як полагодити коробку передач

Ціна 74 грн. + 3 подарунки
відправка  Укрпоштою  40  грн.golubci

Ремонт Автоматичної Коробки Передач самостійно: фото і відео інструкція

Сучасні транспортні засоби все частіше оснащуються автоматичними трансмісіями, що полегшують керування автомобілем. АКПП складніша і дорога в ремонті, тому чимало автомобілістів задаються питанням — як самостійно полагодити автоматичну коробку.

Причини несправності АКПП

Повсюдно зустрічаються різні симптоми неполадок в АКПП, на підставі яких можна визначити несправність в коробці.

Несправності в коробці автомат можна розбити на дві групи:

  • несправності в електроніці;
  • поломки в гідротрансформаторі і планетарному вузлі (механічному вузлі).

Типові несправності в автоматичній коробці і їх причини:

кулиса селектора. В АКПП старого зразка, що мають пряме механічне взаємодія важеля з планетарним вузлом, поширеною поломкою є поломка лаштунки селектора. Така несправність виражається в утрудненому пересуванні рукояті КПП або відсутності можливості змінити режим роботи трансмісії.

Усунення несправності полягає в заміні важеля і лаштунки АКПП. На окремих марках автомобілів подібну заміну можливо здійснити без зняття трансмісії.

Текти трансмісійної рідини. Часто зустрічається несправністю є підтікання трансмісійного масла з-під сальників і прокладок. Для своєчасного виявлення такої поломки слід періодично оглядати АКПП на наявність плям трансмісійної рідини.

При виявленні подібної несправності необхідно оперативно замінити підтікають деталі для уникнення функціонування АКПП з низьким рівнем робочої рідини, що неминуче призведе до більш серйозних і дорогим наслідків.

гідравлічний блок. Причиною виникнення несправностей в гідроблоків в основному є початок руху автомобіля без прогріву АКПП. Також до поломки цього вузла може привести несвоєчасна заміна робочої рідини трансмісії, збої у функціонуванні маслоприемника.

Симптоми подібної несправності: поштовхи машини при русі, шум, вібрація і скрегіт при зміні режимів, пробуксовування між ступенями і удари. Нерідко при виникненні несправностей в гідравлічному блоці транспорт не може продовжувати рух. У сучасних автомобілях вихід з ладу гидроблока відбивається в бортовому комп’ютері.

ЕБУ. Основними ознаками несправності блоку управління АКПП є неправильна зміна режимів роботи трансмісії або неможливість їх змінити. Головними причинами виходу з ладу ЕБУ є: удар, висока температура, потрапляння вологи, удар, різкі перепади напруги.

Даний вузол перевіряється за допомогою діагностичного обладнання, а його ремонт є дуже складним процесом, під час якого необхідно перепоювати мікросхеми, проводити заміну несправних конденсаторів. У ряді випадків легше і дешевше повністю замінити керуючий блок.

Гідравлічний трансформатор (гідромуфта) — тут несправності в більшості випадків усуваються ремонтом.

Основні види поломки гідромуфти:

  • Підвищений зношування проміжних або опорних підшипників. При роботі транспорту на холостому ходу виявляється специфічні неголосні механічні звуки, що знижуються аж до повного зникнення при підвищенні швидкості пересування автомобіля. Подібна несправність лікується заміною непридатних деталей.
  • Підвищена вібрація, спочатку виявляється при пересуванні на значній швидкості. Після деякого часу вібрація посилюється і з’являється при русі транспорту в будь-якому режимі. Причиною таких симптомів є погіршення експлуатаційних характеристик трансмісійного масла і затурканість масляного фільтра різними відкладеннями.
  • Зниження динамічних характеристик при розгоні транспорту. Причиною подібної несправності є підвищений зношування обгонів муфти, внаслідок чого припиняється робота реактора гідромуфти, яка веде до неможливості підвищення крутного моменту.
  • Під час руху автомобіля з’являється значний металевий стукіт і скрегіт. Такий симптом характеризує руйнування лопатей насосного, турбінного колеса або реактора.
  • Запах горілого пластику. Подібний симптом характеризує перегрівання вузла, приводом для чого в основному є знижений рівень трансмісійної рідини або засмічення системи охолодження АКПП.
  • Виявлення на щупі дрібної стружки. Подібний ознака в основному вказує, але підвищений зношування.
  • Двигун автомобіля глухне при зміні ступенів в АКПП або при переміщенні важеля. Причиною подібної несправності є неполадки в функціонуванні електроніки, які викликають блокування гідротрансформатора.
  • Припинення пересування машини. Виникає при обриві передачі крутного моменту від ДВС до трансмісії через зрізу шліц на турбінному колесі. Зрідка подібний симптом свідчить про неполадки в електронній системі.

Ще ряд проблем, які можуть трапитися з Автоматичної КПП:

  1. Неможливість руху вперед, при цьому русі в зворотному напрямку здійснюється без проблем. Основними причинами подібної несправності є: високий знос фрикційних дисків і муфти, що відповідає за рух вперед; зношування або обривання манжет поршня в муфті; зношеність кілець муфти; заїдання одного або декількох клапанів гідравлічного блоку.
  2. Неможливість руху заднім ходом, присутній тільки 1-я і 2-я щаблі. Причинами такої несправності є неполадки в муфті: високий знос фрикційного диска відповідної муфти; зношування або обривання манжет циліндричного стержня (поршня); зношування або руйнування ущільнювальних з’єднань кільця.
  3. Пересування автомобіля тільки на 3-й ступеня. Причинами подібної неполадки є: зношування дисків тертя або муфти, відповідальної за рух вперед; висока зношеність манжет поршня або їх обривання; високий знос кілець муфти; заклинювання одного з клапанів в гідроблоків, яка викликала включення аварійного режиму функціонування АКПП.
  4. Відсутність можливості руху назад. Основними причинами подібної поломки є: високий знос гальмівної стрічки; зношування або обривання манжет в поршні гальмує стрічки; обламування штока поршня гальмує стрічки; неполадки в гальмівній системі;
  5. Відсутня рух автомобіля в будь-якому напрямку, при перемиканні з нейтрального або паркувального положення селектора не спостерігається поштовхи, характерні для включення ступені. Основні причини такої ситуації: неполадки в гідротрансформаторі; відсутність зачеплення шестерні масляного насоса з гідравлічним трансформатором через її несправності; низький рівень робочої рідини в АКПП; висока забрудненість фільтра; високий знос дисків тертя, муфти і гальмує стрічки; зношування або руйнування масляних кілець на муфті; неполадки в соленоїді або заїдання клапана гидроблока.
  6. Присутній задній хід, 1 і 2 ступені, інші можуть з’явитися тільки при прогріванні АКПП або зовсім відсутні. Причинами подібної неполадки є заїдання клапана або збої в соленоїді.
  7. Відбувається рух транспорту при нейтральному положенні селектора. Основними причинами подібної неполадки є: невідрегульований трос або привід коробки; підклинювання поршня будь муфти, відповідальної за рух вперед; прикипання дисків тертя.
  8. Перемикання ступенів відбувається при більш високих швидкостях, ніж зазвичай. Приводом для цього можуть стати: неправильно відрегульований трос дроселя; затурканість фільтра; неполадки в дросельному вузлі.
  9. При затяжному підйомі на вищому щаблі відбувається пробуксовування і зниження ступеня. Приводом для такої неполадки можуть стати: низький рівень трансмісійної рідини; високий знос дисків тертя, яка гальмує стрічки або муфти; заканчивание ресурсу масляного насоса; неполадки в соленоїдах гідропліти або високе зношування проходів в ньому.
  10. При різкому натисканні на педаль акселератора не відбувається перехід на нижчу ступінь (кикдаун). Приводом для такої неполадки стають: збої в роботі датчика педалі акселератора або кнопки, розташованої під педаллю газу; заклинювання клапана в гідроблоків, відповідального за зниження ступенів; неправильне регулювання троса дроселя або його несправність; несправність в ланцюзі датчика кикдаун.
  11. При початку руху транспорту відзначається пробуксовування, яке зникає після підвищення швидкісного режиму. Причинами виникнення подібної неполадки є: високий знос шліц на турбіні в гідротрансформаторі, який призводить до прослизання вала; зношування або обривання манжет в поршні однієї з муфт.
  12. Відзначається пробуксовування при зміні ступенів АКПП. Причинами цього є: висока засміченість фільтру; зниження показників трансмісійної рідини; неполадки в масляному насосі АКПП.
  13. Відсутня руху автомобіля в будь-якому напрямку. Основною причиною подібного явища є злизування шліц в турбіні гідравлічного трансформатора.
  14. При зміні ступенів відзначаються відчутних ударів. Причинами появи подібної несправності є: високий знос дисків тертя; канальці соленоїдів або гідравлічного блоку сильно звужені через засмічення; високе зношування гальмової стрічки.
  15. Пробуксовування починається після прогріву трансмісійної рідина і триває аж до повного зникнення руху транспорту. Основними причинами таких збоїв в роботі АКПП є: високий знос фрикційних дисків (холодна трансмісійна рідина має більшу в’язкістю внаслідок чого посилюється тяга і притискання дисків тертя); високе зношування фрикційних гідравлічного трансформатора.
  16. Вспенивание трансмісійної рідини, зміна її кольору, можлива поява пробуксовування. Причиною подібного явища є неякісне трансмісійне масло або потрапляння води в нього.
  17. При включенні ступені відзначається троение ДВС, і він глухне, при більш високих оборотах і перегазовке автомобіль рухається. Причинами подібної неполадки можуть виявитися: несправність клапана зміни муфт ступенів; неполадки в гідравлічному трансформаторі.
  18. Виявлення алюмінієвої стружки в піддоні. Приводом для цього є надмірний знос змінного підшипника; високий знос планетарної шестерні.

Як самостійно провести діагностику (дефектовку) автоматичної АКПП

Самостійну діагностику АКПП слід проводити в певній послідовності.

Етапи перевірки автоматичної коробки:

  • перевірка рівня трансмісійної рідини, характеристики коробки і стан;
  • швидка перевірка функціонування ДВС в холостому режимі, роз’ємів і стану проводки, троса вибору ступенів і троса дроселя;
  • читання кодів несправності блоків управління ДВС і АКПП;
  • перевірка функціонування автомобіля при повній потужності двигуна і повної зупинки транспорту;
  • діагностика при русі в різних режимах;
  • перевірка рівня тиску в керуючій системі.

Перевірка троса дросельного вузла

Трос, керуючий клапаном-дроселем, з’єднує керуючий механізм коробки з дросельним вузлом або управлінням ТНВД. Довгий період експлуатації призводить до порушення оболонки троса, її ізсиханію, укорочення і виходженню з кріплення.

Порушення регулювання троса дроселя приводить до неправильної зміні ступенів, підвищеного зносу АКПП, перевитрати палива.

Деякі неполадки в АКПП усуваються регулюванням даного елемента.

Перевірка ДВС і його ЕБУ

ДВС і АКПП — два головних механізму автомобіля, нерозривно пов’язаних між собою. Їх злагоджена робота є запорукою правильного функціонування автомобіля. Внаслідок чого діагностика двигуна є найважливішим етапом перевірки працездатності АКПП.

