як полагодити котушку запалювання

Volkswagen Golf Plus Турбо-Тіма 1.4М6> бортжурнал> Ремонт котушки запалювання. «Колгосп» рулить?

Ще раз здрастуйте, на сьогодні!
Дорогі передплатники шукаю вашої підтримки для ведення особистого блога! підписуйтесь!

Далі підуть теги для пошуку — думаю дана стаття виявиться корисною багатьом.
(Пробою котушки запалювання, як полагодити котушку запалювання, двигун працює нерівно, плавають обороти, глухне двигун).

За цю статтю потрібно подякувати seg59 — так як він поділився досвідом і виконав роботу!
Якщо хто пам’ятає, то я скаржився на нестабільну роботу двигуна. Виявлялося це так:
1) у двигуна плавали обороти, часом так що заглох на перехресті
2) траплялися провали в русі (особливо відчувалося на «круїзі» і при розгоні)
Зрозуміло частково впливала ланцюг. Так що прийнято було рішення міняти ланцюг і якщо вилізе, то розбиратися далі.

Поки суть та діло, ще й сальник підвів, але ж після заміни ланцюга через деякий час проявилися провали знову.
Особливо насторожив холодний старт вранці в період 15-16 березня. Працював як зламаний дизель з чорним вихлопом! Дико торохтів і обороти ледь тримав.
Проблема ускладнювалася відсутністю помилок в мізках. Так що я більше грішив на паливну систему.

Ось брат і звів мене з Сергієм давши найпозитивніші відгуки.
Звичайно я знаю про самородків яких пошукати треба, але в цілому прохолодно ставлюся до гаражних справ майстрам (Серьога — без образ).
Але довірився, і …

Пригнав йому вчора ввечері тарантас свій (як на зло він завівся і доїхав відмінно), і коли під’їхали до гаража Тимоха весело так запедріл — «Тирке-Бирка-пррр-фррр-тррр»!
У Сергія аж очі засвітилися — «По ходу я знаю в чому причина!»
Ну я то «стріляний горобець» — «А так, як так ?!»
— «Швидше за все котушка! Був у нас один такий!»

Для очищення совісті перевірив дросель — він був стерильним ще після обслуговування в Art-M
Ну дістав вони ці котушки. Пригрозив вигнати, щоб дотримати в таємниці свій досвід))) Але таки залишитися дозволив і досвідом поділився;)
— «Звичайно котушку розбирати небезпечно — можна назад не зібрати, але спробуємо.»

Дивимося І УЧИМСЯ!

А знаєте навіщо цей екран потрібен?!
Що б ізолятор не залишився на свічці при демонтажі!

Пробій котушки запалювання

    123 8 172k

під терміном пробій котушки запалювання або свічкового наконечника розуміється пробою в найбільш слабкому місці корпусу або ізоляції проводу внаслідок зменшення опору, що відбувається в короткі проміжки часу. Це механічне пошкодження яке веде за собою появу тріщин або розплавлення. На поверхні корпусу місце пробою виглядають як чорні, вигорілі точки, поздовжні доріжки або білі тріщини. Такі місця прошива іскри особливо небезпечні при вологій погоді. Дана несправність веде не тільки до порушення займання суміші, а й повний вихід з ладу модуля запалювання.

Найчастіше такі місця не важко помітити візуально, але деколи потрібно перевірка котушки запалювання, при чому не мультиметром або осцилографом, а простим пристосуванням з двох дротів. При виявленні пошкодженої ділянки як правило повністю змінюють деталь, хоча іноді виходить і відстрочити заміну за допомогою ізоляційної стрічки, герметика або епоксидного клею.

Що таке пробою котушки запалювання і його причини

Зупинимося коротко на тому, що таке пробою котушки, на що він впливає і як візуально виглядає. В першу чергу слід нагадати, що сама котушка — це трансформатор, який має дві обмотки (первинну і вторинну), ізольовані один від одного. Під визначенням пробою розуміють фізичне явище, коли через пошкодження первинної та / або вторинної обмоток котушки частина електричної енергії потрапляє не на свічку, а на корпус. Це призводить до того, що свічка запалювання працює не на повну потужність, відповідно, двигун починає «троить», втрачається його динаміка.

