як полагодити гальма на велосипеді

Як полагодити гальмо на велосипеді

У створенні цієї статті брала участь наша досвідчена команда редакторів і дослідників, які перевірили її на точність і повноту.

Команда контент-менеджерів wikiHow ретельно стежить за роботою редакторів, щоб гарантувати відповідність кожної статті нашим високим стандартам якості.

Кількість джерел, використаних в цій статті: 12. Ви знайдете їх список внизу сторінки.

Кількість переглядів цієї статті 60 718.

На велосипеді заклинив гальмо, позбавивши вас можливості кататися? Коли гальма залипають або постійно чіпляють колесо, є ряд прийомів, за допомогою яких ви зможете їх самостійно полагодити. Найпростіші способи виправити найпоширеніші проблеми з гальмами: перевірка стану гальмівних колодок, змащення гальмівних важелів і регулювання гальмівних тросів. Якщо ж поломка гальм виявиться більш серйозною, то вам може знадобитися звернутися за ремонтом в сервісний центр або навіть повністю замінити гальмівну систему. [1] X Джерело інформації

Обслуговування дискових гальм велосипеда

Якого б типу не був велосипедний гальмо, він потребує якісного обслуговування. Ось уникнути псування і забезпечення безпеки руху велосипедиста. І одними з найскладніших в догляді є дискові гальмівні системи.

Дискові велосипедні гальма

Існує кілька видів велосипедних гальм:

  • ободниє;
  • педальні;
  • стременні;
  • роллерниє;
  • і дискові.

І дискові в свою чергу поділяються на:

  1. Гідравлічні, в яких гальмівне зусилля передається за допомогою спеціального троса.
  2. І механічні, де передача гальмівного зусилля здійснюється за допомогою руху рідини по гідролінії.

Обслуговування дискових гальм

Догляд за дисковим гальмом повинен бути комплексним. І в першу чергу необхідно стежити за тим, щоб сам диск був чистим. А то ж зазор між ним і колодками досить великий, щоб бруд, пил і волога, що збираються на диску, відскрібатися торцями колодок і осідали безпосередньо на гальмівний поверхні. Тому при спробі загальмувати багато велосипедистів чути «несамовитий» скрип і скрегіт, що скупчилася брудна маса ще глибше в’їдається в колодки, а нормального гальмування просто не відбувається.

Крім того, що гальмівний диск повинен бути чистим (без чорних розлучень, які свідчать про те, що колодки вже отримали брудну «дозу»), він ще «зобов’язаний» бути і рівним. Тому що гнутий диск — пряма загроза безпеці велосипедиста. На щастя, виправити нерівності нескладно, якщо, звичайно, мова не йде про якісь глобальні пошкодженнях.

Процедура випрямлення гальмівного диска

Для того, щоб випрямити диск гальма, з інструментів знадобиться тільки розвідний ключ. Самі ж ремонтні дії гранично прості: потрібно крутити колесо повільніше і дивитися, в якому місці конкретно диск починає бити трохи в сторону. Далі треба сам диск затиснути з торця і акуратно розвідним ключем випрямити його в потрібну сторону.

Таким чином випрямляти-вигинати диск необхідно тільки в тих місцях, де ребро жорсткості стикається з його зовнішнім діаметром.

Догляд за гальмівними колодками і їх можлива «реанімація»

Планове обслуговування дискових гальм включає в себе об’єктивну оцінку стану гальмівних колодок. А іноді вони буквально вимагають «реанімаційних» заходів. І є один дуже ефективний спосіб їх буквально «оживити». За допомогою щипців, спиртівки, наждачки і спирту (в украй важких обставинах можна, звичайно, замінити магазинної горілкою, але небажано).

Поетапно процес виглядає наступним чином:

  1. спиртівку заправити спиртом і запалити;
  2. зняту колодку затиснути в пасатижах і прожарити, утримуючи над полум’ям спиртівки стороною з абразивом (під впливом спека брудні жирні олії, що потрапили в абразив, просто випаровуються;
  3. прожарити другу колодку;
  4. остудити обидві колодки;
  5. наждачкою тонко зняти верхній шар абразиву з колодок разом із залишками сухого масла, домагаючись абсолютної рівності оброблюваної поверхні.

