як полагодити відеокарту в домашніх умовах

Ціна 74 грн. + 3 подарунки
відправка  Укрпоштою  40  грн.golubci

Самовчитель по ремонту відеокарт

зміст

Після підключення відеокарти, комп’ютер пищить на її відсутність. Іншими словами, BIOS мами не бачить BIOSа видяха за потрібними адресами. З сучасними видяха це, як правило, відбувається з трьох причин:

По-перше, найчастіша поломка, це dc-dc конвертери (імпульсні перетворювачі), бо GPU харчується від вольта-півтора, пам’ять від півтора-двох, а на роз’єм AGP з материнської плати приходять тільки 3.3V, 5V і 12V. З найпоширеніших несправностей — це гнилі мосфети (силові польові транзистори) APM3055L (3054) і Шім’ї того ж самого анпека (маркування APWхххх). Іноді ці деталі зовні виглядають справними і навіть виробляють покладені вольти, але тут треба осцилограф, бо струм повинен не тільки бути, він повинен бути ще і чистим. Варто зауважити, що виробники (в основному на відкритих до GeForce2) іноді ставлять лінійні стабілізатори — варіантів вагон. Зазвичай даташіта на все силове легко знаходяться в Інтернет.

Друга причина — це зліт БІОСа відеокарти. Як правило, це буває після криворуких експериментаторів-оверклокерів. Якщо в першому випадку треба паяльник і деталі, то тут можна просто завантажитися, вставивши хвору AGP відяху одночасно зі здоровою PCI і прошити біос назад. При цьому, при завантаженні виндов, іноді навіть ставляться дрова на хвору і навіть картинка з’являється. (Для діагностики чіп биоса відеокарти можна взагалі зняти.) Прошіватори і біоси різні для різних карт і різних поколінь карт, шукати там же, в инете: ромбай і оверклокерси в цьому допоможуть. Велике зібрання різних биосов на сайті прошіватора mvktech або ATI BIOS Collection. Тут описана перепрошивка Radeon-ів. Тут описана перепрошивка карт nVidia. Hе дивлячись на простоту цієї ради, починати настійно рекомендую з першого, бо в разі, як кричав (по току) або збою живильника, биос відновиться на пару днів, які можуть виявитися смертельними для ГПУ.

GPU, він же відеопроцесор

На частині досить сучасних видюхи жвавість кристала GPU можливо визначити простий отзвонкой опору по відношенню до корпусу (землі, Vss), якщо прилад показує нуль — однозначно труп, якщо 3-10 Ом, то ще є сенс повозитися.

Hу і третя, на жаль, теж дуже поширена несправність — це порушення BGA-монтажу, тобто руйнування контактів-куль під GPU або пам’яттю. Я лечу електроплиткою, бо не багатий і про монтажної печі поки тільки мрію. Будинки (і без попереднього тренування) зв’язуватися категорично не рекомендую, бо не тільки доб’ється напівживу відеокарту, але ще і опіками обзаведетеся. А хтось і пожежа влаштувати умудриться.

Буває розсипаються. Перевіряємо осцилом генерацію.

Сколені SMD деталі

Наостанок слід згадати про сколені SMD-елементи. Зазвичай подібна неприємність виходить при невдалому вийманні вінчестера в вузькому непродуманном корпусі. Для початку треба всю відяху уважним чином оглянути і бажано з лупою. Підозрілі місця зручно порівнювати з аналогічним девайсом (при наявності).

Не дає мамі включити харчування

Однозначно якийсь із живильників (на GPU або пам’ять) пробило і він коротить на масу.

Не дає мамі стартувати

Все частіше зустрічаються відеокарти (серії GF6ххх і старше), з якими материнська плата мовчить як мертва. Посткарта може показувати:

1D — На AwardBIOS v6.0 крім первинної настройки системи Power Management на коді 1Dh виконується також побудова в сегменті 0E000h таблиці пристроїв, підключений до SMBus (SMB_DEVID_TABLE). І є такий коментар (даю вільний в перекладі з англ.), Що якщо виник «повісон» на коді 1Dh, то це з тієї простої причини, що SMB_DEVID_TABLE — неправильна (?).

