як полагодити мотор

Як полагодити мотор

Мотор jcb — сама ненадійна і недовговічна деталь автомобіля, тому що велика частина поломок авто припадає саме на него.Что ж робити, якщо двигун зламався?

Причини поломки двигуна

Головна причина, по якій мотор в автомобілі перестає працювати справно — це пізня заміна машинного масла і фільтрів. Тому що під час коксування каналів мастила двигун працює на знос через масляного голодування.

Крім того, однією з причин поломки двигуна є підроблена автомобільна продукція. Наприклад, дешеве масло на мінеральній основі. Також на працездатність двигуна впливає стан його складових механізмів. Будь-яке найменше пошкодження невеликої частини мотора може привести, до того, що доведеться купувати новий.

Ознаки поломки двигуна

Коли мотор в автомобілі зношується, його показники працездатності помітно йдуть на спад. Серед ознак, що вказують на неполадки, такі:

  • З’являються незвичайні звуки під час роботи;
  • Палива і масла витрачається більше;
  • Потужність знижується;
  • Різні зовнішні пошкодження;
  • Перегрів двигуна;
  • У картері велика кількість газів;
  • Тиск масла знижений;
  • Свічки запалювання забруднені маслом.

Якщо будь — якої з перерахованих ознак виявився, потрібно якомога швидше відправитися на діагностику автомобіля. У кращому випадку все може обійтися капітальним ремонтом двигун, в гіршому доведеться придбати мотор.

етапи ремонту

Спочатку потрібно зайнятися розібрати і прочистити двигун. Після цього необхідно виміряти зазори, перевірити головку блоку циліндрів, деталі на предмет зносу і інших пошкоджень. Потім потрібно порівняти отримані результати з початковими даними.
Потім приймається рішення про те, які деталі можна залишити і обійтися їх відновленням, а які потрібно замінити повністю.
Для відновлення будь-яких деталей можна використовувати антифрикційне твердосмазочное покриття. Але перед цим оброблювану поверхню необхідно підготувати. В іншому випадку захисне покриття прослужить недовго. Для підготовки застосовуються спеціальні очисники, які володіють знежирюючим і очищує ефектами.

Наступний за підготовкою поверхні етап — це нанесення покриття. Наносити його варто, перебуваючи на відстані 15-20 см. Після завершення потрібно прочистити розпилювач аерозолю, випустивши залишився покриття.

Потім йде ремонт блоку циліндрів. Його проводять шляхом розточування і хонингованием. Після виконується гільзовка блоків.
Крім того, можна відновити колінвал, замінити вкладиші.
Завершальний етап ремонту двигуна — це збір ДВС і подальше його випробування.

Ремонт двигуна автомобіля своїми руками

У пристрої охолоджуючої системи автомобільного мотора використовують алюмінієвий або мідний теплообмінник. Ці деталі дозволяють стримувати температурний режим антифризу на високому рівні. Власники автомобілів, вік яких перевищує 10 років напевно стикалися з поломкою цього агрегату.

Розширювальний бачок

Досвідчені автомобілісти здатність самостійно здійснити ремонт транспортного засобу в гаражних умовах. Для усунення зазорів між пластмасовими елементами вони вважають за краще придбати нову деталь. Наприклад, для ремонту розширювального бачка для.

Головною деталлю будь-якого транспортного засобу є двигун. Його справність забезпечує основну функцію авто — можливість їздити. Експлуатаційні характеристики, своєчасний ремонт, а також пробіг автомобіля впливають на роботу двигуна, який займає основну частину підкапотного простору.

Незважаючи на міцність конструкції з двох основних частин, деталі двигуна внутрішнього згоряння зношуються з часом, і тоді може знадобитися їх заміна. Кращим рішенням для автолюбителів є капітальний ремонт двигуна власноруч в гаражі.

Поняття і необхідність капітального ремонту

Капремонт двигуна ВАЗ — непросте завдання, яке потребуватиме певних знань про пристрій, і принципах роботи механізму. Правильно провести капітальний ремонт означає розібрати двигун, очистити, оглянути і замінити деталі при необхідності.

