як полагодити колонку для комп’ютера

Ціна 74 грн. + 3 подарунки
відправка  Укрпоштою  40  грн.golubci

Як відремонтувати комп’ютерні колонки

Поломка комп’ютерних колонок — це дуже поширене явище. Деякі користувачі просто-напросто вирішують цю проблему шляхом заміни на завідомо робочі колонки, але даний метод не завжди є єдино вірним. На щастя, існує маса дієвих методів ремонту колонок, відтворити які зможе кожен домашній майстер.

Як працюють колонки

Основне призначення колонок — це посилення слабкого аудіо сигналу, що йде зі звукової карти комп’ютера. За своєю конструкцією будь-які комп’ютерні колонки представляють собою стереофонічний підсилювач звукової частоти. За конструкцією всю електронну начинку можна умовно розділити на 3 основні блоки: блок живлення, стереофонічний УМЗЧ (підсилювач потужності звукової частоти) і пасивна акустична система у вигляді 2 динаміків. Харчуються колонки, як правило, або від мережі 220В, або від USB порту по лінії 5 вольт. Аудіовхід колонок з’єднується з комп’ютерної звуковою картою за допомогою стереофонічного кабелю з 3.5 мм стерео штекер на кінці.

Основні поломки, які можна усунути своїми руками

По-перше, необхідно провести первинну діагностику. Спробуйте включити колонки до мережі живлення 220В. Якщо мова йде про додаткові колонках від ноутбука, то необхідно зробити підключення харчування через USB. Який загорівся світлодіод індикації роботи може побічно свідчити про працездатність ланцюгів харчування УМЗЧ.

По-друге, спробуйте торкнутися кінця 3.5 мм стереофонічного штекера найпоширенішим діагностичним приладом — пальцем. У справних колонок таке дотик повинно викликати серйозний фон 50 Гц наводки. Гудіння має бути яскраво вираженим. Якщо такого фону немає, то це свідчить або про порушення цілісності аудіо дроти, або про поломку 3.5 мм штекера, або про вихід з ладу УМЗЧ. Причому УМЗЧ — підсилювач потужності звукової частоти виходить з ладу вкрай рідко, в першу чергу перевіряйте дроти і штекер.

Що робити, якщо одна з колонок не працює

Трапляється, що одна з колонок цілком справно працює в той час, як друга геть відмовляється відтворювати будь-які звуки. В основному дана поломка полягає в порушенні контакту в зарядному і гнізді звукової карти. Проблема вирішується вкрай просто: протираємо штекер технічним спиртом. Кардинально вирішити проблему можна шляхом заміни штекера.

Як перевірити, чи працюють динаміки в колонках

Найрідкісніша поломка в комп’ютерних колонках — це вихід з ладу динаміків. Практика показує, що швидше за перетреться кабель або порушиться контакт в зарядному, ніж зламається динамік. Якщо ж ваші підозри все-таки впали на динамік, то перевірити його працездатність не складе труднощів. Найпростіший метод — замір опору обмотки під постійним струмом. Доцільніше використовувати для такої діагностики або цифровий мультиметр, або аналоговий тестер. Виставляємо прилад на межа вимірювання 200 Ом. При підключенні мультиметра до справного динаміку має відтворюватись показання, що не перевищує величину 16 Ом. Як правило, на самому динаміці пишуть величину опору. Стандартні значення: 4,8,16 Ом. Будь-яке значне відхилення від номінального опір говорить про поломку динаміка. Лікується ця «болячка» методом заміни. Благо, що вартість динаміка в комп’ютерній колонці рідко перевищує 100 руб. Якщо у вас немає мультиметра, то можна перевірити підозрілий динамік шляхом підключення батарейки 1.5В. У справного динаміка при підключенні такої батарейки повинна висуватися діафрагма вперед з характерним клацанням і шелестінням.

Як замінити провід та штекер

Відразу обмовимося, що купувати штекер і провід потрібно для стереофонічних аудіо систем, тобто звук повинен ділитися на 2 канали. Щоб ми в повній мірі насолоджувалися об’ємним звучанням, звук подається на вхід підсилювача не по 2 проводам, а по чотирьох. Штекер так само виконаний по стереофонічною техніці. Вибираючи штекер, просите у продавця такий, де є 3 виходи: 1 — загальний провід, 2 — перша фаза (правий канал), 3 — друга фаза (лівий канал). Моно штекер 3.5 мм для наших цілей не підійде, так як там є всього 2 контакту: 1 — загальний провід, 2 — фаза (моно сигнал). Провід повинен бути або трьох, або чотирьох жильний. У чотирьох провідний компонуванні ми маємо два окремих лінії загальних проводів і 2 роздільні фази, а в трьох провідний — 1 загальна земля і 2 роздільні фази. Двухпроводная схема для наших цілей є непридатною. Всі дроти приєднуються до штекера за допомогою пайки. Ніякі скручування тут надійно не працюють.

Етапи закладення і пайки кабелю до штекера наведені на фотографіях.