Пристрій котушки запалювання

Причин пробою котушки запалювання може бути багато — пошкодження ізоляції однієї або обох обмоток, пошкодження корпусу наконечника, пошкодження його гумового ущільнювача (через що всередину потрапляє вода, по якій і «шиє» електрику), наявність бруду на корпусі (аналогічно з водою, по ній проходить струм), пошкодження (окислення) електрода в наконечнику. Однак найчастіше проблема полягає в «шитому» ізоляторі, і отже, для усунення проблеми це місце потрібно локалізувати і заізолювати.

Цікавою причиною виходу з ладу наконечників котушки запалювання є той факт, що при заміні свічки запалювання в деяких випадках автовласники з необережності або недосвідченість можуть порвати їх гідроізоляцію. Це може призвести до потрапляння під них вологи і появи проблем з експлуатацією двигуна. Протилежний випадок полягає в тому, що коли автовласник надто щільно затягує верхні гайки свічкових склянок, то виникає ризик, що в корпус останніх почне проникати моторне масло з двигуна. А це масло шкідливо для гуми, з якої зроблені наконечники котушок.

Також причиною того, що іскровий пробій йде поза циліндра є неправильно виставлені зазори на свічках запалювання. Особливо це актуально, якщо зазор збільшений. Природно, що іскра в даному випадку згубно впливає як на корпус свічки, так і на гумовий наконечник котушки запалювання.

Симптоми несправності котушки запалювання

Ознаки несправності котушки запалювання полягають в тому двигун періодично «троїть» (актуально троение в дощову погоду, і при запуску мотора, «на холодну»), мають місце «провали» при розгоні машини, при візуальному огляді котушки спостерігаються «доріжки» електричного пробою, підгоряння контактів, сліди термічного перегріву, наявність великої кількості бруду і сміття в корпусі котушки і інші, більш дрібні, несправності. Найчастіше причинами несправності котушки є обрив її первинної або вторинної обмоток. У деяких випадках просто пошкодження їх ізоляції. На початковому етапі котушка буде працювати більш-менш нормально, проте з часом проблеми будуть посилюватися, і описані вище ознаки будуть проявлятися в більшій мірі.

Існує кілька типових ознак пробою котушки запалювання. Відразу варто обмовитися, що перераховані нижче несправності можуть бути викликані і іншими причинами, тому діагностику все ж варто проводити комплексно, в тому числі перевіривши і стан котушок запалювання. Так, симптоми пробою можна розділити на два типи — поведінкові і візуальні. До поведінкових відноситься:

  • Двигун починає «троить». І з плином часу ситуація все погіршується, тобто «подтраіваніе» виражається все чіткіше, втрачається потужність і динаміка двигуна.
  • При спробі швидкого розгону має місце «провал», а при роботі на холостому ходу аналогічно різко не підвищують обороти двигуна. Також має місце втрата потужності під навантаженням (при перевозі важких вантажів, їзді в гору і так далі).
  • «Трійнят» двигуна частіше виникає в дощову (вологу) погоду та при запуску двигуна «на холодну» (особливо характерно для низьких температур навколишнього повітря).
  • У деяких випадках (на старіших машинах) можлива поява в салоні запаху незгорілого бензину. На новіших автомобілях аналогічна ситуація може бути, коли замість більш-менш чистих вихлопних газів до них додається запах незгорілого бензину.

При демонтажі котушки запалювання при її несправності можна спостерігати візуальні ознаки того, що вона повністю або частково вийшла з ладу. Так, до них належить:

  • Наявність на корпусі котушки «доріжок пробою». Тобто, характерних темних смуг, за якими «прошиває» електрику. У деяких, особливо «запущених» випадках, на доріжках мають місце окалини.
  • Зміна (помутніння, почорніння) кольору діелектрика на корпусі котушки запалювання.
  • Потемніння електричних контактів і роз’ємів, що виникло внаслідок їх підгоряння.
  • Сліди перегріву на корпусі котушки. Зазвичай вони виражаються в деяких «патьоках» або зміні геометрії корпусу в деяких місцях. У «важких» випадках вони можуть мати горілий запах.
  • Висока забрудненість на корпусі котушки. Особливо поблизу електричних контактів. Справа в тому, що електричний пробій може відбуватися саме по поверхні пилу або бруду. Тому бажано не допускати такого стану.

