як полагодити проводку

Як відремонтувати електропроводку в квартирі?

Власників квартир в будинках, побудованих в радянські часи, часто хвилює стан електромережі. Зношена ізоляція і зрослі навантаження призводять до обривів проводів і коротких замикань. Це може стати причиною виникнення пожежі. В такому випадку необхідний, як мінімум, ремонт електропроводки. Для цього не обов’язково запрошувати досвідченого фахівця: все можна зробити своїми руками.

Ознаки та причини пошкодження електропроводки

Обриви і короткі замикання відносяться до явних пошкоджень, але помітити, що електропроводка зношена, можна і за іншими ознаками. Одним з таких є іскріння, що супроводжується чітко чутним тріском. Причина іскріння — поганий контакт проводів в скрутці або в клеми розетки. Це загрожує спалахом ізоляції і потім — пожежею. Помітити поганий контакт можна по оплавленим проводам в розетці і почорнілого вхідного отвору.

Причин виходу з ладу проводки може бути кілька.

  1. У роки будівництва будинку проводка в квартирі була розрахована на мінімальну кількість побутових приладів. Ні комп’ютерів, ні посудомийних машин тоді не було. Потужність електроприладів тих років рідко перевищувала 1 кВт. Сучасна техніка дуже різноманітна, а споживана потужність може бути більше 2 кВт. В результаті алюмінієві дроти сильно нагріваються, одношарова ізоляція не витримує і оплавляється. Через температурного розширення жив послаблюються контакти клем розеток і вимикачів. з’являється іскріння.
  2. При монтажі або ремонті використовувалися дроти з жилами з різних металів (алюміній, мідь, іноді сталь). Електричний опір у них по-різному, в результаті чого виникає різниця потенціалів. Простіше кажучи, утворюється струм, що нагріває і окисляє скрутку.
  3. Неправильна експлуатація: до однієї розетки підключали кілька потужних побутових електроприладів і експлуатували їх тривалий час.
  4. Механічне пошкодження: не в самому відповідному місці забитий дюбель, цвях для картини або годин може зачепити ізоляцію.
  5. Порушення термінів експлуатації: вимикачі необхідно міняти через кожні 5-7 років, автомати — кожні 10 років, проводку — 15-25 років (в залежності від типу кабелів, матеріалів жив і якості ізоляції). Частковий ремонт електропроводки не допускається: міняти її потрібно в повному обсязі.

Інструмент, необхідний для ремонту проводки

Починати потрібно з придбання необхідного інструменту, матеріалів і пристосувань. Для роботи буде потрібно:

  • тестер і індикатор напруги;
  • набір викруток;
  • пасатижі, кусачки і бокорізи з ізольованими ручками;
  • рулетка (для вимірювання довжини кабелю);
  • кабель;
  • перфоратор зі свердлами і коронкою;
  • вимикачі, розетки, клемники, підрозетники;
  • алебастр і гіпсова шпаклівка;
  • ліхтарик.

Для визначення кабельних трас використовують спеціальні прилади типу «Дятел».

Правила виконання ремонтних робіт

Слід знати траси прокладених кабелів і розташування розподільних коробок. Для цього потрібно вивчити схему електропроводки.

Потім необхідно визначити місця пошкодження електропроводки, з’ясувати причини. Такий аналіз допоможе правильно виконати ремонт: можливо, необхідно внести зміни (додати розетку, перенести її в інше місце і т.п.).

Перш, ніж починати ремонт електропроводки, необхідно відключити всі споживачі і електроживлення в щитовій. Перевіряють відсутність напруга звичайним індикатором.

Якщо ремонт не передбачає заміну проводів, виконують наступне.

  1. Розкривають кришки розподільних коробок і звільняють скручування від ізоляції для огляду. Окислилися жили очищають, скручування пропаивают. Вони повинні бути туго свити і бути досить довгими. Кожна скручування ізолюється окремо. Допускається використання сучасних скотч-локов для з’єднання проводів.
  2. Старі розетки змінюють на нові. Якщо заміна не потрібно — очищають окислені жили і сильніше закручують стягують гвинти в клемах. Так само роблять з вимикачами.
  3. Виконується заміна автоматичних вимикачів. При цьому слід для мідних жил перетином 2,5 мм² встановлюють «автомати» номіналом 25 А, для жив перетином 1,5 мм² — 16 А.

Ремонт із заміною проводки

При цьому слід дотримуватися таких правил:

  • для розеточной групи використовується кабель з подвійною ізоляцією мідних жил перетином 2,5 мм², для групи освітлення жили кабелів можуть бути перетином 1,5 мм²;
  • з’єднання проводів з жилами з різних металів методом скрутки не допускається (при необхідності застосовують клемні колодки);
  • не можна з’єднувати кабелі в штробах: для цього існують монтажні коробки;
  • для влаштування заземлення використовують трижильний кабель, одна з жил якого — жовто-зеленого кольору.

