як полагодити комп’ютер

Як полагодити комп’ютер

wikiHow працює за принципом вікі, а це значить, що багато наших статті написані декількома авторами. При створенні цієї статті над її редагуванням і поліпшенням працювали, в тому числі анонімно, 19 осіб (а).

Кількість переглядів цієї статті: 11 593.

Будь-які аномалії вбудованих компонентів вашого комп’ютера можуть послужити причиною його поломки; в той же час, існують загальні проблеми, які вирішуються на рівні користувача. Ви можете знайти безліч корисних порад про те, як поліпшити працездатність вашого комп’ютера і повернути його до життя.

Так як ми стаємо все більш залежні від комп’ютера — його працездатність є необхідним фактором для виконання повсякденних завдань. Існують різні проблеми; деякі з них прості, в той же час, інші можуть бути складніше. Однак, ви зможете власноруч налагодити працездатність вашого комп’ютера, дотримуючись певних вказівок. Деякі з них ми обговоримо тут:

Іноді, комп’ютер може зависнути через проблеми з програмним або апаратним забезпеченням, в такому випадку, вам необхідно зрозуміти, що є причиною з’явилася проблеми. Зауважте, в який момент ваш комп’ютер зависає. Можливо, ви під’єднали новий пристрій, наприклад, принтер або сканер; в такій ситуації, може бути конфлікт драйверів. Якщо проблема з’являється після додавання нових апаратних засобів, то можливо, причина полягає в нестачі потужності або перегрів. Якщо у вас з’являється проблема подібного роду, то дотримуйтесь представленим нижче інструкцій, щоб полагодити ваш комп’ютер.

Не включається комп’ютер — самостійний ремонт і діагностика ПК своїми руками без сторонньої допомоги майстрів і сервісного центру

вступ

Отже, припустимо, у вас не включається комп’ютер. Що я маю на увазі під виразом «не включається» — ви натискаєте на кнопку включення, але нічого не відбувається: вентилятори не круто, Speaker НЕ пищить, нічого банально не відбувається, як ніби комп’ютер мертвий або не підключений до мережі.

реклама

Що ж робити в такій ситуації? Для початку — тримати себе в руках і не панікувати. Спокійно дочитайте цей матеріал і вірте, що у вас все вийде, адже в 90% випадків будь-які проблеми з ПК вирішуються без стороннього ремонту в сервісному центрі (а більша частина ремонту в сервісному центрі занадто дорога, щоб виробляти цей ремонт і набагато простіше замінити комплектувальне).

Згадати все і бути чесним із самим собою

Діагностику та пошук несправностей істотно полегшать ваші спогади і чесність з самим собою. Спробуйте згадати, що останній раз ви робили з комп’ютером, після чого він перестав включатися. Розповім на своєму прикладі — мій пк перестав запускатися, і ось, що було до цього з ним: я робив заміну термопасти, після цього експериментував з розгоном на відкритому тестовому стенді, далі я зібрав всі комплектуючі назад в корпус, під час збирання, щоб зафіксувати 24-pin живлення материнської плати, я випадково сперся рукою не на корпус, а на баштовий кулер, після чого почув явний клацання, але не надав цьому значення.

реклама

З описаних дій стає очевидно, що проблема полягає в сокеті, а, можливо, я спалив себе VRM. Але, все ж ми сподіваємося, що проблема вирішиться якось по-іншому і намагаємося шукати проблему там, де її немає?

Тому переходимо до детальної діагностики несправностей.

Повна діагностика і пошук несправностей

Отже, ми натискаємо на кнопку включення, але нічого не відбувається. Що ж робити?

Перше: перевіряємо підключення всіх кабелів, в тому числі, включений блок живлення і живиться він від мережі. Якщо несправності не знайдені, то переходимо до наступного кроку.

реклама

Друге: перевіряємо справність кнопки — від’єднуємо дріт «POWER SW» і замикаємо відповідні контакти. Замкнути контакти можна будь-яким металевим предметом без шару ізоляції, будь то викрутка, лезо бритви або ножа, шматочок дроту або дроту з зачищеною ізоляцією. Від вас вимагається лише доторкнутися цим предметом до двох необхідних контактів. Якщо нічого не відбувається, то, можливо, контакти або предмет в жирі, вам слід знежирити місце контакту і сам предмет і повторити дію ще раз.

Третє: якщо все ще нічого не відбувається, то час витягати комплектуючі з корпусу на стіл або на будь-яку іншу поверхню, де б вам було зручно працювати і оглядати комплектуючі. Спробуйте все запустити на столі, можливо, залізна стіна корпусу якимось чином замкнула материнську плату або будь-який інший елемент ПК.

Четверте: якщо описані вище дії не дали ніяких результатів, то прийшов час перевірки блоку живлення. Природно, якщо у вас є тестова материнська плата або мультиметр, то перевірка буде куди більш інформативною і простий, але давайте уявимо собі ситуацію, що у вас нічого немає. Як в цьому випадку перевірити справність блоку живлення (в усякому разі, його можливість запустити систему)? Для цього вам знадобиться шматочок дроту або дроту з зачищеною ізоляцією або, саме банальне — металева скріпка (бажано не пофарбована). Розпряміть скріпку і загніть її в дугу, щоб два її кінця були паралельні один одному. Далі від’єднайте блок живлення від мережі, щоб виключити можливість хоч якогось поразки електрично струмом. Решта кабелі блоку живлення повинні бути також від’єднані від будь-яких роз’ємів. Ви берете 24-pin (20 + 4pin, або ж 20-pin на найдавніших) колодку і замикаєте контакт зеленого проводу з контактом чорного дроту тієї самої скріпкою або дротом. Якщо у вашому блоці живлення контакти не пофарбовані, то розташуйте колодку так, як показано на схемі, відрахуйте відповідні контакти і замкніть їх (четвертий зверху, з боку, на якій розташовується замок з п’ятим / шостим / сьомим з тієї ж сторони).

реклама

Не забуваємо, що блок живлення ми знеструмили. Після замикання контактів подайте харчування на БП, не забуваючи про кнопці ззаду.

Якщо блок живлення запустився — радіємо, блок живлення справний. Якщо блок живлення не запустився — все одно радіємо, можливо, що не справний лише блок живлення (навіть в такій ситуації спробуйте зберегти оптимізм).

П’яте: припустимо, наш блок живлення повністю справний. Від сюди слід, що проблема в материнській платі і / або в тих комплектуючих, які закріплюються на ній. Почнемо з простого: витягніть батарейку з материнської плати і закоротити контакти в гнізді, куди вставляється батарейка. Створити замикання буде досить в знеструмленій материнської плати буквально на 3-5 секунд. Далі спробуйте запустити плату.

Шосте: якщо зазначені вище дії не привели ні до якого результату, то слід від’єднати від материнської плати відеокарту і вже на цьому етапі почати огляд материнської плати. Також рекомендую підключити до огляду нюх, якщо ви відчуваєте запах гару, то, швидше за все, щось згоріло і вам слід замінити то комплектує, яке згоріло. Але, якщо візуальний огляд не виявив ніяких фізичних дефектів, то спробуйте запустити систему без відеокарти (природно, і без інших підключених до плати пристроїв).

Сьоме: якщо на попередньому етапі не вдалося запустити ПК, то методом виключення вдається з’ясувати: несправність може бути в оперативній пам’яті, материнської плати і, в крайньому випадку, в процесорі (що все-таки іноді трапляється). Вам слід спробувати запустити систему без оперативної пам’яті. Якщо в слотах є якесь сміття, то його слід вичистити, наприклад, зубною щіткою (чистої). Якщо в цей момент знайдено винуватця, то можна вас привітати: або проблема з контролером пам’яті всередині процесора, або проблема в слотах оперативної пам’яті материнської плати, або проблема в одному або відразу декількох модулях пам’яті. Як повернути до життя оперативну пам’ять — про це та про інші нестандартні рішення типових комп’ютерних поломок ви зможете дізнатися з попереднього матеріалу.