0d. 25 — Albatron KX600 (0d — ініціалізація ВідеоБІОСа, 25 — лунають ресурси PCI), Так само все буде і на интеловских чіпсета ../../ х.

C1 на nForce (а-ля «не бачимо пам’ять», воно і зрозуміло, на відміну від усіх чіпсетів у nForce є PCI Memory Controller і в разі проблем з PCI ініціалізація пам’яті може бути утруднена).

Причини зазвичай такі:

1. Відвал GPU або мостів HSI або Rialto (так само може бути обрив доріг, SMD-перемичок і SMD-дроселів). Особливою смертністю відрізняються вироби компанії Palit Daytona, у яких загальний радіатор на GPU і HSI. В результаті, ні те, ні інше толком не охолоджується, і першим зазвичай не витримує знущання якраз HSI. Теж саме стосується Радеон, де Rialto зазвичай коштує взагалі без радіатора, та ще й внахлест з GPU.

2. Відсутність живлення моста аналогічно (Sparkle часто цим хворіє) або міст HSI колотий. Gigabyte GV-N66256DP має родову болячку — дросель L14.

3. Знесені кондери на лініях PCI-E теж подивитися корисно.

Точки і смуги на зображенні також зазвичай є наслідком порушення BGA-монтажу.

«Счетверенний вертикальні білі пунктирні лінії» зазвичай прямо вказують на відсутність зв’язку з однієї (хоча можливо і більш — картинку треба бачити) лінії даних між GPU і RAM. Причини можуть бути різні — непропай пам’яті, непропай GPU, відколи на GPU, бита пам’ять. Перехідний міст (Реалті) на таке не здатний, це не в його єпархії.

Не виключена і смерть окремих мікросхем пам’яті. Обчислити дохлу м / с пам’яті досить складно, а якщо вона не розжарюється, то тільки перебором. Хоча, як показує практика, метод «мокрого пальця» дає досить великий відсоток точності. Сенс простий: мокрим пальцем Лапа корпус мікросхеми пам’яті або резистори і конденсаторні SMD-збірки біля (і / або під) мікросхемою пам’яті. Якщо смуги і артефакти починають міняти колір або зникають — ось він клієнт на пропайкой або подальшу заміну.

Можлива несправність самого GPU — підгорів конвеєр. Заміна GPU досить складна, тому іноді для пожвавлення має сенс скористатися якою-небудь прогой, типу «RivaTuner» або «ATI Tray Tool». Спочатку знижувати частоти, потім по черзі перемикати пpоцессоpние конвееpи: всякі там шейдеpние, веpтексние, піксельні, вершина, які там ще розроблять. Авось пощастить, і вони вигоріли не всі. Після чого залишиться взяти редактор биоса, внести в рідній биос нові частоти або комбінацію конвеєрів і залити в відеокарту. Підбірка утиліт. Ще одна добірка утиліт.

  • У RivaTuner 2.09 шляхом перебору знаходимо дефектні блоки (наприклад, робилося для 8600GT — 1 блок піксельних процесорів, і для 7900 — 1 верховий конвеєр);
  • Далі робимо дамп BIOS NiBiTor-му і в режимі hex-редактора знаходимо послідовність, якої кодується кількість вкл \ викл блоків \ конвеєрів. (Для 8600 в Ріве f3030003, в образі BIOS 030003f3; для 7900 — в Ріве 73ff7f37 а ось в образі BIOS 3fffff73 так, чому знань зрозуміти не вистачає.)
  • Змінив послідовність в образі BIOS таким чином, що б дефектні блоки були вимкненими за замовчуванням.
  • Ну і далі DOS + nvflash

    Шумливі несправні DC-DC конвертори (в першу чергу пам’яті, але і живильник GPU так само ніхто не виключає) можуть викликати подібні симптоми, перевіряти осциллографом. Зазвичай паскудять ключі (мосфети) іноді Шім’ї.
    Якщо карта видає різнокольоровий сміття у вигляді квадратиків і зображення немає (як на Dandy при погано вставлений картриджі), насамперед дивимося харчування пам’яті.

