як полагодити дриль

Ціна 74 грн. + 3 подарунки
відправка  Укрпоштою  40  грн.golubci

Самостійний ремонт електродрилі

Дриль вважається одним з найпопулярніших інструментів домашніх майстрів і застосовується при багатьох видах робіт. Завдяки інтенсивному використанню, деталі інструменту можуть ламатися, що виводить пристрій з ладу. Не поспішайте в сервісний центр: цілком реально зробити ремонт дрилі своїми руками і заощадити чималі кошти.

Схема розташування деталей

Якщо ви знаєте пристрій дрилі і принцип роботи інструменту, то самостійний ремонт вироби вас не утруднить.

Незалежно від моделі або виробника, всі ці електричні інструменти складаються з типового набору основних компонентів.

  1. Мережевий кабель. Багато з користувачів не звертають на шнур під’єднання інструменту до мережі належної уваги, але ж за статистикою 50% несправностей електричних виробів відбуваються через нього. Шнур легко ламається під час експлуатації, його часті місця обриву — це вхід в рукоятку пристрою і місце пайки контактів на пусковій кнопці. Дефект часто трапляється через рухливості всього блоку кнопки.
  2. конденсатор. Ця невелика деталь прямокутної форми розташована в рукояті дрилі і призначена для придушення виникають перешкод від іскріння.
  3. пускова кнопка. Одне з найбільш слабких місць — при виникненні проблем в електричній частині вироби тестується відразу після кабелю.
  4. Статор електричного двигуна. При короткому замиканні у нього може статися пробій обмотки — вельми неприємний випадок, треба перемотувати всю обмотку. Всередині знаходиться ротор або якір.
  5. Опорний підшипник.
  6. вузли розташування щіток електродвигуна. Щітки робляться з міцного графіту і стираються від довгої експлуатації, вони можуть бути винні в несправності електричної частини вироби — при роботі в нормальному режимі кожна з них іскрить. Часті неполадки — пиж з пилу між тілом щітки та ротором.
  7. колектор. Якщо його контакти чисті, то обертання ротора плавне.
  8. корпус вироби.
  9. вентилятор. Він призначений для постійного охолодження електричного двигуна дрилі.
  10. перемикач режимів.
  11. редуктор. Завжди присутній в будь-якої моделі, т. К. Патрон безпосередньо не одягається на вісь ротора.
  12. Найбільша шестерня редуктора. Часті несправності: потрапляння в мастило пилу і сторонніх часток, через це вона втрачає свої властивості, а редуктор швидко зношується і потрібно його заміна.
  13. Два підшипника патрона. Саме на них припадає найбільше навантаження, тому вони потребують періодичного огляду та технічного обслуговування — зняття, промивання, заміна мастила.
  14. Ось, на якій кріпиться патрон. У моделях дрилі-перфоратора у неї є поворотна пружина.
  15. патрон вироби. Його цанговий механізм для затиснення свердла або різних насадок може бути швидкозатискного виду або зажиматься спеціальним ключем.

Будь-який ремонт дрилі своїми руками необхідно починати з візуального огляду всіх деталей. Принцип тут діє простий — від простого до складного, т. Е. Спочатку перевіряємо шнур, проводку, контакти, різні кріплення, потім починаємо тестувати блоки і двигун. До повного розбирання виробу не завжди доходить, але практично до такого розвитку подій треба бути готовим. Як розібрати конкретну модель, допоможе інструкція з експлуатації.

Часто зустрічаються поломки

Незалежно від якості збірки і виробника, досить часто відбуваються такі несправності:

  • електродвигун виходить з ладу через поломку якоря або статора;
  • граничний знос щіток;
  • проблеми з підшипниками;
  • не працює кнопка регулювання обертів;
  • у кнопки пуску окислюються або згорають контакти;
  • поломка патрона, затискається свердло через зношування губок.

Якщо ви вирішили зробити ремонт електричної дрилі самостійно, то спочатку необхідно провести діагностику і знайти несправність. Полагодити вийшла з ладу деталь своїми силами рідко вдається, як правило, вона просто замінюється на нову.

Неполадки в електричній мережі

Перед тим, як розібрати дриль, слід переконатися, що вона відключена від мережі. Будь-яку розбирання починають з видалення кріплення. Потім відкручуємо гвинти і саморізи, знімаємо верхню частину виробу — в нижній частині залишаються всі компоненти. Електрична схема дрилі задоволена проста — тут не потрібні якісь окремо описувати всі елементи, все і так інтуїтивно зрозуміло.