Восьме: припустимо, система не запустилася і в цьому випадку. Отже, проблема криється в процесорі або ж в материнській платі. Але не варто заздалегідь турбуватися, що хтось із них труп або потребує дорогого сервісному ремонті. Зніміть кулер з процесора, очистіть його кришку від термопасти. Уважно огляньте як ніжки процесора, так і його підкладку і CMT-компоненти (якщо такі є). Якщо при візуальному огляді було виявлено, що процесор в повному порядку, то прийшов час огляду сокета.

Уважно огляньте околосокетное простір і сам сокет. Якщо візуальний огляд не виявив ніяких проблем, а запаху гару ви не відчуваєте, то огляньте материнську плату зі зворотного боку. Вам необхідно зняти бекплейт, уважно оглянути CMT-компоненти за сокетом, оглянути все доріжки на платі на предмет подряпин, на текстоліті материнської плати не повинно бути ніяких тріщин. У разі, якщо візуальний огляд також не виявив несправність, то по ключу вставте процесор назад в сокет і спробуйте запустити систему. На крайній випадок, якщо плата все одно не запустилася, то спробуйте запустити материнську плату без процесора.

Дев’яте: якщо ж і в цьому випадку система відмовляється запускатися, це означає, що або проблема тільки в материнській платі, або проблема і в материнській платі, і в інших комплектуючих (крім блоку живлення). В цьому випадку вам залишається лише зняти радіатори з ланцюгів живлення материнської плати і, відповідно, оглянути так званий «питальник» вашої материнської плати. Вас повинні цікавити конденсатори і польові транзистори (мосфети). Якщо вийшов з ладу конденсатор визначити досить легко, то вийшов з ладу транзистор найчастіше можна визначити тільки завдяки прозвонке мультиметром. Роздувся конденсатор або непрацюючий транзистор досить легко замінити, випаявши звичайним паяльником на 40-60 ват.

Природно, що я описав лише найбанальніші проблеми і несправності, які піддаються діагностиці без спеціалізованого обладнання та професійних навичок. Якщо, припустимо, ви пролили на системний блок будь-яку рідину або упустили на працюючу материнську плату якийсь металевий предмет, який проводить електричний струм (гвинтик чи викрутку), після чого відбулося вимкнення ПК (можливо, що зі спецефектами), то в даному випадку вам не обійтися без спеціальних навичок або сервісного обслуговування.

Ремонт в моєму випадку

Отже, для початку я зняв баштовий кулер, витягнув процесор і приступив до огляду сокета. У деяких місцях він був забруднений термопастой. Але в цілому виглядав без фізичних ушкоджень. Благо я його не виламав, випадково спершись рукою на кулер.

Залишки термопасти по краю сокета я вичистив звичайної чистої зубною щіткою. У важко досяжних місцях найкраще скористатися зубочисткою. Якщо сокет сильно загиджений, то рекомендується промити його спиртом, ацетоном, бензином і чистити м’якою зубною щіткою, в деяких випадках підійде голка (якщо сокет LGA).

Далі я приступив до візуального огляду процесора — все його ноги, на щастя, були на місці. Вирівнювати ноги не довелося.

На внутрішній частині підкладки процесора були сліди термопасти. Їх я зчистити ватною паличкою, не зачіпаючи ворсом ноги процесора. Але рекомендую використовувати звичайну дерев’яну зубочистку.

Як вдалося з’ясувати, термопаста в більшості випадків не проводить електричний струм. Навіть якщо вона присутня в сокеті і на внутрішній стороні підкладки процесора, то це не призведе до замикання.

Далі я зняв бекплейт і оглянув материнську плату зі зворотного боку. Візуальний огляд не виявив ніяких пошкоджень.

Я зібрав систему і запустив свій ПК. Плата вдало стартувала і запропонувала мені налаштувати систему в BIOS, так як «вирішила», що я встановив новий процесор в сокет. Однак в BIOS, на щастя, збереглися всі мої профілі налаштувань.

На цьому ремонт ПК був завершений, я протестував конфігурацію в OCCT, все пройшло успішно.

висновок

Чи варто після прочитання цієї статті перестати перебирати комп’ютери і експериментувати — звичайно ж немає, адже ентузіаст залишається ентузіастом тільки поки він продовжує експериментувати, саме це його і відрізняє від споживача. Але чи варто бути більш уважним і акуратним при складанні ПК — виразно.

На мій погляд в ремонті ПК та способи їх усунення несправностей чесність з самим собою — це як мінімум чверть успіху, половина ж успіху полягає в правильній постановці діагнозу, і лише ще чверть успіху залишається за безпосереднім ремонтом як таким. Не варто шукати проблему там, де її немає. І, якщо вже справа дійшла до звернення в сервісний центр, то важливо сказати правду майстру, як ви довели ПК до такого стану, будь то перерізані доріжки на материнській платі зіскочила викруткою або пролита на ноутбук чай. Це заощадить час ремонтникові, а вам гроші, віддані за ремонт.

Якщо ж ви не в змозі вирішити проблему своїми силами, то, раджу вам відвідати Конференцію Overclockers.ru, де вам обов’язково допоможуть і дадуть пораду.

Але в моєму випадку учасники Конференції так і не змогли зрозуміти, що саме призвело до даної несправності ПК, тому давайте спробуємо з’ясувати в коментарях, що саме не давало можливості ПК запуститися і що могло бути (і може бути до сих пір) пошкоджено в материнській платі?

Як полагодити комп’ютер

Стандартні профілактичні заходи.

Незалежно від того, чому комп’ютер не працює, не завадить виконати стандартну послідовність дій (яку, взагалі кажучи, корисно робити регулярно).

Електроніка — наука про контактах. Ще в 50-х роках минулого століття, коли навіть примітивні за нинішніми мірками схеми управління виглядали здоровенними важкими скринями з електрообладнанням, як згадує Борис Овсійович Черток в своїх чудових мемуарах «Ракети і люди», відмови систем управління з вини збою в найвідповідальніші моменти роз’ємів доставляли конструкторам купу головного болю; і якщо ви вважаєте, що сучасні високочастотні і набагато більш складні і насичені сполуками електронні схеми комп’ютера пішли в цьому відношенні далеко вперед, то ви помиляєтеся. Це як і раніше одна з найуразливіших місць. Тому якщо з комп’ютером раптом щось відбувається, перш за все переконайтеся, що всі периферійні пристрої дійсно підключені до роз’ємів і надійно в них «сидять». Іноді допомагає отстиковка і повторна стикування. «Несправне» USB-пристрій часто починає працювати в іншому роз’ємі USB. Тільки не забувайте, що PS / 2, COM- і LPT-пристрої при включеному комп’ютері можуть спалити відповідний порт. Тому перед тим, як щось ворушити в зовнішніх роз’ємах (не кажучи вже про внутрішні), обов’язково вимкніть комп’ютер.

Часто виникають проблеми з найбільш високочастотними і «многоштирьковимі» слотами для пам’яті і графічного адаптера. Планки пам’яті повинні бути надійно закріплені засувками з обох кінців (оскільки встають вони в слоти з великим зусиллям, то іноді одна засувка не закривається до кінця, і пам’ять з часом виходить з роз’єму). Якщо модулі пам’яті закріплені правильно, а несправність має місце бути, спробуйте поворушити їх вліво-вправо і з зусиллям притиснути до текстоліту плати (міра тимчасова, проте раз в півроку я проробляю цю операцію з власним комп’ютером). Також корисно протерти контакти на модулі пам’яті спиртом (тільки дайте спирту висохнути, перш ніж вставляти модулі назад в комп’ютер).

На відкритих часом стоять важезні кулери, під вагою яких карта при певних умовах може буквально вивалитися з графічного слота. Тому ретельно закріплюйте її з обох сторін — як на корпусі, так і засувкою на графічному слоті, в який вона встановлена. В іншому — рекомендації ті ж, що і для оперативної пам’яті: покачайте плату з боку в бік, натисніть на неї, щоб вона глибше увійшла в слот, протріть контакти спиртом IDE- і особливо SATA-роз’єми фіксуються на материнській платі і на пристроях далеко не так надійно, як того б хотілося. Витягнувши такий роз’єм, а потім повернувши його на місце, іноді вдається вирішити проблему з жорстким диском або оптичним накопичувачем. Тільки не переплутайте роз’єми, а то, наприклад, Linux в цьому випадку може просто не завантажитися.