Основний же ознака несправності котушки — відсутність займання паливної суміші. Однак така ситуація виникає не завжди, оскільки в певних випадках частина електричної енергії все ж йде на свічку, а не тільки на корпус. У цьому випадку необхідно провести додаткову діагностику.

Ну і на сучасних машинах в разі виникнення пробою котушки запалювання електронний блок керування двигуном (ЕБУ) повідомить про це водієві, активувавши на приладовій панелі лампу Check Engine (і діагностичним кодом пропуски запалювання). Однак вона може засвітитися і через інших несправностей, тому для цього потрібна додаткова діагностика за допомогою програмних і апаратних засобів.

Описані вище ознаки несправності актуальні в разі, якщо в двигуні встановлені індивідуальні котушки запалювання. Якщо конструкцією передбачена установка однієї, загальної для всіх циліндрів, котушки — то двигун затихне зовсім (це, власне, одна з причин, чому на сучасних машинах встановлюють кілька індивідуальних модулів).

Як перевірити котушку на пробій

Перевірити пробою котушки запалювання можна одним з 5-ти способів, але як правило, рядовий автовласник має можливість скористатися лише трьома з них. Перший — візуальний огляд, адже часто місце пробою буває помітним на око; другий перевірка мультиметром, а третій, причому найнадійніший швидкий метод, якщо візуально нічого не помітно — використовувати найпростіший тестер системи запалювання (його легко зробити своїми руками).

Діагностика системи запалювання

Рекомендації з діагностики системи запалювання (свічки, дроти, котушки, модуль). Інструкція як проводиться перевірка вузлів запалювання автомобіля своїми руками
Докладніше

Для перевірки роботи системи запалювання в першу чергу має сенс скористатися програмою для зчитування помилок з ЕБУ. Зазвичай в таких випадках він показує помилки з груп P0300 і P0363, що вказують на пропуски запалювання в якому то з циліндрів. Однак врахуйте, що в даному випадку помилки можуть бути викликані не тільки несправними котушками або свічковими наконечниками. Тому для того, щоб переконатися, що несправність саме з однією з них, має сенс переставити проблемний вузол на інший циліндр, стерти помилки з пам’яті ЕБУ і провести діагностику знову.

Якщо проблема саме в котушці (мова саме про індивідуальну), то ситуація з помилками повториться, але із зазначенням вже іншого циліндра. Правда коли це саме пробою котушки, причому такий що з’являються пропуски, то ви і так зможете зрозуміти по трійнят двигуна, побачити оком пробиту доріжку ізолятора або навіть почути вухом характерне потріскування. Іноді в темний час доби, крім тріску, можна також побачити з’являється іскру.

Візуальний огляд

Наступний спосіб, як визначити пробою котушки запалювання — її демонтаж і візуальний огляд. Як показує практика, на корпусі котушки зазвичай не складно знайти той самий «шлях» пробою, за яким «шиє» іскра. Або ж варто звернути увагу на відколи, вибоїни, порушення геометрії в корпусі котушки, яких раніше не було.

Замір параметрів

Є два обов’язкових методу перевірки стану котушки запалювання — перевірка «на іскру» і перевірка опору ізоляції обох обмоток (низької і високої напруги). Для вимірювання параметрів знадобиться робоча свічка запалювання і мультиметр з можливістю виміру опору ізоляції. Але найнадійніше скористатися тестером генерації іскри, тільки з невеликою доопрацюванням, щоб можна було водити провідником по корпусу котушки і шукати те слабке місце ізоляції, яке пробиває.