І колодки знову як нові. Можна переходити до наступного пункту в плані технічного обслуговування дискових велосипедних гальм.

Усунення зазору в механічних дискових гальмах

Якщо у вас на велосипеді варто дискові гальма механічного типу (до гідравліки підхід дещо інший), то прибрати зазор, а точніше — усунути деяку кривизну гальмівних колодок, можна правильно закріпивши калипер. За умови, що попередньо ліквідована можлива кривизна диска.

Для ремонту потрібен буде п’ятий шестигранник, а також ще одна людина, яка в потрібний момент буде тиснути на ручку гальма. Процедура наступна:

  1. послабити кріпильні болти на Каліпери, якими останній кріпиться до адаптера;
  2. із зусиллям натиснути на ручку гальма;
  3. колодки пригорнуться до диска і зрушать калипер як треба, а кривизна ліквідується;
  4. калипер потрібно буде прокрутити в такому положенні, не відпускаючи ручку гальма — до тих пір, поки і слідів кривизни не залишиться. Ось так. І ніякого зазору!

А якщо калипер без адаптера, то буде потрібно комплект калібрувальних шайб і знову ж п’ятий шестигранник для скручування болтів (правда, на деяких гальмах без ключа можна обійтися і скрутити болти прямо вручну).

Болти акуратно скручуються з двох сторін калипера, а колодки підводяться практично впритул до диска. Вийде ледве помітний зазор, який не завадить диску крутитися.

Прокачування гідравлічних дискових гальм


Щоб прокачати гідравлічні дискові гальма, потрібно гнучкий шланг діаметром 2 мм, ключ гайковий на 6, звичайний двадцатікубовий шприц, мінеральне масло (якщо на гальмівній системі стоїть маркування «mineral oil») або DOT-4 (якщо нічого не написано), другий шестигранник ( «2»), а також шестигранник, який дозволить послабити кріплення гальмівної ручки на кермі.

Робота виконується за схемою:

  1. зняти заднє колесо;
  2. натискаючи на ручку гальма, встановити гальмівні колодки максимально щільно до диска (уявного чи підручній підставці трохи меншої товщини, ніж диск);
  3. велосипед встановлюється в абсолютно вертикальне положення (на допомогу повинен прийти ще одна людина);
  4. тонким шестигранником викручується до упору циліндрична вісь з гальмівної ручки;
  5. болт послаблюється, а ручка гальма встановлюється вертикально;
  6. на корпусі гальмівної ручки розкривається пробка (а якщо її немає, то просто послаблюються болти на кришці розширювального бачка);
  7. на штуцері калипера закріплюється гнучкий шланг і ключ;
  8. в інший кінець шланга вставляється шприц, помпа якого стиснута до упору;
  9. ключем штуцер відвертається на чверть кола;
  10. в шлаг надходить ДОТ (або масло), який відкачується за допомогою шприца (помпа відводиться, ДОТ (або масло) висмоктується);
  11. і штуцер необхідно закрити;
  12. навколо розширювального бачка на ручці гальма потрібно намотати ганчір’я;
  13. шприц звільняється від старого складу і в нього набираються нові масло або ДОТ (всі 20 кубиків, з запасом);
  14. випускається з шприца зайве повітря;
  15. трубка з’єднується зі штуцером, який відкривається ключем;
  16. продавлюючи шприц дуже повільно, необхідно наповнювати гальмівний контур (до тих пір, поки не поллється з розширювального бачка);
  17. закрити штуцер;
  18. закрити пробку бачка;
  19. аналогічно прокачується другий контур.

Якщо проводити обслуговування регулярно і все робити правильно відповідно до інструкції, то будь-який дисковий гальмо буде працювати «як годинник». Причому, незалежно від погодних умов.

Ремонт гальм велосипеда своїми руками

гальма дискові

Велосипедний дискові гальма — це комбінація сталевого диска (ротора), розташованого на втулці, з каліпером — пристроєм, який, власне, і затискає диск гальмівними колодками. З гальмівної ручки на кермі зусилля передається на гальмо тросом (механічний тип дискового гальма) або по гідравлічної лінії (дискові гідравлічні гальма).