Різні тоненькі проводки, що йдуть до кнопок і індикаторів корпусу, хоч і не випадають самостійно, зате дуже легко висмикуються. А деякі проводочки (наприклад, до динаміка) збирачі і зовсім лінуються підключати. Тому перевірити наявність «безгоспних» бовтаються проводів теж не завадить.

Практично будь-який системний блок вже через півроку експлуатації перетворюється в якусь подобу мішка. Поклади пилу призводять до різкого падіння ефективності вентиляторів (аж до їх повної зупинки) і систем повітряного охолодження (пил — відмінний теплоізолятор), що породжує цілий набір глюків. Особливо інтенсивно засмічуються вентилятори турбінного типу, що встановлюються на багатьох потужних відкритих і в деяких моделях кулерів для CPU, — регулярно чистити їх від пилу потрібно обов’язково!

Не забувайте, що в блоці живлення теж є вентилятор (а іноді не один), який теж забивається пилом. Однак, на відміну від системного блоку, розбирати блок живлення не тільки досить важко, але і, взагалі кажучи, заборонено (про що наочно свідчить наклейка, розрив якої веде до припинення гарантії). Так що БП середньої забрудненості краще «пропилососити» зовні. Подібна «профілактика» займає п’ять-десять хвилин і частенько допомагає усунути проблему.

Харчування до системного блоку підведено, всі роз’єми перевірені, системний блок очищений від пилу, а комп’ютер як і раніше барахлить? Значить, проблема досить серйозна, і доведеться зайнятися її пошуком. Почнемо з того, що розділимо всі несправності на три великі класи.

«Комп’ютер не включається».

Цей клас несправностей зводиться до того, що на комп’ютері не вдається завантажити жодну операційну систему, включаючи безпечний режим MS Windows і дискету MS-DOS. Спрощений опис проблеми з «користувальницької боку»: чорний екран монітора, відсутність видимої реакції на дії користувача, писк комп’ютера або страхітливе повідомлення про помилку практично відразу ж після включення.

Оскільки процедура завантаження операційної системи повністю стандартизована, то її і розглянемо, аналізуючи можливі на кожному з кроків проблеми.

Будь-який комп’ютер починається з блоку живлення. Незважаючи на поширену думку про те, що БП — це такий ящик з радіоелементами, пасивно перетворює 220 вольт в +3,3; +5; +12 і іже з ними, це не так. З часів стандарту ATX блок живлення є досить інтелектуальної самостійної підсистемою ПК.

В «звичайних» умовах при подачі на вхід комп’ютера напруги (включення в розетку і включення вимикача БП, якщо такий є) блок живлення починає видавати спеціальне «чергове» напруга, достатню для малопотужних мікросхем комп’ютера. Воно потрібне, зокрема, для того, щоб можна було включати комп’ютер з клавіатури, по локальній мережі і т. Д. Так що слід враховувати, що ряд елементів залишається під напругою (нехай і слабеньким) в разі справного БП, якщо комп’ютер підключений до розетки. Тому стандартна рекомендація при будь-яких маніпуляціях з нутрощами комп’ютера — вимикання системного блоку з мережі (або виключення БП розташованим на задній стінці корпусу вимикачем).

На деяких сучасних материнських платах неподалік від роз’єму живлення є крихітний світлодіод, який показує наявність цього самого чергової напруги. Якщо на вашій материнській платі він є і при включеному БП не світиться — значить, блок живлення несправний (як варіант: згорів запобіжник). Тільки не спитайте з світлодіодом індикації Power Good, який теж нерідко зустрічається; зазвичай він більший і спалахує при включенні комп’ютера (за подробицями звертайтеся до керівництва на материнську плату). Якщо світлодіода немає, то наявність чергового живлення можна перевірити тестером.

При натисканні кнопки включення на корпусі материнська плата передає блоку живлення сигнал по лінії кабелю живлення PS On. Отримавши його, блок приступає до власне «включенню», переходячи в робочий режим. Оскільки до блоку живлення підключена досить велике навантаження (розкручуються шпинделі жорстких дисків, вентилятори, стартує інша «механіка»), то напруги, що видаються БП в цей момент, можуть досить сильно дотягне до заявлених номіналів або просто «скакати» — в загальному, йде типовий перехідний процес, який займає приблизно 0,1-0,5 с. Спеціальна схема контролю відстежує цей процес і після виходу на режим, коли харчування входить в «допустимі рамки», видає сигнал по лінії Power Good, службовець для материнської плати «зеленим світлом» до початку роботи «інтелектуальної» електроніки.

Якщо БП після натискання кнопки включення не подає ознак життя (не працює або тут же зупиняється вентилятор) — значить, або кнопка не підключена або не працює (спробуйте вручну замкнути викруткою контакти PWR в групі конекторів передній панелі на материнській платі), або блок живлення не здатний забезпечити достатню потужність, необхідну системі (спробуйте відключити оптичні накопичувачі, жорсткі диски і відеокарту і повторити процес), або блок живлення несправний. Комп’ютер з Award BIOS при виникненні проблем на цій стадії може безперервно пищати спікером.

Якщо все йде нормально, то після натискання кнопки живлення стартують всі вентилятори комп’ютера (включаючи корпусні і вентилятор БП), а жорсткі диски розкручують шпинделі [Правда, для SCSI-дисків і деяких моделей IBM / Hitachi можна задати «відстрочку» запуску — наприклад, вказавши, що перший диск в масиві має запуститися відразу, другий — через секунду, третій — через дві і т. д. Разнос за часом буває потрібен тому, що на SCSI-дисках, як правило, коштує дуже потужна «механіка» (10 15 тисяч обертів диска в хвилину), що споживає «на старті» великий струм, а самих накопичувачів може бути десяток-другий, і «витягнути» одночасний старт такої зв’язки навіть потужному блоку живлення виявляється не під силу. Але в звичайних користувальницьких десктопах «відкладений запуск» — екзотика].

У будь-який блок живлення в обов’язковому порядку вбудовується схема захисту від короткого замикання, автоматично вимикає блок в разі КЗ. Якщо блок живлення відмовляється стартувати — то, можливо, винен не він, а згоріла «мати» або одне з периферійних пристроїв; в блоці ж просто спрацьовує вбудований захист від короткого замикання. Перевіряємо, чи так це, почерговим відключенням периферії і повторними спробами запустити комп’ютер.

Моніторинг якості харчування БП ведеться безперервно. Якщо, наприклад, в електромережі на секунду впало напруга, що призвело до падіння напруги, що видається блоком живлення, ця схема, за стандартом, зобов’язана зняти з материнської плати сигнал Power Good, що, за стандартом ж, рівносильно натискання на комп’ютері кнопки Reset. Якщо сигнал #PG є (+5 В на сірому проводі), а комп’ютер не стартує — швидше за все блок живлення ні до чого (або ж відрізняється на рідкість поганим якістю [В дешевих БП виробники іноді економлять на схемі контролю харчування, а лінію Power Good просто замикають на лінію +5 В]). Якщо комп’ютер під великим навантаженням перезавантажується, а видається БП напруга нижче більш ніж на 5-10% від номіналу, то, швидше за все, блоку живлення просто не вистачає потужності, щоб «витягнути» систему. Потужність блоків живлення з часом знижується [Потужність залишається колишньою, просто сохнуть електролітичні конденсатори і погіршується фільтрація імпульсів по шинам харчування. Cо старінням БП знижується межа потужності, на якій ці навантаження починають впливати на роботу компонентів комп’ютера. — С. Л.], і часом блок не тільки не витримує чергового апгрейда, але і починає «кидати» раніше стабільно працювала систему. При виникненні підозр перевірте БП за допомогою відповідного тесту утиліти S & M (див. Далі) або спробуйте відключити зайві оптичні накопичувачі і жорсткі диски, щоб подивитися, зникне проблема після цього чи ні.