Як усунути шурхіт в колонках в моменти регулювання гучності

У бюджетних моделях колонок для комп’ютерів і ноутбуків використовуються потенціометри регульованого типу. По суті, це резистори, в яких є регулювання опору. Спеціальний повзунок, переміщаючись по провідній частині такого потенціометра, фізично змінює величину його електричного опору. У нових колонках, звичайно, це зміна відбувається дуже гладко і тихо, але з часом мастило висихає, отже, виникає шурхіт і мікроскопічне іскріння, яке в посиленому вигляді передається через УМЗЧ на динаміки. Проблема вирішується або мастилом потенціометра, або методом його заміни.

Як змастити потенціометр (регулятор гучності)

Для початку необхідно розібрати ту колонку, де встановлено потенціометр — регулятор гучності. Потім Випаюємо потенціометр і розбираємо його. Складність випоювання і нетривіальність розбирання та збирання безпосередньо залежать від виробника і марки колонок. Після розбирання колонки необхідно провести наступне:

1. Видаляємо старе мастило з доріжки.

2. прочищати всю робочу поверхню потенціометра від різноманітного забруднення і пилу. Найбільш переважно використовувати для цих цілей шкільну гумку, але тільки з боку, призначеної для видалення написів і сліду не від олівців, а від кулькових ручок.

3. Змащуємо все місця, де має місце тертя, мастилом ЦИАТИМ (технічний вазелін).

Збираємо потенціометр і упаюємо його на місце.

Після чищення, змащення і якісної установки потенціометр запрацює як новий, а ваші колонки не будуть видавати ні найменшого скреготу і шуму при зміні рівня гучності.

Коментарів: 12 на «Як відремонтувати комп’ютерні колонки»

У мене комп’ютерні колонки defender і аукс відірвався від колонки там червоний білий і чорний провід я вже годину воджуся не можу полагодити в прошлог році полагодила а щас не пам’ятаю навіть що і як

Sven BF-11 2 * 18Вт одна з усілякими друга пасивна .На активної ззаду червоний і білий роз’єм і підключені до ноуту через (3,5 роз’єм) права неработает тихо Шипіт, міняв кабель червоний в білий а білий в червоний всерівно на усілякими працює тільки гніздо червоного-кабель нормальний з компом все нормально (міняв дрова)

Може бути справа в драйверах аудіокарти. Якщо справа в налаштуваннях, то відкриваєте «Панель управління» — «Звуки і аудіопристрої» — «Гучність». Тут регулюєте гучність мікшера. Перейдіть також по кнопці «Додатково», щоб подивитися, чи скрізь коштує необхідний рівень гучності.
Не виключено, що проблеми з роз’ємом підключення колонок до комп’ютера. Спробуйте включити музику і трохи витягнути штекер на себе — нерідко допомагає!

Як відремонтувати акустичні системи

добрий день друзі!

Напевно, у кожного з нас стоять на робочому столі «музичні ящики» або, іншими словами, акустичні системи (колонки).

Звідти доносяться звуки сповіщень при приході пошти, гуркіт гармат в комп’ютерній грі або звучить музика в перервах.

Та й сама Windows містить в собі безліч коротких звуків, що підвищують зручність роботи.

Кіно або ролик на Youtube без акустичних систем теж не подивишся.

Але іноді трапляється, що

Акустичні системи не звучать. Що робити?

Для початку згадаємо, що комп’ютерні акустичні системи — активні, тобто містять в собі не тільки динаміки, але і мінімум двоканальний підсилювач з блоком живлення.

Якщо звуку немає, необхідно перевірити спочатку самі акустичні системи (АС).

Для цього треба включити їх харчування і вийняти їх штекер з роз’єму звукової карти.

Це можна робити «на ходу», нічого страшного не станеться.

Регулятор гучності треба поставити в максимальне положення.

Перевірка справності акустичних систем

Після чого потрібно торкнутися пальцем кінця штекера. Якщо з колонок почується тихий фон (низькочастотний гул), то підсилювач і динаміки справні. В цьому випадку несправність може бути в комп’ютері — в звукової карти або її драйвер.

Найбанальніша випадок (штекер АС вставлений не в той роз’єм) ми опускаємо.

Але про всяк випадок нагадаємо, що найчастіше на вбудованої або зовнішньої звукової карти є три роз’єми: мікрофонний вхід, лінійний вхід і вихід АС.

Найчастіше вихід АС має зелений колір.

Біля входів, якщо придивитися, можна побачити відповідні піктограми.

Фотографія БІОС з відключеним звуком

Може бути, просто відключений звук в настройках Windows. Перевірте їх. Про всяк випадок зайдіть і в BIOS Set Up і подивіться, чи не відключена чи вбудована звукова карта?

Якщо з настройками і драйвером все в порядку (при цьому інші акустичні системи звучать нормально), то необхідний ремонт самих АС. При цьому фону і ніяких інших звуку не буде.