Природно, що у моделей з електронними регулюваннями вона набагато складніше, але і відремонтувати дриль з такими вузлами самостійно навряд чи вийде, краще довірити це фахівцям з сервісного центру.

шнур підключення

Коли пропадає харчування, варто тільки змінити положення вироби — причина криється в кабелі, швидше за все, зламався один з проводів. Треба відключити дриль від мережі і перевірити за допомогою кабель мультиметра. Можна використовувати найпростіший варіант — лампочка і батарейка в одного ланцюга.

Увага! Смикати за шнур, коли дриль включена в мережу, категорично забороняється, щоб уникнути короткого замикання — доведеться перемотувати обмотку електродвигуна.

Після перевірки можна згинати його як завгодно, щоб знайти місце обриву, потім частина кабелю обрізається, проводиться зачистка проводів і створення нових контактів для підключення. Коли обрив стався посередині кабелю, то його треба повністю міняти на новий. Правда, економні користувачі вважають за краще поєднувати обірвані дроти методом пайки з подальшою надійною ізоляцією місця ремонту, але до такого проводу вже немає повної довіри.

Кнопка увімкнення

Ця деталь має вельми просту конструкцію, але при виникненні неполадок буде перешкоджати включенню дрилі. Робота її проста: клавіша ковзає в спеціальному блоці, і пальцем-штовхачем замикає контакти. Від тривалої експлуатації всередину блоку набивається пил, яка перешкоджає переміщенню кнопки і блокує її, не даючи замкнути ланцюг контактів. Усувається дефект просто — розкрити і видалити пил за допомогою пензлика.

Важливо! Ніколи не намагайтеся змащувати ковзаючі поверхні кнопки — пил змішується з мастилом, і відбувається вироблення, в результаті весь блок підлягає заміні.


Щоб зробити ремонт кнопки дрилі, треба видалити бічну стінку, перевірити цілісність контактів. Коли утворився нагар — зачистити контакт дрібним наждачним папером. У разі обгорання контакту міняємо весь блок.

щітки ротора

Не всі користувачі знають, що харчування від мережі на ротор передається за допомогою щіток, зроблених з графіту — при нормальній роботі між ними і ротором відбувається постійне іскріння. Бувають випадки, коли між якорем і щіткою набився пиж з пилу, а так як пил є діелектриком, то дриль працювати не буде, поки ми не видалимо пил і не відновимо контакт.

При роботі щітки поступово зменшуються, тому що стирається їх нижня частина. Періодично їх необхідно оглядати і міняти — це зробити нескладно, тільки треба мати в запасі новий комплект.

Коли ви помітили сильне іскріння в районі щіток, а міняли їх недавно, то відбуватися таке може через неполадок в роторі або його колекторі.

перевіряємо ротор

Для ретельної перевірки акуратно витягують ротор з статора. Контакти можуть бути обвуглені або мати окалину — треба прочистити їх наждачкою строго по ходу обертання. причиною появи окалини може бути тривала робота на граничних оборотах. Як перевірити ротор на справність? Продзвоните мультиметром сусідні ламелі — їх опір має бути ідентичним.

Не забудьте перевірити обмотку — чи було замикання з корпусом муздрамтеатру. У разі виявлення пробою, несправну обмотку перемотують самостійно або відносять до служби підтримки користувачів.

статор дрилі

Візуальний огляд необхідно робити періодично: при перегріванні, коли виріб працювало з максимальними навантаженнями, міг розплавитися захисний лак і статися межвитковое замикання. Обмотка в цьому випадку перегорить, і електродвигун до подальшої експлуатації непридатний. Перевірка робиться аналогічно, як і в випадку з ротором — перевіряємо за допомогою мультиметра обмотки. При виявленні пробою обмотка статора підлягає перемотуванню.

Провідні виробники ударні дрилі особливу увагу приділяють захисту проводів обмотки, тому що їх вироби працюють в особливому режимі.

Механічні ушкодження

Чому пристрій як і раніше не функціонує, якщо ви все перевірили і виключили поломки в електричній схемі дрилі? Відповідь може бути тільки один — неробочий стан виробу виникло через наявність механічних несправностей.