Блоки живлення, особливо недорогі, аж ніяк не всесильні, коли мова заходить про перетворення того неподобства, яке мешкає в наших електромережах, у стабільні + 5 … + 12 В. Мережеві фільтри тут практично не приносять користі (вони в кращому випадку захистять комп’ютер від такого «приємного» події, як відвалився нульовий провід в стояку [Що дає стабільні

380 В на кілька годин в електромережі під’їзду. У половини сусідів після такого ПП згорає половина імпортної електроніки, а згорілий мережевий фільтр все ж приємніше, ніж згорілий монітор або комп’ютер]) — використовуйте джерела безперебійного живлення!

Багато блоки живлення (особливо старі) не здатні нормально функціонувати без навантаження. Якщо зберетеся включати їх без материнської плати в зборі — подстикуйте хоча б жорсткий диск [ «Порожній» БП можна включити замиканням зеленого проводу з будь-яким з чорних на основному роз’ємі ATX. — С.Л.].

У будь-якому випадку, кращий спосіб переконатися в несправності блоку живлення — це замінити його на свідомо більш потужний і якісний. Якщо все працює — значить, винен БП. Тільки пам’ятайте, що хороший трехсотваттний блок найчастіше тягне набагато більше навантаження, ніж неякісний четирехсотваттний.

Якщо з блоком живлення все в ажурі, то після отримання сигналу Power Good материнська плата знімає з центрального процесора сигнал Reset, в результаті чого процесор проводить самотестування і починає виконувати прошиту в BIOS процедуру ініціалізації комп’ютера. Якщо процесор несправний, то візуально нічого не відбувається — вентилятори крутяться, жорсткі диски теж, на PS / 2-клавіатуру і мишу подається напруга, проте інших видимих ​​ознак життя немає. Щоб переконатися, що з процесором все в порядку, отстиковиваем коннектор вентилятора процесорного кулера і переконуємося, що через нетривалий час радіатор кулера сильно нагрівається. Якщо блок живлення справний, а процесор не гріється, робимо відповідні висновки. Крім того, слід перевірити, гріються чи північний і південний мости чіпсета, MOSFET’и в схемі живлення процесора, а також чіпи на модулях оперативної пам’яті. Всі вони повинні бути, принаймні, теплими на дотик (тільки акуратніше з «щупаніем»!); і якщо нічого не гріється, то або материнська плата, або блок живлення вийшли з ладу; якщо не гріється окремий елемент на платі, то наказали довго жити або він, або материнська плата.
Якщо CPU живий, то перше, що робить запустити з ROM-пам’яті BIOS, — проводить процедуру перевірки і ініціалізації компонентів системи (Power On Self Test, POST). По черзі инициализируются чіпсет, DMA і контролер пам’яті. Якщо оперативна пам’ять існує і працює, то BIOS копіює себе туди. Потім ініціалізується контролер клавіатури. Потім BIOS сканує адресний простір системи в пошуках BIOS відеоадаптера, перевіряє її контрольну суму і, якщо помилок немає, — передає їй управління. Та, в свою чергу, проводить тестування і ініціалізацію відеокарти (на екрані монітора в цей момент виникає відповідна заставка), після чого повертає управління основній BIOS. Якщо BIOS відеокарти не знайдена, системна BIOS намагається ініціювати відеокарту самостійно, стандартними способами.

Аж до цього моменту (ініціалізації відеокарти) про виявлені проблеми із завантаженням користувачеві повідомляється за допомогою звукових сигналів спікера. Якщо на екрані монітора нічого не з’являється, а звукових сигналів немає — перевірте, чи спікер (на багатьох материнських платах він розпаяний на самій платі, на інших — необхідно самостійно підключити корпусних спікер до відповідних контактів на платі). Особливо просунуті моделі материнських плат також можуть задіяти в якості спікера інтегрований звуковий модуль (аж до інформування про помилки людським голосом); іноді розпаювали або підключається світлодіодний або сегментний індикатор, що відображає проходження POST (подробиці — в керівництві материнської палати). Якщо спікер підключений, а сигналів все одно немає — значить, глючать процесор, оперативна пам’ять, або пошкоджений BIOS.

Після ініціалізації відеоадаптера послідовно шукаються і не започатковано все підключені до системних шин периферійні пристрої (на екрані можуть з’являтися відповідні повідомлення). Завантажуються призначені для користувача настройки BIOS. Ініціалізувалися просунуті можливості центрального процесора (зокрема, включається кеш-пам’ять другого і третього рівнів), і на екран виводиться інформація про його виробництво, модель і частоті. Більшість BIOS після цієї ініціалізації видають один короткий звуковий сигнал, що означає, що з системою все в порядку. У цей момент можна вперше спробувати увійти в BIOS Setup, натиснувши кнопку Del (або F2).

Потім BIOS по черзі перевіряє таймер RTC (Real Time Clock), тестує оперативну пам’ять, инициализирует пристрою на шині ISA (буде така існує в комп’ютері), ініціалізує IDE-контролери і контролер FDC (Floppy Disk Controller). На екран виводиться список PCI- і ISA-пристроїв, підключених оптичних накопичувачів і жорстких дисків, їх характеристики та інші відомості про апаратну конфігурацію. На цьому підготовка комп’ютера до роботи завершується, і BIOS по черзі переглядає зазначені користувачем в налаштуваннях пристрою і пробує з них завантажитися. Якщо в списку завантажувальних пристроїв вказано флоппі-привід, справа доходить до його перевірки і в ньому знаходиться дискета, яка, однак, не підходить під стандарт завантажувального диска, BIOS виводить традиційне повідомлення «Non-syststrong disk or disk failure …». Решта пристрою при відсутності завантажувального запису ігноруються. Коли знаходиться відповідна запис завантаження, BIOS завантажує її з носія і передає їй управління. В завантажувального запису зазвичай знаходиться системний завантажувач, який, отримавши управління, цілком завантажує себе в оперативну пам’ять, запитує користувача про те, яку операційну систему вантажити, і запускає завантажувач відповідної ОС. Починаючи з цього моменту комп’ютер можна вважати запустити.

Якщо при проходженні процедури POST з уже Ініціалізувати відеоадаптером виникають будь-які неприємності, BIOS повідомляє про них звичайним текстом. Деякі BIOS приховують екран проходження POST за фірмовою графічною заставкою, але її завжди можна відключити в BIOS Setup або натисканням певної кнопки. Пам’ятайте, що хоча POST зазвичай «пролітає» за секунди, натисканням кнопки Pause (Break) цю процедуру можна спробувати призупинити, щоб ознайомитися з виведеними на екран повідомленнями (які допоможуть хоча б зрозуміти, що в комп’ютері взагалі визначилося).

Як використовувати всю вищенаведену інформацію? Включаємо комп’ютер. Через нетривалий час (близько півсекунди) на екрані повинна з’явитися заставка-логотип відеокарти, або прозвучати послідовність звукових сигналів, що описують несправність. Якщо немає ні того ні іншого — ще раз переконаєтеся в тому, що комп’ютер підключено до мережі, блок живлення справний, кнопка включення приєднана до материнської плати, процесор гріється, спікер підключений. Якщо не допомогло — починайте по черзі отстиковивать всі периферійні пристрої (не забуваючи вимикати комп’ютер, а краще — відключати від мережі). Виймайте по одній все плати розширення, закінчуючи відкритий. Вимикайте по одному всі периферійні пристрої та кабелі, закінчуючи мишею і клавіатурою. Якщо не допомагає — вийміть планки оперативної пам’яті. Якщо після видалення чергового девайса комп’ютер запрацює (або запищите про відсутність дечого) — винуватець несправності знайдений. Якщо ж процесор самотньо гріється на материнській платі з підключеним спікером, але пищати і працювати наполегливо відмовляється, то майже напевно з ладу вийшла сама материнка.

