте інші несправності у перфораторів Bosch 2-20, 2-24, 2-26, поділіться з нами.

заміни растрової втулки в патроні Бош 2-26 заміни якоря в перфораторі Bosch 2-26

Розбирання перфоратора своїми руками

Усунення практично будь-якої несправності в перфораторі вимагає його розбирання. Тому дуже важливо знати, як правильно це робити. Послідовність розбирання перфоратора наступна:

  • знімається гумовий наконечник, кільцева пружина, кожух муфти фіксації бура;
  • знімається фіксує кулька;
  • демонтується ручка перемикача, для чого необхідно повернути перемикач режимів роботи в крайнє положення, а потім натиснути на фіксуючу кнопку, що знаходиться на ньому;
  • демонтується задня накладка на ручку, виймаються щітки двигуна;
  • відкручується 4 гвинта з боку бура і знімається корпус інструменту;
  • знімається ротор електродвигуна, відкручується 2 гвинта, за допомогою яких фіксується статор, після чого демонтується статор (рис. 3).

Після заміни пошкодженого елемента збірка проводиться в зворотному порядку.

Перфоратор Перестав Довбати Але Свердлить

Як зробити ремонт перфоратора своїми руками

Перфоратор — річ потрібна, що спрощує роботу а буває при незамінна для майстра. Однак, так само як і що механізми, подібна нафти може поламатися. При поломці перфоратора бувають два варіанти розвитку подій: викинути поламаний не купити новий інакше кажучи спробувати полагодити його.

Перший варіант може підійти в обставинах, що перфоратор дешевий чи не простіше купити новий. Якщо перфоратор брендовий, то купити заміну виявиться і навіть не реальними. Викинути завжди встигну, а спробувати полагодити перфоратор самому варто. В основному, ніякого ризику. Додатково особливих навичок при ремонті не потрібно.

Однак деякі нюанси все-таки важливо пам’ятати.

Чим щось ремонтувати потрібно постаратися уберегти механізм від поломки. Як ще його називають хоча б не погіршити поломку механізму. Для зверніть увагу на наступні моменти не негайно зупинити роботу перфоратора:

  • запах гару;
  • поява неприродних додаткових звуків;
  • нестабільна робота зниження працездатності перфоратора.

Якщо виник хоча б один з перерахованих вище моментів, слід негайно припинити роботу — ваш перфоратор потребує ремонту. На жаль до того як приступати до усунення несправностей перфоратора самому, треба розібратися з його внутрішньою будовою.

Пристрій перфоратора, схема складання і список запчастин

Інструмент складається з однофазного двигуна і ротора. За обертальні рухи відповідає шестерня, розташована на валу якоря. Між ними є підшипники, один з яких «п’яний», саме він передає руху на працюючі деталі.

Ремонт перфоратора бочкового

Дана процедура не відрізняється від ремонту звичайного перфоратора. Варто врахувати, що двигун і вал розташовані вертикально.

Як полагодити перфоратор своїми руками

Процедура ремонту в домашніх умовах є оптимальним рішенням і обійдеться дешевше, ніж послуги сервісних центрів. Сканування та оцифрування друкованої коштує дорого і не факт, що попадеться сумлінна майстер. Перш ніж задуматися, як зробити перфоратор, варто обзавестися необхідними інструментами, запастися теоретичними знаннями, як розібрати і зібрати перфоратор. Після закінчення ремонту запустіть в щадному режимі.

Після складання акту

  1. Якщо в процесі перевірки буде встановлено, що несправність сталася при потуранні або недбалості матеріально-відповідальної особи, то відповідальність покладається на нього.
  2. У тих ситуація, коли поломка сталася з незалежних від будь-якого співробітника причин і в період дії на устаткування гарантії, акт є доказом для забезпечення подальшого ремонту за рахунок виробника.
  3. Якщо в процесі перевірки буде встановлено, що несправність сталася з вини виробника, але він відмовляється це визнавати, питання доведеться вирішувати в судовому порядку і акт в даному випадку буде мати доказову силу.

визначення несправностей

Якщо ви відчуваєте запах гару, інструмент став дуже галасливою або швидко нагрівається, чути скрегіт або вже з’являється дим, то це є ознаками того, що ваш ремонтний прилад не працює належним чином.

Для запобігання цьому робіть перерви в роботі. Наприклад, зупиняйте прилад через кожні 20 хвилин безперервної роботи.

Для профілактики несправності, після кожного використання інструменту необхідно протирати хоча б його поверхню від пилу і шматочків цегли.

Як продовжити термін служби перфоратора?