Дискові велосипедні гальма теж мають свої переваги. вони:

  • менше засмічуються при русі;
  • можуть без проблем працювати під час їзди по снігу або бруду;
  • максимально плавно (на відміну від ободних) регулюють гальмівне зусилля;
  • не реагують на трохи викривлену колісну геометрію (невеликі «вісімки» для них — не перешкода);
  • не впливають на знос обода;
  • і не вимагають дорогого обслуговування.

Багато дискові велосипедні гальма мають тільки одну рухому гальмівну колодку. Друга ж кріпиться статично щодо рамної конструкції. Це істотно спрощує і здешевлює калипер. Але, правда, у міру зносу велосипедисту доведеться підтягувати гальмівну колодку, яка нерухома.

Гальмівні диски мають стандартні розміри. Це 140, 160, 180, 185, 203 або 220 міліметрів.

Пристрій і різновиди

Пристрій ободних гальм для велосипеда в технічному плані просте і їх конструкція складається з гальмівних колодок, декількох важелів, тросів і ручки. Багато починаючі велорайдерів використовують їх як основний вид гальм. Вони все ще популярні і використовуються в деяких дисциплінах. До того ж вони досить недорогі.

Існує кілька різновидів даних систем:

  1. V-Brake системи;
  2. кліщів;
  3. кантільоверниє;
  4. гідравлічні.

Найбільш популярними є V — образні. По-іншому їх називають векторними. Свою назву отримали завдяки V — образним способом кріплення. Трос, що йде з ручок, заходить збоку до одного з важелів і з’єднує їх. Важелі ж кріпляться на рамі велосипеда, в спеціально відведених для них місці. Якщо таких немає, то встановлюються знімні кріплення, так звані перехідники. Подібна система забезпечує найкраще гальмування.

Кліщів гальма зустрічаються набагато рідше. В основному застосовуються на шосейних велосипедах. Виходячи зі своєї конструкції і отримали подібне прізвисько. Важелі розташовуються в формі кліщів. Мають маленькою вагою. Мають меншу міцність через ненадійного кріплення.

Кантільоверниє були дуже поширені до появи V — образних систем. Даний вид є попередником перших. Але через більш важкої настройки стали набагато менш популярними і практично не використовуються. Хоча, якщо звернутися до майстра і зробити професійну свій пристрій, то по ефективності вони не поступатимуться першим.

Гідравлічний тип гальм відрізняється від інших тим, що тут використовується спеціальна рідина. При натисканні на ручки, активується гидролінія, яка діє на важелі. Починається гальмування. В принципі, все те ж саме, що і в інших системах. Але, як говорилося раніше, тут застосовуються рідина або масло.

Налаштування V-brake систем

Принципи налаштування системи

Ободниє гальма повинні правильно притискатися до обода колеса. Це важлива частина їх роботи. При необхідності можна регулювати систему кріплення колодок. Колодки кріпляться за допомогою декількох гайок з шайбами ​​і гумових прокладок. Якщо потрібно щось підкоригувати, то в першу чергу послаблюються гайки. Тепер колодки можна злегка зрушувати. Вони повинні бути строго паралельно обода колеса і не торкатися покришок. У більшості випадків відстань між ними має бути не менше 1 мм.

Але і тут є деякі особливості. Якщо на велосипеді використовуються м’які колодки, то при роботі вони злегка деформуються. Тому вони повинні розташовуватися не паралельно обода, а таким чином, щоб їх передня частина була буквально на 1 мм ближче, ніж задня. Цього можна домогтися за допомогою тонкої прокладки товщиною від 1 мм до 1,5 мм, яка підкладається в задній частині колодок. Якщо ж використовуються жорсткі, то вони кріпляться паралельно обода колеса.

Після настройки, потрібно натиснути на ручку і підтягнути гайки

При цьому потрібно звертати увагу на те, щоб вся конструкція гальм не порушувався з місця. Крім цього, можна налаштувати і важелі

При правильному регулюванні вони затискаються і розходяться синхронно. Якщо цього не відбувається, необхідно звернути увагу на регулювальні гвинти, які знаходяться біля самої основи важелів. При надмірному відхиленні гвинт відкручується. Якщо відхилення недостатнє — закручується.

процес змащення

Тут все досить просто. Як мастила придатним рішенням будуть аерозолі. Також застосовуються і деякі масла. В основному мастило наноситься на троси. Щоб все рівномірно поширилося, варто кілька разів натиснути на гальмівні ручки. Троси виконають рух, і мастило ляже більш рівномірно.