При виникненні несправностей в ДВС формується неточні сигнали, які використовується керуючою системою трансмісії. Збої в роботі ДВС можуть привести до деяких симптомів, схожим на неполадки в АКПП.

  • різкі зміни ступенів;
  • пізні зміни ступенів;
  • неконтрольовані перемикання передач.

Stall test

Stall test проводиться при повністю зафіксованому автомобілі, з ДВС працюють на повній потужності.

При такій діагностиці перевіряються:

  • гальмівні властивості фрикційних вузлів і елементів;
  • функціонування гідравлічного трансформатора;
  • працездатність ДВС.

Подібне тестування слід проводити дуже обережно в зв’язку зі значним зростанням температури робочої рідини в трансмісії і високими перевантаженнями АКПП. Stall test бажано проводити спільно з фахівцем по АКПП.

тестування АКПП

Після попередніх тестувань необхідно перевірити функціонування АКПП. Перед здійсненням тестування АКПП необхідно перевірити рівні робочих рідин в ДВС і трансмісії, при необхідності долити.

Етапи тестування АКПП:

  1. Після перевірки рівнів масел слід прогріти ДВС і АКПП, в середньому на досягнення необхідної температури потрібно 20-25 хвилин пересування при високих швидкостях або в міському режимі.
  2. Повна фіксація автомобіля шляхом включення паркувального режиму, ручного гальма, підкладенням упорів під ведучі колеса.
  3. Видалення людей і предметів спереду і ззаду автомобіля з метою безпеки.
  4. Переміщення селектора в режим «Drive».
  5. Вижимання педалі акселератора в підлогу.
  6. Фіксування показників максимальних обертів ДВС. При перевищенні оборотів ДВС в порівнянні з максимально допустимими, слід негайно кинути педаль акселератора. Подібна ситуація сигналізує про прослизанні керуючих елементів.
  7. Перемістити селектор в нейтральний режим і залишити в ньому на проміжок часу не менше 30-60 секунд для охолодження ДВС.
  8. Тривалість перевірочних етапів для кожних режимів не повинна перевищувати 4-6 секунд для уникнення критичних температур в трансмісії і її поломки.
  9. Повторення процедури перевірки для задньої передачі.
  10. Поява нестандартних шумів вимагає припинення тестування. Незначні шуми в гідротрансформаторі при проведенні stall test вважаються нормальними.

Аналіз результатів тестування трансмісії (stall test):

  1. Перевищення оборотів ДВС на 200-300 від допустимої норми свідчить про пробуксовуванні фрикційних деталей, що може бути викликано вспениванием робочої рідини або її зниженим тиском.
  2. Висока частота обертання ДВС може сигналізувати також і про злизуванні шліц на вхідному валу АКПП.
  3. Більш низькі обороти ДВС (на 100-200) в порівнянні з заявленими виробником сигналізує про те, що мотор не досягає максимальної потужності.
  4. Обороти ДВС нижче необхідних не менш ніж на 1/3 сигналізують про можливу несправність муфти вільного ходу в статорі гідравлічного трансформатора. Підтвердженням цього є зниження максимальної швидкості автомобіля при повністю відкритому дроселі не менше ніж на третину, причиною чого є клин муфти вільного ходу в реакторному колесі гідротрансформатора, що унеможливлює його перехід в режим гідромуфти. Іноді причиною подібної несправності є перегрівання робочої рідини в АКПП, зниження тиску в магістралі.
  5. Іншим варіантом перевірки муфти вільного ходу є переклад селектора в нейтральний режим і вижимання педалі газу до упору. Якщо при такому тестуванні обороти ДВС переходять за 3000, то це означає вільний рух статора і справність муфти, в іншому випадку низькі обороти сигналізують про заклинювання муфти.

Тестування при русі

При тестуванні машини в дорожніх умовах необхідно проводити випробування у всіх варіантах пересування автомобіля.

Показники та параметри, які необхідно перевірити при проведенні дорожніх випробувань АКПП:

  1. Необхідно визначити моменти і якість зміни ступенів при ледь відкритому дроселі, при середньому ступені відкритості і повної.
  2. Перевірка режиму кикдаун (примусове зниження ступенів), який повинен включатися при різкому і повному вичавлюванні педалі акселератора.
  3. При безконтрольних, різких або пізніх змінах ступенів необхідно контролювати роботу ДВС, фіксувати показники холостого ходу при зміні ступенів.
  4. Перевірка роботи ДВС і трансмісії в різних умовах і діапазонах.
  5. Оцінка якості роботи керуючих елементів, відсутність пробуксовування при їх роботі.
  6. Оцінка стійкості процесу зміни ступенів.
  7. Виявлення сторонніх звуків або вібрації.

Аналіз проведених випробувань у вигляді пробуксовування або безконтрольного збільшення оборотів свідчить про збої у функціонуванні фрикційних деталей управління або муфт вільного ходу. Шляхом виключення можна виділити працездатні фрикційні деталі.

Тестування працездатності блокувальною муфти в гідравлічному трансформаторі

Для отримання точних даних при проведенні тестування гідротрансформатора слід знати штатні параметри функціонування блокувальною муфти. Її включення в нормальному режимі викликає певні ефекти.