Термін служби даного інструменту в чому залежить від правильності і своєчасності його обслуговування, правильній підготовці до роботи, а також від дотримання всіх правил зберігання та експлуатації.

Перед включенням перфоратора потрібно перевірити надійність кріплення всіх корпусних елементів, ізоляцію вилки і кабелю живлення.

При експлуатації обладнання слід звертати увагу на сторонні шуми, запах гару і сильні вібрації. При їх появі слід негайно провести технічне обслуговування, виявити і усунути несправність.

Безперервна робота перфоратора не повинна бути більше 15 хв, після чого слід робити перерву не менше ніж на 5 хв. Перед заміною робочого елемента (свердло, бур, зубило) обов’язково потрібно змащувати хвостик. Дозволяється змінювати режими роботи перфоратора відповідним перемикачем тільки після повної зупинки електродвигуна.

Дотримання всіх рекомендацій по експлуатації перфоратора вбереже його від виходу з ладу, а вас — від головного болю.

Існує кілька найпоширеніших несправностей перфоратора, які при бажанні власник може усунути самостійно. Мова йде про те інструменті, у якого вже вийшов гарантійний термін. Якщо ж гарантія ще діє, перфоратор потрібно нести в гарантійну майстерню. Зверніть увагу, купити запчастини для перфораторів Ви можете на сайті https://toolparts.com.ua, подивіться асортимент і ціни прямо зараз, перейшовши за посиланням.

Механічні поломки перфоратора

Механічні поломки перфоратора найчастіше визначаються візуально, на звук або на відчуття. Інструмент починає працювати з ривками, з’являються незвичні шуми і скрегіт, відчувається неприємні запахи, що йдуть зсередини корпусу.

Схема основних деталей перфоратора, які часто ламаються

Дуже часто в перфораторах виходить з ладу перемикач режимів роботи, який знаходитися на корпусі інструменту і постійно піддається забрудненню. Ремонтується він легко: для цього потрібно зняти частину корпусу де він розташований, визначити причину несправності, видалити її або замінити перемикач на новий.

Також основну частину потоку пилу на себе беруть патрони інструменту: швидкозажимний і SDS-Plus. Перший тип (швидкозажимний) починає вимагати більше зусиль при затиску свердла. Щоб відновити його працездатність потрібно промити патрончик в бензині і він знову буде готовий до роботи.

Патрони інструменту: швидкозажимний і SDS-Plus

Що стосується SDS-Plus, то ремонт полягає в продувці стисненим повітрям місце посадки ріжучого інструменту (бура) і в нанесенні змащення на хвостовик бура. Взагалі, хвостовик будь-якого розміру бура перед роботою повинен завжди протиратися м’якою ганчіркою і змащувати графітовим мастилом.

До механічних поломок можна віднести вихід з ладу «п’яного» підшипника ударного механізму і самого механізму в цілому. Підшипник, природно, можна замінити, як можна замінити і деякі деталі ударного механізму: манжету тарана, поршень і шестерні.

Качающийся (п’яний) підшипник HITACHI DH 24 PB 3

У деяких випадках досить замінити лише мастило в цих деталях. Буває що розбиваються посадочні місця в корпусі перфоратора, де розташовуються робочі деталі. Тут вже справа складніша і скоріше за все буде дорого коштувати.

Як вибирати обладнання

При виборі потенційний покупець повинен врахувати інтенсивність використання перфоратора. Якщо інструмент купується для регулярних робіт, слід звертати увагу на професійні моделі, що мають велику потужність (15 Дж) і міцний корпус.

Недоцільно купувати слабкий перфоратор — його продуктивність така ж, як і у звичайній дрилі. Виконати повноцінний ремонт з таким обладнанням неможливо. Крім того, малопотужні електроінструменти дуже швидко виходять з ладу.

Швидкість обертання шпинделя для перфораторів не так важлива, як для дрилів, тому звертати увагу на неї зовсім не обов’язково. Для роботи з великими насадками цілком достатньо 500 об / хв. А ось частота ударів для перфоратора дуже важлива, так як від неї залежить якість і швидкість буріння.

У перфораторі може бути 1, 2 або 3 режиму:

  • свердління;
  • пробивання отворів;
  • свердління + ударне дроблення.

Перфоратор з 1 режимом мало чим відрізняється від звичайної дрилі.

Що ламається в перфораторі найчастіше і з яких причин — це необхідно знати в першу чергу для того, щоб поломок було якомога менше і по можливості їх попередити. Перфоратор працює в дуже складних умовах, супроводжуваних вібрацією, ударами і великою кількістю пилу.

