як полагодити світлодіодний світильник своїми руками

Ціна 74 грн. + 3 подарунки
відправка  Укрпоштою  40  грн.golubci

Як відремонтувати світлодіодний світильник своїми руками

З появою світлодіодних технологій системи освітлення вийшли на абсолютно новий рівень. Економічні, екологічно і електрично безпечні прилади сьогодні експлуатуються всюди — вони прийшли на зміну стандартним «лампам Ілліча» і набрали популярність «економки». Перші давно застаріли з моральної точки зору, другі вкрай небезпечні для здоров’я через що містяться всередині парів ртуті.

Незважаючи на тривалий термін експлуатації, навіть такі пристрої з часом виходять з ладу. Дорогий ремонт світлодіодних світильників в деяких ситуаціях можна виконати самостійно, в домашніх умовах, що ми і розглянемо далі.

Елементи світлодіодних джерел світла

Перш ніж розбирати на складові частини, що вийшла з ладу світлодіодну лампу, обов’язково вивчіть її пристрій і принцип роботи. Стандартне обладнання даного типу має в складі електронну плату харчування, світловий фільтр і корпус з цоколем. Дешевші моделі замість обмежувачів струму і напруги використовують звичайні конденсатори.

Одна лампа може налічувати кілька десятків світлодіодів, які з’єднуються послідовно або паралельно. У другому випадку конструкція виходить дорогої (до кожного led-діода або групі підключається окремий резистор), тому дозволити собі її можуть далеко не всі.

Принцип дії світлодіода практично ідентичний полупроводниковому елементу. Струм між анодом і катодом переміщається по прямій лінії, що призводить до утворення світіння. Кожен світлодіод окремо характеризується мінімальною потужністю, через що використовується відразу кілька штук. Для створення потрібного світлового потоку застосовують люмінофорне покриття, що трансформує світло в видимий для людського ока спектр.

Якісні моделі містять високотехнологічний драйвер, який виконує функцію перетворювача поряд з діодним групою. Первинне напруга йде на трансформатор, що зменшує характеристики струму. На виході елемента отримуємо постійний струм, необхідний для живлення led-діодів. З метою зменшення пульсації в ланцюзі використовується допоміжний конденсатор.

Незважаючи на численні різновиди, відмінності пристроїв, кількість використовуваних світлодіодів, всі освітлювальні прилади даного типу характеризуються однією конструкцією, що спрощує їх технічне обслуговування.

Види поломок і їх причини

Існує кілька можливих несправностей світлодіодних приладів, що пов’язано з їх хоч і схожою, але досить складною конструкцією. Найпоширеніші поломки серед інших супроводжуються такими моментами:

  • повна відсутність світіння;
  • періодичне відсутність освітлення;
  • короткочасне мерехтіння;
  • відключення світла в довільні моменти;
  • ушкодження лампочки або світлодіоди.

Причин появи поломок ще більше. Найчастіше з них зустрічаються такі:

  1. Порушення правил і рекомендацій експлуатації світлодіодних пристроїв. Купуючи новий світильник, обов’язково вивчіть умови його роботи, прописані в технічній методичке. При ігноруванні будь-якого правила ймовірність поломок зростає в кілька разів.
  2. Перегрів устаткування. Самі по собі світлодіоди в роботі практично не нагріваються, але якщо температура перевищує заявлені 50-60 градусів, то може статися розрив нитки, власника або відшарування контактів в електронному блоці. Перегрів іноді відбувається через те, що не призначений для цих цілей світильник встановлюється всередину натяжної стелі. Це перешкоджає його природному охолодженню.
  3. Вигорання led-діода — повне або часткове. Привести до цього можуть високі перепади напруги мережі або перегоряння конденсатора.

Важливо! Остання поломка актуальна для дешевих приладів, в яких застосовують неякісні плати.

Якщо сильніше заглибитися, то можна виявити кілька інших, більш рідкісних, але не менш цікавих причин, через які може не працювати світлодіодний світильник:

  • технічні порушення при підключенні до мережі живлення;
  • коротке замикання;
  • невірна установка обладнання;
  • помилки при побудові елементів в схемі підключення;
  • виріб низької якості — при спробі заощадити не забувайте про те, що купуєте «кота в мішку».

У таких пристроях можуть бути спочатку погано припаяні контакти або замість драйвера використовується дешевий конденсатор. Йдеться про так званому заводський дефект.

Світлодіодні світильники на стелю з пультом дистанційного керування часто виходять з ладу як раз через заводський брак. Таким чином, для виконання ремонту важливо правильно встановити не тільки поломку, але і причину її виникнення.

Підготовка до ремонту світлодіодних приладів

Для виконання якісного ремонту, що гарантує справність виробу і його тривалу експлуатацію в подальшому, необхідна копітка підготовка. Для початку виконайте демонтаж люстри, настінного світильника. У випадку з настільними лампами просто відключіть їх від мережі живлення. Надалі знадобляться деякі інструменти і матеріали, в тому числі викрутка, плоскогубці, ізоляційна стрічка, ніж. Кліщі або пасатижі знадобляться в тому випадку, якщо корпус пристрою з’єднаний з допомогою спеціальних скруток. Для перевірки контактів скористайтеся мультиметром.

Оскільки світлодіоди характеризуються невеликими габаритами, то для маніпуляцій з ними знадобиться пінцет. Згодом при виявленні розриву ланцюга або необхідності заміни будь-якого елементу може знадобитися паяльник. З метою заміни led-діодів застосовуйте дриль з різноманітними свердлами.

Не забувайте про те, що кожен інструмент повинен мати електроізоляцію — заборонено виконувати роботи пассатижами або кліщами з голими металевими ручками.

Конструкція світлодіодних люстр і візуальний огляд

Світлодіодні підвісні світильники, що працюють від пульта дистанційного керування, з’явилися порівняно недавно. Їх пристрій знайоме далеко не всім, тому коротко розглянемо конструкцію приладів.

У найпростішій комплектації люстра на світлодіодах складається з корпусу (металевого, пластикового, скляного), блоку з регулятором (драйвера). Останній елемент використовується як випрямляч напруги, на ньому розміщують клеми й затиски, до яких підводиться харчування від промислової мережі. Проводами блок живлення з’єднаний з лампами.

У складних люстрах застосовують антену, блок управління, регулятор (кілька блоків), необхідний для автоматичної настройки. Растрові світильники містять кілька драйверів і світлодіодні лампи різних видів. Послідовність ремонту безпосередньо залежить від конкретного типу світильника.

Вивчіть конструкцію пристрою, використовуючи прикладену до нього інструкцію, щоб розібратися, де знаходяться блоки управління. Вони можуть встановлюватися як всередині, так і зовні вироби.

Ремонт люстри без пульта дистанційного керування набагато простіше. У такому приладі встановлений діод або діодний міст з електролітами і резисторами. Також є котушка з обмоткою для зменшення пульсації.

Щоб правильно відремонтувати вуличний або внутрішній світильник, дотримуйтесь покрокову інструкцію:

  1. Зніміть прилад зі стелі або стіни і видаліть кришку корпусу.
  2. Вивчіть електронну схему, щоб розгледіти видимі дефекти (або підтвердити їх відсутність). До таких належать обриви проводки.
  3. Видаліть плафон і інші декоративні прикраси обладнання, викрутити світлодіодні лампочки, якщо вони використовуються.
  4. Вивчіть цоколь на предмет наявності прогоріли місць. Для зачистки можете використовувати звичайний ніж.
  5. Повторно здійснити скручування, підтягніть всі гвинти на що кріпляться до плати елементах. При відсутності видимих ​​дефектів вивчіть безпосередньо лампу.