Ознаки роботи блокувальною муфти:

  1. Включення блокує муфти супроводжується відчуттям, схожим зі зміною ступенів.
  2. Різке гальмування, що відбувається при повному відпуску педалі акселератора. Воно викликається більш швидким зниженням крутного моменту, під час якого відбувається запізнювання вимикання муфти.
  3. При включенні блокувальною муфти на деяких автомобілях відбувається зниження оборотів обертання ДВС на 200-300 об / хв.
  4. При пересуванні в інтенсивному міському режимі блокировочная муфта може функціонувати в нормальному режимі, а при русі по трасі можуть проявиться збої в її роботі. В окремих випадках причиною подібного явища може стати неполадки датчика температури, на підставі даних якого ЕБУ вибирає режими роботи ДВС, блокування гідротрансформатора. Для прискорення процесу перевірки блокує муфти в подібній ситуації можна прикрити картоном частина радіатора охолодження. Якщо після такої процедури змін у роботі блокує муфти НЕ буде спостерігатися, то необхідно перевірити систему охолодження, включаючи датчики.

Самостійний ремонт АКПП

Самостійний ремонт автоматичної трансмісії є вкрай складною і трудомісткою процедурою, практично не здійсненною без помічників.

Довідка. Демонтаж, ремонт та збирання АКПП сильно варіюються в залежності від типу трансмісії і автомобіля. Для ремонту АКПП потрібно докладна інструкція до даного автомобілю і трансмісії.

демонтаж

Для ремонту АКПП її необхідно демонтувати.

Для зняття АКПП потрібно:

  • оглядова яма або підйомник;
  • гідравлічна стійка (домкрат) для притримування і підняття вузла;
  • 1-3 помічника (через велику вагу агрегату і складності демонтажу);
  • ємності для зливу робочої рідини;
  • набір інструментів.

Без поглиблення в деталі, які для кожної марки автомобіля і трансмісії свої, можна виділити загальні етапи і дії.

Етапи демонтажу трансмісії:

  • зняття захисту трансмісії (при її наявності);
  • зливання трансмісійної рідини з оцінкою її кількості і якості;
  • від’єднання електричних роз’ємів і прибирання їх для захисту від пошкодження при демонтажі;
  • від’єднати відповідні до неї патрубки і запам’ятати їх розташування, при наявності витікаючої рідини з них їх слід заглушити або злити рідину;
  • від’єднати троса, тяги і інші елементи;
  • перевірити стан приєднаних елементів, сальників, підшипників, при порушенні їх стану їх слід замінити;
  • від’єднати гідротрансформатор від маховика (АКПП знімається разом з ВМД);
  • відкрутити кріплення коробки до ДВС;
  • зняти опорні кріплення трансмісії;
  • акуратно зняти вузол за допомогою гідравлічного домкрата;
  • ретельно вимити трансмісію.

ремонт

Самостійний ремонт АКПП зажадає технічної літератури до даного виду трансмісії з параметрами, допусками, розмірами та іншими технічними даними. Вся процедура розбору і ремонту АКПП повинна бути зафіксована у вигляді записів, фотографій або відеозйомки. Деталі різних вузлів не повинні зберігатися в одному місці.

Розбір трансмісії повинен проводитися при наявності повного керівництва до нього з фотографіями і повними технічними характеристиками. Фрикційні елементи і гальмівні стрічки оцінюються за ступенем зносу, тобто товщині елемента.

Етапи ремонту АКПП:

  1. Візуальний огляд АКПП на наявність тріщин в корпусі, руйнування прокладок, сальників, підшипників та інших елементів ущільнювачів.
  2. Зняття піддону і перевірка його вмісту. Наявність сторонніх предметів в ньому сигналізує про певні несправності в залежності від типу речовини (металева, пластикова стружка, ролики).
  3. Демонтаж гідротрансформатора з його візуальною оцінкою. При наявності підозр у його справності потрібно професійний зварювальний апарат та спеціальний балансувальний верстат, для відновлення герметичності або балансування вузла, так для його ремонту потрібно розрізати корпус. Після розтину гідравлічного трансформатора потрібно провести візуальний огляд вузлів і деталей і контрольно-вимірювальну процедуру (вимір допусків посадок, діаметра отворів, товщини деталей, огляд деталей на наявність зносу і пошкоджень (тріщин, сколів, злизування).
  4. При розборі гидроблока оглядається прохідність каналів, стан клапанів, соленіодов і інших елементів.
  5. Розбір будь-якого вузла трансмісії вимагає граничної уважності, візуальної оцінки і проведення контрольно-вимірювальної процедури до всіх деталей трансмісії.
  6. Необхідності вести протоколювання процесу розбору трансмісії, фіксування результатів контрольно-вимірювальної процедури, порівняння зі штатними параметрами.
  7. Придбання деталей для ремонту здійснюється тільки після розбору АКПП, і оцінки стану всіх вузлів і деталей.

збірка

Після придбання і заміни несправних вузлів здійснюється складання трансмісії в зворотному порядку. Після розбору вузла завжди змінюються всі елементи ущільнювачів, сальники і підшипники.

Після завершення процесу складання АКПП рекомендується перевірити на спеціальному стенді, для уникнення додаткового демонтажу вузла в разі неправильної зборки або неусунення дефекту.

Збирати АКПП необхідно за допомогою керівництва по її ремонту і своїх записів. Після збирання не повинно залишатися зайвих деталей, в іншому випадку — велика ймовірність появи більш серйозної несправності вузла.

Довідка. Процедура і самостійна заміна деталей АКПП є дуже складним процесом, для проведення якого крім технічних параметрів, потрібно чимало знань, часу і інструментів, а також спеціальних верстатів і стендів для здійснення якісного ремонту трансмісії без появи ще більших проблем в її працездатності.

Автоматична трансмісія є складним технічним вузлом, для ремонту якого будуть потрібні чималі фундаментальні знання, технічні параметри, вимірювальні прилади, інструменти, стенди та верстати для перевірки після складання.