Все робити акуратно і намагатися не допускати попадання на обід колеса велосипеда і на колодки системи. Якщо подібне трапилося, добре протерти знежирювачем. Інакше гальмування буде менш ефективним.

Заміна ободних гальм

Заміна V — образних гальм досить проста. Найголовніше в процесі не поспішати. Колодки бувають різні і які саме використовувати, краще запитати в спеціалізованому магазині.

Перше з чого починати — зняття гайок і шайб. Після, старі колодки відокремлюються від основного гальмівного пристрою. Нові колодки ставляться на місце колишніх. При цьому потрібно, щоб вони були спрямовані на обід. Щоб уникнути скрипів під час їзди, потрібно простежити за тим, щоб колодки повністю контактували з ободом.

Поради по регулюванню

Правильне регулювання і налаштування гальм — важлива умова для ефективного функціонування системи. Виходячи зі специфічних особливостей ободних комплектів, існує ряд умов, дотримання яких допоможе досягти оптимального результату в процесі регулювання:

Виходячи зі специфічних особливостей ободних комплектів, існує ряд умов, дотримання яких допоможе досягти оптимального результату в процесі регулювання:

  • обід, по можливості, не повинен мати деформацій і пошкоджень;
  • колесо має бути сухим, очищеним від бруду і піску;
  • настройка здійснюється комплектом ключів, шестигранників і викруток, придатних для цієї мети розмірів і калібрів;
  • регулювання проводиться відповідно до передбаченого алгоритмом, і тільки непошкоджених елементів системи, з допустимими нормами вироблення.

Для векторних механізмів такої алгоритм включає наступні дії:

  1. Перевірка правильність розташування гальмівних колодок щодо обода колеса по вертикалі. Центральна вісь гальмівної поверхні колодки повинна проходити по центру гальмівний доріжки обода колеса. Вгору і вниз колодка рухається у відповідних пазах гальмівного важеля. У потрібному положенні фіксується подовженими гайками.
  2. Часто, в результаті екстреного гальмування, забивання межколодочного простору брудом, ослаблення фіксації відбувається незначний поворот колодки щодо своєї осі. Результатом може стати затирання колодки про покришку. Усунення таких проблем здійснюється аналогічним чином. Яка фіксує гайка розкручується, колодка виставляється в початкове положення, гайка затискається.
  3. В процесі експлуатації відбувається знос колодок, збільшується зазор між гальмівними поверхнями, зменшується ефективність гальмування. Регулювання зазору проводять шляхом зміни натягу металевого троса. Для здійснення цієї операції потрібно послабити болт кріплення троса, що знаходиться у верхній частині гальмівного важеля, шляхом натягу троса виставляється зазор, приблизно 1 мм, що фіксує болт затискається. Полегшити завдання допоможе предмет встановленої товщини (наприклад, 2-3 шари щільного картону), розміщений між гальмівними поверхнями. Після натягу троса і вилучення картону, заданий зазор зберігається.
  4. Добиваємося симетричності зазорів колодок щодо гальмівних доріжок. Для цієї мети використовується можливість регулювання зусилля зворотних пружин гальмівних важелів. У місцях кріплення пружин на важелях розташовані регулювальні гвинти, обертання яких призводить до ослаблення або посилення опірності пружини. При закручуванні гвинта відбувається натягнення пружини, важіль відхиляється від поверхні колеса, зазор збільшується. При викручуванні гвинта, відбуваються зворотні процеси, тобто важіль зсувається в бік колеса, зазор зменшується. Знаходяться в зачепленні важелі, при такому регулюванні, переміщаються синхронно. Наближення лівого важеля в сторону обода, призводить до збільшення зазору з правого боку, і навпаки.

Результатом вірно виконаних операцій з налагодження, є безперечно працює гальмівна система. Для перевірки якості регулювання служать такі критерії:

  • колодки розташовані паралельно гальмівних доріжок обода;
  • відстань між робочими гальмівними поверхнями варіюється в межах 1-1,5 мм;
  • візуально колодки зафіксовані симетрично по відношенню один до одного;
  • прилягання гальмівних поверхонь станься синхронно з кожного боку обода.