Закінчивши ремонт, включають електроживлення і перевіряють правильність виконання монтажу. При виникненні труднощів слід звернутися за допомогою до професійних електриків.

Ремонт електропроводки в квартирі своїми руками

Рано чи пізно перед кожним власником квартири або приватного будинку виникає питання про ремонт електропроводки своїми руками. Згодом дроти втрачають свої початкові властивості, і періодично можуть виникати такі неприємності, як обриви або коротке замикання. Останні, до речі, є причиною більшості пожеж. Саме з цієї причини варто дуже уважно поставитися до питання справності струмопровідних ліній квартири, і періодично проводити профілактику і огляд проблемних ділянок.

Основні причини заміни електричної проводки

Однією з головних причин заміни електропроводки є її поступовий знос. Це питання особливо актуальне для тих, хто купив квартиру, в якій років двадцять або більше не проводилося ніяких ремонтів. Ясна річ, що електропроводка в такій квартирі давно морально і технічно застаріла. Адже скільки нових побутових приладів з’явилося за останні двадцять років? Величезна безліч! І у цієї множини значно зросла споживана потужність. А щоб забезпечити необхідну потужність, потрібна якісна проводка.

Років 20-30 тому при розведенні електроживлення в багатоповерхових будинках використовували недорогий алюмінієвий дріт, в якому використовувалася слабка ізоляція. Така проводка була розрахована на невеликі і малопотужні побутові прилади, сумарний показник споживання яких повинен був становити близько 2-х кВт. На сьогоднішній день для сучасних побутових електроприладів ця цифра явно недостатня.

Давайте візьмемо просту арифметику. У кожного з нас в квартирі стоїть холодильник, пральна машина, є електричний чайник, праска, фен і комп’ютер. Складіть разом їх споживану потужність. Якщо навіть брати по самому мінімуму, то в сумі ми отримаємо більше 4-х кВт, що зовсім не відповідає граничної норми вищеописаної проводки. А якщо у вас ще є електричний обігрівач, електрогриль і тостер, то цифра досягне позначки 10-ти кВт!

Необізнані користувачі підключають до мережі електроприлади, абсолютно не замислюючись, чи витримає проводка всю цю навантаження чи ні. Вони просто впевнені, що раз фен загудів, праска нагрівся, телевізор показує — значить все в порядку. Все вірно, так і повинно бути. Нема чого простому обивателю або домогосподарці переживати з приводу справності проводки. Але для такого спокою слід для початку переконатися, що ваша проводка дійсно витримає всі ці навантаження.

За всіма правилами проводка в квартирі змінюється раз в двадцять років. Самі вимикачі, розетки теж недовговічні, і термін їх роботи розрахований в середньому на 5-7 років. Те ж стосується і пристроїв захисту, заміну яких слід проводити раз в 10 років. Найчастіше поточний ремонт електричної проводки зводиться до того, що власник замінює пошкоджену ділянку кабелю, або просто змінює вимикачі, розетки, пробки або вилки.

Розглянемо основні причини виникнення несправностей в електричній проводці:

  1. Коротке замикання. Найчастіше відбувається в місцях перегину ізоляції, її перекручування, або внаслідок тертя проводів одна об одну. Також пошкодження цілісності ізоляції може бути викликано перегрівом проводів.
  2. Поганий контакт. Найчастіше трапляється в місцях з’єднання проводів, внаслідок чого провід поступово нагрівається, що тягне за собою вигоряння жив проводів, оплавлення контактів і пошкодження ізоляційного шару.
  3. Механічне пошкодження. Найчастіше трапляється під час проведення будь-яких ремонтних робіт в безпосередній близькості проходження кабелів. Проводка може бути пошкоджена при забиванні цвяхів, свердління стін і інших робіт.

Перш ніж починати будь-які ремонтні роботи в квартирі, обов’язково ознайомтеся з планом проходження електропроводки, якщо такий є в наявності. У разі його відсутності, слід зазначити на стіні наявність розподільних коробок, і місця можливого проходження струмопровідних кабелів.

Ремонт електропроводки в квартирі — з чого почати?

Отже, перед нами стоїть завдання — ремонт електричної проводки в квартирі. З чого ж починати ремонтні роботи? Для початку визначте в чому полягає проблема, тобто причина несправності, після чого відшукати саме місце, де вона виникла.

Для цього умовно розділимо всю електропроводку на ділянки. Для цього дуже придасться схема електричної проводки квартири. Якщо все під рукою — тоді починаємо!