  1. Не працюють підшипники. У мастило потрапляє пил з-за прориву сальника, тому вони швидко зношуються і можуть в якийсь момент заклинити. Усунути легко: підшипник промиваємо в гасі, міняємо сальники, набиваємо нову мастило, краще спеціального складу для виробів з високими оборотами обертання.
  2. зламаний редуктор — вельми серйозна поломка, потрібні запасні шестерні, або доведеться замінити весь модуль. Встановлювати треба тільки цієї ж моделі. Якщо дриль поширеною модифікації, то в магазинах купити запасні частини на неї не проблема.
  3. Ще однією з найскладніших несправностей фахівці вважають поломку деталей патрона.

При роботі часто у внутрішню частину патрона потрапляють відходи свердління, вони змішуються з мастилом, що заклинює внутрішні губки. Патрон необхідно розібрати, всі деталі промиваються і змащуються перед складанням. Якщо виявлений граничний знос, то деталь треба замінити, при сильному зносі підстави або рукава слід міняти весь блок.

Ми постаралися розповісти про всі відмови, що зустрічаються під час експлуатації електродрилів. Пам’ятайте, що самостійний ремонт завжди обходиться набагато дешевше покупки нового вироби.

Ремонт електричної дрилі своїми руками

Як же прикро, коли дриль, вірний і незамінний помічник будь-якого домашнього майстра, раптово виходить з ладу. Ми підготували невелику довідкове керівництво, в якому описали типові несправності електричних дрилів і методи їх усунення своїми руками.

Як підбирати запчастини для заміни

В ході розбирання і обслуговування дрилі ви можете зіткнутися з тим фактом, що деякі деталі зносилися і потребують заміни. Це звичайна практика, проте не слід намагатися поставити на заміну сторонні комплектуючі або, того гірше, шукати складні шляхи обходу. Типова і груба помилка — коли замість поламаної штатної кнопки зовні рукоятки кріплять звичайний тумблер. Такий «тюнінг» небезпечний і його слід уникати.

Внутрішній устрій дрилі: 1 — мережевий кабель; 2 — помехоподавляющий конденсатор; 3 — пускова кнопка; 4 — статор електродвигуна; 5 — підшипник двигуна; 6 — Щіткотримачі зі щітками; 7 — колектор ротора; 8 — корпус дрилі; 9 — крильчатка, що охолоджує електродвигун; 10 — кнопка перемикання між звичайним і ударним режимами; 11 — корпус редуктора; 12 — редуктор; 13 — підшипники патрона; 14 — поворотна пружина; 15 — патрон, що утримує свердло

Тим більше що на сьогоднішній день ринок запасних частин для електроінструменту доступний і великий.

Все що потрібно — визначити виробника дрилі і точна назва моделі, ця інформація в обов’язковому порядку присутній на табличці. Проблема в тому, що різні модифікації однієї і тієї ж моделі можуть мати як сумісні комплектуючі, так і абсолютно не підходять. Орієнтуйтеся на зовнішній вигляд, не лінуйтеся уточнити основні розміри і габарити деталі для заміни.

З складовими приводного механізму все трохи простіше завдяки високому ступеню уніфікації: підшипники мають маркування на захисних кільцях сепараторів, на шестернях штампуються номенклатурні коди. Практика показує, що до всіх популярних моделей інструменту, в тому числі і до представників зарубіжної серії профтула, можна підібрати запчастини. У розряді винятків тільки дрилі старше 30 років, але навіть для них цілком реально знайти донора.

Несправності електричної частини

Опис поширених поломок ми почнемо з електричної і коммутирующей частини. Електричний відсік майже у кожної дрилі знаходиться в рукоятці, там, де розміщена кнопка. Щоб отримати до нього доступ, найчастіше доводиться розбирати дриль повністю. Це нескладно, але можливі труднощі з отщёлківаніем корпусу: крім декількох шурупів він утримується на місце із клацанням. Розполовинила корпус, запам’ятайте розташування елементів і проводки, а краще — сфотографуйте, бо компоновка може бути вельми хитромудрою.

Основна ознака несправності електрики — дриль просто не включається. Спробуйте з натиснутою кнопкою поворухнути шнур живлення в тому місці, де він виходить з корпусу: перелом жили в цьому місці спричиняє 90% всіх несправностей, якщо він має місце — дриль подасть ознаки життя. Визначити обрив харчування можна також прозвонкой.

Інша часта причина поломки — вихід з ладу кнопки або перемикача реверсу. Спробуйте продзвонити контакти, до яких підключені дроти, на предмет наявності комутації. Несправну кнопку можна замінити, можна спробувати відремонтувати. Відкрутивши пару невеликих болтів, якими скріплений корпус, ви отримаєте доступ до нутрощів. Оцініть стан ламелей (можуть стертися або окислюватися), перевірте справність відкидає механізму, чистоту друкованої плати і наявність підгоряння на основних контактах.