Перфоратор — це непростий електро-механічний інструмент

Тому перше що можна зробити для зменшення навантажень на інструмент — це захистити його від проникнення всередину через вентиляційні решітки пилу, яка призводить до посиленого зносу тертьових і обертових частин. Особливо, це стосується робіт, вироблених на стелі або над головою. У цьому випадку корисно буде використовувати пилосос або спорудити імпровізований щит, який буде служити захисним екраном від проникнення пилу всередину інструменту.

За своїм виглядом все несправності можна розділити на механічні та електричні, на складні і прості. В основному механічні пошкодження не уявляють особливих труднощів для ремонту і часто, визначивши їх, можна усунути самостійно, встановивши причину поломки і замінивши зіпсовану деталь.

Несправності можна розділити на механічні та електричні

Що стосується електричної частини, то такі неприємності, як обрив мережевого кабелю або заміна вилки усувається легко, а ось перемотування якоря електродвигуна або ремонт обмотки статора проводиться лише в спеціальних майстернях де є відповідне обладнання.

Найважливіше при визначенні поломки — це вміти розібрати і потім назад зібрати перфоратор. Якщо у вас немає хоча б початкових навичок в цьому питанні, то краще вже звернутися в майстерню. Під початковими навичками мається на увазі вміння розбиратися в будь-яких механізмах, а не обов’язково в перфораторі.

Як скласти акт на списання інструменту: послідовність дій

Стандартна форма акта складається таким чином:

  • У верхньому правому куті ставлять резолюцію керівника організації «Стверджую». Далі вказують найменування організації, посада і П.І.Б. її керівника, дату затвердження.
  • Далі вказують повне найменування документа і дату його складання.
  • Нижче необхідно перерахувати склад комісії. Прописують фразу «Комісія в складі», а потім перераховують посаду та П.І.Б. її членів.
  • Після цього треба зафіксувати факт списання інструментів і вказати причини їх списання.
  • Інформацію про непридатних до експлуатації інструментах зазвичай відображають у вигляді таблиці, що складається з стовпців: найменування інструментів, кількість, ціна за одиницю і загальна сума. Якщо у членів комісії є будь-які відомості щодо списуються предметів, вони можуть позначити їх в окремій графі.
  • Під таблицею вказують загальну вартість всіх ТМЦ.

Після підписання акту всіма членами комісії та матеріально-відповідальною особою його передають на затвердження керівнику організації.

Відповідальність за заповнення бланка акта списання інструменту несуть члени комісії. Вони повинні простежити за тим, щоб процедура була проведена відповідно до норм законодавства, а в документі були відображені тільки достовірні дані. Якщо матеріально відповідальні особи просто викинуть непридатні інструменти, не провівши при цьому процедуру списання, керівництво організації може звинуватити їх в крадіжці. Директор має право вимагати від них компенсацію вартості ТМЦ в повному обсязі.

До акта необхідно докласти обгрунтовує документацію. Це можуть бути накладні, які підтверджують отримання інструменту, документи на внутрішнє переміщення.

5 часто виникають поломок: як виконати ремонт кришки унітазу?

Не тільки сам унітаз, але і його комплектуючі схильні до поломок.

Якщо у вас розколовся стільчак або тріснула кришка, то їх простіше замінити, так як ремонт вийде дорожче, до того ж підклеєними елементи будуть виглядати неестетично.

Відомі типи поломок

тут представлені найчастіші поломки, які можна відремонтувати самостійно.

тріснула кришка

Дюропласт, з якого робляться ці комплектуючі, надає матеріалу твердість і стійкість до пожовтіння. Мінус в тому, що ці кришки дуже тендітні.

Фото 1. Встановлення нових кріплень кришки і стільчака відбувається тим же способом, що і їх зняття.

розколовся стільчак

Виріб із пластику здатне витримати велику вагу. Але при цьому такий матеріал дуже недовговічний, тому що схильний до механічних пошкоджень. Однак пластиковий стільчак дешевше своїх аналогів.

Падає і плескає кришка

Поломка може зажадати як легке втручання, так і повну заміну цієї запчастини.

Зламалося кріплення сидіння унітазу

Цю деталь часто продають в комплекті з основними частинами. Окремо можна пошукати кріплення в інтернеті.

Фото 2. Кріплення для кришки унітазу бувають пластикові, металеві та взаємодоповнюючі. Найбільш поширені металеві, так як вони більш міцні.

зламався мікроліфт

Кераміка унітазу здатна витримати велику вагу, але легко руйнуватися від ударної сили. Найчастіше цією силою є часте падіння кришки унітазу. Мікроліфт забезпечує плавне закриття кришки, але іноді система виходить з ладу.