до змісту ↑

Найпростіший спосіб перевірити ланцюг світлодіодів лампи

Розглянемо найлегший метод перевірки ланцюга світлодіодів. Для початку зафіксуйте лампу, використовуючи обрізану пластикову пляшку з меншим діаметром. У неї і вставляється лампа. Для подачі живлення скористайтеся допоміжним блоком живлення (в тому випадку, якщо мова йде про пристрій на 12 або 24 В).

Замість того щоб прозванивать кожен led-діод в ланцюзі, можна вдатися до більш простий метод. По черзі встановлюйте перемичку між контактами кожного діода, використовуючи пінцет. Якщо немає перемички, то візьміть будь-який провід, попередньо зачистивши обидва кінці і виконавши лудіння контактів.

Важливо, щоб лампа в цей момент була підключена до мережі. Як тільки ви замкне контакти на згорілому светодиоде, прилад загориться. Якщо цього не відбудеться, то, можливо, перегоріло більше одного діода.

Продовжіть візуальний огляд схеми і шукайте місця прогарів, роздуті конденсатори, вивчіть кожну доріжку на платі. При виявленні обірваних контактів виконайте пайку. Якщо ланцюг складається з 10 і менше елементів, то ні в якому разі не замінюйте згорілий світлодіод проводом або перемичкою. Це може призвести до перевантаження котушок і згорянню діодів.

Усунення поломки люстри з дистанційним управлінням

Найчастіше причина поломки люстри з пультом дистанційного керування полягає в перегрів матриці. У такій ситуації ремонт виконується наступним чином:

  1. Зніміть і розберіть люстру.
  2. З’ясуйте причину поломки — відшукайте перегорілі елементи.
  3. Якщо буде потрібно заміна компонентів і виконання пайки, то обов’язково вивчіть схему пристрою, прикладену до гарантійного талону.

Перегоріти може контролер, антена або блок управління. В даному випадку потрібно банальна заміна вийшов з ладу вироби.

радіатори охолодження

Більшість світлодіодних освітлювальних приладів випускається з радіаторами охолодження. Наявність цього елемента — ознака високої якості пристрою. В даних виробах відводиться спеціальне посадкове місце, а радіатор використовується для відводу тепла. Періодично потрібно проводити заміну термопасти. Якщо цього не робити, то з часом радіатор втратить свою ефективність і плата або блок перегорить. Розберіть пристрій і переконайтеся в тому, що термопаста нанесена на обидві площини посадкового місця.

При необхідності самостійно тонким шаром нанесіть спеціальну змазку на всю поверхню посадкового місця. Надто велика кількість термопасти позначається на тепловіддачі так само негативно, як і її відсутність. Для збільшення теплової віддачі можна прикрутити до радіатора додаткову алюмінієву пластинку, при цьому переконаєтеся, що вона не перекриває основний повітряний потік.

Якісний ремонт світлодіодних джерел світла своїми руками можливий за умови дотримання правил безпеки та наявності конструктивної схеми електроприладу. У статті були детально описані основні причини та типи несправностей, надано рекомендації щодо їх пошуку та усунення.

Ремонт LED ламп своїми руками

Світлодіодні лампи мають ряд переваг перед іншими освітлювальними приладами. Ремонт ЛІД-ламп своїми руками нескладний, але потрібно дотримуватися певних рекомендацій і хитрощів.

Вигодами таких приладів є екологічність, економне споживання електроенергії, тривалий термін служби. У більшості випадків LED-лампи китайського виробництва, тому потребують ремонту, найчастіше в перший же рік використання.

Варіантів поломок буває багато, саме про них ми поговоримо в цій статті і покажемо, як боротися з цими проблемами. Також розглянемо, як проходить ремонт прожекторів, світлодіодних стрічок, ліхтарів і люстр.

Ремонт led ламп

Перед тим як приступати до ремонту світлодіодним лампочки на 220 або 12 вольт, необхідно ознайомитися з її пристроєм. Конструкція гранично проста, лампу умовно можна розділити на три частини: корпус з цоколем і світлофільтром, плата харчування світлодіодів, LED модуль.

Розібравши акуратно корпус, перед вами відкриється нутрощі електронної схеми. Здебільшого китайські виробники недорогих пристроїв, таких як «кукурудза» і їм подібних світлодіодних светоізлучателей, встановлюють безтрансформаторні конденсаторні джерела струму. У цих схемах конденсатор виконує роль обмежувача струму і напруги.

Робоча напруга одного світлодіода складає 3.3 Вольта, а струм напівпровідникового кристала близько 20 50 мкА в залежності від типу діода. Якщо ці параметри будуть завищені, діод перегріється і кристал проб’є, вийде з ладу.

Часто виробники таких пристроїв йдуть на свідомий обман, і ось у чому: якщо збільшити струм через кристал вище робочого номіналу, але в розумних межах, то випромінювання від діода зросте. У зв’язку з цим так само стане вище тепловиділення, з яким можна нетривалий час боротися.

Дана хитрість вигідно виділяє їх на тлі конкурентів, через більшу яскравості при однаковій заявленої потужності. Однак призводить до падіння світловипромінювання або руйнування з часом і гіркого розчарування користувача.

Насамперед виробляємо візуальний огляд мікросхеми і самих діодів. У 80% випадках поломкою є згорілий світлодіод. Щоб здійснити ремонт, потрібно спочатку знайти діод, який візуально відрізняється від інших, наприклад, наявністю вираженої чорної точки, як показано на фото нижче, після чого замінити його на новий.

Також може перегоріти струмообмежуючі резистор. Рідко виходять з ладу робочі конденсатори, своєю поломкою виводячи з ладу інші елементи LED пристрої.

Раз ви вивчаєте цю сторінку, ми сподіваємося, що у Вас є паяльник і мінімальні поняття в електроніці. Тепер про методику пошуку несправності. Перевірка діода можлива як мультиметром, так і кроною з обмежуючим резистором 1 кОм.

Якщо зі светоізлучателей проблеми не виявлено, тестером перевіряємо обмежує резистор, в більшості схем його номінал близько 100-200 Ом.

Також бичем сучасних схем є таке поняття, як «холодна пайка». Це коли з часом руйнується контакт в погано залитому оловом місці пайки.

Ланцюг руйнується фізично і розриває цілісність схеми, в результаті чого світлодіодна лампа не включається. Відремонтувати поломку можна шляхом повторного прогріву місця контакту з нанесенням на нього флюсу.

У більш дорогих LED пристроях замість конденсаторного блоку живлення варто імпульсний джерело живлення, який автоматично підлаштовується під напругу в мережі, і регулюючи його, на виході тримає постійне значення напруги і струму, не даючи кристалів діодів перегріватися, забезпечуючи довгу службу і постійний світловий потік.

Метод пошуку несправності практично не відрізняється від вищеописаного, і швидше за все це буде холодна пайка на будь-якому з елементів. Ремонт світлодіодної лампи в цьому випадку не важко.

Якщо ж діодний лампочка не загоряється або мерехтить, далеко не завжди причина в її несправності. У більшості випадків миготіння відбувається через те, що вона підключена до вимикача з підсвічуванням.