Перевірка і ремонт блоку живлення акустичних систем

Блок живлення вмонтований в одну з колонок. Зазвичай він містить в собі понижуючий трансформатор, діодний міст і конденсатор фільтра.

При включенні він повинен видавати невелику постійну напругу. Нагадаємо, що вимірювати напругу і інші параметри можна цифровим мультиметром.

Величину цієї напруги можна побічно оцінити за робочою напругою конденсаторів фільтра, яке зазначено на його корпусі.

Робоча напруга блоку живлення повинно бути трохи менше робочої напруги конденсатора. Зазвичай воно лежить в межах 9 — 18 В.

Якщо напруга відсутня, можна запідозрити обрив обмотки трансформатора.

«Продзвонити» обмотки трансформатора можна тим же тестером. Опір первинної обмотки може бути в межах від декількох десятків до декількох сотень Ом. Чим могутніше трансформатор (чим більше його габарити), тим менше опір його первинної (та й вторинної теж) обмотки.

Відзначимо, що найчастіше первинна обмотка трансформатора АС містить послідовно включений в неї термопредохранитель. Можуть бути випадки, коли обмотка ціла, а термопредохранитель — немає.

Заміна термозапобіжника перемичкою недопустима, так як може привести до перегріву і загоряння трансформатора.

Опір вторинної обмотки має бути в межах від декількох Ом до декількох десятків Ом.

При обриві навіть однієї з обмоток трансформатор підлягає заміні. Слід перевірити запобіжник (якщо він є) і, якщо він Несправа, замінити аналогічним.

Іноді при підвищенні напруги в електричній мережі виходить з ладу діодний міст або конденсатор.

Діодний міст можна перевірити за допомогою мультиметра. Несправний конденсатор можна визначити по здуття або розтріскування його верхньої кришки. Несправні деталі потрібно замінити аналогічними.

Ремонт блоку живлення акустичних систем нескладний зважаючи на його простоти.

Не треба ставити всякого роду «жучки» (перемички з дроту). Така перемичка має, як правило, більше ніж потрібно переріз і не зможе обмежити струм. Це загрожує збільшенням кількості несправностей і світловими, звуковими і піротехнічними ефектами.

Перевірка динаміків

Якщо блок живлення справний, слід перевірити на обрив котушки динаміків цифровим мультиметром.

Опору котушок динаміків найчастіше лежить в діапазоні 4 — 8 Ом.

Його величину зазвичай носять і корпус динаміка.

Якщо воно менше, значить, є короткозамкнені витки.

При цьому нормально гучномовець працювати вже не буде.

Якщо опір котушки дуже велике — котушка обірвана. Такі динаміки підлягають заміні.

Ремонтувати їх сенсу немає.

Перевірка регулятора гучності

Якщо динаміки і блок живлення справні, несправність може бути в регуляторі гучності. Слід, торкнувшись пальцем штекера акустичних систем (при включеному стані), обережно поворухнути і покрутити ручку регулятора.

Якщо при цьому з динаміків буде чути переривчасті шарудіння і фон — це говорить про те, що причина в поганому контакті регулятора.

У деяких випадках цьому горю можна допомогти, замінивши регулятор.

Якщо замінити регулятор (змінний резистор) нічим, то слід закоротити його центральний і один з крайніх висновків (верхній за схемою), а гучність змінювати за допомогою регулятора гучності в комп’ютері.

Таким чином, ми обійдемо регулятор і подамо повний сигнал на вхід підсилювача.

Один з крайніх висновків регулятора з’єднаний із загальним проводом схеми підсилювача, інший — є вхідним.

Закорочувати із середнім потрібно вхідний висновок.

Якщо ви помилково закоротити середній висновок регулятора з тим, що сидить на загальному проводі, звуку в акустичних системах не буде взагалі. Але підсилювач при цьому не згорить, не переживайте!

Регулятор зазвичай здвоєний, він синхронно регулює рівень гучності відразу в обох каналах. Закорочувати треба окремо кожен регулятор.

На закінчення скажемо, що можуть бути і більш складні несправності. Може вийти з ладу мікросхема підсилювача. Замінити її праці зазвичай не становить. З іншого боку, багато комп’ютерних акустичні системи настільки дешеві, що немає сенсу морочитися з їх ремонтом.

З вами був Віктор Геронда. До зустрічі на блозі!

Як полагодити комп’ютерні колонки

У створенні цієї статті брала участь наша досвідчена команда редакторів і дослідників, які перевірили її на точність і повноту.

Команда контент-менеджерів wikiHow ретельно стежить за роботою редакторів, щоб гарантувати відповідність кожної статті нашим високим стандартам якості.

Кількість переглядів цієї статті 38 373.

З цієї статті ви дізнаєтеся, як знайти і усунути неполадки з комп’ютерними колонками на комп’ютерах з Windows і Mac OS X. Полагодити самі колонки зможе тільки фахівець, але в більшості випадків неполадки викликані комп’ютерними комплектуючими або програмним забезпеченням — такі неполадки легко усунути.

Ссылка на основную публикацию