Початок ремонту — план дій

Якщо стоїть питання про повну заміну електропроводки, тоді для початку складаємо нову схему розводки кабелю із зазначенням передбачуваних точок підключення. Тут же вказуємо кабель з потрібним перетином на кожній ділянці ланцюга, все розетки, вимикачі і пробки.

Що нам знадобиться при виконанні електротехнічних робіт? Наводимо короткий список інструменту, який значно полегшить життя домашньому майстру:

  • рулетка;
  • Тестер;
  • Викрутки різної конфігурації;
  • Пасатижі з ізольованими ручками;
  • Бокорізи;
  • Кусачки (щоб зачищати кабель);
  • шуруповерт;
  • Дриль з набором свердел по бетону і дереву;
  • паяльник;
  • Перфоратор з набором насадок;
  • Ізоляційна стрічка;
  • кабель;
  • арматура;
  • Всіляка електрична фурнітура;
  • клемники;
  • ніж;
  • шпатель;
  • Коробки під розетки;
  • Шпаклівка на гіпсовій основі;
  • ліхтарик.

Як тільки весь цей арсенал буде у вас під руками, можете приступати до роботи. Ще раз перевірте правильність вашої нової схеми. Якщо сумніваєтеся в правильності розрахунків, краще зверніться до фахівців, які допоможуть вам і вкажуть на помилки. А найкраще буде спочатку замовити схему у кваліфікованих працівників.

Деякі запитають: «Навіщо мені ця схема?» Відповідаємо. Через кілька років після ремонту ви не зможете точно пригадати, де проходить електричний кабель. Можливо, це і не знадобиться, але бувають ситуації, коли виникає необхідність просвердлити стіну, і цілком можлива ймовірність попадання на струмопровідний провід. Таким чином, ви можете пошкодити проводку, що спричинить за собою більш глобальні роботи, ніж свердління маленької дірочки в стіні.

вибираємо кабель

Як правильно вибрати кабель? Для цього беремо сумарну цифру потужності всіх побутових приладів, що знаходяться в квартирі, до яких також додаємо всі джерела освітлення. Потім до кожного з приладів додаємо по 100 Вт «про запас», після чого підсумкову суму ділимо, відповідно до закону Ома, на 220. Як правило, отримана цифра коливається в районі 12-16 А. Виходячи з цього, робимо висновок, що перетин мідного кабелю становитиме близько 1,5 кв. мм.

У разі, коли значення вийшло великим, необхідно укласти декілька ліній від електричного щитка, розташувавши їх паралельно і забезпечивши кожну окремим пристроєм захисного відключення. Таке рішення дозволить уникнути заміни проводу на інший більшого перетину, що значно знизить фінансові витрати. При виборі дроти краще зупинитися на мідному, так як саме цей кабель перевершує по електротехнічним характеристикам алюмінієвий в 1,5 рази.

прокладаємо електропроводку

Перед тим як починати роботи з прокладання електропроводи, необхідно вимкнути живлення в мережі. Зробити це можна за допомогою пакетного вимикача в щитку. При відключенні намагайтеся не торкатися проводів в електрощитку, навіть рукавами одягу.

Починати роботи слід з коридору. Для початку монтуємо новий щиток і прокладаємо нові дроти паралельно старим. До них же підключаємо вимикачі і розетки. Таким чином, проходимо кімнату за кімнатою, відключаючи всі крапки від старої проводки, підключаючи їх до нових кабелів. Попутно видаляється старий кабель, з заміною в цьому ж каналі на новий.
Всі дроти ховаємо в стіну. Якщо стіна бетонна, то скористайтеся болгаркою для того різання в стіні каналів.

Всі канали (штроби) слід робити строго горизонтально або вертикально.

Перед укладанням кабелю в канали обов’язково звірте його довжину, розстеливши дроти на підлозі. Це дозволить переконатися в тому, що провід пройде ідеально. Після укладання проводів в штроби, зашпатлевивают його шпаклівкою на гіпсовій основі. Як тільки шпаклівка висохне можна зайнятися установкою розеток і вимикачів. Обов’язково обробіть оголені кінці проводів паяльником, перед тим як з’єднувати їх з клемами розеток.

У загальній схемі проводки повинно бути, як мінімум, дві лінії: одна веде на кухню, а друга розходиться в кімнати. Для чого потрібна окрема лінія на кухню? З тієї причини, що саме там зосереджена найбільша кількість енергоємної техніки, яка вимагає більшої потужності, і, відповідно, буде навантажена більше. Крім того, якщо на кухні розташовується електрична плита, то до неї доведеться підвести живлення окремим проводом. Обидві лінії повинні бути обладнані автоматичними вимикачами живлення. Вони встановлюються безпосередньо в самому щитку.

Пропонуємо ознайомитися з відеороликом, який допоможе вам розібратися в деяких нюансах електромонтажу:

Отже, ви завершили ремонтні роботи по заміні проводки. Останній штрих — заводимо вступні проводи в щиток, і запускаємо оновлену систему електроживлення!