Саморобний тестер іскри

Найцікавіший і надійний метод, як перевірити пробою котушки запалювання, полягає в використанні спеціального саморобного пробника. Він допомагає коли візуально дефект не видно, перевірка опору обмоток проблеми не виявила, а можливості скористатися осцилографом немає. Для виготовлення іскрового тестера вам знадобиться:

  • медичний одноразовий 20-ти кубовий шприц;
  • два шматка гнучкого мідного дроту (ПВ3 або схожий) з площею поперечного перерізу 1,5 … 2,5 мм ² з довжиною кожного близько півметра;
  • невелике кріплення типу «крокодил»;
  • свідомо справна свічка запалювання (можна взяти робочу б / у);
  • шматочок термоусадки діаметром трохи більше спільного діаметра наявного мідного дроту;
  • маленький шматочок гнучкою дроту;
  • електричний паяльник;
  • ручна або електрична ножівка (болгарка);
  • термопістолет із заздалегідь зарядженим в нього силіконом;
  • шуруповерт або електрична дрель зі свердлом діаметром 3 … 4 мм.
  • монтажний ніж.

Послідовність процесу виготовлення складається з наступних кроків:

  1. За допомогою монтажного ножа необхідно видалити зі шприца його «носик», куди одягається голка.
  2. Ручною ножівкою або болгаркою необхідно надрізати на свічці різьблення таким чином, щоб видалити частину корпусу, на який ця різьблення нанесена. В результаті в нижній частині свічки залишиться лише електрод.
  3. У верхній частині корпусу шприца необхідно зробити отвір такого діаметру, щоб туди можна було вставити оброблену заздалегідь свічку запалювання.
  4. Пропоїти за допомогою термопистолета по кільцю місце з’єднання свічки і корпусу пластикового шприца. Робити це ретельно, щоб зробити хорошу гідравлічну та електричну ізоляцію.
  5. Поршень шприца в його передній і задній частинах необхідно просвердлити за допомогою шуруповерта.
  6. У просвердлений отвір в нижній частині необхідно протягнути підготовлені раніше два шматка гнучкого мідного дроту. До протилежного кінця одного з них потрібно за допомогою паяльника припаяти підготовлене кріплення «крокодил». Протилежний кінець другого проводу потрібно злегка зачистити (близько 1 см або менше).
  7. У аналогічне отвір у верхній частині потрібно вставити підготовлену металеву дріт.
  8. Приблизно посередині поршня мідні дроти і дріт з’єднати між собою в єдиний контакт (спайку).
  9. Місце з’єднання дроту з проводом потрібно пропаять за допомогою термопистолета для механічної міцності і надійності контакту.
  10. Вставити поршень назад в корпус шприца таким чином, щоб дріт у верхній частині поршня перебувала на деякій відстані від електрода свічки запалювання (відстань буде надалі регулюватися).
Як визначити пробою котушки запалювання тестером іскри

Після того, як був виготовлений саморобний тестер з пошуку місця пробиття, безпосередньо процедуру необхідно виконувати за наступним алгоритмом:

Пошук пробою за допомогою саморобного тестера

  1. Приєднати випробовувану котушку запалювання до свічки в зробленому тестері.
  2. На відповідній форсунки (де була від’єднана котушка) від’єднати роз’єм з тим, щоб паливо не залило в процесі випробування свічковий колодязь.
  3. Провід з кріпленням «крокодил» приєднати на мінусову клему акумуляторної батареї або ж просто на «масу».
  4. У шприці встановити зазор близько 1. 2 мм.
  5. Запустити двигун. Після цього в корпусі шприца між іскрою і дротом з’явиться іскра.
  6. Зачищені кінцем другого проводу (підключеного паралельно) потрібно поводити по корпусу котушки. Якщо на ньому має місце пробиття, то між корпусом і кінцем дроту з’явиться іскра, яку можна добре бачити. Це дає можливість не тільки переконатися в її наявності, а й визначити місце її появи для подальшого усунення несправності.
  7. Повторювати для всіх котушок по черзі, не забуваючи при цьому відключати і підключати відповідні паливні форсунки.

Метод перевірки є простим і універсальним. З його допомогою можна не тільки знайти місце, де іскра «шиє» по корпусу, а й визначити загальний робочий стан безпосередньо котушки запалювання.

Робиться це шляхом регулювання зазору між електродом свічки і дротом на поршні шприца. На початковому етапі встановлюється мінімальний зазор зі значенням близько 1. 2 мм і поступово збільшується. Значення зазору, при якому пропадає іскра залежить від об’єму двигуна, типу і стану системи запалювання та інших факторів. В середньому ж для двигунів з об’ємом близько 2 літрів і менше відстань, при якому повинна пропасти іскра становить близько 12 мм, проте це умовно. В цілому ж при перевірці всіх індивідуальних котушок запалювання можна просто порівняти їх роботу між собою і виявити несправний елемент при його наявності.