Несправності невеликій друкарській плати або потенціометра усередині кнопки, що виконують роль регулятора обертів, самостійного лікуванню не піддаються. Дриль в таких випадках або не включається зовсім, при повністю працездатною контактній групі, або працює з постійною частотою обертання. Кнопку доведеться міняти.

Не забудьте також перевірити надійність опресування клем, цілісність ізоляції, наявність окислів на контактах. Електрична схема дрилі гранично проста, головне запам’ятовувати порядок приєднання проводів.

Проблеми з двигуном

Менш поширений клас проблем — сторонні шуми при роботі дриля. Це може бути як тріск, так і тужливе гудіння. Експлуатувати дриль в такому стані не варто, на обличчя несправність двигуна.

Електромотор в дрилі однофазний колекторний, щоб його витягти з корпусу, її так само потрібно розібрати на дві симетричні частини. Для більш потужного класу інструменту центральна частина корпусу виготовляється цільної, як на УШМ. Щоб її дістати, доведеться відкрутити передній блок редуктора і повністю зняти рукоять.

Якщо при включенні дрилі через задню вентиляційну решітку чітко видна електрична дуга і двигун натужно гуде, проблема полягає в зношених або згорілих щітках. У різних моделях доступ до їх заміни може забезпечуватися як взагалі без розбирання корпусу, так і виключно зсередини. Вибираючи щітки для заміни, звертайте увагу як на розміри, так і на профіль перетину. Іноді є сенс тимчасово поставити щітки, що залишилися після попередньої заміни, але не до кінця зношені. Встановлюючи їх, врахуйте, що для щіток з різних сторін може відзначатися різниця в вугіллі і щільності притирання, не переплутайте.

Якір двигуна має колектор з тонкими ламелями, через які відбувається передача струму на обмотки. У цьому місці неприпустимі забруднення, сліди нагару або сильне окислення. Протріть колектор чистою ганчіркою, змоченою розчинником, при необхідності кілька разів потріть дрібним наждачним папером. Якщо дроти обмоток відпаяні від перегріву, з’єднання можна відновити припоєм ПОС-40.

Звичайно, несправності двигуна можуть призводити і до повного виходу інструменту з ладу, наприклад, при обриві або короткому замиканні обмоток. Дриль в таких випадках або не включається зовсім, або «мукає», стоячи на місці. Визначити, в статорі або роторі сталося пошкодження, можна по слідах оплавленого почорнілого лаку, або виконавши прозвонку ланцюга. І статор, і якір з крильчаткою доступні в якості запасних частин для заміни.

Обслуговування та ремонт редуктора

Практично при кожному розбиранні дрилі має сенс заглянути в редуктор, щоб оцінити стан і ступінь зносу деталей трансмісії. У більшості побутового інструменту редуктор виключно простий і складається з двох плоских шестерень, виконаних з твердого пластика або металу. Спробуйте провернути шестерні, заблокувавши шпиндель двигуна, оціните люфт і ймовірність проскока в різних точках передачі.

Професійний інструмент може додатково мати як редуктор з перемикається передачею, так і регульовану запобіжну муфту. Несправності обох елементів повністю наочні, вони просто перестають виконувати свої функції. На жаль, ці деталі практично придатні до ремонту, тому і передбачається можливість їх модульної заміни.

Для заміни шестерень знадобиться знімач стопорних кілець. Чи не втратьте шпонку при знятті шестерні, заміну буде важко знайти. При розібраному редукторі рекомендується повністю дістати якір, щоб перевірити плавність ходу і наявність люфту в підшипниках. Шилом можна зняти захисні кришки сепаратора, щоб наочно переконатися в його безпеці. Заміна підшипників виконується холодної напресування, як оправлення краще використовувати мідну трубку або дерев’яний брусок з поздовжнім отвором.

Завершивши роботу з редуктором, видаліть залишки мастила і заповніть камеру трансмісії нової молибденовой пастою приблизно на 2/3 обсягу. Переконайтеся, що в процесі ремонту всередину дрилі не потрапило сторонніх предметів і проведіть збірку в зворотному порядку.

Заміна патрона дриля

Нарешті, найбільш тривіальна проблема: свердло провертається в патроні, ступінь затиснення стала дуже низькою. І далеко не кожен має уявлення про те, як зняти патрон для заміни.