Повний капремонт — процес трудомісткий і тривалий. Зняті деталі ретельно оглядають на цілісність і придатність для використання в майбутньому. Одну з найважливіших функцій виконує колінчастий вал, який має складну форму. Відбувається заміна клапанів, всіх прокладок і ущільнень, перевірка зазору на штоках клапанів. Причинами несправностей вала може бути знос, вигин і його руйнування.

Всі вузли повинні бути приведені в ідеальний порядок. Необхідно домогтися того, щоб зібраний варіант відповідав заводського стану двигуна. Капремонт потрібно в разі повної або часткової вироблення ресурсів. Існують певні ознаки необхідності ремонту. Не варто ігнорувати навіть одна з ознак. Адже якщо і далі не ремонтувати деталі, то вони можуть стати повністю непридатними. Відновити їх в таких ситуаціях практично неможливо. Єдиним рішенням стане покупка нових запчастин, що звичайно ж обійдеться дорожче своєчасної лагодження.

Існують певні правила, дотримуючись яких можна значно продовжити експлуатаційний термін, а також трохи відтягнути капітальний ремонт.

  • Своєчасна заміна масла, контролювати його рівень
  • Регулювати рівень охолоджувальної рідини. уникати програвав.
  • Використовувати лише якісну паливну рідину.
  • Чи не перевантажувати автомобіль.
  • Рідко водити ТЗ в режимі холостого ходу.
  • Чи не їздити на підвищених обертах.

Необхідність капітального ремонту двигуна

Поступового зношування деталей сприяють різні причини, це відбувається протягом тривалого часу. У певній послідовності з’являються ознаки несправності движка.

Велика витрата масла і палива. Паливо заповнює зазори, що виникли між деталями. Масло витрачається при закупорювання поршневих кілець і зниженні еластичності сальників ковпачків.

  1. Зниження потужності машини, пропадає тяга.
  2. Чорний, темно-синій дим, з системи відводу вихлопних газів. Це говорить про наявність проблем в ДВС.
  3. Лампочка тиску масла не вимикається.
  4. Сторонні звуки, нехарактерні при звичайній їзді. Стук може бути наслідком зносу підшипників.
  5. Зниження тиску стиснення в циліндрі трапляється при несправності прокладок і кілець поршня.
  6. Згорілі свічки запалювання.
  7. Зниження рівня охолоджуючої рідини, частий перегрів.
  8. Надмірний люфт в механізмі рульового управління.

Будь-яка з перерахованих ознак є приводом для ретельного огляду двигуна, а можливо навіть привід для проведення капремонту. Відкладання ремонту в довгий ящик може привести до небажаних наслідків. Якщо деталь не полагодити вчасно, можливо доведеться купувати нову запчастину, або міняти цілу систему.

Етапи ремонту двигуна внутрішнього згоряння

При знятті двигуна необхідно дотримуватися певної послідовності.

  1. демонтаж двигуна.
  2. Промивання накопичилася бруду, і ретельне очищення деталей.
  3. Огляд і виявлення несправних деталей колінного валу. Виявляються зазори, тріщини.
  4. Ремонт ГБЦ (головки) двигуна,
  5. Реставрація основної деталі кривошипно-шатунного механізму.
  6. Збірка і установка двигуна назад.

зняття мотора

Демонтаж основного агрегату залежить від марки транспортного засобу. Бензиновий двигун ВАЗ бажано знімати в чотири руки, одному буде складніше. Процес проводиться на ямі або підйомнику. З інструментів знадобляться гайкові ключі, викрутки, лебідка, і каністра, щоб зливати рідину.

В першу чергу потрібно відключити акумулятор, відкручується полку. Далі знімається повітряний фільтр і захист двигуна. Підставляється ємність, откручиваются пробки. Для того, щоб масло витекло швидше, движок повинен бути прогрітим. Але при зливанні антифризу, мотор повинен бути холодним.

Після видалення рідини, можна розбирати механізм. Знімається генератор, приводні ремені й проведення для акумулятора. Далі черга системи охолодження, демонтуються всі запчастини. Проводиться розбирання системи запалювання і паливної системи. Забирається вузол системи харчування ДВС, патрубки і впускний колектор. Перш ніж приступити до розбору блоку циліндрів, знімається шків распредвала і клапанна кришка. Мотор жорстко фіксується на лебідці. Коробка перемикання швидкостей відкручується від движка. Викручуються кріпильні гайки мотора. Під час вилучення потрібно діяти акуратно, не зачіпати капот запчастинами. Ні в якому разі не можна кидати або перевертати акумулятор. Клеми знімаються лише ключами.