В цьому випадку вирішити проблему можна, замінивши вимикач на звичайний. Також в якості ремонту можна розглянути ще один простий спосіб виправити проблему відключити підсвічування на вимикачі, від’єднавши диодную лампочку в ньому.

Ремонт світлодіодного світильника своїми руками

Світлодіодні світильники при відносно низькому вольтажі і малому струмі яскраво горять. Але не китайські «змії», призначені для порту USB. сенс:

Імпровізована лампочка охоплюється невеликий лінзою, і після поломки виглядає в точності, як на фото.

При найближчому огляді виявилося, що білий світлодіод всередині з’єднаний послідовно з обмежувальним опором на 20 Ом. Обидва виглядали злегка обгорілими або забрудненими незрозумілою смолою.

    Резистор продзвонив нормально, а світлодіод запалюватися відмовився. При перевірці на харчуванні USB, потім від батарейки ефект залишився нульовим. Ближче знайомство з світлодіодом показало, що пристрій розроблений таким чином гранично проста:
  • Металевий міст розірваний в середині з утворенням провалу. Від країв під основу світлодіода виведені дві ніжки.
  • Повітря з колби відкачано.
  • Через прірву перекинуть тонкий пруток, за кольором нагадує мідний.
  • Катод світлодіода фактично більше анода, тут продукується світіння по центру лінзи (нагадуючи кулю).
  • В результаті напрошується висновок, що герметичність світлодіода в силу невідомих причин виявилася порушена, що стало справжньою причиною виходу з ладу пристрою. Відбулася своєрідна реакція окислення. Простіше — горіння.

    Зараз з упевненістю говоримо, що інтенсивність світіння падала, поки світильник USB не згас зовсім. При вивченні технічної документації аналогів (BL-L102UWC) виявилися цікаві факти.

    • Пряме напруга світлодіода не повинно перевищувати 4,5 В

    Але реальним робочим стане 2,7 В. Тепер зрозуміло, що резистор грає обмежує роль по току і одночасно утворює з світлодіодом дільник. В результаті витримуються робочі параметри. Безпосередньо опір p-n переходу світлодіода, зрозуміло, ніхто не дає, але нескладно порахувати непрямим шляхом з вольт-амперної характеристики.

    В даному випадку, наприклад, це R = 2,7 В / 30 мА = 2700/30 = 90 Ом.

    При харчуванні шини USB в межах 5 — 5,25 В падіння напруга на світлодіоді складе: U = 5 х 90 / (90 + 20) = 4,1 В. Це ледь вкладається в допустимий діапазон. Таким чином, резистор потрібно замінити хоча б на 90 Ом, щоб не перевантажувати елемент.

    • Максимальна межа струму — 30 мА

    Тепер подивимося на струм. В Data Sheet написано, що максимальна межа становить близько 30 мА (по таблиці W — white). В імпульсі пік здатний перевищувати це значення в 5 разів, при коефіцієнті завантаженості циклу 0,1 (10% від періоду) на частоті 1 кГц.

    Це імпульсні характеристики. Але мається на увазі висновок, що несправності світлодіодних світильників подібного роду викликані використанням занадто малого додаткового опору. Недарма там почорніло.

    • Зворотна напруга становить 5 В

    У таблиці вказано, що максимальне зворотне напруга становить 5 В. Окремі сайти вже виклали інформацію, що навіть тестером світлодіод вдається пробити. Насправді інакше. Будь-майстер виміряє різницю потенціалів в режимі прозвонки, виставивши тестер належним чином, а для оцінки напруги застосовуючи додатковий.

    Вольтаж зазвичай набагато нижче. Втім, установка послідовно з нашим светодиодом резистора на 90 Ом захищає чутливий елемент від більшості гіпотетичних бід.

    • Максимальна потужність розсіювання — 120 мВт

    Це показує, в якому режимі працює світлодіод. Чи не вийде взяти і помножити робочий струм на напругу і отримати відповідь в Вт.

    По-перше, частина енергії перетворюється на світло, по-друге, складно порахувати, скільки саме потужності відводиться через кожух приладу в атмосферу кімнати. Зрозуміло лише — чим інтенсивніше працює світлодіод, тим краще його потрібно охолоджувати.

    • Світність діода — 10000 мкд

    Світність обраного світлодіода становить 10000 мкд. Як перевести в звичні вати лампочки розжарювання або менш знайомі Лм, які вказуються на упаковці світлодіодних джерел світла?

    Перерахунок ведеться за формулою: Ф = I 2 П (1 — cos (а)), де Ф — світловий потік в Лм, I — сила світла в Кд, П = 3,14 — число Пі; а — кут половинній потужності (зрозуміло, що менше 180 градусів — форма площині катода обмежить тілесний кут). Підставили значення а = 70 градусів і отримали для нашої світності 1000 мкд значення в 11,3 Лм.

    Не рекомендується пробувати світлодіод відразу на порт USB, де за нормативами напруга здатне досягати 5,25 В. Краще використовувати батарейки на 3 або 1,5 В. Зверніть увагу, що на катод (знаходиться посередині, трохи крупніше, ніж анод) подається негативний полюс (сторона таблетки, протилежна гладкою).

    Тоді струм не обов’язково обмежувати резистором, що спрощує процес. З огляду на, що за стандартом USB 3 допустимий вихідний струм складає 900 мА, на один порт вдається повісити цілу гірлянду (20 — 30) світлодіодів (наприклад, стрічку). Це створює широкі можливості для висвітлення робочого місця або частини приміщення.

    Якщо помножити 1,35 А на 12 В, виходить значення 15 Вт по потужності. Цього вистачить, щоб живити світлодіодну лампочку еквівалентної світності 75 Вт (точніше, буде потрібно 10 Вт потужності харчування). А це вже готовий і безпечний світильник.

    Виходить, доведеться купити новий світлодіод за ціною від третини до половини від вартості всього світильника. Вважаємо, це огидний розклад. Провід USB легко запозичити від старої мишки, а розмістити світлодіод так, щоб освітлював безпосередньо клавіатуру ноутбука.

    Ремонт світлодіодних люстр

    Щоб ремонт світлодіодного освітлювального приладу своїми руками пройшов швидко і привів до бажаного результату, до нього необхідно підготуватися.
    Перш за все, щоб з’ясувати причину поломки (наприклад, драйвера, світлодіоди і т.д.), необхідно зняти люстру або бра з постійного місця локалізації.

    Для подальших дій вам обов’язково потрібна буде викрутка (хрестоподібна або з плоским кінцем). Іноді, коли може знадобитися кліщі. Вони потрібні, якщо корпус приладу був з’єднаний воєдино за допомогою скруток. Крім кліщів тут знадобляться ізоляційна стрічка і мультиметр, щоб перевірити справність контактів.

    Також, щоб здійснювати маніпуляції з дрібними елементами пристрою світильника, потрібно мати під рукою пінцет. Якщо ж необхідно буде провести паяльні роботи, то без паяльника також не обійтися. Для заміни світлодіодів можна використовувати дриль з різним набором свердел.

    Зверніть увагу! Проводити будь-які електротехнічні роботи незахищеними інструментами заборонено. На них завжди повинна бути захист.

    Тепер, коли ми визначилися з приблизними набором інструментів, можна приступати до ремонту люстри або іншого типу світильника своїми руками.

