як полагодити мікросхему

Відновлення висновків мікросхем

Додам 01/07/2011 23:17

Через відсутність у мене зайвих K9K4G08U1M і їм подібних фотомоделлю люб’язно погодилася стати абсолютно непотрібна (мені) відритий в непотребі PCS8492, яку я попередньо привів в непридатність.

В принципі, оскільки у мене є інструменти, сильно полегшують подібні роботи (мікродрель з набором алмазних шарошок і дисків, мікропаяльнікі і пр.хр), можна було б вчинити набагато простіше, але таки оскільки мова йде про випрямленні чужих ручок, доведеться скористатися тим, що ховається по кутах в будь-якій майстерні. Отже, потрібні: скальпель, кусачки, круглий (для одиночного висновку) або плоский (для ряду висновків) надфіль (я в обох наведених випадках скористався різними сторонами одного напівкруглого), припій, флюс (в моєму випадку — ЛТИ-120, спирто-каніфольного з активатором) і паяльник (відсутній на фото: використовував аж ніяк не мініатюрний паяльник в складі п / с LUKEY-852D + з плоским жалом шириною 1 мм)

Отже, беремо мікросхемке і жорстоко її спотворюючи. Для повної наочності я зніс нафіг під корінь весь верхній ряд ніжок і відламав 10-ю (внизу), і …

забув сфотографувати мікросхему в інвалідному варіанті. На фото вже те, що маємо отримати в результаті застосування надфіля: над одиночним відламані висновком (10-й внизу) — желобкообразная проточка, а над отсутствуюшім поруч висновків (вгорі) прибрана «сходинка» шириною близько 1 мм:

Як напрямні та обмежувачів для надфіля при проточці НЕ соромимося застосовувати власні пальці: пластмаса точиться діамантовою крихтою набагато швидше шкури, і шкіри на пальцях вистачить для відновлення так з півсотні подібних «інвалідів». Точимо до тих пір, поки в проточках чи не з’явиться метал ніжок. Після чого скальпелем видаляємо залишився тонкий шар пластмаси на одиночному висновку або «ціклюем» непроявівшіеся ніжки на ряді висновків. Ось те, що повинно статися, в більшому масштабі:

Тепер рясно поливаємо «культяпки» висновків флюсом і облужіваем. Чи не шкодуємо флюсу — нам не потрібні затекло між висновками (не робити їх куди легше, ніж потім видаляти), і з цієї ж причини не барствуем з припоєм.

Тепер беремо провід. В ідеалі — сталистий добре лудящуюся зволікання 0,1 … 0, 15 мм, але на безриб’ї … Я взяв Провід. Саме так, шанобливо, з великої літери — трижильний гнучкий ШВВГ, що дозволило мені з одного зачистки жили відновити відразу полряда висновків. Провід обробляв як показано, пензлем:

І облужіваем кожну зволікання, не розбираючи кисть (тримати в руці провід при подальшій пайку зручніше, ніж пінцетом — окремі зволікання). Тепер з одиночним висновком все просто: припаюємо провід до культі, і, пропустивши весь наступний, переходимо до останньої зображенні:

А поки відновлюємо відламаний ряд висновків. Ну, не став я відновлювати ВЕСЬ ряд: по-перше, воно мені не потрібно, а по-друге — за рештою вільними культяшкам видно форму звільнилися висновків і глибину запаювання зволікань майбутніх ніжок. Припаюємо ніжки по одній, не поспішаючи, не шкодуючи флюсу: зайвий флюс потім легко змивається спиртом (а у мене, чомусь, ацетоном … бо спирт якось чомусь скінчився), а ось залипнув і соплі потім усунути буде дуже нелегко , часто доведеться зносити половину роботи … Ну, приблизно, ось така картинка повинна вийти:

Після розпаювання всіх зволікань «хвоста» їх можна акуратно відкусити на відстані 1,5 … 3 см від корпусу, і для мікросхем DIP на цьому зупинитися. Для SMD ж приступаємо до формування ніжок. Для цього можна скористатися мелкосхемкой з тим же кроком в якості контролера ( «гребінця»). Зволікання попередньо вирівнюються (ну, приблизно — тільки щоб один одному не заважали) і притисненням до плоскій рівній поверхні загинаються вниз. Потім пропускаються між ніжками «гребінця». «Пацієнт» і «гребінець» укладаються лицьовою стороною на скло і туляться один до одного корпусами. Другою рукою скальпелем ніжки відгинаються на тильну сторону «гребінця» і пригладжують для створення гарного куточка:

Після цього явно зайві проводки можна прямо на тильній стороні «гребінця» відрубати скальпелем, залишивши кінчики з запасом для подальшого вирівнювання. Для цього відокремлюємо «пацієнта» від «гребінця», перевертаємо ніжками вниз і укладаємо на скло з розміткою. Відрубуємо скальпелем висновки по розмітці. Хто впевнений в своєму окомір — може скористатися кусачками (що я і зробив) вийшло приблизно так:

Одиночний висновок формується ще простіше: мікросхемке з припаяним проводом укладається висновками на скло, і тильною стороною скальпеля зволікання притискається до скла, при цьому скальпель повинен потрапити в нижнє коліно сусідніх висновків. Зайва частина виведення відрубується скальпелем (на фото) або кусачками — врівень з іншими висновками.

Складно? Вся показана робота була проведена за 24 хвилини (з невдалою перевіркою наявності всяких там сталистого зволікань), написання цієї маячні зайняло більше 3-х годин. Пробуйте, коротше. Спочатку — на шлюбі, з розбирання, потім — на оригіналі. Перший млинець ЗАВЖДИ грудкою. А досвід приходить швидко. Ретельно? Так. Складно? Ні. На п’ятому-шостому примірнику вже руки мізкам будуть підказувати, що робити. А якщо не полінуватися і пролити на вже встановленої і відмитої від флюсу мікросхемі місця припайки зволікань епоксидною смолою в кілька шарів з «просушкой», не тільки інфу злити з флехі можна буде, але ще і поюзати її порівняно довго. Правда, важливу інфу на ній краще буде не зберігати. Хіба мало, скільки воно протримається? Але фільми «на подивитися», інфу для обміну — чого б і ні-то?

А чо НЕ радіємо? А-а-а … впаяли-я-я-ть ще треба? А ось тут то якраз собачка і порилася. Новомодні способи тут не проходять. Фени та підігрівом залиште до кращих часів. А ось хороший якісний терморегулятор до паяльнику тут якраз до місця. Бо паяти доведеться паяльником, і при цьому так, щоб ніжки не відпаяні від культяшек на мікросхемі. А для цього температуру жала доведеться виставити трохи більше, ніж температура плавлення припою, і паяти кожну ніжку окремо. Не шкодуйте флюсу ще раз, з тих же причин, що і раніше. При цьому необхідно забезпечити хороший тепловідвід від верхньої частини виведення (місця його припайки до мікросхеми). Я для цього використовую утримуваний в руці «тампон» з в кілька разів згорнутої алюмінієвої фольги.

Як ремонтувати електроніку своїми руками

У сучасному світі людину оточує величезна кількість електричних та електронних приладів. Разом з незаперечними перевагами таких надзвичайно цікавих винаходів людського розуму ми отримуємо один жирний мінус — дорогий ремонт. І персональний комп’ютер, і ноутбук, і DVD програвач, і супутниковий ресівер- це складні електронні прилади, вартість ремонту яких може досягати декількох тисяч рублів. Іноді ці суми, які ми платимо за ремонт майстру-електронщику, необґрунтовано великі. Але на щастя, в наших силах навчитися основним діагностичним прийомам, а також найпростішого ремонту, який можна зробити в домашніх умовах. В рамках даної статті будуть розглянуті типові поломки найпоширенішою електроніки, а також способи швидкого усунення несправностей з мінімальними витратами грошей і нервів.