В середньому на розбирання сучасної моделі автомобіля йде близько десяти годин, однак, движок ВАЗа зажадає всього трьох годин.

Очищення і промивання двигуна

Не варто пропускати цей етап, вважаючи його маловажним. Наліт на запчастинах заважає оцінити ступінь зносу, що вплине надалі на роботу мотора. Згодом в двигуні можуть накопичуватися вуглецеві відкладення і бруд, підвищуючи витрата палива, а також знижуючи потужність. Застосування промивання двигуна допоможе видалити забруднення. Найчастіше це перший крок для відновлення двигуна старого автомобіля до заводських характеристик.

Виявлення пошкоджених запчастин

Ретельний огляд дозволяє виявити дефекти. Використовуються спеціальні вимірювальні пристрої. На цьому етапі можна виявити на деталях тріщини або відколи. Виявляється цілісність блоку циліндрів, а також:

  • Проводиться вибракування деталей, якщо вироблення становить більше 50%. Перевіряється правильність центрування.
  • Оглядаються рухомі та нерухомі деталі КШМ.
  • механізм газорозподілу.

Блок циліндрів: ремонт та заміна

Є корпусних деталлю ДВС. Основні вузли і механізми розташовані в блоці циліндрів. Має опорні поверхні для монтажу клонували. Головка кріпиться до верхньої стороні блоку, а під нижньою частиною знаходиться картер. Основною причиною несправності блоку є знос поверхні. До можливих причин несправностей головки відносяться прорив газів, тріщини і знос деталей. На циліндри припадають великі навантаження при їзді. За умов високого тиску і температури, стінки швидше зношуються, а циліндр змінює первісну форму.

Для ремонту, розібрана головка очищається від старих прокладок, ретельно вимивається. Ремонт починається з пошуку дефектів. До основних поломок можна віднести:

  • Знос поверхні циліндрів.
  • Знос по напрямку осі коленвала.
  • Тріщини в гільзі.
  • Деформування ліжку підшипників коленвала в ГБЦ.

В першу чергу очищається поверхню. Виявляються подряпини і відколи. Далі розточується поверхню циліндрів. Посадочне місце головки циліндрів шліфується до блиску за допомогою фрезерного верстата. Якщо раковини занадто глибокі, то процес проводиться в кілька етапів.

заміна втулок

Процес здійснюється в разі неможливості далі експлуатувати колишні втулки. При роботі використовується спеціальна оправлення. Втулки знімаються легко. Діаметр нових деталей повинен бути на 0,05 більше попередніх. Знадобиться також мастило.

Блок циліндрів встановити на підставку. Перш ніж змащувати втулки, можна покласти їх на пів години в морозильник. Це допоможе їм легше увійти. Клапани не повинні бовтатися і заїдати. В іншому випадку, демонтаж виявиться марним.

притирання клапанів

Завершальний етап ремонту блоку циліндрів. Притирання необхідна для більш щільного прилягання до сідел. Клапан очищається від нагару за допомогою абразивної поверхні, обробляється з усіх боків притирочное пастою. Далі слід установка в головку. Для обертання клапана можна використовувати такі методи:

  1. за допомогою шматочка шланга. Найголовніше він повинен мати діаметр як у клапана. Затиснувши шланг з двох сторін обертати по черзі в праву і ліву сторони. Недоліком методу є його незручність;
  2. сучасний метод. У магазині купити пристосування для притирання. Це значно полегшить процес.

Ознакою того, що клапан притерся, є матовість і безперервність поверхні установки, і торця клапана. Іншою ознакою є більш приглушений звук. В кінці сідло і клапан протираються, а залишки пасти видаляються водою.

Ремонт колінчастого вала

Надзвичайно високі динамічні навантаження, яким піддається колінчастий вал при роботі, роблять цю деталь однієї з найважливіших в двигуні. Ремонтувати дану деталь можна не більше 4-х разів. Після демонтажу, насамперед потрібно визначити, чи підлягає він реставрації. Якщо відповідь ствердна, то можна приступати до ремонту. Далі виникає питання, чи варто шліфувати і розточувати шийки коленвала? При виявленні хвилеподібних канавок, хвилястості, то і то, і інше є обов’язковими.