Після виконання перерахованих вище заходів, слід обов’язкова перевірка на працездатність. Спочатку вона здійснюється на холостому ходу. Для цього переднє колесо піднімається над поверхнею і розкручується. Рукоятка управління різко затискається. При правильній наладці колесо відразу ж зупиняється. Таким же чином перевіряється заднє колесо. Наступний етап — перевірка в дії. Велосипед розганяється на короткому відрізку, відстанню 5-10 м, різко вичавлюється гальмівна рукоятка. Якщо байк зупиняється на половині ходу важеля, обслуговування системи було виконано правильно, якщо немає, необхідно з’ясувати причину і усунути її.

Регулювання механічних дискових гальм на велосипеді.

Сьогодні популярними стають дискові гальма, і божевілля по ним почалося приблизно 4 роки тому. Справа зовсім не в надійності, а в тому, що наявність їх на велосипеді створює враження гоночного мотоцикла або підкреслює крутість власника такого байка.

Головні особливості дискових гальм:

  • долати високі швидкості;
  • гальмувати без блокування коліс;
  • не зношується обода;
  • не звертати на погодні умови.

Регулювати дискові гальма необхідно наступним чином:

  • перевірити на місці чи трос, який відповідає за роботу дискового гальма, тому що іноді він може, бути не на своєму місці і це є причиною важкої їзди;
  • подивитися, чи правильно розміщено колесо в самій рамі;
  • затягуємо всі болти, що кріплять гальмо до задньої або передньої вилки;
  • перевіряємо затягування гвинтів на втулці колеса;
  • налаштовуємо рухливу і статичну колодки;
  • послаблюємо болти, що тримають гальмівну машинку з колодками;
  • затискаємо ручку гальма (якщо вам немає, кому допомогти, тоді зафіксуйте рукоятку на кермі за допомогою мотузки);
  • після цього, колодки повинні прилаштуватися під диск;
  • закручуємо гвинти.

Налаштування v brake ободних гальм

В даний час на гірських велосипедах широко використовується гальмівна система v-brake, тому ми розповімо на її прикладі, як здійснюється регулювання гальм велосипеда у випадку з ободним гальмом. Налаштування інших ободних гальм робиться аналогічно. Відмінність полягатиме лише в тому, що болтики і гвинтики, які потрібно покрутити, можуть перебувати в інших місцях. А підхід у всьому один (навіть у випадку з дисковими гальмами).

Отже, основне правило — колодки повинні бути паралельні обода. Зазор між колодкою і ободом повинен бути 1 мм. І обидві колодки повинні розташовуватися симетрично.

Схема роботи

Принцип дії системи заснований на використанні сили тертя, що виникає в процесі взаємодії гальмівних колодок і обода колеса.

Конструктивно будь-яка ободная система включає:

  • парні важелі на переднє і заднє колесо;
  • колодки гальмування виготовлені з щільної гуми;
  • рукоятки управління;
  • троси з’єднують всі складові елементи;
  • кожухи гальмівних тросів.

Схема роботи комплекту досить проста. При фізичному впливі на рукоятку управління, зусилля, через троси передається на важелі з закріпленими на них колодками. Відбувається затискання обода колеса між поверхонь колодок. В результаті байк сповільнюється або зупиняється. Чим більше сила додатки, тим сильніше затискається обід, тим швидше сповільнюється об’єкт.

У порівнянні з іншими видами ободниє механізми гальмування мають масу переваг: вони не дорогі, прості в обслуговуванні і ремонті, мають високу ступінь модуляції, практично не роблять шкідливого впливу на втулки і спиці колеса.

Разом з тим, дана конструкція має ряд істотних недоліків, які рекомендується враховувати при виборі і придбанні байка.

Налагодження та регулювання ободних гальм v brake на велосипеді.

У переважній більшості випадків на бюджетних велосипедах, прогулянкових і дитячих велосипедах встановлюють v brake. Це ободниє гальма з прийнятною потужністю і модуляцією — не провадиться блокування колеса.
Перед початком роботи необхідно забезпечити себе таким інструментом: шестигранник на 5 мм і 3 мм, викрутка, а також плоскогубці.