      Розглянемо ремонт led-приладів на прикладі люстри. Найбільш просто проводити робітні роботи в ситуації, коли є проста люстра, що не оснащена пультом управління. Всі такі пристрої, як ми вже з’ясували раніше, збираються за єдиним принципом. Схема таких приладів містить завжди такі елементи:
  • світлодіоди. Вони можуть бути об’єднані в компактний міст;
  • конденсатори (електроліти);
  • кілька резисторів (опору);
  • котушка з обмоткою.
  • Нагадаємо, що це найпростіша схема роботи світлодіодним люстри.

      Ремонт в даній ситуації буде виглядати наступним чином:
  • знімаємо світильник зі стелі;
  • розбираємо його;
  • тепер потрібно уважно розглянути плату приладу на предмет видимих ​​дефектів драйвера, обриву проводів і інших компонентів електронних схем. Якщо такі дефекти відсутні, то це вважається доброю ознакою;
  • тепер знімаємо плафон і вивчаємо зовнішній вигляд світлодіодним лами або розмішені в корпусі світлодіодів. Наявність підгоріли місць на цоколі лампи або самих діодів свідчить про їхню несправність;
  • при виявленні явних ознак пошкоджень (перегоряння драйвера, світлодіоди, обрив проводів і т.д.) ремонт передбачає або заміну пошкодженого елемента, або споювання розірваних контактів.
  • Розібрана світлодіодна люстра

    Також в даній ситуації можна провести превентивні роботи: підтягнути всі гвинти, перепакувати все клеммники і т.д.

      Крім цього, якщо причина поломки не виявляється, то необхідно провести перевірку працездатності ланцюга світлодіодів. Для цього проводять наступні маніпуляції (найпростіший спосіб):
  • фіксуємо світильники;
  • подаємо на нього харчування. Найкраще для приладів на 12 або 24 вольта використовувати для цього окремий блок живлення;
  • продзвонити потрібно все світлодіоди. Для прозвонки можна використовувати звичайний пінцет при підключенні лампи до харчування. Для цього потрібно по черзі за допомогою пінцета замикати контакти на кожному діоді;
  • загоряння лампи відбудеться в момент виявлення згорілого світлодіоди;
  • тепер залишилося тільки замінити згорілий діод і повернути люстру на місце.
  • Пам’ятайте, що заміна світлодіодів перемичкою можлива тільки в тому випадку, коли їх кількість в загальному ланцюжку становить не менше 10. В іншому випадку відбудеться перевантаження конденсатора. У такій ситуації блочного типу світлодіоди просто згорять.

    Ремонт світлодіодної стрічки

    Світлодіодні стрічки широко використовуються в декоративного підсвічування і функціональному висвітленні, але періодично вони виходять з ладу повністю або частково, в зв’язку з цим виникає необхідність їх ремонту або заміни. Часто можна обійтися лише заміною невеликого її ділянки, що скоротить витрати на ремонт. У статті ми розглянемо типові проблеми з Led-стрічкою.

    Перш ніж приступити до розгляду зазначу, що основний акцент буде зроблений на поширених стрічках з харчуванням 12В, стрічки на 24В аналогічні по конструкції, а в кінці будуть розглянуті особливості ремонту мережевих (220) стрічок.

      Перш ніж розглянути несправності потрібно розібратися з чого складається світлодіодна стрічка і чому вона гнучка. Led-стрічку можна розбити на дві частини:
  • Гнучка друкована плата.
  • Світлодіоди і струмообмежувальні резистори.
  • З однієї зі сторін гнучка друкована плата покрита клейким складом.
  • На другій стороні завдано металізований шар — струмопровідні доріжки. Вони виконані у вигляді тонких мідних смуг. SMD-світлодіоди і струмообмежувальні резистори припаяні на струмопровідні доріжки.
  • Лицьова сторона може бути пофарбована білим кольором, тоді доріжки не видно, їх можна розглянути при близькому вивченні структури стрічки.
  • Якщо вести мову про білих світлодіодах, то для їх світіння необхідна напруга близько 3В, а стрічка харчується від 12, як це зроблено? Стрічка складається з сегментів по три послідовно з’єднаних світлодіода і 1 або більше резисторів.

    Для роботи трьох послідовно з’єднаних світлодіодів потрібно 8.5-9.5В, резистори підбираються таким чином, щоб забезпечити номінальний струм світлодіодів і спалити зайві пару вольт. Кожен такий сегмент працює від напруги 12В.

    До побутової електромережі напругою 220В змінного струму така стрічка підключається за допомогою блоку живлення, зазвичай імпульсного з вихідною напругою 12В постоянки.

    • Несправність # 1 — не горить вся стрічка

    Якщо при включенні харчування з’ясувалося, що стрічка взагалі не світиться, то потрібно в першу чергу переконатися: чи включений блок живлення в розетку? Потім перевірити чи є в розетці напруга, краще це робити контрольної лампою або мультиметром.

    Якщо перевіряти індикаторною викруткою, то максимум, що вийде з’ясувати — це наявність фази, а нуля може не бути. Ще один варіант — перевірка двопровідним індикатором напруги.

    Якщо розетка справна, перевіряємо, чи цілий провід, за яким на блок живлення подають 220В. Для цього виміряйте напруги або перевірте його наявність контрольної лампою на клемах блоку живлення, до яких він приєднаний, зазвичай ці клеми позначені буквами L (line) і N (neutral), або знаком «

    Якщо напруги немає, то потрібно замінити або відремонтувати блок живлення для світлодіодної стрічки, процедура його діагностики і ремонту була описана в статті раніше.

    Якщо напруга є, потрібно перевірити справність проводу і чи є напруга на стрічці. Якщо напруги немає на контактах, де провід підключається до стрічки, то, ймовірно пошкоджений провід, потрібно або замінити його, або знайти пошкодження і відновити його цілісність.

    А може бути використаний клеммник для підключення світлодіодної стрічки, тоді потрібно перевірити, чи є контакт між подпружиненной пластиною і контактною площадкою, можливо, вона окислилась, тоді її потрібно зачистити від оксиду і конструкція повинна запрацювати.

      Якщо це не допомогло проблема в стрічці, вірніше в гнучкою друкованій платі. Так як не світиться стрічка повністю, то логічним буде висновок, що перегоріла доріжка в першому сегменті. Щоб це перевірити, можна подати харчування на висновки другого або третього сегментів стрічки і так далі поки вона не за світиться. Для цього можна вибрати один з варіантів:
  • Подати харчування перемкнув металевим пінцетом плюсові контактні площадки від тих, до яких підключений провід живлення на ті, які знаходяться на стику сегментів першого і наступних. Швидше за все, згоріла одна доріжка — плюсова або мінусова, навряд чи могли згоріти обидві одночасно.
  • Припаяти перемичку або самі дроти живлення до наступним сегментам.
  • Подати харчування від 12В акумулятора, підійдуть від джерела безперебійного живлення або авто-мото техніки.
  • Якщо на стрічці є сілікіновое захисне покриття, щоб подати харчування до контактних площадок — покриття потрібно зрізати або проткнути голкою. Локалізувати вигорілий область її потрібно замінити, зістикувавши новий відрізок стрічки з рештою.

    • Несправність # 1.2 — стрічка горить до середини

    Це окремий випадок описаної вище ситуації. Причина аналогічна — в одному із сегментів перегоріла доріжка. Способи діагностики та ремонту світлодіодної стрічки такі ж — подавати живлення на ділянки стрічки розташовані після того місця, яке вийшло з ладу.