Визначивши тим чи іншим способом (по писку спікера, за тестовими повідомленнями або за спеціальним індикатором POST) на чому «валиться» процес завантаження — починаємо розбиратися, що сталося з відповідним пристроєм.

На материнських платах, як правило, виходить з ладу VRM (Voltage Regulation Module) — схема, що забезпечує найважливіші компоненти комп’ютера необхідним харчуванням (зокрема, перетворює +5 або +12 В від БП в 0,9-1,6 В, споживаних центральним процесором). Візуально вона виглядає як частокіл конденсаторів великої ємності (вертикально стоять циліндрики, якщо хто не знає), що перемежовуються дросселями (котушками індуктивності) і силовими ключами — MOSFET’амі (чорні або сірі квадратні, відносно великі навісні елементи на материнській платі, іноді закриті радіатором) . Розташовується схема поруч з сокетом процесора, чіпсет, слотами розширення і слотами пам’яті. Оскільки сучасна електроніка вельми ненажерлива і в той же час низьковольтні, через VRM, особливо процесорний, проходить дуже великий струм (до сотні ампер) — на сучасних материнських платах для процесорів Intel від відведеного під VRM і провідники живлення процесора ділянки буквально віє теплом. Забезпечити нормальне функціонування такої потужної схеми — ціла проблема, причому особливо яскраво проявляється у материнських плат покоління Athlon XP і перших Pentium 4, коли споживаний процесором ток зростав випереджальними темпами в порівнянні з вдосконаленням VRM. Найчастіше горять електролітичні конденсатори, нерідко згорають і MOSFET’и (згорілий силовий транзистор помітний по обвуглитися текстоліту навколо нього). Рідше виходить з ладу генератор тактової частоти (прямокутна невелика мікросхема в районі північного моста чіпсета і процесорного сокета). Іноді на материнську плату потрапляє який-небудь металевий предмет типу болтика, що влаштовує локальне коротке замикання, або материнську плату коротить на корпус. Демонтувати і акуратно потрясіть плату, щоб переконатися, що там нічого не застрягло, розташуйте її на якому-небудь антистатичному пакетику на кшталт того, в якому вона поставлялася, і запустіть поза корпусом, підключивши БП і замкнувши контакти роз’єму для підключення кнопки Power викруткою.

Сьогодні, за моєю статистикою, на одне з перших місць вийшли відмови, обумовлені дефектами електролітичних конденсаторів фільтрів харчування (в блоках харчування і на материнських платах). Комп’ютер при цьому часто залишається працездатним, але регулярно глючить. Особливо це помітно в режимах зміни навантажень: звернення до дисків, оптичних приводів, USB-пристроїв, великому навантаженні на процесор і т. П. Візуально цей дефект можна визначити по вздувшейся верхній частині конденсатора. Причому вихід з ладу одного конденсатора зазвичай веде до ланцюгової реакції — все його колеги, підключені паралельно, теж дохнуть (через те, що чим менше сумарна ємність, тим більше нагрів окремих конденсаторів). На жаль, високочастотна перешкода на шині харчування, де померли ємності, нічим не ловиться, навіть осцилографом, так як вона дуже короткочасна. (Найчастіше така відмова помилково ідентифікують як брак потужності БП — якщо поставити БП з більшою ємністю вихідних фільтрів, глюки частково зникають. Але насправді треба просто поміняти все роздулися конденсатори, це зовсім не важко, якщо вмієш тримати паяльник. — С.Л. )

Вихід з ладу BIOS материнської плати найчастіше відбувається через невдалу перепрошивки. Здавалося б, наскільки ймовірним є зникнення електрики саме в ті дві хвилини, що триває прошивка? Одна мільйонна? А як не дивно, наслідки подібного «збіги» я бачив раз, — закон Мерфі ще ніхто не відміняв. Нерідко в BIOS помилково «заливається» прошивка, не працююча з даною материнською платою [Особливо в цьому «досягли успіху» деякі фірми з їх мудрованої системою маркування. На платі написано одне, в файлі інше … І все Біосил несумісні. Програма прошивки при цьому не визначає, що плата не та. — С.Л.], — використовуйте, якщо є така можливість, онлайн-прошівальщік, які самі скачують з сайту потрібну версію, автоматично визначаючи тип і ревізію плати, або хоча б уважніше перевіряйте, що ви зібралися прошивати!

Втім, перепрошивкой коло проблем з BIOS не обмежується, — наприклад, багато чіпсети nVidia «славилися» тим, що успішно гробили BIOS, якщо сбоілі (через розгону, наприклад) або втрачали харчування в момент проходження POST.
Що робити, якщо BIOS дійсно зіграла в ящик? На деяких материнських платах є функція аварійного відновлення, реалізована або як друга мікросхема BIOS, або як підпрограма BootBlock’а — області ПЗУ BIOS, що стирається або перезаписувати окремою процедурою (відмінною від записи власне BIOS). Можливо, для відновлення системи потрібно натиснути певні клавіші на клавіатурі або переставити перемички на материнській платі — подивіться, що пише з цього приводу додається до «мамі» керівництво користувача. Якщо керівництво давно втрачено або там нічого про процедуру відновлення BIOS не повідомляється — спробуйте підключити до материнської плати флопік і уважно подивитися, що з ним відбувається при включенні комп’ютера. Якщо материнська плата мертва, але до флоппики відбувається звернення (хоч на секунду спалахує лампочка), то, щоб повернути BIOS до життя, досить підготувати спеціальну «відновну» дискету, вставити її в дисковод, включити / перезавантажити комп’ютер і почекати хвилин п’ять (екран комп’ютера при цьому залишається чорним, але флопповод може шарудіти дискетою). За подробицями і «відновної» дискетою звертайтеся на сайт виробника материнської плати.

До речі, не забудьте перевірити, що перемичка скидання налаштувань BIOS (Clear CMOS) коштує в положенні Normal. Багато материнських плати не стартують, якщо перемичка знаходиться в положенні Clear (скидання).

Якщо вам не пощастило і відновити BIOS «вбудованими» засобами не вдається, то без сторонньої допомоги обійтися, на жаль, неможливо. Якщо мікросхема BIOS на плату просто припаяна (що, треба сказати, не рідкість), то єдиний спосіб полагодити плату — випаять цю мікросхему, перепрошити і припаяти назад. Якщо мікросхема встановлена ​​в спеціальну «ліжечко» — слід для початку переконатися в надійності контактів (малоймовірно, але все ж можливо, що вся справа саме в них), а потім або витягнути мікросхему з «ліжка» і віднести її найближчого власнику відповідного програматора, або скористатися звірячим методом «перепрошивки на льоту» — взяти у знайомих свідомо працездатну мікросхему BIOS від такої ж материнської плати, обв’язати тонкою міцною ниткою (щоб можна було легко і швидко висмикнути її з «ліжка»), встановити на свою материнську плату замість непрацюючій, включити комп’ютер, дочекатися повного завантаження, підготувати все до перепрошивки, після чого, не вимикаючи комп’ютер, висмикнути сусідську мікросхему BIOS, поставити на її місце свою і запустити процес прошивки. Фокус заснований на тому, що звернення до мікросхеми в основному відбуваються тільки при завантаженні комп’ютера, рівно до того моменту, поки не виявиться можливим скопіювати її вміст в оперативну пам’ять, після чого комп’ютер про неї «забуває». Однак рекомендувати такий ризикований спосіб я не буду, хіба що до радіоринку і ремонтної майстерні дуже далеко.

Непрацюючий процесор, як правило, не працює фатально. Під дією високої температури, напруги і струму електричні переходи в кристалі поступово деградують і виходять з ладу, причому чим новіше процесор і чим тонше технологічний процес, за яким він зроблений, чим вище температура і напруга, тим швидше це відбувається. Майте на увазі, що залежність швидкості реакції від температури експоненційна (підвищення температури на 10 градусів веде до збільшення швидкості в кілька разів) і істотно нелінійно залежить від напруги, так що якщо розжарити процесор до пари сотень градусів Цельсія або перевищити в півтора-два рази номінальне напруга — чіп вийде з ладу в секунди і частки секунди, а якщо не дотримуватися температурного режиму і задирати напруга щодо заявлених в специфікаціях показників, то замість обіцяних виробником двох-п’яти років служби сучасного CPU, запросто можна довести його до могили за кілька місяців.