    Якщо пропав якийсь колір, а картка з двома виходами, то крім обв’язки каналу варто перевірити ще й мультиплексор. Був дуже показовий випадок: лікував Leadtek GeForce 6800 Ultra, з двома DVI, майже пропав червоний. Подивився, на другому виході картинка в порядку, починаю видзвонювати обв’язку каналу червоного на першому виході — що таке, нічого не зрозумію, все обв’язування в порядку, але червоний звонится на землю близько 7 Ом. Починаю розуміти, що б це могло означати — відеопроцесор в порядку (судячи з другого виходу), обв’язування теж в порядку, так що ж жити заважає? І тут я згадую про те, що на будь-який однопроцессорной відеокарти з двома виходами (неважливо, SVGA / SVGA, SVGA / DVI або DVI / DVI) є мультиплексор, який чергує картинку для кожного з виходів з GPU + горизонталь, шукаю і знаходжу будь то 16-ти лапий з серії 3257, Відпаюю — дійсно, одна з ліній мультиплексування пробита на землю; підібрав аналог з якогось трупика, посадив — все запрацювало.

    Це справедливо, якщо на платі використовується проміжний мультиплексор / комутатор в ланцюзі GPU VGA-port, а ось якщо його немає. Власне, сама діагностика при відсутності одного, двох кольорів не представляє складності. Піни RGB (R-червоний, G-зелений, B-синій) на роз’ємі прозваниваются на наявність 75 Ом.

    • Якщо спротив не занижено або завищено (і таке буває), видзвонювати і Випаюємо узгоджувальний резистор 75 Ом по допомоги на відповідне каналу і перевіряємо p-n перехід кінцевого каскаду цього каналу GPU. Зазвичай він в обриві і це не відвал кулі, це GPU помер. Дуже рідко йде в обрив включений послідовно канальний дросель.
    • Якщо ж опір менше 75 Ом, звільняємо канал від елементів, включаємо паралельно і розуміємо, що обв’язка знову таки ні до чого (або до чого).

    З практики: елементи обв’язки вкрай рідко відмовляють: знову ж GPU по каналу просідає. Іноді погоджують резистори не ставлять, тоді ще простіше.

    Працює, але висне, чорний екран

    Іноді чорні екрани стабільні і виникають постійно, іноді потрібно досить тривалий час, щоб їх визначити. Як би там не було — виникає в складних 3D додатках, зазвичай іграх. подробиці.

    Згладжування і анізотропія

    Деякі софтові фішки можуть знизити ймовірність виникнення чорних екранів. Насамперед потрібно включити vsync в налаштуваннях драйвера. Друге: в 98 винде BS виникає набагато рідше ніж в вінде2000. Згладжування і анізотропія збільшують ймовірність появи BS.

    Можливо, що нові версії біоса для GW6800le зменшують ймовірність виникнення. Сам я не тестіл. Схоже справа в змінених таймингах пам’яті.

    Замінити або додати конденсаторів.

    Модифікація напруги на пам’яті

    Напруга на пам’яті впливає. Менший вольтаж, наприклад, 2.72 V -> 2.68 може допомогти прибрати. Після додавання / заміни конденсаторів можна трохи підняти напругу.

    Як усунути часті поломки відеокарти своїми руками

    Одна з найбільш частих поломок в комп’ютері — несправність відеокарти або її неправильне функціонування. Воно зазвичай проявляється в смугах на екрані, спотворенні квітів та інших артефактах. Іноді справа може бути в кабелі між графічним адаптером і монітором, в такому випадку його потрібно замінити. Але коли справа в самій відеокарті, причин її некоректної роботи може бути багато, але часто ремонт можна провести своїми руками.

    види несправностей

    відвал чіпа

    Через довгої роботи при високій температурі може відвалитися BGA чіп. виникає порушення електричного контакту BGA кульок з друкованою платою відеокарти. Зазвичай відвал елемента відбувається через холодну (тобто ненадійною) пайки.

    Але іноді це навіть не є шлюбом виробника. Зв’язок чіпа і плати може порушитися через тривале перегріву відеокарти. Цього ні в якому разі не можна допускати.

    забруднення

    Дискретний графічний адаптер може забруднюватися згодом і, як результат, одного разу дати збій.

    суха термопаста

    Частою проблемою, яка призводить адаптер в непридатність, є висохла термопровідних паста. Вона знаходиться між відеочіпом і радіатором.