    • Несправність # 2 — мерехтить вся стрічка або її частина
      Причиною мерехтіння всієї стрічки може бути:
  • Проблеми з блоком живлення. Потрібно переконатися в його справності або підключивши стрічку до свідомо справного джерела напруги, або до акумулятора. Або можна навпаки підключити свідомо справну стрічку або лампочку до блоку живлення.
  • Якщо блок живлення виявився в нормі, то потрібно переконатися в якості контакту між його клемами і проводами 12В харчування LED-підсвічування. Після чого перевірити з’єднання дротів живлення і самої стрічки.
  • Якщо і це виявилося в нормі, тоді перевірте справність стрічки, подавши харчування на інші контактні площадки, як було описано вище. Якщо вдалося знайти проблемну ділянку його потрібно замінити.
  • Можливо, просто вийшов термін служби світлодіодів через їх старіння, перегріву або неправильного харчування. Тоді всю стрічку потрібно замінити.
    • Несправність # 3 — не горить або миготить один, або кілька шматків світлодіодної стрічки

    Окремі сегменти можуть погано світити, мерехтіти або зовсім згаснути. Це може статися через те, що резистор або один з світлодіодів в з’єднаної послідовно ланцюга згорів або пошкоджений.

    З тієї ж причини може спостерігатися і підвищена яскравість окремої ділянки. Можливо елементи в нормі, а проблеми, знову ж таки, з гнучкими друкованими доріжками плати.

    Така ділянка найкраще негайно вирізати і замінити справним.

    Ремонт світлодіодних ліхтарів своїми руками

    Світлодіодний ручний ліхтар практичний і зручний. Ось тільки перемикач живлення у нього частенько виходить з ладу. І тут залишається або купувати новий ліхтар, або ремонтувати. І, звичайно ж, своїми руками …

    З появою надяскравих світлодіодів можливості переносних ліхтарів значно збільшилися. Це обумовлено економічністю світлодіодів і високою яскравістю світіння.

    Світлодіоди зазвичай мають досить непогану якість і довгий термін служби. Те ж стосується і акумуляторів — відмінністю можуть бути тільки дуже дешеві ліхтарі сумнівних виробників.

    Але вимикач, як в дорогих моделях, так і не дуже, виходить з ладу досить швидко. Це відбувається через те, що він робить кілька десятків перемикань за добу і просто не витримує механічних навантажень.

    Та й струм, споживаний світлодіодами, найчастіше знаходиться на межі його можливостей. Можна сказати, що це слабка ланка у всій конструкції. Як же бути? Можна звичайно побігати по базарах в пошуках такого ж вимикача і, можливо, вам вдасться знайти такий же. Але незабаром його спіткає та ж доля, як і першого.

    У чому перевага такого перемикача? По-перше, якість механічної частини. Вона зроблена з міцних матеріалів, згідно з технологією, а не економії. По-друге, контакти такого приладу виконані зі срібла, що гарантує хороший контакт і відсутність підгоряння. А це довгий термін роботи і відсутність «мерехтінь» світлового потоку.

      Перемикачі ліхтарів найчастіше мають три положення:
  • відключено;
  • включений розсіяне світло (в деяких конструкціях — вбудований світильник);
  • включений фокусований дальнє світло.
  • Якщо доведеться ремонтувати ліхтар з одним положенням «ВКЛ», то можна підшукати відповідний перемикач з такою ж якістю, але на два положення.

    Для заміни трипозиційного перемикача буде використаний тумблер П2Т-3. Це перемикач на три положення, який може перемикати одночасно два ланцюги. Він має ось такий вигляд.

    На середній контакт, — лівий або правий не має значення, — припаивается провід «+» від батареї. При перемиканні тумблера вправо — замикається середній і лівий контакти. При перемиканні вліво — середній і правий.

    • Почати розбирання ліхтаря слід зі зняття переднього відбивача з світлодіодом. Для цього провертає його проти годинникової стрілки і тягнемо вперед. Відбивач повинен знятися.
    • Далі для зручності роботи — відключаємо роз’єм передньої частини. Тепер відкручуємо гвинти кріплення.
    • Уважно огляньте ліхтар, щоб видалити всі гвинти. Акуратно поділяємо корпус на дві половини.
    • Відпаюємо від вимикача все три дроти, попередньо позначивши середній «загальний».
    • Один провід в даній моделі має обмежувальний резистор. Це забезпечує світіння світлодіодів на зниженій яскравості.
    • До нового тумблера так і припаюємо через резистор.
    • Зазначений перш провід садимо на середній контакт перемикача. Далі намагаємося встановити тумблер в корпус. В даному випадку він стає перпендикулярно корпусу, так як уздовж просто не поміщається.
    • Тепер намагаємося поєднати дві половини корпусу разом. Не варто докладати зайвих зусиль, щоб нічого не зламати. Дивимося, щоб по всім сторонам корпус сів на своє місце.
    • Закручуємо гвинти кріплення. Далі знаходимо або виготовляємо з металу, склотекстоліти або іншого міцного матеріалу прямокутну пластину з отвором в центрі. Вона потрібна для фіксації тумблера на корпусі. Притримуючи перемикач зсередини, затискаємо кріпильну гайку.
    • Тепер настав час з’єднати роз’єм і надіти відбивач. Після того, як він сів на своє місце, провертає його за годинниковою стрілкою для фіксації.
    • Робота закінчена. Така модернізація дасть можливість ліхтаря працювати безперебійно довгі роки.

    Несправності світлодіодних прожекторів і їх усунення

      Найбільш часто зустрічаються ознаки неправильно працює прожектора:
  • лампа не розпалюється, хоча харчування включено;
  • мерехтить світлодіод;
  • світіння занадто тьмяне, так як лампа горить слабо — не на всю потужність;
  • відтінок світлового потоку став неприродним.
  • Також можуть бути присутні й інші ознаки, в тому числі фізична порушення структури корпусу, деформація діода, перегоріла електропроводка.

      Кілька корисних порад по ремонту та усуненню несправностей світлодіодних прожекторів:
  • При заміні матриці обов’язково звертати увагу на полярність.
  • Обов’язково видаляти отверділу теплопровідних пасту під матрицею.
  • Знежирення поверхні слід здійснювати спиртом.
  • При пайку не потрібно перегрівати поверхню. Час на пайку — до 2 секунд.
  • Якщо перегріти матрицю, відбудеться руйнування кристалів або ж їх нові характеристики не дозволять нормально функціонувати прожектору.
  • Щоб відремонтувати прожектор великої потужності, досить знань, що застосовуються при ремонті малопотужних світильників. Ніяких особливих відмінностей між пристроями різної потужності не існує. Якщо матриця з великою кількістю діодів не залита компаундних розчином, знадобиться заміна неробочого діода.

    Для виконання операції необхідний мікропаяльнік. Працювати потрібно акуратно, щоб не перегріти кристали. Якщо на перегорілих опорах неможливо розгледіти номінали, не обійтися без інструкції до прожектора.

    У ній повинні бути вказані відповідні дані. Полагодити прожектор може кожен. Однак для виконання ремонтних робіт потрібні хоча б базові знання в області електротехніки, а також навички поводження з паяльником і мультиметром. Також необхідно вміння читати схеми, щоб розібратися з пристроєм прожектора.

    Як полагодити світлодіодну лампу на 220v

    Приступати до ремонту світлодіодної лампи слід з спроби її розібрати. На жаль, далеко не всі зразки мають розбірний корпус, деякі, китайського виробництва, одноразові — їх корпус спаивается ще на виробництві, і розбір без пошкодження внутрішніх вузлів неможливий.