Чи можна навчитися ремонту електроніки новачкові

Щоб самостійно ремонтувати електроніку, не обов’язково бути асом в цій справі, але певні знання шкільного курсу фізики все-таки необхідні. Добре, якщо ви в школі відвідували радіотехнічний гурток. Якщо ви хочете займатися ремонтом електроніки, то такі поняття як електричний опір, струм, ЕРС, індуктивність, ємність не повинні бути для вас незрозумілими. Необхідний певний досвід в пайку радіодеталей, а також мінімальні навички користування електричним тестером або мультиметром.

Які поломки можна усунути своїми руками

Деякі новачки помилково вважають, що починають персональний комп’ютер можна тільки в умовах сервісного центру. Практика показує, що більшість поломок можна виправити і в домашніх умовах з використанням найпростішого обладнання. Але варто обмовитися, що замінити якусь мікросхему на материнській платі комп’ютера вам, швидше за все, не вдасться. Хоча замінити електролітичні конденсатори на цій же материнської плати можна і в домашніх умовах, озброївшись яким-небудь простеньким паяльником. Тому варто відразу розуміти, які поломки ви зможете усунути самостійно, а які — тільки в сервісі.

Як полагодити електронний прилад, який не включається

Якщо ви включаєте прилад в електромережу 220В, а реакції немає: відсутня світлова або звукова індикація роботи, то швидше за все перестав працювати блок живлення. Будь-який прилад, який неадекватно реагує на включення в мережу, ми рекомендуємо включати послідовно з потужною лампою розжарювання, щоб не викликати коротке замикання. Якщо імпульсний блок живлення пристрою справний, то лампа розжарювання горіти не буде, а якщо на блоці по входу КЗ, то лампа розжарювання виконає захисну функцію і буде горіти в повний накал.

Як перевірити імпульсний блок живлення

По суті, імпульсний блок живлення має практично типову конструкцію в багатьох електричних пристроях. Спочатку перевіряємо його на найбанальніші ймовірні поломкі- обрив мережевого кабелю і вигоряння запобіжників. Значно прискорити діагностику можна, якщо виміряти напругу на найбільшому конденсаторі в імпульсному блоці живлення. Як правило, він ставиться після діодним збирання і після мережевого фільтра. Якщо на ньому є приблизно 300В постійної напруги, то ви автоматично дізнаєтеся, що і запобіжник, і фільтр живлення, і мережевий кабель, і вхідні дроселі повністю справні. Існують блоки, де замість одного величезного конденсатора на 400В стоять два. У таких блоках напруга на кожному конденсаторі приблизно 150В. Якщо напруги немає, то краще за все перевірити всі окремо: продзвонити мережевий кабель, перевірити кожен діод випрямляча, запобіжник, конденсатори, дроселі і т.д. Причому запобіжники бувають дуже підступні: зовні виглядають цілком справними, а на прозвонке мають нескінченно високий опір. Це обумовлено тим, що в плавких запобіжниках обрив або перегорання може статися в місці, яке і не видно зовсім.

Електролітичні конденсатори — це найслабше місце сучасних імпульсних блоків живлення. Зменшення ємності, зростання величини ESR веде або до повної відмови БП, або до порушення параметрів вихідної напруги. Все розпухлі конденсатори необхідно замінити. Також не полінуйтеся перевірити параметр ESR, а також величину ємності у всіх підозрілих конденсаторів. Найкраще з поставленим завданням справляється компактний прилад ESR-micro v4.0s. На щастя, вартість конденсаторів не велика, тому можна просто замінити всі підозрілі конденсатори свідомо справними. Надійність і якість ремонту від цього тільки виграє. Головне пам’ятати, що електролітичні конденсатори мають полярність, отже, впаивать їх потрібно строго по циклювання. Після заміни конденсаторів більшість блоків починає працювати в штатному режимі, якщо, звичайно, немає проблем з мікросхемами ШІМ, діодами, вихідними ланцюгами стабілізації і т.п.