Як усунути пробою

Що стосується питання про те, як усунути виниклу поломку, то тут є два варіанти — швидкий ( «польовий») і повільний ( «гаражний»). В останньому випадку все просто — бажано повністю поміняти котушку, особливо, якщо пробій значний. Що стосується швидкого ремонту, то для цього використовують або ізоляційну стрічку, або клей.

Ізолювання пошкодженої котушки

Самим цікавлять автовласників питанням в даному контексті є — як усунути пробою инжекторной котушки запалювання? У найпростішому випадку, тобто, якщо є невеликий пробою іскри на корпус (а це найпоширеніший варіант поломки), — після локалізації цього місця потрібно за допомогою ізоляційних матеріалів (ізоляційної стрічки, термоусадки, герметика, епоксидного клею або подібних засобів, в деяких випадках використовують навіть лак для нігтів, проте лак повинен бути тільки безбарвним, без всяких фарб і добавок), виконати ізоляцію місця (шляху) пробою. Дати універсальну пораду неможливо, все залежить від конкретної ситуації.

При виконанні ремонту необхідно обов’язково почистити і знежирити місце електричного пробою перед нанесенням на нього захисного ізоляційного шару. Це підвищить значення опору вийшла ізоляції. Якщо при пошкодженні ізоляції і пробою в котушці з’являється рідина (зазвичай від пошкодженого ущільнювача), то має сенс додатково скористатися діелектричної мастилом.

Ну і в найважчому випадку можна, звичайно ж, встановити нову котушку. Можна оригінал або не оригінал — залежить від ціни. Багатьох автовласників рятують так звані «розборки», тобто, місця, де можна купити запчастини від розібраних автомобілів. Там вони дешевші і цілком можна знайти якісні комплектуючі.

Наостанок кілька слів про профілактичні заходи, які дозволять позбутися від неприємностей і експлуатувати котушку дуже довго і без проблем. Найпростіша міра в даному контексті — використання термоусадки відповідного (великого) діаметра, яку потрібно нанести на поверхню наконечника котушки запалювання. Процедура нескладна, головне підібрати термоусадку відповідного розміру і діаметру, а також мати під рукою фен (бажано будівельна) або будь-яку газовий пальник. Однак перед нанесенням термоусадки не забудьте очистити і знежирити робочу поверхню наконечника. Дану процедуру також можна використовувати не як профілактичну, а цілком собі ремонтну міру.

Також для профілактики бажано підтримувати корпус котушки, та й інші елементи двигуна, в чистому вигляді з тим, щоб по бруду і пилу не було «прошивання» іскри. А при заміні свічок завжди використовувати діелектричну мастило для свічок.

Ремонт котушки запалювання — як визначити несправність і усунути її?

Автор: Максим Марков

Дата: 2017-05-12

Начебто — невеликий трансформатор, що подає висока напруга на свічки, вчасно воспламеняющий суміш в циліндрах. Однак тривіальна роль цього пристрою, іноді робить неминучим заміну або ремонт котушки запалювання.

  • типи котушок
  • Симптоми, за якими можна підозрювати несправність котушки
  • Що викликає несправність
  • Як самостійно перевірити котушку
  • Чи можна відремонтувати котушку своїми руками?

типи котушок

Принцип котушки тут традиційний — струм низької напруги первинної обмотки створює магнітне поле, наводить у вторинній високовольтне. Воно-то і подається на свічки.

У експлуатованих сьогодні двигунах використовується 3 типи бобін:

  1. Загальна — застосовується у всіх системах, включаючи електронну з розподільником запалювання.
  2. Індивідуальна — подає струм безпосередньо свічці, виключаючи бронепровода. Від загальної відрізняється розташуванням вторинної обмотки поверх первинної.
  3. Двохвивідною / здвоєна — для електронних систем, синхронно подає іскру парі циліндрів, але в протилежних циклах такту стиснення.

Який би варіант не використовувався, ні одна не застрахована від поломок.