    Однак в деяких випадках відновлення відеокарти не тільки своїми руками, але і в сервісних центрах неможливо. Наприклад заміна чіпа не завжди доцільно і можлива взагалі, оскільки працездатність карти в цьому випадку не гарантується.

    ремонт

    Увага! Будь-які наступні дії користувач проводить на свій страх і ризик. Самостійний ремонт не гарантує відновлення працездатності, а в деяких випадку може привести до остаточної поломки відеокарти! Якщо у користувача немає досвіду в подібних діях, краще звернутися до фахівця!

    Що робити при відвалі чіпа

    Якщо чіп все ж відвалився, можна спробувати вирішити проблему самостійно. необхідні: шприц, флюс, викрутка, паяльник і фен. Приступаємо до ремонту відеокарти своїми руками:

    1. необхідно прибрати з плати всі пластикові заглушки і наклейки з верхньої сторони. На тому місці, де під платою знаходиться чіп, все це може оплавитися. Зазвичай цього не трапляється, але краще не ризикувати.
    2. Друге, що потрібно зробити — зняти кулер за допомогою викрутки. Викрутити болтики, на яких тримається кулер, зняти прокладку з металу.
    3. Зняти радіатор охолодження графічного відеочипа. Іноді зняти його непросто, через засохлої термопровідних пасти. Вона склеїть чіп і радіатор так, що розірвати їх буде практично неможливо. Не можна пробувати роз’єднати їх силою. Потрібно взяти фен і прогріти засохлу термопасту гарячим повітрям, поки вона не почне розм’якшуватися (на це піде не більше 10 секунд). І після цього слід розхитувати радіатор вправо і вліво (продовжуючи прогрівати місце кріплення феном), поки він не відійде. Не забути почистити поверхні радіатора і відеочипа від старої термопасти ганчіркою або ватяним тампоном.
    4. Далі необхідно приступити до ремонту самого чіпа. Важливо відзначити, що між кристалом відеочипа і підкладкою є такі ж кульки BGA, як між чіпом і платою.
      Відремонтувати своїми руками відеочіп можна тільки в тому випадку, якщо порушений контакт між чіпом і картою. Якщо ж проблема всередині відеочипа, т. Е. Кристал відвалився від підкладки, то самостійно вирішити цю проблему не можна.
    5. Набрати кубик флюсу в шприц. Докласти голку до місця з’єднання підкладки з картою і поступово вичавлювати, нахиляючи карту для рівномірного розтікання субстанції. Не забути помити шприц, інакше флюс засохне.
    6. Взяти паяльник і почати нагрів підкладки. Важливо не зачіпати сам кристал.
    7. Очистити залишки каніфолі з карти і зібрати назад всі компоненти.

    Як почистити відеокарту

    Для чищення і відновлення працездатності відеокарти знадобиться, перш за все, м’який пензлик:

    1. Спочатку потрібно відкрутити шурупи збоку системного блоку.
    2. Бічну кришку корпусу зрушити назад. Якщо на ній є вентилятор — вимкнути живлення.
    3. далі потрібно відключити від карти всі дроти (при їх наявності).
    4. викрутити болтики, на яких тримається відеоадаптер.
    5. відігнути засувку фіксатора карти.
    6. акуратно витягнути графічний адаптер.
    7. Взяти м’яку пензлик і провести чистку відеокарти. Краще не знімати кулер, хоча при наявності серйозного забруднення, це доведеться зробити. При цьому потрібно акуратно прочищати лопаті кулера, щоб не зламати їх. При розбиранні кулера буде потрібна термопаста.
    8. Після очищення необхідно переконатися, що цілісність відеоадаптера не порушена, всі шурупи на місці і провід кулера з’єднаний з платою. Вставити карту назад в системний блок.