Як знайти коротке замикання, якщо блок живлення йде в режим захисту

Трапляється, що імпульсний блок живлення починає нормально працювати тільки будучи відключеним від основної плати. Наприклад, блок живлення комп’ютера включається лише тоді, коли його відключають від материнської плати і «заводять» за допомогою перемички, яка з’єднує зелений і чорний провід. Щоб знайти місце або радіоелемент, який провокує коротке замикання, необхідно затратити дуже багато часу. Для максимального спрощення цієї задачі рекомендуємо подати на проблемну лінію в материнській платі постійна напруга з обмеженням струму від лабораторного блоку живлення. За допомогою дотиків, а також за допомогою факсимільного паперу знаходимо ту область, де є найвищий нагрів. Отже, саме там і знаходиться несправний елемент. Пошук і усунення проблеми займає не більше 15 хвилин.

Як полагодити прилад, який включається, але працює не коректно

Найскладніша проблема — з’являється і зникає несправність. Раптовий характер виникнення і нез’ясовність зникнення несправності електронної апаратури може поставити в глухий кут навіть досвідченого майстра. Якщо ви помітили, що ваш комп’ютер раптово відключається після декількох годин гри, але варто почекати 20-30 хвилин, як він знову готовий до роботи, то варто шукати несправність в порушенні теплового режиму, а також в порушенні контактів. Насамперед перевірте, які мікросхеми або радіодеталі особливо сильно нагріваються. Якщо у вас немає спеціального температурного щупа, то можна і просто на дотик поміряти температуру. Недостатнє охолодження, висохла термопаста, пил — ось основні причини перегріву, що тягнуть до нестабільної роботи.

ДІАГНОСТИКА ТА РЕМОНТ ЕЛЕКТРОНІКИ БЕЗ СХЕМ

У житті кожного домашнього майстра, який вміє тримати в руках паяльник і користуватися мультиметром, настає момент, коли поламалася якась складна електронна техніка і він стоїть перед вибором: здати на ремонт в сервісний центр або спробувати відремонтувати самостійно. У цій статті ми розберемо прийоми, які можуть допомогти йому в цьому.

Отже, у вас зламалася якась техніка, наприклад РК телевізор, з чого потрібно почати ремонт? Всі майстри знають, що починати ремонт треба не з вимірювань, або навіть відразу перепоювати ту деталь, яка викликала підозру в чому-небудь, а з зовнішнього огляду. У це входить не тільки огляд зовнішнього вигляду плат телевізора, знявши його кришку, на предмет підгоріли радіодеталей, вслухання з метою почути високочастотний писк або клацання.

Включаємо в мережу прилад

Для початку потрібно просто включити телевізор в мережу і подивитися: як він себе веде після включення, чи реагує на кнопку включення, або моргає світлодіод індикації чергового режиму, або зображення з’являється на кілька секунд і пропадає, або зображення є, а звук відсутній, або ж навпаки. За всіма цими ознаками, можна отримати інформацію, від якої можна буде відштовхнутися при подальшому ремонті. Наприклад в мерехтінні світлодіода, з певною періодичністю, можна встановити код поломки, самотестування телевізора.

Коди помилок ТВ по миганню LED

Після того, як ознаки встановлені, слід пошукати принципову схему пристрою, а краще якщо випущений Service manual на пристрій, документацію зі схемою та переліком деталей, на спеціальних сайтах присвячених ремонту електроніки. Також не зайвим, буде в подальшому, вбити в пошуковик повна назва моделі, з коротким описом поломки, передає в декількох словах, її сенс.

Правда іноді краще шукати схему по шасі пристрою, або назвою плати, наприклад блоку живлення ТВ. Але як же бути, якщо схему все ж знайти не вдалося, а ви не знайомі зі схемотехнікою даного пристрою?