як полагодити

Як зробити, щоб кришка не падала, що робити, якщо зламалися кріплення і інші рішення поломок, які можна усунути своїми руками.

Склеїти стільчак баксіткой

  1. Зніміть зламану деталь.
  2. Зачистіть поверхню тріщини від бруду і нальоту.
  3. гарненько висушіть. Можна скористатися феном.
  4. Знежирте поверхню. Для цього підійдуть ацетон або бензин.
  5. Видавіть в ємність епоксидну смолу.
  6. додайте затверджувача, 10% від основного компонента буде достатньо. Його часто продають в комплекті з епоксидною смолою.
  7. Змішайте інгредієнти вручну, використовуючи маленький шпатель або щось схоже.

Увага! Використовувати цю суміш потрібно протягом 2-х хвилин при кімнатній температурі, потім засіб втратить клейові здатності.

Як закріпити падаючу кришку

Відрегулювати кришку можна шляхом навинчивания регулювальних чашок на кріпильні болти. Закріпивши кришку, все гайки необхідно щільно затягнути.

Як виправити зламані кріплення

Класичні кріплення діляться на 3 види:

  • пластикові,
  • металеві;
  • взаємодоповнюючі.

перші доводиться міняти частіше за все, тому що швидко ламаються. Другі схильні до корозії.

Перед усуненням поломки, кріплення необхідно зняти.

Металеві деталі іноді важко знімати через що з’явилася іржі. В цьому випадку виручить електрична дриль зі свердлом не менш ширини стінки гайки.

  1. обережно просвердлите гайку від нижньої кромки до верхньої;
  2. В отримане отвір вставте відповідний металевий стрижень, похитуючи його, розірвіть гайку.

Пластикові кріплення знімаються дуже просто, тільки при поломці їх доведеться замінювати на нові. Хоча трапляється і так, що пошкоджена різьбова частина шпильки, і зламана різьблення не дає зняти деталі стандартним способом.

Довідка! У разі якщо звичайним інструментом у вас не вийшло зняти гайки, допоможе тонкий гострий ніж, нагрітий до температури плавлення пластику (120-130? З).

Деякі частини кріплення зроблені з латуні і бронзи, тому схильні до окислення, в результаті чого можуть утворюватися тверді металеві нарости.

Щоб їх зняти, потрібно попередньо змастити деталь машинним маслом і трохи почекати. Для зручного нанесення мастила підходить пластмасовий одноразовий шприц.

Як підібрати комплектуючі і запчастини на заміну

  • Щоб уникнути корозії і окислення, можна замінити металеве кріплення на пластикову шпильку і зміцнює елемент у вигляді поліуретанової гайки.
  • Якщо ж хочете підстрахуватися від можливих поломок тендітних частин і вас не лякають можливі проблеми зі зняття кріплення, можна сміливо брати металеві шарніри.
  • Вирішили поміняти стільчак-кришку? Щоб не помилитися з вибором, заміряйте габарити, форму унітазу і розташування монтажних отворів на сидіння.

Довідка! ширину вимірюють по самому широкому місця сантехнічного приладу, довжину ж — від краю фронтальної частини бордюру до точки осьової лінії, що проходить між центрами отворів для кріплення стільчака.

Кріпильні деталі зазвичай йдуть в комплекті до стульчаком і кришці.

Як поміняти старі кріплення на новий комплект

Установка нових кріплень кришки і стільчака відбувається тим же способом, що і їх зняття.

В отвори на кришці з сидінням вставити кріпильні болти, потім в протилежній частині закриття на них гайки.

Фурнітура може додаватися з шайбами ​​або без них. У комплект без шайб кладуться універсальні гайки з крайками шайбовая форми, це дає надійне зчеплення.

Що робити, якщо зламався мікроліфт

Мікроліфт складається з маленьких деталей. Шток, пружина, поршень або циліндр може вийти з ладу.

Найчастіше для ремонту доводиться викликати фахівця або повністю змінювати пристрій, т.к. полагодити його дуже складно. Відтік мастила з циліндрів — найпоширеніша причина поломки.

Корисне відео

Подивіться відео, в якому детально розповідається про те, як можна самостійно полагодити зламані кріплення.

В яких випадках ремонт своїми руками вигідніше?

провести ремонт вигідніше, якщо зламалося дороге сидіння з дюропласта або стільчак рідкісної моделі унітазу. В інших випадках комплектуючі простіше замінити.

Ссылка на основную публикацию