У процесорів з відкритим кристалом (більшість Pentium III, все Athlon і Athlon XP) також нерідкі механічні пошкодження кристала — відколи (навіть крихітні, часом майже непомітні), — будьте гранично уважні при установці кулера і не кидайте системний блок на підлогу! Ні електричні, ні механічні пошкодження кристала ремонту, природно, не підлягають.

Якщо не працює оперативна пам’ять, спробуйте почистити контакти спиртом і переконайтеся (ще й ще раз повторю!) В наявності нормального контакту модулів зі слотами. Якщо вдається зайти в BIOS Setup — спробуйте зменшити частоту роботи пам’яті і збільшити тайминги. Непоганий варіант для недосвідчених користувачів — скористатися пунктом Fail-safe defaults або аналогічним йому. Якщо в BIOS Setup зайти не вдається — спробуйте скинути настройки BIOS (перемичкою або кнопкою Clear CMOS на материнській платі) — при цьому BIOS завантажить найбільш безпечні з її точки зору налаштування, і зайти в BIOS Setup все-таки повинно вийти. Якщо і цей прийом не допомагає, витягніть всі модулі пам’яті, крім одного. Якщо в самоті модуль працює — по черзі перевірте інші модулі. Якщо не працює — спробуйте вставити його в інші слоти (не забудьте скинути CMOS!). Якщо він не працює ні в одному з слотів, значить, працювати в даній системі вже ніколи не буде. Якщо працює — пробуйте поштучно додавати інші модулі. На жаль, змусити працювати всі модулі одночасно може виявитися неможливим — тоді залиште працюючу комбінацію, зайдіть в BIOS Setup і встановіть автоматичний режим визначення частоти і таймінгів пам’яті. Якщо це теж не допоможе — примусово встановіть характеристики пам’яті навіть нижче тих значень, які BIOS вважає безпечними. Пам’ятайте, що двоканальний режим роботи пам’яті обмежено певними комбінаціях модулів в слотах, так що слід почати перебір саме з цих комбінацій, переключившись на одноканальні, тільки якщо двоканальні варіанти не працюють.

Відкрите — ті ж материнські плати в мініатюрі, зі своїм процесором і схемою VRM. Перевірте, чи не роздулися і обвуглених навісних елементів; якщо відеокарту кидали (і взагалі піддавали механічному впливу) — перевірте, чи немає сколів на кристалі графічного процесора. Але перш за все — ще раз перевірте контакт відеокарти з материнською платою, як то описано в «профілактичні заходи»! Взагалі, особливих надій на те, що дійсно вийшла з ладу відеокарту вдасться повернути до життя своїми силами, краще не живити. Згорілий або сколений GPU доведеться перепоювати (що, по-перше, не дуже тривіально при його стандартної BGA-корпусіровке, і по-друге, потрібно справний GPU, а вони в магазині не продаються), а, наприклад, мікротріщину в платі, що виникла через занадто важкого кулера, виправити взагалі неможливо, — хіба що знайти бідолаху з такою ж несправної платою і подивитися, чи не можна з двох «небіжчиків» зібрати одного «живого».

Про ремонт карт розширення сказати що-небудь в загальному випадку важко. Як завжди, перевірте і почистіть контакти; спробуйте переставити карту в інший слот; якщо не працює — несіть в ремонт.

Ну і не забувайте переконуватися в правильності поставленого пристрою діагнозу! «Чи не працює відеокарта» — поставте на її місце іншу, поставте «непрацюючу» відеокарту в інший комп’ютер. Може, це не відеокарта, а материнська плата винна; або наявності несумісність двох конкретних комплектуючих і т. д. Тільки майте на увазі, що непрацездатні комплектуючі можуть виводити з ладу інші комплектуючі. Несправний процесор може в частки секунди відправити на той світ VRM, несправний БП запросто спалить половину комплектуючих; я чув навіть про материнську плату з несправним IDE-контролером, раз на місяць виводив з ладу черговий жорсткий диск. Звертайтеся зі свідомо несправними деталями дуже обережно!

«Явна несправність комп’ютера»

На жаль, успішне проходження POST аж ніяк не гарантує, що всі визначилися в системі пристрої будуть функціонувати коректно. Розберемо для початку випадок, коли відповідна несправність — явна, тобто абсолютно очевидно, що нормально працювати пристрій категорично відмовляється.

Найчастіше «летять» оптичні приводи. Ресурс їх механіки сьогодні рідко перевищує два-три роки, так що якщо привід перестає читати компакт-диски, по багато разів їх розкручує, починає писати з помилками, відкриває лоток з двадцятої спроби, — треба бігти за новим. На відміну від вінчестерів, оптичні приводи цілком можна розбирати своїми руками, так що якщо є бажання — можете спробувати витрусити з нього всю накопичилася за пару років пил, почистити, змастити або замінити зношених пластмасову механіку. Перш ніж ставити в систему новий привід, не забудьте перевірити правильність установки перемичок Master / Slave. Ще іноді забувають підключити до приводу кабель живлення або недостатньо щільно вставляють роз’єм живлення і шлейф інтерфейсу.

Жорсткі диски виходять з ладу набагато рідше, але, на жаль, якщо вже ламаються, то найчастіше забирають з собою в небуття і все що зберігаються на них дані. Тому при виникненні проблем з HDD діяти доведеться з крайньою обережністю. Для початку вийміть диск, запишіть його назву і спробуйте розпитати про нього Google. Якщо вам «пощастило» з диском типу IBM DTLA або Fujitsu MPG, то ви дізнаєтеся багато нового про технології його виготовлення і помилках розробників, а також і про те, що відбувається з жорстким диском зараз, що станеться в найближчому майбутньому і як його слід лагодити , щоб він попрацював хоч би ще пару днів. Якщо докладного опису проблеми в Мережі немає, доведеться діяти своїми силами, що саме по собі заслуговує на окрему статтю. Але якщо коротко, то …

Акуратно потрясіть накопичувач — з нього не повинно доноситися ніяких сторонніх звуків. Бовтаються, судячи по звуку, всередині гермоблока якісь маленькі детальки майже напевно бовтатися там не повинні [Є винятки. Вони стосуються ноутбучних вінчестерів, особливо Hitachi, де є «нормально-бовтаються» деталі в положенні запаркованних головок. — С.Л.], так що якщо дані, що зберігаються на цьому диску, ще представляють для вас цінність — краще відразу віднесіть диск в майстерню.

Отстикуется інтерфейсний шлейф і включіть комп’ютер. Повинен з’явитися характерний рівний звук розкручує шпинделя і скрекіт головок протягом декількох секунд (це проходить ініціалізація і первісна калібрування), які потім змінюються рівним гулом працюючого двигуна. Якщо замість цієї м’якої мелодії привід скрегоче, свистить, виє, вібрує — значить, його механіка катастрофічно зруйнована (несправний двигун, зміщені диски, головки від удару вийшли за обмежувач). А нічого було на підлогу упускати! Відсутність будь-яких звуків швидше за все свідчить про відмову електроніки. Перевірте, чи немає тріснутих і обвуглених елементів і мікросхем на платі контролера (підключення жорсткого диска до працюючого комп’ютера призводить ще й не до таких ефектів), переконайтеся, що гермоблок надійно підключений до цієї плати. Якщо вмієте користуватися тестером — перевірте по контактам гермоблока, що шпиндельний двигун справний (має опір близько 2-3 Ом). Якщо чутно, що двигун намагається включитися, але млинці не розкручуються, — з ладу вийшла механіка (наприклад, головки диска були нормально припарковано і «прилипли» до робочої поверхні — спробуйте злегка «крутануть» вимкнений накопичувач в площині дисків, щоб «отлепить «їх, і якщо це допоможе, терміново рятуйте дані: довго наш» хворий «не протягне [У мене такі диски дуже довго працюють. Просто проганяєш його через MHDD, диск перепризначає кілька секторів на резервні і живе далі не гірше будь-якого іншого. — С .Л.]). Якщо чутно, що двигун працює, «млинці» розкручуються, але замість шереху головок лунає кілька клацань і постукувань, після чого двигун зупиняється (або не зупиняється, а головки продовжують рівномірно постукувати), значить, відмовила система позиціонування головок. Відразу ж вимикайте накопичувач і навіть не намагайтеся лагодити його своїми руками, а несіть в ремонт! Там з нього зуміють зняти хоча б частину даних і, може бути, приведуть в худо-бідно працездатний стан. Тільки майте на увазі, що новий жорсткий диск обійдеться вам помітно дешевше, ніж «реанімував» подібним чином накопичувач.