З кожної расточкой збільшується ремонтний розмір вкладишів. Якщо в перший раз він дорівнює — 0,25, то остання розточування під вкладиші буде дорівнює 1,00. Тому після зняття деталі з блоку циліндрів, потрібно подивитися розмір. Заводський, ще не розточений колінчастий вал, не має цифр.

Тріщини на даній деталі неприпустимі. Наявність тріщини може спровокувати втомний злам. Останній здатний нашкодити роботі сполучених деталей. Спільно з візуальним оглядом, він простукується молоточком. Тріснутий колінвал підлягає негайній заміні.

Збірка і установка двигуна

Закінчивши ремонтні роботи, можна приступати до складання мотора, яка здійснюється в наступній послідовності:

  1. Установка вкладишів, усадка колінчастого вала.
  2. Збірка і установка поршня і шатуна.
  3. Кріплення колінчастого вала бугелями.
  4. Установка прокладки ГБЦ.
  5. Установка моторної кришки.
  6. Фіксація помпи і насоса.
  7. заміна шківа.
  8. кріплення голівки.
  9. Монтаж піддону картера.

Установка двигуна здійснюється за допомогою підйомника. У разі його відсутності знадобиться 2-3 людини. Необхідно направляти двигун на вал коробки. Фіксується коробка з допомогою домкрата, в піднесеному стані. Агрегат повільно опускається на коробку, не повинно бути ніяких перекосів. Якщо слідувати інструкції, то процес займе лише кілька хвилин. При поступовому спуску домкрата потрібно стежити за попаданням кріплення на подушки. Після прикручування коробки передач до двигуна, патрубки з’єднуються з помпою.

Далі встановлюються головки. Потрібно підняти ланцюг, і поставити позначку на шків. Ланцюг накидається на черевик натяжителя. Встановлюються прокладки, головка на блок. Після закрутки болтів, потрібно ще раз трохи повернути кожен. Болти попередньо змащуються маслом, що дозволяє краще тягнутися. Не варто крутити занадто сильно, можна зламати.

Тепер встановлюється радіатор, і з’єднуються патрубки. На головку закручується розподільний вал (бажано купувати заводський з обмежувачем). Робиться гачок з дроту, який протягується в ланцюг. Натягач послаблюється до вдавлення черевика, а потім знову затягується. Ланцюгове колесо ставиться на розподільний вал. Мітка на ланцюгу співпаде з міткою вала і шківа. Якщо все збігається, зірочка міцно затягується.

Можна приступати до регулювання клапанів. Процес починається з четвертого циліндра. Для перевірки і регулювання зазорів між клапанами, вставляється спеціальний інструмент — щуп. Після запуску двигуна клапана сядуть на місце, що потребують повторної регулювання.

Наступний крок — установка системи запалювання. Під переривник-розподільник запалювання наноситься герметизирующий шар, проти протікання масла. Шків підводиться до першої мітками. Трамблер повертається за годинниковою стрілкою, після відкриття контакту, він затягується. Приєднуються вимірювачі, монтується клапанна кришка, підсмоктування, важіль газу. Заливається тосол. Перед тосолом в радіатор рекомендується залити воду. Якщо патрубки погано затягнуті, вона потече. Такі протікання можна легко усунути без розлитого тосола. При заливанні охолоджуючої рідини, не повинна утворюватися повітряна пробка. Змінивши фільтр, в двигун заливається масло.

обкатка автомобіля

Після капремонту мотора, слід його правильно обкатати. В іншому випадку можуть виникнути нові несправності, а ресурси не виробляться навіть на 50%. Найбільш простою схемою правильної обкатки є на холостому ходу. Після запуску двигун прогрівається до 10 хвилин на холостому ходу, а після вимикається до охолодження. Повторити кілька разів. Подібна дія дозволяє виявити несправності, або неприпустимі протікання.

Наступним способом є робота на холостому ходу близько десяти годин. При цьому слід іноді перевіряти стан автомобіля, кожну годину зупиняючи двигун для перепочинку. Температура ОЖ не повинна перевищувати + 80 ° С.