    заміна термопасти

    Спершу потрібно купити термопасту. Вона коштує близько 300-400 р. Також знадобляться викрутка, серветка і шприц, а також пластикова картка для рівномірного нанесення пасти. Бажано також мати пилосос, щоб очистити всю пил. приступимо:

    1. спершу потрібно витягнути карту з системного блоку. Повторити пункти 1-6 из інструкції вище.
    2. зняти радіатор, відкрутивши всі гвинти.
    3. взяти серветку зі спиртом, стерти залишки засохлої пасти з поверхні відеочипа. Може підійти і звичайний ластик.
    4. Взяти шприц, видавити невелику краплю пасти.
    5. розмазати рівномірно по поверхні кристала.
    6. Після заміни термопровідних пасти слід встановити назад радіатор і щільно прикрутити всі шурупи.
    7. вставити відеокарту назад в системний блок.

    способи ремонту

    На випадок, якщо проблему ідентифікувати не вдалося, є універсальні способи ремонту відеокарти.

    прогрів чіпа

    Для прогрівання чіпа відеокарти необхідна паяльна станція. Потрібно прогріти відеокарту при температурі близько 450 градусів:

    1. спершу потрібно витягнути відеокарту з блоку.
    2. зняти радіатор і кулер.
    3. почати прогрів. Зазвичай вистачає п’яти хвилин.
    4. замінити термопасту.
    5. зібрати карту назад і повернути в системник.

    В принципі, прогріти відеокарту і чіп можна і звичайним феном, але в цьому випадку немає гарантії того, що це допоможе.

    заміна чіпа

    Для заміни чіпа відеоадаптера знадобиться серйозне обладнання, таке як паяльна станція і мікрочіп. Якщо відновити функціональність відеочипа не виходить, і залишається тільки його повна заміна, краще звернутися в майстерню.

    Як бачите, в більшості випадків починають відеокарту в домашніх умовах. Більшість поломок трапляється саме через перегрів чіпа відеоадаптера. Так що для запобігання подальшого ремонту краще цього уникати.

    Alex9000> Блог> Ремонт відеокарти своїми руками

    Вийшло так, що покликали мене покатати у взводі в грі WoT, яку я закинув півтора роки тому. А т. К. За цей час вимоги по графіку дещо зросли, то виникло питання по відеокарті. У системному блоці стояв якийсь бюджетний відстій, а ігрова «видюха» була приблизно в той же час благополучно перегріта, в зв’язку з чим перестала працювати. Вона була залучена і покладена в шухляду. Знаючи поширену і саму основну несправність відеокарт у вигляді перегрітого і відпаяні графічного процесора, я не став її викидати, а залишив її до моменту появи у мене паяльної станції з можливістю пайки розпеченим повітрям.

    І ось на розпродажі перед Новим Роком встиг придбати дуже непоганий варіант у вигляді Element 898BD. Повністю цифрова, з термоконтролем, зі звичайним паяльником і з повітряним. У повітряного є кілька насадок для формування різних повітряних потоків, регулювання температури (до 450 С, крок 1 градус) і сили наддуву повітря. Миттєвий розігрів, автоматичний старт при піднятті, система охолодження в режимі виключення. При ціні в роздріб в 5.500, — руб., Придбав за 2.300, — рублів. Загалом, нормуль! А враховуючи, що вона вміє відмінно паяти пластики, то бампера, деталі інтер’єру та інше паяются їй цілком добре.

    На фото зліва повітряний паяльник станції, праворуч — звичайний (теж від станції, до речі теж з регулюванням температури). Посередині — мій старий звичайний з «третьої рукою» і лупою:

    Підставку під «фен» прикрутив до паяльне столика:

    За півтора року лежання в ящику відеокарта конкретно подешевшала і дещо застаріла (Asus HD7770 2GB, б / у близько 6-7 тис. Рублів), але заради однієї гри сенсу купувати нову відеокарту не бачу абсолютно, тому вирішено: ремонтуємо стару.

    Знімаємо радіатор, відстібаємо роз’єм вентилятора. Акуратно відділяємо алюміній від чіпа — він іноді сильно приклеюється скам’янілої термопастой. Краще за все не качати в сторони, а повернути весь радіатор по / проти годинникової стрілки. Загалом, зняли. Також треба зняти всі поруч знаходяться пластикові елементи кріплення:

    На зворотному боці та сама «скам’яніла» термопаста. Її зчищають або зскрібає з радіатора, з чіпа (акуратно) зчищають сухою серветкою. Якщо зовсім скам’яніла на чіпі, то краще її залишити:

  • Ссылка на основную публикацию