Рекомендується здійснювати ремонт АКПП у професіоналів при наявності найменших сумнівів у своїх можливостях і наявності необхідних інструментів, так як доробка вузла після недосвідченого втручання може вийти значно дорожче професійного ремонту.

Ремонт коробки перемикання передач (КПП)

Основними дефектами коробки передач є:

  • знос зубів шестерень;
  • поломка або викришування зубів;
  • знос шліців валів і шестерень;
  • знос підшипників і місць їх посадки;
  • знос вилок, стопорів і замків;
  • тріщини картера.

Розбирання коробки передач

Усунення окремих дефектів коробки передач пов’язано з її часткової або повної розбиранням. При розбиранні виконують такі основні операції:

  1. от’едіняют компресор (при його наявності) від картера коробки передач;
  2. знімають верхню кришку з механізмом перемикання передач;
  3. відкручують болти, знімають передню кришку і витягують провідний вал з підшипником;
  4. відкручують задню кришку і витягують ведений вал з підшипником;
  5. виймають з картера коробки шестерні веденого вала, вісь і вилку включення заднього ходу;
  6. знімають стопорну пластину осі заднього ходу і осі проміжного вала і вибивають осі (у автомобілів ЗІС-5 і ЗІС-150 відкручують кришки підшипників проміжного валу);
  7. виймають з картера шестерні заднього ходу і проміжний вал або блок шестерень.

Ремонт зубів шестерень, шліців і валів

Зуби шестерень піддаються нормальному зносу в результаті тертя, а прискореному — в результаті неправильного ударного перемикання передач, неповного зачеплення зубів, ривків або недоброякісної мастила. При цьому зуби сколюються, фарбували, а іноді і ламаються.

Стан зубьед контролюють зовнішнім оглядом, шаблоном або вимірюванням товщини їх штангензубоміри за початковою кола шестерні.

Зуби шестерень, що мають задирки і невелику вироблення, зачищають абразивними брусками (бруском). Шестерні, що мають викришених або зламані зуби, замінюють новими. Для отримання правильного зачеплення зубів необхідно пов’язані шестерні (пару) замінювати одночасно. Заміна однієї шестерні допускається при постановці не новою, а вже працювала шестерні, яка але своєму зносу може бути допущена до подальшої експлуатації.

При необхідності зношені і викришених зуби можна відновити наплавленням металу з наступною термічною і механічною обробкою. Наплавлення зубів газовим зварюванням виробляють сормайтом № 2 (твердий сплав) або стрижнями, виготовленими з вилучених шатунних болтів і клапанних пружин.

Мал. Установка шестерень при наплавленні зубів:
а — при наплавленні торцевої поверхні; б — при наплавленні бічній поверхні.

При наплавленні торцевої поверхні зубів проводять такі операції:

  1. Встановлюють шестерню в ванну з водою так, щоб зуби були занурені в воду на 1 / 3-1 / 2 своєї довжини (рис. А).
  2. Нагрівають поверхню зуба ацетилено-кисневої пальником до потіння (не доводячи метал до плавлення), наносять флюс (буру) і краплями наносять сормайт до заповнення зношеної частини зуба. Після наплавлення всіх зношених поверхонь шестерню залишають у ванні до охолодження. При наплавленні стрижнями з шатунних болтів і клапанних пружин зуби гартують шляхом опускання шестерні в ванну. Зачищають наплавлені зуби абразивним бруском.
  3. При наплавленні бічній поверхні зубів шестерню розміщують у ванні з водою на стрижні вертикально (рис. Б) і наплавляют другий зуб, рахуючи від поверхні води. Коли наплавлений зуб охолоне до вишневого кольору, його занурюють у воду поворотом шестерні, потім наплавляють наступний зуб і т.д.

Після закінчення наплавлення всіх зубів їх зачищають. Зношені шліци шестерень ремонтують рідко, так як шестерні вибраковуються зазвичай раніше через зношування зубів. Шліци можна ремонтувати також наплавленням металу. Зношені шліци на валах іноді відновлюють роздачею з наступною механічною обробкою. Крім зносу шліців, вали коробки передач можуть мати погнутість і зношені місця посадки кулькових і роликових підшипників.

Вал перевіряють на биття індикатором в центрах токарного верстата.

Погнутий вал виправляють без нагріву під пресом.

Зношені місця посадки підшипників на валах відновлюють наплавленням металу зварюванням, хромуванням, металізацією або протачіваніем шийок з подальшою напресування сталевих втулок.

Ремонт механізму перемикання передач

Дефектами деталей механізму перемикання передач є:

  • погнутість або знос вилок;
  • знос плазунів;
  • знос замків і стопорів;
  • знос важеля перемикання передач.

Ці дефекти викликають мимовільне вимикання передач, одночасне включення двох передач, неповне зачеплення шестерень і вихід важеля з гнізда вилок.

При розбиранні механізму перемикання коробки передач необхідно:

  1. расшплинтовать і вивернути болти кріплення вилок;
  2. вийняти повзун першої і другої передач, а також замок і стопор (інші повзуни повинні знаходитися в нейтральному положенні);
  3. видалити повзун заднього ходу, стопор і замок;
  4. вийняти повзун третьої і четвертої передач і його стопор;
  5. відвернути ковпак або стопорний болт кришки і вийняти важіль з пружиною вгору (автомобіль ГАЗ-51) або вниз (автомобіль ЗІС-150).

Погнутість вилки визначають на перевірочної плиті, а правлять її в холодному стані під пресом. Після редагування та вторинної перевірки вилку ретельно оглядають і при виявленні тріщин замінюють новою.