Особливості настройки v brake:

  • розстебнути самі гальма;
  • основна вимога — виставити колесо в рівну позицію;
  • повернути все в початковий стан;
  • затягуємо трос за допомогою шестигранника і плоскогубців;
  • якщо хід ручки великий, тоді потрібно ще більше підтягнути трос і посилити самі гальма;
  • перевіряємо обертів колеса — хід повинен бути вільним. Буває, коли чутно терен, тоді в цьому випадку варто відрегулювати самі спиці;
  • якщо одна гальмівна поверхню v brake ближче до обода, ніж інша, беремо викрутку і відпускаємо або закручуємо віджимні колодкові гвинти.

Вище були представлені короткі інструкції для тих, хто любить закріпити свої знання не тільки за допомогою відео, але і в текстовому форматі. Гальма велосипеда, види, настройка — присутні в цій статті.
Кожна гальмівна система супроводжується ознайомчої інструкцією, особливо складні її види — гідравлічний варіант. Для них існують обмеження в підборі рідини і якщо не дотримуватися порад, то халатне ставлення і заливка й узагалі призведе до травмування і нервового стресу. Якщо немає бажання відвідувати травматолога — дотримуйтеся правил.
Будь-який з типів гальм з часом зношується і підлягає заміні. Практика показує, що менш уразливі дискові модифікації, які можуть прослужити досить довгий час. Якщо неправильно їх відрегулювати, то індекс затиску між переднім і заднім гальмом буде різним. Хтось скаже, що причина в довжині троса, так як передня частина в два рази коротше задній.
Якщо тросик закритий не повністю, то намагайтеся його змащувати. Справа в тому, що всередині гумовою шланги є сталева трубка, яка відповідає за плавне і вільне ковзання троса. Згодом вона іржавіє, а це призводить до розривів і його розплітання і щоб такого нюансу уникнути, бажано нанести кілька крапель машинного масла або солідолу на нього.

Гідності й недоліки

Як і у будь-яких систем, у ободних гальм є як плюси, так і мінуси. Оскільки більшість спортсменів, які використовують обідні гальма, використовують V-Brake систему, то варто розповісти про переваги і недоліки саме цієї конструкції.

Серед найбільш головних переваг можна виділити наступні пункти:

  • Нескладна конструкція. У разі необхідності легко замінюються і ремонтуються. Через широкого поширення в бюджетних моделях велосипедів, їх можна знайти практично в будь-якому велосипедному магазині;
  • Завдяки своїй простоті мають малу ціну. Для початківців велосипедистів, з невеликим бюджетом — відмінний варіант;
  • Мають невелику вагу. Мінімальне навантаження на спиці і втулки велосипеда;
  • При тривалій роботі слабо нагріваються.

Якщо говорити про зворотній бік V — образних гальм, то можна відзначити кілька нюансів, а саме:

  • При зміненої геометрії колеса, наприклад, в разі вісімки. Внаслідок цього, під час руху, колодки можуть зачіпати колесо і буде відбуватися поступове гальмування;
  • Якщо в сонячну і суху погоду вони досить добре виконують свою функцію, то в дощові сезони, коли всюди багато бруду, такого не скажеш. При попаданні бруду або води на колодки гальмівної системи велосипеда, чутливість при гальмуванні буде знижена. Це може спричинити за собою небезпечні ситуації;
  • Досить швидко приходять в непридатність при активній або екстремальної їзди;
  • У порівнянні з дисковими, вимагають великих зусиль при натисканні на гальмівну ручку;
  • Через особливості конструкцій більшості сучасних велосипедів, можливість встановити на них V — образні гальма просто-напросто відсутній.

ЯК НАЛАШТУВАТИ ДИСКОВІ ГАЛЬМА НА ВЕЛОСИПЕДІ: ІНСТРУКЦІЯ

Налаштування дискових гальм на велосипеді немає складним процесом. Зараз самі в цьому переконаєтеся. Давайте з’ясуємо, як налаштувати дискові гальма на велосипеді самостійно, не звертаючись за допомогою до фахівців:

  1. Закріпивши колесо, слід відцентрувати калипер по відношенню до ротора за допомогою підбирання та установки між кріпленнями на рамі і калипера шайб різної товщини, що є в комплекті.
  2. Положення калипера змінюється від того, наскільки сильно затягувати болти. Відповідно товщину і кількість шайб потрібно буде підбирати до долі міліметра.
  3. У разі, коли ротор стикається з обома колодками і відбувається тертя, колодки потрібно розвести. Для цього, злегка викрутити спеціальний шестигранник на Каліпери, при цьому гальма стануть спрацьовувати пізніше.
  4. Якщо ви хочете добитися меншого ходу гальмівної ручки, шестигранник потрібно вкрутити. Можливо, справа в нерівному гальмівному диску, який доведеться вирівнювати.
  5. Під час проведення робот не варто перевертати велосипед, щоб уникнути попадання повітря в систему. Також не натискайте ручку, якщо в системі немає масла, а ротор не варто між гальмівних колодок, інакше вони стиснуться, після чого доведеться знімати калипер і розтискати гальмівні колодки викруткою.
  6. Коли всі операції завершені, ще раз підтягуємо всі болти. Перевіряючи роботу, уважно стежимо, щоб гальмівний диск НЕ перекошувався і не зміщувався під час натискання на гальмівну ручку.

РЕГУЛЮВАННЯ механічні дискові гальма

  1. Оскільки механічні дискові гальма більш чутливі до зміщення осі колеса, болти або ексцентрики варто затягувати безпосередньо сидячи на велосипеді або притискаючи передній амортизатор. В іншому випадку в подальшому, здійснюючи невеликі стрибки, при їзді може з’явитися тертя ротора про колодку.
  2. Сильно прикручуємо перехідник. Каліпер встановлюємо, використовуючи інструкції наведені вище. Одну з колодок висуваємо за допомогою вкручування на підлогу обороту гвинта, що регулює її положення.
  3. У гальмівних системах Hayes, перед виконанням цієї операції, потрібно викрутити блокуючий шестигранник, а після того, як вся настройка буде завершена, повернути в початкове положення.
  4. Акуратно притискаємо калипер до ротора, щоб його площина збіглася з площиною нерухомою колодки.
  5. Потім по черзі підтягуємо болти кріплення калипера. Дії, наведені вище, проводимо з від’єднаний сорочкою і тросом. Слідкуйте за тим, щоб площина колодки не змістилася щодо площини гальмівного диска.
  6. Затягуємо обидва шестигранника і повертаємо регулювальний болт колодки у вихідне положення.
  7. Після цього прокручуємо колесо, перевіряючи на наявність тертя. Якщо тертя немає, статичну колодку можна трохи висунути регулювальним болтом і навпаки.
  8. Притискаємо рухливу колодку, підтягуючи важіль, до якого кріпиться трос. Ротор при цьому буде злегка зміщуватися до статичної колодці, але незначно!
  9. Ставимо тросик і сорочку в потрібному положенні в важелі, зовнішня колодка повинна бути притиснутою. Злегка притягуємо відповідний болт.
  10. Акуратно натискаємо на ручку гальма до початку робочого ходу, від чого трос стане в потрібне положення в важелі. Кріплення троса затягуємо і перевіряємо на наявність тертя колодки. Трохи закручуємо регулювання на ручці, якщо колодка тре і навпаки.

Гальма потрібно налаштовувати так, щоб регулювання на ручці була викручені мінімально, тому, краще поліпшити фінансове становище троса на важелі калипера. Так різьблення ручок буде збережена від пошкоджень.

Регулювання ободних гальм

Регулювання ободних гальм (практично всі сучасні — це тип V-Brake) дуже проста і не вимагає ніяких особливих умов. Причому через «відкритості» механізму обслуговування зазвичай полягає не в роботі з конструкцією, а в заміні колодок.

типи кріплень

Перед регулюванням в першу чергу слід упевнитися, що обідні гальма, дійсно, V-Brake. Власне, ободних типів кріплень існує три:

  • V-Brake — роздільні важелі в формі літери V, з’єднані тросом, який утримується повідцем (сорочкою);
  • кантільоверниє — з додатковим центральним кріпленням, від якого трос йде окремо до кожної сторони. Фактично, це попередники V-Brake, що відрізняються більш складним механізмом, але великим просвітом, що вигідно для «брудного» катання;
  • кліщів гальма — U-образне кріплення, в якому два важелі з’єднані і «закушують» обід. Такі моделі послабити найскладніше.

кантільоверниє гальма

Розбирається кожен тип по-різному, але переважній більшості доведеться зіткнутися тільки з першим типом.