При обкатці нові запчастини притираються, і занадто великий пробіг відразу точно зашкодить. Середньою нормою є дві три тисячі кілометрів.

Обслуговування двигуна після ремонту

Проведений капітальний ремонт вимагає акуратності при водінні. Всі основні правила важливо дотримуватися в період обкатки. Кожні 500 км шляху необхідно замінювати масло. Після пробігу в 2000 кілометрів, позапланова заміна масла відбувається в останній раз. В майбутньому, заміна потрібно кожні 10-15 тисяч км.

Якщо капітальний ремонт здійснено правильно, а експлуатація акуратна, то автомобіль прослужить довгий термін. Головне вчасно міняти витратні матеріали, і купувати лише якісну продукцію.

Uncensored-Nick> Блог> Капітальний ремонт двигуна. Що таке? Як правильно робити? поширені помилки.

З огляду на тотального невігластва і достатку диванних експертів, які направо і наліво роздають поради, і при цьому двигун бачили тільки на картинках, вирішив запив пост про дуже насущний для багатьох питання капітального ремонту двигуна.

Все нижче є вираженням абсолютно незаперечною логіки, і справедливо для планети Земля, і для фізичних законів, які на ній діють (сили тертя, тяжіння, хімічні процеси та інше). Якщо ви хочете мене в чомусь переконати, не витрачайте час даремно, коменти диванних експертів і тролей будуть нещадно баніться і віддалятися, в той же час, якщо у вас є реальний адекватний питання, буду радий на нього відповісти. Загалом, хто вдумливо і розсудливо підходить до питань обслуговування свого залізного коня, тому дана стаття буде корисна, а всяким куленепробивним вдало пройти повз.

Як зрозуміти, що потрібен капітальний ремонт двигуна?

В першу чергу завжди проявляються суб’єктивні чинники на зразок падіння потужності — по відчуттях машина стала їхати гірше, не так весело набирає обертів, прискорюється та інше. Є так само більш об’єктивний фактор — витрата масла. Тут важливо уточнити, з урахуванням того, що зараз в світовому автопромі у всю застосовуються технології запрограмованого старіння вузлів і агрегатів, навіть новий двигун, наприклад, у німців, має витрата масла. Але взагалі витрата масла річ ненормальна.

Після того, як проявилися вищевказані фактори необхідно зробити кваліфіковану діагностику. При цьому величина сервісу, його офіційність та інше не впливають взагалі ні на що, в першу чергу не треба плекати ілюзії з приводу компетентності тамашніх умільців, але про це нижче. Строго кажучи, процедура діагностики двигуна завжди повинна починатися з виміру компресії по циліндрах. Якщо компресія відрізняється від допустимих значень — справи кепські. Потрібно розбиратися чому спостерігається падіння компресії. Якщо винна головка (і), можна вважати «пощастило», бо відремонтувати головку (і) швидше і дешевше, якщо винні поршневі кільця — справа труба.

Відразу варто обмовитися з приводу ремонту головок. Якщо двигун знаходиться в среднеушатанном стані, то після ремонту головки (ок), коли повернеться герметичність і всі параметри увійдуть в номінал, велика ймовірність того, що зросте навантаження на кільця і ​​вони почнуть пропускати. Скажімо так, ефект «Газової труби», є труба, яка раздоя на кінці, по ній під тиском йде газ, якщо один кінець перекрити, то в іншому пропорційно зросте тиск. Це приклад для простоти розуміння.

Ще можна застосувати з сучасних методів діагностики — ендоскоп. Заглянути камерою в циліндри і оцінити їх стан, якщо видно задираки і тріщини, то висновки можна зробити невтішні.

Що таке капітальний ремонт двигуна?

Сам термін «капітальний» не тільки в автомобільному обслуговуванні, а й взагалі, каже про грунтовної дефектовке, розбиранні та оновленні, з метою максимально наблизити річ до стану нової, яка щойно вийшла з заводу, побудованої і так далі. Хороший новий двигун повинен спокійно ходити 200-300 тисяч кілометрів пробігу, хоча раніше були движки мільйонники, вони і зараз є, наприклад американська трійка HEMI, LS або Койот, але це все ж екзотика. Звичайно, в умовах того, що зараз всі намагаються зробити одноразовим ці показники істотно нижче, але про такі движки і говорити немає сенсу, тому як зазвичай їх не ремонтують, а міняють, це простіше і дешевше.