Блок схема ЖК ТВ

В такому випадку, можна спробувати попросити допомоги на спеціалізованих форумах по ремонту техніки, після проведення попередньої діагностики самостійно, з метою зібрати інформацію, від якої майстри, що допомагають вам зможуть відштовхнутися. Які етапи включає в себе, ця попередня діагностика? Для початку, ви повинні переконатися в тому, що харчування надходить на плату, якщо пристрій взагалі не подає жодних ознак життя. Може бути це здасться банальним, але не зайвим буде продзвонити кабель живлення на цілісність, в режимі звуковий прозвонки. Читайте тут як користуватися звичайним мультиметром.

Тестер в режимі звуковий прозвонки

Потім в хід йде прозвонка запобіжника, в цьому ж режимі мультиметра. Якщо у нас тут все нормально, слід поміряти напруги на роз’ємах харчування, що йдуть на плату управління ТВ. Зазвичай напруги харчування, присутні на контактах роз’єму, бувають підписані поруч з роз’ємом на платі.

Роз’єм живлення плати управління ТВ

Отже, ми заміряли і напруга якесь у нас відсутній на роз’ємі — це говорить про те, що схема функціонує неправильно, і треба шукати причину цього. Найбільш частою причиною поломок зустрічається в ЖК ТВ, є банальні електролітичні конденсатори, з підвищеним ESR, еквівалентним послідовним опором. Про ESR докладніше тут.

Таблиця ESR конденсаторів

На початку статті я писав про писк, який ви можливо почуєте, так ось, його прояв, зокрема і є наслідок підвищеного ESR конденсаторів невеликого номіналу, що стоять в ланцюгах чергової напруги. Щоб виявити такі конденсатори потрібен спеціальний прилад, ESR (ЕРС) метр, або транзистор тестер, правда в останньому випадку, конденсатори доведеться випоювати для вимірювання. Фото свого ESR метра дозволяє вимірювати цей параметр без випоювання виклав нижче.

Мій прилад ESR метр

Як бути якщо таких приладів немає в наявності, а підозра впала на ці конденсатори? Тоді потрібно буде проконсультуватися на форумах по ремонту, і уточнити, в якому вузлі, якій частині плати, слід замінити конденсатори, на свідомо робочі, а такими можуть вважатися тільки нові (!) Конденсатори з радіомагазині, тому що у вживаних цей параметр, ESR, може також зашкалювати або вже бути на грані.

Фото — роздувся конденсатор

Те що ви могли випаять їх з пристрою, який раніше працював, в даному випадку значення не має, так як цей параметр важливий тільки для роботи в високочастотних ланцюгах, відповідно раніше, в низькочастотних ланцюгах, в іншому пристрої, цей конденсатор міг прекрасно функціонувати, але мати параметр ESR сильно зашкалює. Сильно полегшує роботу те, що конденсатори великого номіналу мають в своїй верхній частині насічку, за якою у разі приходу в непридатність просто розкриваються, або утворюється припухлість, характерна ознака їх непридатності для будь-якого, навіть початківця майстра.

Мультиметр в режимі омметра

Якщо ви бачите почорнілі резистори, їх потрібно буде продзвонити мультиметром в режимі омметра. Спочатку слід вибрати режим 2 МОм, якщо на екрані будуть значення відрізняються від одиниці, або перевищення меж вимірювання, нам слід відповідно зменшити межа вимірювання на мультиметри, для встановлення його більш точного значення. Якщо ж на екрані одиниця, то швидше за все такий резистор знаходиться в обриві, і його слід замінити.

Кольорове маркування резисторів

Якщо є можливість прочитати його номінал, по маркуванню кольоровими кільцями, нанесеними на його корпус, добре, в іншому випадку без схеми, не обійтися. Якщо схема є в наявності, то потрібно подивитися його позначення, і встановити його номінал і потужність. Якщо резистор прецизійний, (точний) його номінал можна набрати, шляхом включення двох звичайних резисторів послідовно, більшого і меншого номіналів, першим ми задаємо номінал грубо, останнім ми підганяємо точність, при цьому їх загальний опір складеться.