знімаємо гальма

Йдемо по наступних кроків:

  1. Розмикаємо гальма, під зусиллям витягуючи сорочку троса з тримача.
  2. Викручуємо гвинт кріплення до рами.
  3. знімаємо гальма.
  4. Викручуємо гвинт фіксації колодок, якщо потрібна робота з колодками.

Дуже важливо на останньому кроці не втратити правильну послідовність шайб. Вони йдуть парами — опуклою і увігнутою

Від їх установки залежить подальша регулювання.

Оновлення та заміна колодок

Найчастіше обслуговування — це заміна або оновлення колодки велосипедних гальм.

Оновлення зазвичай досить після тривалого зберігання. Поверхня обода і колодки обезжиривается, і, в залежності від що залишилася товщини гуми, знімається її верхній шар, так як він «дубєєт» і від морозу при зберіганні, а також від нагрівання при активному гальмуванні.

Змінні картриджі для картриджних гальмівних колодок

Рідше робиться заміна колодки. Після викручування гвинта поддевается і видаляється стара колодка, а на її місце встановлюється нова. Тут потрібно акуратність при виборі, оскільки єдиного стандарту немає, і паз для гвинта може не підійти, та й сама колодка на майданчику може не лягти. На щастя, будь-які проблеми з розміром вирішуються за допомогою гострого ножа. У разі картриджной колодки підрізання швидше за все не буде допомагати, але такі випадки досить рідкісні.

Якщо регулювання гвинта не вистачає, потрібно вкоротити або подовжити тросик. Це робиться на самих гальмах. Навпаки сорочки, на протилежний від елементі, тросик затиснутий фіксатором, який відкручується шестигранником. Для цього треба відкрутити болт фіксатора, підтягнути або ослабити трос, закрутити фіксатор назад. Зайву довжину троса можна обрізати, хоча багато хто залишає його в скрутці на випадок обривів, хоча практика показує, що такі «запаси» нікому не допомагають.

Після ослаблення або повного викручування гвинтів фіксації колодок вони можуть бути зміщені в будь-якому напрямку.

Викручений гвинт фіксації колодок

Це регулювання слід робити, не знімаючи коліс, щоб чітко розмістити колодку. Отже, як повинна встати колодка:

  • Колодка повинна бути на рівні обода, ні на міліметр не виходячи за нього.
  • При перевірці на просвіт з будь-якого боку колодка повинна бути і в положенні гальмування, і в розімкнутому положенні паралельна обода.
  • При прокручуванні колеса колодка повинна притискатися точно по вектору обертання — відхилення від нього призведе до пошкодження гальм.

Після установки колодок у відповідності з цими умовами гвинти закручуються, гальма перевіряються.

Середній рівень: настройка на велосипеді дискових гальм з механічним (тросовим) приводом

Перед налагодженням будь-яких дискових гальм слід перевірити:

  • точність установки осі колеса в дропаутах (посадочних місцях) і зусилля затиснення втулки в рамі / вилці;
  • рівномірність затягування гальмівного диска (ротора) і корпусу гальмівного вузла;
  • відхилення форми ротора від вертикальній площині (при необхідності вирівняти ротор розвідним ключем).

Технологія, що включає пункти, як відрегулювати дискові механічні гальма на велосипеді, полягає в наступному:

від’єднати приводний трос від гальмівної машинки (калипера);
відпустити два гвинти кріплення калипера до корпусу гальмівного вузла;
висунути нерухому колодку (розташовується ближче до спиць колеса) з допомогою болта, розташованого з внутрішньої сторони калипера;
притиснути калипер так, щоб статична колодка стикалася з ротором;
загорнути гвинти кріплення калипера до корпусу гальмівного вузла (увага — площину колодки не повинна змістити від площини ротора);
обертаючи відповідний гвинт, домогтися мінімального зазору між нерухомою колодкою і ротором;
обертаючи важіль, до якого кріпиться трос, упевнитися, що в затиснутому положенні ротор не перекручується, а рівномірно згинається у напрямку до статичної колодці (в разі недодержання вимоги, слід повторити настройку калипера);
встановити і зафіксувати трос.

Після виконаної настройки робочого вузла дискових гальм слід відрегулювати момент схоплювання, обертаючи регулювальні барабани біля гальмівної ручки і калипера.

Ссылка на основную публикацию