Зношені щічки вилки (що охоплюють каретку шестерні) і гніздо для кульового кінця важеля перемикання передач відновлюють, наплавлені метал зварюванням. Наплавлені місця обробляють на фрезерному верстаті.

Зношені виїмки на ползунах під стопори і замки виправляють абразивним бруском. При цьому необхідно стежити, щоб не був усунений центр виїмки.

Зношені кульки стопорів і замків, а також ослабіли пружини замінюють.

Складання та випробування коробки передач

Мал. Коробка передач автомобіля ГАЗ-51:
1 — розпірна втулка; 2 і 6 — роликовий циліндричний підшипник; 3 — вісь блоку шестерень; 4 — провідний вал; 5 — кришка підшипника ведучого вала; 7 — задня кришка веденого вала; 3 — ведений вал; 9 — фланець; 10 — шестерня спідометра; 11 — кульковий підшипник; 12 — стопорная пластинка; 13 — каретка з шестернями заднього ходу.

При складанні чотириступінчастою коробки передач (автомобіль ГАЗ-51) необхідно:

  1. опустити в картер коробки каретку з шестернями заднього ходу 13 і вставити її вісь;
  2. встановити в блок шестерень роликовий циліндричний підшипник 2, розпірну втулку 1 і другий роликовий циліндричний підшипник;
  3. опустити блок шестерень в картер, пропустити вісь 3 блоку шестерень і закріпити її стопорною пластиною 12 разом з віссю заднього ходу;
  4. на провідний вал 4 напрессовать кульковий підшипник і закріпити його стопорним кільцем;
  5. вставити в гніздо картера завзяте кільце підшипника і встановити провідний вал;
  6. надіти на провідний вал кришку 5 підшипника з прокладкою і прикрутити її болтами до картера;
  7. встановити в виточку ведучого вала роликовий циліндричний підшипник 6 і вставити ведений вал 8, на передній кінець якого одягти завзяте кільце, а на задній — завзяте кільце, маслоотражатель, кульковий підшипник 11 і шестерню спідометра 10; при установці веденого вала одночасно слід надягати на нього каретки з шестернями першої і другої, третьої і четвертої передач;
  8. встановити прокладку і прикрутити задню кришку 7 веденого вала;
  9. зібрати механізм перемикання передач (в зворотній послідовності розбирання), встановити кришку з прокладкою на картер, вводячи вилки до відповідних каретки шестерень, і прикрутити її болтами до картера.

Мал. Коробка передач автомобіля ЗІС-150:
1 — люк шестерні відбору потужності; 2 і 7 — гайки; 3 — наполеглива шайба; 4 і 6 — замкові шайби; 5 — шестерня відбору потужності; 8 — шестерня четвертої передачі; 9 — муфта легкого включення четвертої і п’ятої передач; 10 — шестерня п’ятої передачі; 11 — шестерня третьої передачі; 12 — шестерня другої передачі з внутрішніми зубами для третьої передачі; 13 — шестерня першої передачі і заднього ходу; 14 — завзяте кільце шарикопідшипника; 15 — шестерня спідометра; 16 — роликові циліндричні підшипники; 17 — блок шестерень заднього ходу; 18 — люк блоку шестерень заднього ходу.

При складанні п’ятиступінчастою коробки передач автомобіля ЗІС-150 треба:

  1. встановити в пази проміжного вала шпонки і напрессовать шестерні третьої і п’ятої передач, шестерню для коробки відбору потужності і шестерню постійного зачеплення з провідним валом (шестерні першої, другої передач і заднього ходу викував з валом);
  2. на передній кінець проміжного вала надіти наполегливу шайбу 3, роликовий циліндричний підшипник, замкову шайбу 4, закрутити гайку 2 і відігнути шайбу на гайку;
  3. встановити в картер зовнішнє кільце роликового підшипника;
  4. опустити проміжний вал в картер, на задній кінець напрессовать кульковий підшипник з упорним кільцем, надіти замкову шайбу, загвинтити гайку і відігнути на неї шайбу;
  5. підняти проміжний вал, встановити його в гнізда картера і прикрутити кришки з прокладками;
  6. встановити в блок шестерень заднього ходу 17 два роликових циліндричних підшипника 16, вставити блок з лівого боку через люк 18 в картер більшою шестернею вперед і пропустити вісь, яку закріпити стопорною пластиною з болтом; прикрутити кришку люка;
  7. напрессовать на задній кінець відомого вала кульковий підшипник з упорним кільцем 14 і шестерню спідометра 15;
  8. опустити в картер коробки шестерню першої передачі і заднього ходу 13, другий і третій передач 12 і пропустити через них ведений вал; потім на вал надіти наполегливу шайбу, шестерню третьої передачі 11 (постійного зачеплення) віночком тому, вставити в неї ролики (42 шт.), надіти наполегливу шайбу, шестерню п’ятої передачі 10 з бронзовою втулкою, зубчасту маточину, муфту легкого включення 9, замкову шайбу 6, закрутити гайку 7 і відігнути на неї шайбу. На передню шийку вала надіти завзяте кільце і роликовий циліндричний підшипник;
  9. напрессовать на провідний вал кульковий підшипник з упорним кільцем, надіти замкову шайбу, закрутити гайку і відігнути на неї шайбу;
  10. вставити ведучий вал в гніздо картера, надіти кришку підшипника з прокладкою і пригвинтити її болтами;
  11. вставити ведений вал в виточку ведучого вала і пригвинтити болтами задню кришку з прокладкою;
  12. зібрати механізм перемикання передач, встановити кришку з прокладкою на картер коробки, ввести вилки в каретки шестерень і прикрутити кришку болтами.