Транзистори різні на фото

Транзистори, діоди і мікросхеми: у них не завжди можна визначити несправність по зовнішньому вигляду. Буде потрібно вимір мультиметром в режимі звуковий прозвонки. Якщо опір будь-якої з ніжок, щодо якої іншої ніжки, одного приладу, дорівнює нулю, або близько до до цього, в діапазоні від нуля до 20-30 Ом, швидше за все, така деталь підлягає заміні. Якщо це біполярний транзистор, потрібно видзвонити відповідно до терморегулятори, його p-n переходи.

Перевірка транзистора мультиметром

Найчастіше такої перевірки буває досить, щоб вважати транзистор робочим. Більш якісний метод описаний тут. У діодів ми також видзвонювати p-n перехід, в прямому напрямку, повинні бути цифри близько 500-700 при вимірюванні, в зворотному напрямку одиниця. Виняток становлять діоди Шотткі, у них менше падіння напруги, і при прозвонке в прямому напрямку на екрані будуть цифри в діапазоні 150-200, в зворотному також одиниця. Мосфети, польові транзистори, звичайним мультиметром без випоювання так не перевірити, доводиться часто вважати їх умовно робочими, якщо їх виводи не звонятся між собою накоротко, або в низькому опорі.

Мосфети в SMD і звичайному корпусі

При цьому слід враховувати, що у мосфетов між Стоком і Джерелом варто вбудований діод, і при прозвонке будуть показання 600-1600. Але тут є один нюанс: у разі, якщо наприклад ви продзвонювати мосфети на материнській платі і при першому дотику чуєте звуковий сигнал, не поспішайте записувати мосфети в пробитий. У його ланцюгах стоять електролітичні конденсатори фільтра, які в момент початку заряду, як відомо, на якийсь час ведуть себе, як ніби ланцюг замкнута накоротко.

Мосфети на материнській платі ПК

Що і показує наш мультиметр, в режимі звуковий прозвонки, писком, перші 2-3 секунди, а потім на екрані побіжать збільшуються цифри, і встановиться одиниця, в міру заряду конденсаторів. До речі з цієї ж причини, з метою зберегти діоди діодного містка, в імпульсних блоках харчування ставлять термистор, що обмежує струми заряду електролітичних конденсаторів, в момент включення, через діодний міст.

Діодні збірки на схемі

Багатьох знайомих початківців ремонтників, які звертаються за віддаленої консультацією в Вконтакте, шокує — їм кажеш продзвонив діод, вони прозваніют і відразу-ж кажуть: він пробитий. Тут стандартно завжди починається пояснення, що потрібно або підняти, випаять одну ніжку діода, і повторити вимір, або проаналізувати схему і плату, на наявність паралельно підключених деталей, в низькому опорі. Такими часто бувають вторинні обмотки імпульсного трансформатора, які як раз і підключаються паралельно висновків діодним збирання, або інакше кажучи здвоєного діода.

Паралельне і послідовне з’єднання резисторів

Тут найкраще один раз запам’ятати, правило подібних з’єднань:

  1. При послідовному з’єднанні двох і більше деталей, їх загальний опір буде більше більшого кожної, окремо.
  2. А при паралельному з’єднанні, опір буде менше меншого кожної деталі. Відповідно наша обмотка трансформатора, що має опір в кращому випадку 20-30 Ом, шунтуючи, імітує для нас «пробиту» діодні збірку.

Звичайно всі нюанси ремонтів, на жаль, в одній статті розкрити не реально. Для попередньої діагностики більшості поломок, як з’ясувалося, буває досить звичайного мультиметра, що застосовується в режимах вольтметра, омметра, і звуковий прозвонки. Часто при наявності досвіду, в разі простою поломки, і подальшої заміни деталей, на цьому ремонт буває закінчений, навіть без наявності схеми, проведений так зазивав «методом наукового тику». Що звичайно не зовсім правильно, але як показує практика, працює, і, на щастя, зовсім не так як зображено на малюнку вище). Всім вдалих ремонтів, спеціально для сайту Радіосхеми — AKV.

Ссылка на основную публикацию