Симптоми, за якими можна підозрювати несправність котушки

Нормальний хід мотора — це безперервний цикл злагодженої взаємодії його складових. Найменший збій або Несинхронна подача іскри порушують цей порядок. Чи не займання вчасно палива одного або декількох циліндрів помітить навіть новачок, а у всіх відразу — будь-якого змусить вийти з затишного салону, щоб вирішити проблему.

На ранній стадії перебої роботи бобіни можна визначити:

  • по невластивому звуку, «троїнні» мотора, почастішання цих ознак з часом;
  • те ж саме, при різкому збільшенні оборотів — провалу прогазовке;
  • посиленню таких прийме під час дощу;
  • втрати тяги при наборі оборотів;
  • спрацьовування індикації «перевірте мотор» (check engine) на панелі приладів.

Що викликає несправність

Це Пристрій сконструйовано для тривалого застосування, але умови роботи і технічні особливості диктують свої правила. Опустивши заводський брак або механічні пошкодження, причини — за якими лагодження / заміна стає необхідною, бувають:

  • тривала експлуатація, особливо в несприятливих кліматичних умовах, підвищених навантаженнях;
  • використання в екстремальних температурних режимах, що перевищують 150 ° C довгий час, що свідчить про несправній системі управління мотором;
  • невідповідне електропостачання, викликане недостатньою зарядкою акумулятора. Мінімальний вольтаж, що подається бобіні для нормального її функціонування, повинен становити 11,5 V;
  • несправність основного кабелю, який може бути пошкоджений, усувається елементарної зміною дроти;
  • пробою ізоляції внаслідок попадання масла, вологи через зношені ущільнювачі, викликаючи негативний опір обмоток, що призведе до поразки всього пристрою.

Похибки роботи такої важливої ​​частини, навпаки — можуть негативно відбитися на інших компонентах, припустимо — блоці управління двигуном (PCM).

Як самостійно перевірити котушку

Щоб уникнути досить витратною, як за часом, так і по фінансам, процедури діагностики СТО, підтвердити обґрунтованість підозр можна самому:

  • викручується свічка, виймається бронепровода;
  • свічка, вставлена ​​в провід високої напруги, притискається до корпусу (наприклад — до блоку циліндрів), і запускається двигун.

Слабке, жовтувате і нерівномірне світіння або відсутність такого є ознакою несправної свічки запалювання, заміна якої перевірено-робочої, змусить засумніватися в справності двох наступних компонентів, відповідальних за іскру:

  1. високовольтного проводу, який також необтяжливо можна випробувати іншим;
  2. самої бобіни.

Варто відзначити, що іномарки останніх років випуску незвичні до такої фамільярності, і можуть відповісти виходом з ладу досі справної бобіни.

Метод візуального огляду на увазі виявлення видимих ​​пошкоджень корпусу зовні і всередині. Виявлення підгоріли місць, чорних крапок означатиме неодмінний ремонт або зміну.

Чи можна відремонтувати котушку своїми руками?

Ствердно тут можна відповісти в досить рідкісних випадках, чаші стосуються профілактичних заходів. Щоб уникнути підвищення опору, поганого контакту або обриву, електричні з’єднання потрібно оберігати від корозії. Діелектрична свічкова мастило тут буде вельми до речі.

Здійснити ремонт своїми руками можливо при пошкодженнях:

  • згоряння додаткового опору — усувається перемотування несправного резистора (для старих моделей);
  • пошкоджений корпус змінюється новим;
  • скол кришки відновлюється епоксидною смолою;
  • пробою на масу — термоусадочної трубкою.

Доцільність ремонту котушок останнім часом викликає сумніви. Багато моделей сучасних авто (як деякі Шкоди) забезпечені нерозбірними котушками, наповненими полімером для герметичності. Дотримати цей параметр, навіть відремонтувавши котушку, після складання буде важко.

Деякі частини таки підлягають заміні, наприклад — гумові наконечники, проте фахівці радять змінити збоїть деталь нової і бажано — з комплектом відповідних свічок. Головне — підібрати аналогічний за параметрами екземпляр, якщо питання не стоїть в удосконаленні всієї системи запалювання.

Ссылка на основную публикацию