    Не витрачайте час, вони коштують не так вже й дорого, щоб пробувати їх лагодити своїми руками. Але якщо вам цікаво, то можете спробувати. Зазвичай починати варто з цоколя або розсіювача, вони тримаються слабше основного корпусу, а й приховують найважливіші елементи лампочки — драйвер і блок світлодіодів відповідно.

    Починаємо ремонт LED-драйвера — продзвонювати його. З нього слід починати тому, що саме він перший стоїть у черзі подачі струму на LED. Драйвер являє собою складну структуру, яка містить безліч елементів, тому озброюємось хорошою настільною лампою і лупою при необхідності.

    Перевіряємо конденсатори, резистори, шлейфи. Це справа тонка — навіть візуально цілі елементи можуть мати обрив ланцюга всередині, тому доведеться перевірити всі. У більшості лампочок конденсатори і резистори припаяні зверху, тому їх можна замінити на нові (їх перед установкою теж продзвоните, щоб зайву роботу не робити).

    Якщо є інша розібрана лампочка з аналогічними параметрами, можна драйвер випробувати на ній. Чи не працює — легше нову лампочку купити, працює — ремонт пройшов успішно, прямуємо далі.

    Слід зазначити, що саме в такий спосіб виконується доопрацювання китайських люстр і китайських світлодіодних лампочок, в тому числі лампи «кукурудза».

    Переглядаємо всі шляхи ланцюга від драйвера до LED, для профілактики протираємо ватною паличкою, злегка змоченою спиртом — світлодіодним лампам на 220 В це точно не зашкодить.

    За допомогою цифрового мультиметра продзвонювати світлодіоди. Подальші дії залежать від типу кристалів. Якщо це один кристал з лінзою, упаяний в чіп — доведеться випоювати цілком весь чіп, несправності світлодіодних елементів такого типу в домашніх умовах полагодити практично неможливо (щоб випаять його, доведеться запастися паяльником з дуже тонким наконечником).

    Якщо згоріли SMD-діоди (а швидше за все, саме вони і встановлені в лампочці), то вони спокійно Випоюють і замінюються на нові (їх перед установкою не забудьте перевірити мультиметром, щоб випадково не поставити перегорілі кристали).

    Ремонт світлодіодних ламп найчастіше можна виконати в домашніх умовах. Для цього достатньо мати цифровий мультиметр, паяльник, ватяні палички і спирт. Ретельний огляд всіх важливих вузлів і елементів дозволить виявити проблему з першого разу, а уважне проведення робіт — відновити пошкоджені ділянки.

    Головне — не викидати лампочку при перших ознаках поломки, найчастіше ушкодження настільки прості, що їх виправлення здійснимо своїми руками і займе зовсім небагато часу. А покупка якісних ламп (наприклад, Gauss) дасть вам гарантію від виробника.

    Як перевірити світлодіодну лампочку

    Зверніть увагу на потужність лампи у ватах і на потужність, що дорівнює їй лампи розжарювання за версією виробника. А потім робимо невелику перевірку, використовуючи таблицю відповідності потужностей і світлового потоку.

    Цифри в таблиці не слід сприймати буквально, але порядок співвідношення вони дають.

    Розжарювання, Вт Світлодіодна, Вт Потік світла, Лм
    25 3 250
    40 5 400
    60 8 650
    100 14 1300
    150 22 2100

    І табличка з другого джерела, що б можна було порівняти і вибрати щось середнє. Хоча, вони схожі.

    Світловий потік світлодіодних ламп
    Потужність, Вт 3 5 7 10 12 20
    Світловий потік, Лм 180 — 360 420 — 540 620 — 680 840 — 920 950 — 1170 1700 — 2200

    Тобто, наприклад, якщо вам продали 8-ми ватну лампу, на якій написано, що її еквівалент 80 ват звичайної лампи розжарювання, а світловий потік вказано 680Лм, то зрозуміло навіть першокласнику церковно-парафіяльної школи, що вас трохи обманюють.

    Насправді потужність такої лампи можна порівняти з 60-ватної звичайною лампочкою. І не більше. Але це ще не говорить 100% про те, що даний товар неякісний. Може це, всього лише маркетинговий хід, яким іноді не нехтують навіть імениті бренди.

    Друге, на що необхідно звернути увагу — наявність гарантії. На світлодіодні лампи повинна йти гарантія від двох років і вище. Річна гарантія дає підставу запідозрити, що така світлодіодна лампа може пропрацювати недовго, і вийде з ладу задовго до своїх 25-30 тисяч годин роботи.

    Світлодіод ж, включається миттєво і так само миттєво вимикається. І, хоча ми не помічаємо ці включення-виключення, але такі мерехтіння чинять негативний вплив на наші очі. Щоб цього не було, і що б світлодіод служив довше, в ЛЕД лампах встановлюються спеціальні електричні схеми.

    Така внутрішня схема світлодіодної лампи, яка управляє світяться елементами, називається закордонним словом ДРАЙВЕР.

    Реалізовано цей драйвер в різних світлодіодних лампах по-різному — використовуються різні елементи, їх кількість і схеми підключення.
    Виробник, який захотів заощадити і здешевити свій виріб, ставить простий драйвер, який не забезпечує всіх вимог до такого виду ламп.

    У такий лампи, до того ж, скоріше за все не буде відповідати заявлена ​​потужність тієї, що є на упаковці. Тобто, ви просто банально переплатите.

    Як розібрати лід лампу

    Перш за все, необхідна перевірка надходження напруги до контактів патрона. Для цього вкручують справну лампу, якщо світло загориться, попередній прилад несправний. Причини виходу з ладу світлодіодної лампи можуть бути самими різними — діод перегорів або плата не в порядку.

    Часто вони перестають працювати через конденсат, що зібрався всередині корпусу. У будь-якому випадку потрібен ремонт з попередньою розбиранням конструкції.

      Складовими елементами світлодіодної лампи є:
  • оболонка;
  • цоколь;
  • матриця з пакетом світлодіодів;
  • розсіювач;
  • драйвер.
  • Колба лампи негерметична, оскільки в ній немає газів. Оболонка може бути виготовленою як із пластику, так і зі скла. Пластиковий Світлорозсіювачі розміщений вгорі. Застосовувані цоколі різноманітні.

    Складовими пакета є групи світлодіодів, напаяні на плати з текстоліту або алюмінію. Драйвери у вигляді індивідуальних блоків або вбудовані в корпус, служать для трансформації вхідного напруги до величини, найбільш підходящою для зібраних в групи світлодіодів. Найбільш популярні схеми харчування трансформаторного виду.

    Для реалізації буде потрібно шприц з голкою, шило, розчинник. Щоб від’єднати розсіювач, належить видалити герметик, за допомогою якого він прикріплений до фіксуючого кільця. За кромці проходять шилом і в канавку вводять розчинник, яким заправлений шприц. Через 30 секунд розсіювач знімають шляхом прокручування. Радіатор витягають за допомогою викрутки, світлодіодну матрицю отпаивают.

    Згорілий світлодіод легко виявити візуально. Він видає себе наявністю чорної точки. Як варіант, щоб лампа знову запрацювала, по краях непридатного світлодіода ставлять перемичку, але краще поміняти його на новий.

    Як отпаять світлодіод від майданчика

    Сучасні світлодіоди для ламп найчастіше випускаються в SMD форматі і є чіпи, які встановлені на платі методом поверхневого монтажу. Чіпами виступають світлодіодні кристали, що генерують колір.