Якщо привід механічно справний, але BIOS Setup його не визначає (не забувайте користуватися пунктом автовизначення диска!) Або видає якусь дурницю замість нормальних даних, зазначених, до слова кажучи, на кришці гермоблока, — значить, вмирає мікросхема контролера (на жорстких дисках Fujitsu MPG, наприклад, через недостатньо перевіреного «екологічного» герметика, що застосовувався при виробництві контролера, таке рано чи пізно відбувається з усіма дисками) або пошкоджені службові підпрограми, записані на тих же «млинцях», що і призначені для користувача дані. Переконайтеся, що інтерфейсний кабель подстикован надійно, переведіть HDD в режим «Master», вимкніть всі інші диски та оптичні приводи. Якщо це нічого не змінює — несіть диск в майстерню або знайдіть точно такий же справний накопичувач, тимчасово переставте з нього плату контролера на ваш диск і, якщо вдасться, скопіюйте дані. Ця операція вимагає певних навичок: знайти ідентичний вашому накопичувач можна не завжди, а невеликі відмінності в ревізії HDD при перестановці плат можуть призвести до летального результату. Краще заздалегідь дізнайтеся про можливість подібних перестановок для конкретної пари дисків (наприклад, зверніться до фахівців на відомих форумах).

Якщо накопичувач в системі визначився, але практично він непрацездатний, шукайте на hddguru.com/ru утиліту MHDD від Дмитра Постриганем і починайте вдумливо читати документацію на неї. Оскільки MHDD працює безпосередньо з IDE / SATA-контролерами, то спробувати встановити і запустити її має сенс, навіть якщо накопичувач відмовився розпізнавати BIOS (тільки механічно несправні диски так не підключайте!). Утиліта працює в голою DOS; потрібні їй образи завантажувальних дискеток (або компакт-диска) можна знайти там же, де і саму програму. У вас буде велика спокуса використовувати утиліту типу Norton Disk Doctor, але не піддавайтеся йому — MHDD не тільки повідомить вам на порядок більше інформації про стан диска, але і відновить набагато більше даних. Якщо дисковий SMART разом з тестом на читання показує, що HDD повільно вмирає, мабуть, краще купити новий диск, хоча в порівнянні з відмовою механіки або контролера вам в общем-то пощастило, і ще пару років накопичувач навіть при подібних загрозливих симптоми, можливо, протягне. Проте зберігати на ньому важливі дані занадто ризиковано.

Як і будь-яка техніка, приводи гнучких дисків теж з часом ламаються. Рад по їх лагодження я давати не буду — якщо флопік вам дійсно потрібен, десять баксів на новий ви вже якось знайдете.

Зовнішні порти, як говорилося на початку статті, можуть вигоряти при некоректному поводженні з ними (підключенні до працюючого комп’ютера PS / 2, COM- і LPT-пристроїв; влаштуванні коротких замикань; ударі блискавки неподалік від «воздушки» і т. Д.) . Можливі й механічні поломки часто використовуваних роз’ємів. Підключіться до іншого порту, а якщо портів не залишилося — купіть карту розширення з відповідним контролером (вони стоять зазвичай в межах $ 10) або зовнішню док-станцію (до $ 100).

Більше в комп’ютері всерйоз ламатися нема чому, хоча через сильний розгону він може так глючить, що навіть не зуміє завантажити Linux або Windows. Наприклад, «неможливість завантаження hal.dll або ntdll.dll» для NT-подібних Windows зазвичай пов’язана не зі збою вінчестером, а зі злегка глючащій оперативною пам’яттю.

Нестабільна робота комп’ютера, вона ж — глюки.

Ставлю десять проти одного, що будь-який окремо взятий глюк комп’ютера пов’язаний не з апаратної, а з програмною начинкою. Так що якщо глючить програма тривимірного моделювання, відеокодек або іграшка — переконайтеся, що глючат і інші рендери, кодеки і іграшки, перш ніж вішати всіх собак на системний блок; досить імовірно, що причина зовсім не в ньому. Якщо ж проблема проявляється більш-менш незалежно від використовуваних програм — пора братися за кошти діагностики [Ох … Тільки що ремонтував свою «маму», у якій висихання електролітичних конденсаторів позначалося на одній-єдиній програмі — TWAIN-драйвера сканера Canon Lide 500f. І ні на що більше! — С.Л.].

Перша і основна програма, яка допоможе нам у цій нелегкій справі, — утиліта S & M, останню версію (1.7.6) якої можна вільно скачати з сайту розробника за посиланням www.testmstrong.nm.ru/snm.htm. У дівоцтві будучи добре відомої у вузьких колах під назвою testmstrong, S & M не тільки успадкувала чудові властивості свого DOS’овского попередника по тестуванню оперативної пам’яті, а й придбала цілий ряд нових.

Отже, встановлюємо утиліту, викручуємо повзунок часу тестування в «тривалий» або навіть «нескінченний» режим, ставимо галочки навпроти тих залізяк, які ми збираємося тестувати, проходимся з керівництвом користувача в руках з налагодження тестів, ставлячи максимально жорсткі умови, і запускаємо тест години так на два. Найчастіше причиною дрібних глюків стає оперативна пам’ять, і кращого засобу для діагностування її збоїв не знайти.

Крім S & M, викачуємо з mbm.livewiredev.com і встановлюємо ще одну безкоштовну утиліту, Motherboard Monitor 5 (скорочено MBM5), яка відмінно інтегрується з S & M і дозволяє відстежувати напруги, що видаються блоком живлення, і температуру основних компонентів системи, реєструються термодатчиками плати, процесора і жорстких дисків. На жаль, в позаминулому році автор кинув займатися утилітою, але нічого кращого я все одно поки не знаю. MBM5 вимагає досить нетривіальною настройки, так що не полінуйтеся все-таки виконати пропонований програмою при першому запуску імпорт налаштувань для поширених материнських плат і вибрати з отриманого списку вашу материнську плату (або хоча б дуже схожу на неї). Якщо вашої плати в списку не виявилося або MBM5 після вибору схожою моделі не почав показувати правдоподібні цифри з системних датчиків — спробуйте підібрати необхідні налаштування датчиків перебором вручну. Негативні напруги, що видаються БП, особисто у мене майже ніколи нормально не відслідковуються, але в системному блоці вони все одно практично не використовуються, так що налаштовувати їх не обов’язково, а ось показники датчиків, які відстежують температуру процесора і інших компонентів, а також напруги на лініях +3,3 В, +5 В і +12 В — налагодити варто.

З встановленим і налаштованим MBM5 перезапускаємо S & M, включаємо тест працездатності процесора і починаємо стежити за підвищенням його температури. Якщо вона прагне до позначок порядку 90-100 градусів, після чого система руйнується, — у вас серйозні проблеми з охолодженням CPU. Якщо температура не перевищує 80 градусів, — чекаємо закінчення тестування всіх підсистем процесора (кеш-пам’яті, FPU) з зведеною галочкою перевіркою правильності результатів. Якщо проблем не виникає — запускаємо в S & M тест PSU (Power Supply Unit, він же блок живлення) і дивимося, як повзуть вниз напруги на лініях +3,3 В, +5 В і +12 В. Якщо 12 В не перетворюються в 11 , а системний блок не йде в несподівану перезавантаження — програмний креш-тест можна вважати успішно пройденим.