Обкатка коробки передач

Після ремонту деталей і збірки коробки передач її обкатують на стенді для підробітки деталей і для визначення легкості перемикання шестерень, відсутність шуму, стукотів, нагріву і течі масла.

Порядок обкатки наступний:

  1. Встановлюють коробку передач на стенд, повідомляють ведучому валу 1200-1500 оборотів в хвилину і перемикають передачі, працюючи на кожній передачі 2-3 хв.
  2. Заливають в картер коробки передач масло до нормального рівня і перевіряють роботу коробки на всіх передачах з навантаженням протягом 30-40 хв.
  3. Після усунення виявлених дефектів замінюють мастило і промивають картер гасом.

Ремонт автоматичної коробки — що потрібно знати?

Опис важливих нюансів ремонту автоматичної коробки перемикання передач: що потрібно знати, правила експлуатації, особливості ремонту. Відео про пристрій АКПП.

  1. Правила експлуатації
  2. Несправність коробки або двигуна
  3. Важливі нюанси ремонту коробки-автомат
  4. Що доведеться міняти в АКПП
  5. Особливості ремонту гидроблока
  6. Що необхідно знати про масляному насосі
  7. Планетарна передача і підшипники — особливості ремонту
  8. Відео про пристрій АКПП

Автоматична коробка передач на сучасних авто має середній ресурс 150 — 200 тис. Км пробігу і збігається з гарантійним періодом автомобіля. Саме тому в каталозі оригінальних комплектуючих в розділі «трансмісія» можна зустріти безапеляційне «АКПП в збірці».

Але на відміну від двигунів, які багато виробників не радять ремонтувати, вони допускають самостійний ремонт автоматичної коробки. Що потрібно знати, перш ніж звертатися в майстерню або намагатися самостійно відновити головний агрегат трансмісії?

Правила експлуатації


АКПП, незалежно від конструктивних особливостей — безступінчатий варіатор, подвійне зчеплення або стандартний гідравлічний блок, є складним механізмом з великою кількістю електронних вузлів. Кожна деталь трансмісії забезпечується максимальним запасом міцності, при правильному використанні моторесурс коробки може досягати 300 000 км. Але при неправильній експлуатації АКПП можна «угробити» вже через 50 000 км.

Основні правила використання «автомата»:

  1. Регулярно міняти трансмісійну рідина.
  2. Прогрівати двигун машини перед початком руху не менше 5 хвилин незалежно від пори року.
  3. Контролювати час розгону, що не прискорюватися занадто швидко.
  4. Уникати буксирування інших автомобілів.

Прості правила експлуатації збільшать життя коробки до заявленого виробником, але не допоможуть запобігти природний знос комплектуючих, тому рано чи пізно ремонтувати або міняти АКПП доведеться. Виняток — якщо продати авто і купити новий.

Несправність коробки або двигуна


АКПП відноситься до виконавчих вузлів трансмісії, і коректна робота агрегату залежить від справності мотора, правильної роботи датчиків і систем управління.

Друга причина, чому в АКПП можуть бути ударні перемикання — знос опор двигуна або коробки. Діагностують поломку на незаведенном авто при перемиканні селектора з нейтрального положення в режим «драйв» або «реверс». Виникнення сторонніх шумів під час роботи може свідчити не тільки про знос підшипників коробки, але і про вироблення ступичного.

Спосіб ремонту «автомата» залежить від того, яка несправність в агрегаті — механічна або електронна. При механічному пошкодженні коробку демонтують з машини і повністю розбирають. Якщо діагностовано несправність електроблока, поломка в більшості випадків усувається демонтажем гидроблока і піддону.

Важливі нюанси ремонту коробки-автомат


Незважаючи на те, що АКПП працюють за однаковим принципом, пристрій автоматичної трансмісії для різних моделей авто значно відрізняється. Але в конструкції кожної коробки є ряд витратних матеріалів, які обов’язково необхідно замінити. Однак є і ряд несправностей, які усуваються ремонтом.

При систематичному перегрів коробки барабан агрегату стає чорним від тертя стрічкового гальма. Це не є ознакою зносу деталі — потрібно заміряти вузол і проводити шліфування.

Відновити гідротрансформатор в гаражі не вийде. Агрегат передають на ремонт в майстерню, яка має спецобладнання — зокрема, стенд для фінішної балансування.

Перед початком монтажу проводять завмер загального тиску масла в АКПП — це додаткова перевірка системи управління, яка допомагає виявити дефект в роботі головного регулюючого соленоїда або збій в блоці управління. Параметр тиску дає уявлення про роботу масляного насоса, несправність якого призводить до некоректної роботи коробки на кожному третьому авто.

Перевіряється стан масла, що дасть уявлення про ступінь зносу всіх рухомих частин автоматичної трансмісії. Якщо мастило має темний колір з запахом гару, «автомат» знімають і повністю перебирають, змінюючи все зношені комплектуючі.

Діагностика через stall-test. Коробку діагностують на автомобілі, вичавлюючи гальмо і перемикаючи селектор зі збільшенням оборотів. Таким способом перевіряють стан головного пакету фрикционов — при збільшенні оборотів повинна спрацювати відсічення зі зниженням оборотів. Якщо цього не відбувається, і обороти продовжують рости, це свідчить про те, що в пакеті є витік масла, і диски прослизають, не даючи точного зацепа. Витік масла може статися і на не виробили дисках, при повному зносі інших складових агрегату.