Як полагодити електропроводку. Інструкція.

1. Як виявити місце обриву електропроводу? Щоб не розрізати провід в різних місцях, потрібно вчинити так: підключити через нього справний електроприлад (праска, плитку і т. П.), А потім включити радіоприймач в середньохвильовому діапазоні. Тепер візьміть шнур в руки і перебирайте його від початку до кінця. При дотику до місця обриву з приймача почується тріск.

2. За допомогою транзисторного приймача можна відшукати в стіні трасу прихованої проводки. Для цього в розетку потрібно включити який-небудь слабке джерело перешкод, наприклад електробритву з видаленим завадозахисні фільтром. Приймач налаштувати в середньохвильовому діапазоні (але не на станцію) і почати водити їм уздовж стіни. При перетині траси проводки тріск з динаміка буде посилюватися.

3. Для прихованої проводки часто використовують алюмінієвий дріт в хлорвінілової ізоляції. Він легко ламається. Обломов в важкодоступному місці провід можна подовжити.

На шматок дроту трохи меншого діаметру, ніж облом провід, намотують щільно, виток до витка, подовжувач — теж з алюмінію. Потім вийшла спіраль як гайку із зусиллям нагвинчують на кінець обірваного проводу. Місце з’єднання ізолюють.

4. Не завжди вдається очистити електропровід від пластмасової ізоляції, не пошкодивши при цьому дріт. Щоб цього не сталося, спочатку зігніть дріт і обережно натисніть вістрям ножа на ізоляцію. Шар ізоляції розійдеться до того, як лезо торкнеться металу. Після цього ізоляцію легко видалити плоскогубцями. Зняти пластикову ізоляцію з дроту, не пошкодивши його, можна за допомогою алюмінієвої прищіпки для білизни. В її губах пропілівают два поглиблення, вкладають в них кінчик дроту, стискають прищіпку пальцями і з зусиллям витягають провід.

5. Лакове покриття з поверхні тонкого дроту (діаметром 0,2 мм і менше) зніме паяльник: поклавши дріт на дерев’яну підставку, кілька разів проведіть по ньому гарячим жалом. Під дією високої температури лак тут же сходить з поверхні дроту.

6. Якщо при ремонті електропроводки під рукою не виявилося ізоляційної стрічки, то виручить поліетилен. Обмотайте дріт стрічкою з поліетиленової плівки, розплавте її вогнем сірника і розігрітою масою ізолюйте з’єднання.

7. Перегоріла електрична лампа в люстрі, торшери або настінному світильнику. Вивернути її і замінити — справа дріб’язкова. Але не поспішайте робити це голими руками. Цоколь лампи часто виявляється настільки щільно укрученим в патрон, що при спробі вивернути лампу її балон розбивається. Уберегтися від можливих поранень в таких випадках допоможе негідний гумовий м’яч, обрізаний так, щоб його можна було надіти на балон лампи. Якщо при заміні перегоріли електричної лампи вона все ж розбилася, не поспішайте пускати в хід кусачки або плоскогубці. У багатьох випадках цоколь лампи вдасться вивернути за допомогою шматка мила. При цьому, звичайно, потрібно дотримуватися запобіжних заходів: вимкнути світло або вивернути пробки.

8. Іноді шнур живлення електроприладу потрібно тримати поблизу мережної вилки, щоб в будь-який момент включити прилад. Для цієї мети зручно застосувати найпростіший тримач з прищіпки для білизни. Прищіпку прикріплюють шурупами до стіни поблизу розетки і між зажимами вставляють шнур живлення.

9. Продукти інший раз так міцно примерзають до дна випарника холодильника, що відірвати їх вдається з великими труднощами. Досить на дно випарника покласти поліетиленову плівку, і продукти вже не будуть до нього примерзати.

10. В особливо спекотні дні холодильники часом не справляються зі своїми обов’язками, і в камері стоїть плюсова температура. Холодильника можна допомогти, поставивши позаду нього невеликий вентилятор так, щоб струмінь повітря потрапляла на конденсатор.

11. Від деренчання і шуму мотора старого холодильника можна позбутися наступним способом. Потрібно взяти гумовий джгут, бинт або трубку, оповити одним витком компресор і з натягом закріпити обидва кінці на бічних стінках холодильника. Вібрація компресора зменшиться, знизиться і шум.

12. Тріщини на внутрішній панелі дверки холодильника краще всього закладати клеєм для полістиролу. Тонкі тріщини затирають пальцем, змоченим клеєм. На великі накладають один-два шари тканини, просоченої клеєм, після чого латку ретельно пригладжують і затирають.

Ссылка на основную публикацию