Жорсткий диск перевіряється на працездатність, а заодно і лікується за допомогою тієї самої програми MHDD. Працює вона, на жаль, тільки з-під голою MS-DOS, так що на худий кінець можна взяти в якості альтернативи той чи інший традиційний «диск доктор» на кшталт оного з комплекту Norton Utilites.

Для повноцінного тестування справності відеокарти буде потрібно встановити яку-небудь утиліту моніторингу і налаштування відеокарти. Особисто мені найбільше до душі RivaTuner останньої версії (www.guru3d.com/ rivatuner), — з її допомогою можна чудово відстежити динаміку температури графічного процесора і відеокарти (температурний поріг тут вище, ніж у центрального процесора, але за 100 градусів все одно зашкалювати не повинно), а також спробувати знизити тактові частоти GPU і відеопам’яті, так само як і відключити різноманітні просунуті фічі, які використовуються відеокартою. Якщо після перекладу прискорювача в тихохідний і безпечний режим проблема зникає — значить, її винуватець знайдений. В інших випадках спробуйте видалити наявні драйвери відеокарти і поставити рекомендовані на форумах нові (більш свіжої або, навпаки, більш старої версії). Якщо «нараду не допомогло», спробуйте на час поміняти відеокарту на аналогічну, але свідомо робочу або поставити підозрілу відеокарту в інший комп’ютер і перевірити її там.

Що робити, якщо підозри на апаратну несправність підтвердилися? У разі проблем, пов’язаних з перегрівом (а це велика їх частина), розберіть системний блок, пропилесосьте його і, не закриваючи, включіть, щоб переконатися, що все корпусні і системні вентилятори обертаються. Деякі особливо розумні залізяки регулюють швидкість обертання вентиляторів аж до їх повної зупинки, але в будь-якому випадку, при запуску комп’ютера перші кілька секунд вони повинні попрацювати. Радіатори кулерів процесора, північного і південного мостів (навіть якщо мости не закриті радіаторами), відеокарти при дотику до них не повинні обпалювати. Мікросхеми на платах контролерів жорстких дисків і мікросхеми на модулях пам’яті теж не повинні бути надто гарячими. MOSFET’ам в схемі живлення процесора на материнській платі дозволено грітися куди сильніше, але все ж в розумних межах. Ні за яких умов з системного блоку не повинно пахнути горілим.

Якщо якийсь елемент перегрівається — подбайте про кращому його охолодженні. Навпаки занадто гарячих жорстких дисків поставте додатковий вентилятор; перегрівається міст чіпсета закрийте більш потужним радіатором або навіть невеликим кулером (не забувши про термоклей або термопасту); видаліть жмутки пилу з вентиляторів і радіаторів і капніть в підшипники машинного масла. Іноді простіше і дешевше замінити зупинився вентилятор, ніж ремонтувати його. Якщо безгосподарно бовтався в корпусі проводок заклинив вентилятор, то останній, швидше за все, від цього не постраждав, а ось коннектор, до якого вентилятор був підключений, міг запросто вийти з ладу. Якщо таке трапилося — використовуйте перехідники, що дозволяють підключити вентилятор безпосередньо до блоку живлення: про моніторинг оборотів кулера доведеться забути, але, по крайней мере, хоч крильчатка знову закрутиться. У разі процесорного кулера і системи охолодження відеокарти буває корисно замінити термоінтерфейс більш ефективним (ідеально підійде якісний «АлСіл-3»). Іноді процесорний кулер просто закріплений не до кінця (або кріплення розбовталося, як трапляється на кулери Glacial Tech). Тільки акуратніше зі зняттям і установкою систем охолодження: чи не сколіть тендітних кристалів CPU і GPU з необережності!

Якщо проблема не в перегрів, спробуйте «підкрутити» настройки обладнання в сторону менших частот і більшої стабільності. Залежно від того, що саме «глючить», — зменшіть частоту CPU, GPU, звичайної і відеопам’яті, збільшіть таймінги, то підніміть напруга на відповідних елементах (тільки не перестарайтеся: більше ніж на 10-20% напруга підвищувати не слід).

Взагалі, грамотна настройка комп’ютера — справа дуже непроста, так що якщо ви не впевнені в своїх силах — краще зверніться до професіонала. Якщо вас моє попередження не злякало і методичне підкручування параметрів в гіршу сторону ні до чого не привело — обладнання, швидше за все, доведеться міняти. Перевірте комп’ютер на наявність типових апаратних несправностей, розглянутих у двох попередніх розділах, оскільки розпухлі конденсатори на материнській платі не завжди призводять до її непрацездатності, але на стабільності в гіршу сторону точно позначаються.

Запобіжні заходи

Наостанок дозволю собі нагадати, що при проведенні ремонту та діагностики слід дотримуватися ряду пересторог.

Підключати та відключати будь-яке «залізо» усередині системного блоку, а також частина периферійних пристроїв слід тільки при знеструмленому комп’ютері. Вимкнув комп’ютер, підключив або відключив «залізо», включив комп’ютер знову. На льоту, не відключаючи харчування, робити це категорично заборонено, якщо, звичайно, ви не хочете залишитися без частини пристроїв, що підключаються і втратити частину функціональності материнської плати.

Якщо на системний блок цілком надається гарантія, то він може бути опечатаний, і порушення цілісності пломб призведе до втрати гарантії. Якщо навіть пломб на самому корпусі немає, вони можуть стояти на окремих елементах — скажімо, на радіаторі процесора. Розтин блоку живлення і оптичних накопичувачів теж веде до втрати гарантії на ці комплектуючі. Розкривати гермоблок жорсткого диска взагалі не можна ні в якому разі. Втім, наявність пломб ще не означає, що комп’ютер тільки і залишається, що віднести в гарантійний відділ — продіагностувати машину і усунути несправність найчастіше вдається, не порушивши гарантії.

Заради бога, не лізьте всередину підключеного до мережі блоку живлення без чіткого уявлення про те, до чого можна торкатися, а до чого категорично не можна! І не забувайте, що комп’ютери, як і будь-яка електроніка, побоюються переноситься нашими руками статичної електрики. Одягати спеціальний антистатичний браслет на зап’ясті, рекомендований зарубіжними проводами, зовсім необов’язково, а ось зняти одяг, на якій накопичується статика, зняти тапочки (якщо мова йде про ремонт будинку) і доторкнутися перед роботою до батареї центрального опалення не завадить.

Пам’ятайте: всі маніпуляції з комп’ютером ви робите на свій страх і ризик. Якщо що згорить при перепрошивки BIOS «методом висмикування», не кажіть потім, що я вас не попереджав про потенційну небезпеку подібних дій.
Удачі вам в нелегкій справі пошуку та усунення несправностей ПК!

Стандартна колірне кодування проводів блока живлення.

Чорний: «земля», GND, COM
Помаранчевий: +3,3 В
Червоний: +5 В
Жовтий: +12 В
Рожевий: +5 В Stand-by ( «чергове» харчування)
Синій: -12 В
Білий: -5 В
Зелений: включення блоку живлення
Сірий: сигнал Power Good (PWR_OK, + 5 ± 1 В)
Типова колірне кодування блоку конекторів «передній панелі» (Front-Panel Connectors)
Блакитний: коннектор кнопки Reset
Світло-зелений: коннектор кнопки Power
Червоний: один з контактів відзначений хрестиком: коннектор індикатора HDD Led
Зелений: один з контактів відзначений хрестиком: коннектор індикатора Power Led
Помаранчевий: коннектор корпусного спікера

Автор: Сергій Озеров
Опубліковано в журналі «Компьютерра»
№4 від 01 лютого 2006 року

Ссылка на основную публикацию