Отже, капітальний ремонт це максимально можливе оновлення всіх вузлів і агрегатів двигуна. Підходимо до поняття допусків. При виготовленні будь-якої деталі завжди є певні допуски для контролю якості, так як не можна наприклад виточити дві абсолютно однакові деталі, завжди буде деяка розбіжність навіть в серійному виробництві. Що важливо розуміти при ремонті ДВС? Є мінімальне значення допуску і максимальне значення. Максимальне значення допуску говорить про те, що експлуатація можлива, але не говорить про те, скільки вона триватиме, тому, що стосується деталей, що труться і поверхонь завжди варто прагнути до мінімально можливого допуску, це і є горезвісний запас міцності.

Простий приклад, візьмемо гальмівні колодки однієї і тієї ж фірми, але одні будуть нові, а інші стерті на 50%, встановимо на однакові автомобілі і будемо їх використовувати в однаковому режимі. Логічно, що при такому розкладі нові колодки будуть служити в 2 рази довше. Якщо у вас цей асоціативний ряд не народжує правильні причинно-наслідкові зв’язки, то слід звернутися до профільного фахівця.

Відповідно всякі приколи в стилі поміняти поршневі кільця це не капітальний ремонт, а дії в жанрі «оживити покійника». Так, спочатку може спостерігатися ефект відсутності споживання масла, підвищення потужності до номіналу та інше, але він буде короткочасним, або вірніше сказати, не таким тривалим як при правильному капітальному ремонті.

Капітальний ремонт завжди робиться за мінімально можливими допусками!

Пару слів про трудомісткість. Капітальний ремонт ДВС, передбачає повне розбирання двигуна з урахуванням його зняття з автомобіля. Поршневі кільця, вкладиші, як правило, так само змінюються при повному розбиранні (хоча бувають варіанти гінекологічних хитрувань, але це швидше виняток). Для прикладу візьмемо ремонт такого двигуна як VQ35DE. Середній цінник заміни поршневих кілець, ланцюгів, вкладишів, всяких сальників та іншого 120 тисяч рублів з деталями. Автомобіль на приколі, движок знятий і розібраний, робиться все не за один день, і абсолютно дивують люди, які при всьому при цьому тиснуть грошей на роботу з блоком (розточування, хонінговка, заміна поршневий групи), при цьому блок може перебувати в верхній межі допуску. Так, всі маніпуляції з блоком додадуть до ціни ремонту відсотків 20, але в контексті загального цінника це ніщо. Зрештою яка стоїть мета? Від’їздити після «пожвавлення небіжчика» 20-30 тисяч і повернутися у вихідну точку, по суті втративши гроші і час, або зробити якісний ремонт всерйоз і надовго?

Контрактний або відновлений двигун?

Багатьох «розумних» людей відвідує думка про те, щоб наколоти систему і не морочитися з капітальним ремонтом, а просто купити собі контрактний движок. Такий варіант в грошовому вираженні зазвичай дорожче або приблизно дорівнює ціні капиталки, при цьому всі забувають, що це лотерея. Ніхто не знає реальний пробіг, умови експлуатації та інше. Відповідно, це потенційний ризик такої ж втрати грошей.

Відновлений двигун. Це двигун після капітального ремонту зробленого за кордоном, наприклад, в Японії або США. Коштує такий варіант значно дорожче контрактника, а й надії на якість набагато більше. Знову ж скрізь працюють люди, і потрібно дивитися що за компанія це робить.

На мій погляд, краще знати і контролювати самому що і як було зроблено, щоб мінімізувати всі ризики.

пошуки майстра

Завдання пошуки майстра з руками з потрібного місця, без перебільшення, є ключовою. Такий майстер зможе зробити грамотну деффектовку, все правильно оцінити і за підсумком зробити. І такого майстра не потрібно говорити все те, що написано в цій статті, він все це повинен знати і так.

Складно сказати де і як знайти такого майстра, це непросте завдання. Але пару рад як уникнути точного провалу все ж є.