Почнемо з найбільш складних примірників: в дрилях потужністю понад 600-800 Вт патрон може мати клино-конусну посадку. Шпиндель виконаний втулкою, в яку вставлений хвостовик цангового патрона. Щоб його зняти, потрібно знайти отвір збоку втулки, вставити в нього потужну викрутку і підчепити кінець хвостової частини, виштовхуючи його назовні. Якщо отвори немає, втулка затискається в лещатах, а по патрону наносять несильні удари молотком через дерев’яний брусок. При цьому удари чергуються в діаметрально протилежних точках з чотирьох сторін.

У дрилях невисокої потужності шпиндель має зовнішню праву різьбу на кінці, на яку накручується патрон, і отвір в центрі з лівим різьбленням, куди закручується шунтирующий болт. Цей болт має головку під чотиригранну або хрестову викрутку, його необхідно викрутити. Потім, заблокувавши цвяхом крильчатку двигуна, спробувати різким, але помірної сили рухом зірвати патрон проти годинникової стрілки. Якщо різьблення закипіла, дриль доведеться розібрати, щоб затиснути шпиндель разом з відомою шестернею в лещатах.

Ремонт дрилі своїми руками

Електродриль в домашній майстерні займає особливе місце. Тому поломка інструменту — це досить велика неприємність. Незважаючи на складність конструкції, зробити самостійний ремонт цілком можливо.

Типова конструкція дрилі

1. корпус і мережевий шнур;

2. клавіша з блоком включення — може бути обладнана

перемикачем реверса (регулятором швидкості);

3. регулятор швидкості обертання валу (або перемикач реверсу);

4. корпус редуктора — виконує несучі функції для обертових

5. шестерні і механізм редуктора;

6. підшипники вала патрона і якоря двигуна;

8. щітковий вузол електродвигуна;

9. патрон з механізмом утримання свердла або фрези.

Дриль ніколи не ламається вся цілком: виходить з ладу один з елементів. Розібравшись в конструкції і взаємозв’язку вузлів електроінструменту, легше буде локалізувати несправність.

Алгоритм пошуку та усунення поломок електричної частини

Ремонт дрилі виконується за принципом «від простого до складного». Не слід відразу розбирати інструмент до гвинтика, і оцінювати стан всіх вузлів одночасно.

  • Дриль не включається. Починаємо з шнура харчування (як мінімум, перед цим слід перевірити напругу в розетці та подовжувачі). Розібравши корпус, знаходимо контакти кабелю, і «продзвонювати» їх за допомогою мультиметра.

Важливо! Чи не перевіряти живильний кабель при поданій напрузі! При обриві струмоведучих жил можна отримати удар струмом, або організувати коротке замикання.

Підключаємося до гнізда мережевої вилки і протилежної клеми шнура. Потім кілька разів згинає кабель по всій довжині. Пропадає контакт або його повна відсутність говорить про наявність обриву всередині ізоляції. Якщо перелом токоведущей жили знаходиться близько до краю, кабель обрізається і приєднується заново. Просто він буде трохи коротше. Якщо розрив в середині довжини — провід краще замінити. Зрощування буде небезпечним.

  • Шнур справний — перевіряємо вимикач. Підключаємо мультиметр до висновків, і натискаємо кнопку. Через контакти проходить великий струм, виникає іскріння (особливо при попаданні пилу в корпус). Контакти можуть банально окислюватися. Акуратно розбираємо корпус вимикача, і зачищаємо контактні групи дрібним наждачним папером.

При поломці металевих частин, краще придбати новий блок.

  • Якщо в ланцюзі між вимикачем і електродвигуном присутня додаткова контактна група (наприклад, перемикач реверсу або регулятор швидкості), діагностуємо і цей вузол.
  • Далі перевіряємо з’єднувальні дроти від вимикача до щіток двигуна. Якщо вони в порядку — проводимо діагностику щіткового вузла.

Пружини повинні впевнено притискати щітки до ламелей якоря, самі вугільні елементи перевіряємо на ступінь зносу. При необхідності міняємо: запасні частини є в комплекті поставки, або купуються в спеціалізованих магазинах. Контактні ламелі якоря можуть бути окислені або засмічені. Їх можна акуратно почистити дрібним наждачним папером.