    Спроби отпаять світлодіод за допомогою термофена як правило, не увінчуються успіхом: світлодіод ніяк не хоче відпоювати.

    Справа в тому, що на звороті друкованої плати знаходиться алюмінієвий радіатор, адже світлодіоди, як і всі напівпровідникові прилади, дуже не люблять високої температури. Але навіть і без радіатора, процес відпаювання деталей з друкованої плати набагато складніше і драматичніше, ніж припаивание на плату нових деталей.

    Відпаяти світлодіод найпростіше наступним чином. Перше, що треба зробити, це прибрати жовтий еластичний світлофільтр за допомогою тонкої викрутки або голки. Під ним виявиться металева поверхня з кристалом. На цю поверхню покласти шматочок припою і невелика кількість гелеобразного флюсу. Добре розігрітим паяльником потужністю не менше 60 … 80Вт прогрівати цей «бутерброд» до тих пір, поки світлодіод НЕ відпаяні від плати.

    Кілька найкращих результатів можна досягти, якщо замість припою покласти легкоплавкий сплав, наприклад, сплав Вуда. Такий сплав у вигляді невеликих лепешечек продається на радіоринках. Змішуючись з основним припоєм, як правило, безсвинцевим, сплав Вуда знижує температуру плавлення безсвинцевого припою. Тому процес відпаювання стає більш легким і швидким, ймовірність перегріти друковану плату істотно знижується.

    Ще один спосіб отпаять несправний світлодіод це термопінцет. Але цей інструмент є не у всіх, та й купувати його заради одноразового застосування навряд чи варто. Тому краще скористатися саморобним П-образним жалом для паяльника.

    Після того, як несправний світлодіод відпаяні, залишається замінити його на новий.

    Схеми драйверів для світлодіодів від мережі 220в

    Для підключення до мережі 220 вольт використовується драйвер, який є джерелом стабілізованого струму. Схема драйвера для світлодіодів буває двох видів: проста на гасить конденсаторі; повноцінна з використанням мікросхем стабілізатора; Зібрати драйвер на конденсаторі дуже просто, потрібно мінімум деталей і часу.

    Напруга 220В знижується за рахунок високовольтного конденсатора, яке потім випрямляється і трохи стабілізується. Вона використовується в дешевих світлодіодних лампах. Основним недоліком є ​​високий рівень пульсацій світла, який погано діє на здоров’я.

    Але це індивідуально, деякі цього взагалі не помічають. Так само схему складно розраховувати через розкиду характеристик електронних компонентів.

    Повноцінна схема з використанням спеціалізованих мікросхем забезпечує кращу стабільність на виході драйвера. Якщо драйвер добре справляється з навантаженням, то коефіцієнт пульсацій буде не вище 10%, а в ідеалі 0%. Щоб не робити драйвер своїми руками, можна взяти з несправною лампочки або світильника, якщо проблема у них була з харчуванням.

    Якщо у вас є більш-менш підходящий стабілізатор, але сила струму менше або більше, то її можна підкоригувати з мінімум зусиль. Знайдіть технічні характеристики на мікросхему з драйвера.

    Найчастіше кількість Ампер на виході задається резистором або декількома резисторами, що знаходяться поруч з мікросхемою. Додавши до них ще опір або прибравши один з них можна отримати необхідну силу струму. Єдине не можна перевищувати зазначену потужність.

    Ремонт драйвера світлодіодної лампи

    Слабким місцем драйверів є струмообмежуючі резистори. Їх перевіряють в першу чергу. Замінити згорілі елементи можна такими ж або найближчими за величиною опору.

    Перевірка напівпровідникових діодів випрямляча і конденсатора проводиться мультиметром в режимі перевірки опору. Однак є більш швидкий спосіб перевірити справність цієї ділянки схеми. Для цього вимірюється напруга на конденсаторі фільтра.

    Очікувана величина підраховується шляхом множення паспортного напруги на одному діоді на їх кількість. Якщо виміряна напруга не відповідає необхідному або дорівнює нулю, пошук триває: перевіряється конденсатор і діоди. Якщо напруга в нормі — шукайте обрив між світлодіодами та драйвером.

    Його ви дізнаєтеся на справних елементах. Коротке замикання в діодах додатково призводить до виходу з ладу обмежувального резистора.

    Ремонт трансформаторного драйвера трохи складніше, аніж зазвичай. А ось з інверторним доведеться повозитися. Деталей в ньому більше, а головне — в його склад завжди входить мікросхема. Для того, щоб зробити висновок про її несправності, знадобиться або вивчить в деталях принцип роботи драйвера, або переконатися в справності всіх оточуючих її деталей.

    Ремонт світлодіодних ламп своїми руками

    Ремонт світлодіодних ламп своїми руками — досить простий процес, якщо є докладна інструкція. Ремонт світлодіодних ламп 220 В своїми руками може осилити практично будь-яка людина. А наша докладна інструкція допоможе в цьому.

    Часті причини несправності

    Існує безліч причин, через які лампочка може перегоріти. У списку, наведеному нижче, будуть виділені найбільш часті з них:

    1. Пошкоджується електролітичний згладжує конденсатор. Це може статися, якщо деталі застосовують без запасу за номіналом напруги.
    2. Якщо в світлодіодним лампі погані спаяні з’єднання. Через те, що під час включення і виключення лампи температура підвищується і падає, погано спаяні з’єднання просто руйнуються.
    3. Поганий відведення тепла. Іноді виробники просто економлять на термопасте або деталях. Наприклад, замість металевого радіатора буде встановлена ​​проста підробка з пластмаси. Звичайно, в таких умовах лампа довго не протягне.
    4. Перепади напруги. Саме ця причина є найпоширенішою.
    5. Поломка струмообмежувального резистора. Лампа починає інтенсивно мерехтіти, ніж дратує очі.
    6. Порушення базової кристалічної структури. Таке трапляється після тривалого використання.

    Якщо будь-яка з цих поломок сталася зі світлодіодним лампою — то значить, що все не так погано. Все це легко можна полагодити.

    Що нам знадобиться для ремонту світлодіодних ламп

    Ніяких складних інструментів для ремонту світлодіодної лампи не знадобиться:

    • Паяльник. У пріоритеті паяльники з тонким жалом.
    • Припій і каніфоль (також можна використовувати флюс або кислоту для пайки, дивлячись що є під рукою).
    • Пінцет. Так як деталі не можна чіпати руками, цей інструмент виразно буде корисний.
    • Тримач. Замість нього можна використовувати помічника, який буде тримати плату каніфолі під час пайки.
    • Газова лампа. Завдяки їй можна буде дуже швидко отпаять зламану деталь, а потім припаяти нову. Купити її можна в будь-якому тютюновому магазині. Однак, можна не витрачатися на пальник і використовувати звичайну турбозажігалку.
    • «Донор». Це може бути ще одна зламана лампочка. З неї можна буде вийняти потрібні деталі і поставити в іншу лампу. В якості донора можна використовувати світлодіодну лампочку, яку вже не можна полагодити.
    • Супер клей. Він знадобитися після лагодження що б приклеїти на місце плафон.

    Пристрій діодного приладу

    У цій частині статті буде описано пристрій діодного приладу і принцип роботи його деталей.

    Призначення і різновиди цоколів

    Цоколь в лампах виготовляється з металу, кераміки або пластику, що витримує високі температури.