По-перше, не потрібно зв’язуватися зі старими майстрами, які хизуються своїм багаторічним досвідом, не визнають технічну літературу в якій прописані всі допуски, моменти затягування та інше. Вони все роблять на око і на смак, технології ремонту вже давно зробили крок вперед, а старі люди, як правило, нічого не хочуть міняти, вивчати нове, роблять все по-старому. Ну, до молодих Щеглов, які тільки закінчили фазанку, зі зрозумілих причин звертатися теж не варто.

По-друге, нехай вас не вводять в оману величина сервісу, його офіційність і інші маркетингові хитрощі. Не потрібно тішити себе ілюзіями, скрізь працюють люди, в тому числі працюють випускники ПТУ, які ледве-як вчилися, а зараз просто крутять гайки. Крутити гайки може і мавпа, це не робить її автомеханіком. Що ще важливо знати, в великих мережевих сервісах є таке шкідливе поняття як норма-години, там все намагаються зробити якомога швидше, а зайва поспіх у такій справі як капітальний ремонт двигуна зовсім неприпустима.
Розточування, шліфування, хонінговка

Найважливіший і відповідальний етап капітального ремонту — робота з блоком і колінчастим валом. Розточування дуже важливий момент, її дуже часто роблять некоректно, тому що беруть за точку відліку нижню плиту блоку, яка цілком може бути нерівною. Переконайтеся в тому, що ваш розточник робитиме прив’язку до спеціальної шліфованої металевої чушці в ліжку колінчастого вала, тільки так можна витримати точні геометричні параметри блоку.

Хонінговка після розточення — річ обов’язкова. Що таке хон? Це спеціальні насічки на стінках циліндрів, які служать для утримання масла. Хонінговка не робиться наждачкою (а я бачив і таке), вона робиться на спеціальному верстаті спеціальними каменями. Ще один шлях в глухий кут — шлифануть циліндри в дзеркало, це робиться з мотивацією зниження тертя, але при абсолютному нерозумінні призначення хона.
Робота з коленвалом, крім шліфування і підбору ремонтних вкладишів, необхідно робити балансування. Балансування робиться в кілька етапів.

1. Балансування колінчастого валу
2. Балансування колінчастого вала з переднім шківом
3. Балансування колінчастого вала з переднім шківом, з маховиком і корзиною зчеплення (якщо вона є)
Балансування — запорука того, що не буде різних паразитних вібронагрузок у двигуна, які негативно впливають на ресурс.

І ще важливий момент, якого мало хто приділяє належну увагу і як наслідок отримує пробиту (і) прокладки ГБЦ. В обов’язковому порядку, особливо якщо у вас прокладки головок блоку є металлопакет, необхідно шліфувати привалочную поверхнуть як самих головок так і плити блоку (ів). Після будь-якої установки, особливо стосується алюмінієвих блоків, прівалочная поверхню в районі болтів витягується і деформується, і в процесі експлуатації метал в будь-якому випадку трохи веде, тому коли головки зняті, їх поверхню вже не ідеально рівна.

Заміна всяких сальників, резіночек, і іншого. Робиться обов’язково. Коли двигун знаходиться в розібраному стані все це поміняти набагато простіше. Заміна ланцюгів і ременів ГРМ, роликів та іншого теж рекомендується зробити. Обов’язково зробити розподіл ваги поршнів і шатунів.

Корисні доопрацювання і тюнінг. Якщо є можливість щось поліпшити для збільшення ресурсу — звичайно ж це краще зробити. Наприклад, поставити бронзові або металокерамічні напрямні клапанів, легші тарілки клапанів або штовхачі. Дуже часто на сучасних порушених за маслос’емниє кільцями немає маслоотводящіх отворів, просвердлити їх дуже корисно.

І ще один важливий момент, не робіть капітальний ремонт двигуна в зимовий період, щоб виключити ударні навантаження при холодних пусках в період обкатки. Якщо робите ремонт в зимовий період, подбайте про передпусковому підігрівачі, щоб мінімізувати негативні наслідки.

Капітальний ремонт дуже трудомістка, витратна і порівняно нешвидка процедура, але якщо ви все зробите так як написано, то результат буде того вартий.

Ссылка на основную публикацию