Виробник рекомендує систематично міняти масло в блоці, і багато водіїв помічають, що після заливки нової трансмісійної рідини продуктивність АКПП поліпшується. У половині випадків це відбувається тому, що свіжа рідина промиває головний соленоїд, очищаючи вузол від бруду. Але такий «ремонт» стане півзаходом і на час відстрочить перегородку «автомата», оскільки в агрегаті явно є вироблені і зношені механізми.

Що доведеться міняти в АКПП


У кожній коробці є ряд витратних матеріалів, які доведеться беззастережно міняти. Це, в першу чергу, соленоїди гидроблока. Деталь не ремонтується ні після механічної, ні після електронної несправності. У вузол часто потрапляють продукти зносу, які не завжди можна промити. Все соленоїди внесені в каталог оригінальної продукції для кожної марки АКПП.

При відновленні блоку управління коробкою модуль ЕБУ може бути вбудований в корпус АКПП або винесено в салон машини. Якщо виявлена ​​несправність в електронному вузлі, коробку не знімають з машини, і діагностика і ремонт ЕБУ проводиться на автомобілі.

У коробках системи «Aisin», які встановлюються на моделях «Skoda» та «Audi», часто неможливо відрегулювати правильну роботу нових фрикційних без заміни барабана. Рекомендується встановлювати заново барабан в зборі.

Особливості ремонту гидроблока


Ремонт гидроблока відноситься до найдорожчим — гідравлічний вузол демонтують, повністю промивають і міняють прокладки. Механічна вироблення і пошкодження можна помітити на настановних склянках для соленоїдів.

Якщо вироблення значна, гідроблок доведеться міняти, оскільки посадочні поверхні для соленоїдів обробляються на спеціальних пресах, і відновити і наростити стакан до первісної форми практично неможливо. Деякі майстерні практикують такий тип відновлення гидроблока, але відремонтована деталь служить не більше 10 000 км.

Після розпилу блоку гідротрансформатора проводять ретельний огляд всіх елементів. Часто після розбирання виявляють глибокі задираки на гідромуфті, стирання фрикційних накладок блокувального механізму, зруйнований підшипник муфти. Ці елементи змінюють, так само як і зношені фрикційні диски.

Пакет фрикционов відноситься до расходникам АКПП. Деталі мають каталожні номери і встановлюються під певний клас автоматичної коробки. Якщо диски не мають задирок, тріщин і подряпин, можна провести шліфування, що заощадить кошти, але тільки якщо для шліфування буде використовуватися спеціальний верстат.

Зношений барабан не відновлюють — на більшості АКПП барабан зношується після вироблення моторесурсу, т. Е. Після 150 000 км пробігу. Загальний зазор на відремонтованому пакеті фрикционов виставляють за допомогою пластини регулювання.

Не можна встановлювати нові диски в барабан з розбитими канавками, так як диски може перекосити і заклинити. Тому під час розбирання звертають увагу на колір фрикційних, і якщо деталі сині, відбувається систематичний перегрів вузла — барабан необхідно замінити. Стрічка фрикционов — ще один расходник коробки, деталь змінюють.

Що необхідно знати про масляному насосі


Усі несправності в роботі масляного насоса умовно діляться на дві групи: природний знос, механічні задираки і подряпини від стружки, яка потрапляє в блок. Якщо спостерігаються дрібні пошкодження, поверхня шліфують, глибокі задираки НЕ реставруються, вузол змінюють.

В сучасних автоматичних коробках в блоці масляного насоса встановлюють два фільтри, які необхідно систематично міняти. У техдокументації про наявність другого фільтра не сказано, і недосвідчені майстри можуть і не здогадуватися про змінному елементі.

Прикипання втулки ковзання, яка розташована на кришці масляного насоса до шийки гідротрансформатора, може статися після вироблення ресурсу вузла. Потрібно поміняти кришку, можна на аналог.

Планетарна передача і підшипники — особливості ремонту


Для планетарної передачі характерному зносу схильні тільки шайби і пальці сателітів. Це призводить до зносу зубів у всіх частинах планетарного механізму. Дефект може з’явитися після систематичного перегріву коробки і не тільки після значного пробігу. Елементи змінюють на нові.

5% ремонтних майстерень пропонують перепрессовать пальці сателітів. Водіям слід враховувати, що дану процедуру практично неможливо повторити поза заводом. З огляду на ціну капремонту АКПП, блок рекомендується не ремонтувати, а замінити.

Під час ремонту перевіряється основний кабель внутрішньої проводки. Ланцюги перевіряються на цілісність і якість контактів. Для деяких класів АКПП джгут проводки змінюється примусово, незалежно від стану.

Вали схильні до мінімального зносу навіть після значного пробігу, в більшості варіантів вали шліфуються. Втулки і підшипники оглядають, чистять і при необхідності змінюють.

Ремонт корпусу коробки передбачає обмеження у використанні зварювання. При локальному нагріванні є ймовірність збити прохід масляного лабіринту. Наприклад, для п’ятиступінчастого «автомата» Мазда 6 використовують ремонтну втулку, яка запобігає текти масла в районі штока стрічкового гальма.

Заключним етапом при ремонті АКПП залишається повна промивка системи охолодження, діагностика її пропускної здатності, заміна фільтрів і перевірка диференціалів, які виходять з ладу при постійному перегрів «автомата».

висновок

Ремонт автоматичної коробки — досить копітка, складна і витратна робота. Щоб АКПП якомога довше залишалася в робочому стані, рекомендується дотримуватися простих правил експлуатації і систематично міняти масло. Вартість ремонту в спеціалізованій майстерні обійдеться в половину ціни нової коробки, тому ремонтувати або міняти агрегат, кожен водій вирішує сам.

Ссылка на основную публикацию