    Також в світлодіодних лампах від іменитих виробників не застосовується пайка для закріплення цоколя. Завдяки цьому можливість окислення або подліпанія до патрона світильника дорівнює нулю.

    У списку нижче будуть наведені найпоширеніші види цоколів:

    • E14 і E Такі цоколі є в лампах, які використовуються в побуті.
    • E Використовується тільки в потужних лампах (на зразок лампочок для ліхтарного стовпа або освітлення заводських приміщень).
    • G4, GU3, GU10. Призначені для повноцінної заміни галогенних ламп.
    • GX Такі цоколі використовуються у світильниках для стель або меблів.
    • G Використовується в трубчастих лампах T8.

    Роль драйвера світлодіодної лампи

    Драйвер — одна з найважливіших частин світлодіодної лампи. Він являє собою маленьку деталь, яка виступає як блок живлення. Завдяки драйверу нейтралізуються перепади напруги, які можуть виникати через збій електромережі, а струм продовжує надходити в лампочку, створюючи з електрики світло.

    Зараз в лампочках використовуються два основних види драйверів — електронний і конденсаторний. Вони обидва мають свої переваги й недоліки.

    Електронний драйвер використовується для виробництва світлодіодних ламп від іменитих виробників через свою надійності і дорожнечі. Але не всі можуть собі дозволити такий драйвер, тому бідні виробники беруть конденсаторні драйвера через дешевизну.

    Особливості монтажної плати

    Це основна частина лампи. Монтажна плата виступає як підставка для світлодіодів і деталей. Для виробництва таких плат використовуються різні матеріали, але більш популярним є анодований алюмінієвий сплав.

    Іноді виробники передбачає поломку і намагаються полегшити ремонт, нумеруя на монтажній платі світлодіоди і роз’єми для них. Це допомагає не тільки при ремонті, але і при складанні лампи на заводі.

    Плата в світлодіодним лампі показує небувалу ефективність — завдяки їй абсорбується до 90% тепла, яке виникає під час роботи лампочки.

    Нюанси пристрою LED-елементів

    Діоди для генерації світла в лампі можуть стояти різні. В основному використовуються два види чіпів:

    1. SMD-чіп.
    2. COB-чіп.

    Чим їх більше — тим потужніше лампа, а значить і генерується температура пристрою теж росте.

    Потрібно зауважити, що при ремонті чіпів можна просто замінити один чіп на інший. Потрібно замінювати на ту ж модель, що і решта. Якщо такої можливості немає-доведеться замінювати все чіпи.

    Специфіка роботи радіатора

    Занадто велика температура погано впливає на лампу, через що вона просто перегорає. Для того, щоб цього не сталося, і потрібен радіатор. Хоча, деякі виробники намагаються на ньому заощадити, просто роблячи отвори в лампі.

    Якщо купувати бюджетну лампу, то варто підготуватися до досить швидкому перегорання, так як в бюджетних моделях використовуються радіатори з поганих матеріалів (пластик або скло). Імениті виробники вставляють радіатори з метала з антикорозійним покриттям, що набагато подовжує життя їх лампам.

    Також деякі, в основному китайські, виробники вставляють в лампи радіатори з кераміки. Так, тепловідвід в такому випадку буде відмінним, але при цьому знижується стійкість лампи до фізичного впливу.

    Кілька слів про оптику

    У світлодіодних лампах замість скла використовується розсіювач. Завдяки йому світ концентрується під потрібним кутом.

    Перевага розсіювача над склом полягає в його безпеці. При перегорання скло може просто тріснути і нанести травми людям в приміщенні. Рассеиватель ж через такого не руйнується.

    Однак, не у всіх лампах використовується розсіювач. Іноді для цього застосовуються лінзи, зроблені з більш практичних матеріалів. Вони не руйнуються, а значить — не ремонтуються.

    Ремонт LED-лампочки покрокове керівництво

    Тепер, знаючи про пристрій лампочки і про те, що потрібно для ремонту — можна починати лагодження. Нижче буде приведено керівництво щоб здійснити ремонт світлодіодних лампочок зі звичайним цоколем.

    Ремонт світлодіодних ламп — зняття плафона з лампочки

    На початку потрібно розібрати ремонтовану лампочку і «донора». Почати потрібно з плафона.

    Для цього потрібно взяти ніж, а потім засунути його вістря в ущелину між плафоном і корпусом. Потім потрібно крутити лампочку, тримаючи ніж на місці і постійно поглиблюючи його. Для того, щоб убезпечити руки від порізів, можна використовувати рукавички.

    Коли лезо увійде досить глибоко — відокремте плафон від корпусу. Під ним буде плата зі світлодіодами і двома проводами.

    Перед тим, як від’єднувати дроти, необхідно запам’ятати їх полярність — один плюсової (зазвичай позначається червоним), а другий мінусовій. Запам’ятати це потрібно що б після робіт припаяти їх на свої місця.

    Процедура відключення контактів від плати зі світлодіодами

    Тут знадобиться тримач або, якщо такого немає — помічник. Справа в тому, що обидві руки будуть зайняті.

    Пінцетом підчепити один з проводів, а потім, за допомогою каніфолі і паяльника, від’єднайте його. Ту ж операцію виконайте з другим. Потім дроти розпрямляються, а плата знімається.

    Ремонт світлодіодних ламп — витяг згорілого світлодіоди

    На платі з лицьової і тильної сторони можна помітити білу термопасту, яка і дозволяла алюмінію витримувати тепло. Прибрати її можна, але цього робити не рекомендується. Термопасту потрібно зішкребти тільки з задньої сторони згорілого світлодіоди. Знайти його просто — на жовтому елементі буде чорна точка.

    Потрібно закріпити плату так, щоб до згорілого светодиоду міг пройти паяльник або паяльна лампа.

    Для від’єднання лампою потрібно обхопити пінцетом згорілий світлодіод і піднести до нього пальник на дві-три секунди. При цьому потрібно обережно тягнути світлодіод пінцетом. Після зробіть те ж саме з «донором».

    Ремонт світлодіодних ламп — установка нового світлодіода на плату

    Знову зручно закріпивши плату, нанесіть туди, куди буде встановлений новий світлодіод, припайку або кислоту. Після покладіть його туди.

    Після потрібно навести пальник на три або дві секунди, притискаючи при цьому світлодіод зверху для кращого припою.

    Після завершення необхідно протерти проспіртованою ваткою місце припою. Це дозволить в майбутньому уникнути появі корозії.

    Повернення світлодіодним плати на підставу і її підключення

    На початку потрібно розмазати термопасту з сусідніх світлодіодів. Це поверне замінений теплопроходімость. Потім протягнути в пластину від’єднаний раніше дроти і акуратно втиснути плату на колишнє місце.

    Далі необхідно припаяти тому дроти, зберігаючи при цьому полярність — тобто плюс до плюса, мінус до мінуса.

    Потім йде перевірка — потрібно вставити лампочку в плафон. Якщо вона не зайнялася — значить, цей світлодіод не єдиний, який поламаний. Якщо загорілася — значить все добре.

    Також проблема може бути в драйвері. Тоді доведеться замінити і його. Для цього діємо аналогічно.

    Ремонт світлодіодних ламп — приклейка плафона

    Після перевірки необхідно приклеїти плафон. Для цього візьміть підставу і намажте його краю клеєм. Потім вставте плафон і потримайте пару хвилин. Після потрібно буде покласти лампочку і почекати затвердіння клею. Все, лампочка готова.

    Ссылка на основную публикацию