  • Складніша поломка — вихід з ладу обмоток якоря або статора. За допомогою мультиметра перевіряється коротке замикання між корпусом вузла і контактами обмоток. Потім проводиться замір опору. Значення має бути однаковим на кожній обмотці, розкид показань не більше 5%. Несправні обмотки необхідно перемотати.

  • Це можна зробити самостійно, або в ремонтній майстерні (в будь-якому випадку, вийде дешевше, ніж покупка нового двигуна).

Механічні несправності електродрилі

Такі поломки проявляють себе досить явно. Сторонні шуми, скрегіт, заклинювання валу і ін.

  • Двигун обертається повільно, обмотки сильно гріються. Або при нормальному обертанні чути характерний гул (скрегіт). Найімовірніше — зношені або засмічені підшипники ротора. Розібравши корпус дрилі, акуратно дістаємо ротор. Він витягується разом з підшипниками. Покрутивши зовнішню обойму, ви відразу визначите несправність. Якщо підшипники обертаються туго — їх необхідно промити проникаючою рідиною (WD-40 або звичайний гас)

Важливо! Слідкуйте, щоб ніякі рідини не потрапили в обмотку якоря! Інакше може розчинитися ізолюючий лак, і станеться межвитковое замикання.

Потім між обоймами закладається мастило для високо спритних вузлів. Підійде «літол» або графітова мастило для автомобільних підшипників.

Якщо між обоймами підшипників є люфт — вузли треба міняти.

Демонтаж проводиться спеціальним знімачем або за допомогою ріжкового ключа.

При відсутності кульок, обов’язково знайдіть їх в корпусі. Випали предмети можуть потрапити між деталями двигуна або редуктора, і вивести з ладу весь вузол.

  • Аналогічним чином діагностуються і ремонтуються підшипники вала патрона. Тільки демонтувати їх без знімача не вийде.
  • Якщо установче місце зовнішньої обойми підшипника (ліжко) розношу (таке трапляється при заклинювання підшипника), буде потрібно виготовити вкладиші з тонкої жерсті. Інакше при обертанні вала виникнуть биття.
  • Двигун обертається в штатному режимі, з корпусу редуктора доноситься шум, скрегіт. Вал крутиться нерівномірно. Знос або руйнування шестерень редуктора.

Розбираємо корпус і оглядаємо шестерні.

Бажано відмити вузол від старого мастила, і прокрутити вал на 360 °, контролюючи зачеплення шестерень. Якщо виявлено люфт або надмірний знос зубів — доведеться міняти механічну частину.

Можливо, в корпусі редуктора просто скупчилася велика кількість пилу. Разом з мастилом, утворюється абразивний паста. В такому випадку, після промивання вузла просто закладіть нову консистентне мастило.

Порада: Мастило слід періодично міняти, не чекаючи поломки.

Особливо, якщо ви часто свердліть кам’яні стіни.

  • Зламаний патрон. Для кулачкових пристроїв (під ключ) це велика рідкість, конструкція надійна і проста. Вузол піддається впливу пилу, тому внутрішній механізм може банально заклинити. Найчастіше дрібними абразивними частинками забиваються напрямні захоплень.

Якщо патрон погано закручується, його досить продути стисненим повітрям і обробити проникаючою мастилом.

Увага: Кулачкові патрони всередині не змащують!

Розбирати деталь без спеціального інструменту досить складно. Якщо всередині механічно зламався якийсь компонент, все одно доведеться міняти вузол цілком.

А ось швидкозажимні патрони навпаки, легко розбираються і ремонтуються.

Вони не такі надійні, і погано переносять навантаження. Щоб розібрати такий патрон, досить зняти пару стопорних шайб. Ви легко знайдете зламану або зношену деталь, яку нескладно буде замінити.

Як зняти патрон?

Існує два типи кріплення: конус Морзе, і різьбове. У першому випадку потрібно нанести декілька ударів невеликим молотком по тильній частині патрона. Після чого він легко зніметься.

Для відкручування нарізного кріплення, вал утримується гайковим ключем (на валу є спеціальні лиски).

Не існує несправностей, які не можна виправити своїми руками. Якщо окремий вузол не підлягає відновленню — змінюється тільки він, купувати нову дриль нема чого.

Для профілактики поломок слід дотримуватися простих правил:

  • Після курної роботи продувайте вентиляційні отвори і внутрішню порожнину патрона. Тримайте інструмент в чистоті.
  • Чи не перегрівайте двигун — при тривалому використанні треба робити перерви.
  • Періодично оновлюйте мастило на деталях обертання.

Ссылка на основную публикацию