як відремонтувати шуруповерт бош

Ремонт шуруповерта Bosch своїми руками

Ручна установка кріплення завжди була трудомістким і копіткою заняттям. Тому космічні технології дуже швидко знайшли своє застосування в земних умовах. Шуруповерт став самим затребуваним інструментом практично в кожному домашньому господарстві. Але простота конструкції і надійність інструменту робить механізм невразливим.

В процесі експлуатації виникає ряд проблем, які можна усунути самостійно або звернутися до працівників сервісних центрів.

Шурупокрути Бош: несправності, як результат тривалої експлуатації

Популярність автоматизації процесу установки і демонтажу конструкцій дали старт масового виробництва девайсів з електричним двигуном. Виготовленням шуруповертов зайнялося велика кількість компаній з різних країн світу. Пальма першості дісталася німецьким виробникам електроінструменту Бош.

Шурупокрути цієї компанії відрізняють добротні комплектуючі, якісна збірка і тривалий термін експлуатації. Саме в результаті тривалого і інтенсивного використання може з’явитися та чи інша проблема. Це пов’язано з виробленням деталлю або вузлом свого моторесурсу.

Найбільш зустрічаються несправностями шуруповертов Бош є:

  • відмова акумуляторної батареї;
  • вихід зі ладу пускової кнопки;
  • знос деталей планетарного редуктора;
  • ушкодження швидкозатискного патрона;
  • відмова електродвигуна.

Ремонт пускової кнопки

  • Найпростішим і практичним способом ремонту вийшла зі строю кнопки пуску шуруповерта є її повна заміна.
  • Після придбання оригінальної запчастини акумулятор розбирають. Для цього розкручують гвинти кріплення по периметру корпусу і знімають його верхню частину, отримуючи доступ до кнопки.
  • Тепер її необхідно отпаять від мотора і видалити роз’єм, що з’єднує вимикач з блоком живлення.
  • Після цього проводу від електродвигуна припаиваются на місце, і нова кнопка встановлюється в корпус разом з роз’ємом.
  • Потім необхідно протестувати роботу інструменту і зібрати корпус.

Ремонт акумуляторної батареї

Одним з головних складових вузлів електроінструменту вважається джерело живлення. У шуруповерт — це акумулятор. Він являє собою батарею послідовно з’єднаних гальванічних елементів, які виконані у вигляді циліндричних банок. Розмір одного елемента становить 33 або 43 мм по висоті і 23 мм в діаметрі. Кількість банок визначається по напрузі акумуляторної батареї інструменту в зборі:

  • 12 вольт відповідає 10 елементів;
  • 14 вольт зажадає установки 12 елементів;
  • 18 вольт відповідає 15 елементів.
Акумуляторна банку: усунення несправностей

Виявити пошкодження акумуляторної батареї нескладно. Досить виміряти її напруга після повної зарядки. Величина напруги на одній банці дорівнює 1,3 вольта — напруга повністю зарядженої батареї з 12 банок повинно відповідати 15,6-15,7 вольта. Якщо напруга недостатнє, це сигнал до подальшої перевірки акумулятора:

  1. Для цього необхідно розкрутити гвинти кріплення на корпусі і дістати касету з банками.
  2. Візуально оглянути гальванічні елементи на предмет наявності окислення і руйнувань.
  3. Потім потрібно виміряти напругу на кожній банці. Якщо на одній або декількох напруга відсутня, то вони підлягають негайній заміні.
  1. Озброївшись паяльником, необхідно прибрати все, що може перешкодити прибрати пробиту банку: плюсової провід і температурний датчик. Щоб уникнути короткого замикання силової провід краще ізолювати.
  2. Тепер потрібно від’єднати пластини, приварені до акумулятора, вирівняти їх для більш надійного контакту.
  3. Після цього потрібно залудити контакти. Щоб скоротити час і температуру нагрівання, доцільно використовувати флюс Ф38м. Його в невеликій кількості наносять на контактну пластину і додають рідкий припой. Розтікаючись по поверхні, він залужівает контакт. Зробити це потрібно з обох сторін на верхній і нижній контактних пластинах.
  4. Після цього потрібно підготувати саму банку акумулятора. У місці її зіткнення з контактом нанести флюс. Пластину з розігрітим припоєм необхідно притиснути до банку в верхньому торці. І так само потрібно вчинити з нижнім контактом.
  5. Після цього необхідно відновити датчик температури і плюсовій контакт. Потім приступити до складання відремонтованого акумулятора.
Акумуляторна банку: відновлення первинних процесів

Якщо акумуляторна банку не пробита, а відстає на 10% за показаннями вольтметра, її можна спробувати реанімувати. В результаті тривалого використання під впливом високих навантажень деякі банки висихають. Необхідно привести їх і дію і відновити всі процеси, що проходять в ємності.

Крім цього, часто застосовують інший варіант. У банку висвердлюють отвір і шприцом додають дистильовану воду. Після цього елемент залишають на добу. Після вказаного часу акумулятор піддають багаторазової розрядці і зарядці. Отвір замазують силіконом.

Ще одним варіантом повернення робочих параметрів батареї є механічна дія на кожен окремий елемент. Його легко стискають або деформують. Цей спосіб не вирішує проблеми, проте на якийсь час відновлюється робота акумулятора.

Ремонт зарядного пристрою

Для відновлення працездатності акумуляторних батарей на інструменті застосовують зарядний пристрій. Не виняток і шурупокрути БОШ. Одним з відмов шуруповерта вважається вихід зі ладу зарядного пристрою.

Виявляється ця поломка наступним чином. Акумуляторна батарея встановлена ​​на зарядку. Чи включається пристрій буквально на кілька хвилин, а потім вимикається, показуючи, що процес зарядки завершений. При цьому акумулятор залишається в розрядженому стані.

Для з’ясування причини відмови необхідно:

  1. Розібрати корпус зарядного пристрою, відвернувши 4 самореза. Він складається з двох відділень. У першому встановлений трансформатор, у другому — керуюча плата пристрої.
  2. Тепер потрібно подати напругу на трансформатор і виміряти силу струму. Якщо вона відповідає номіналу, перейти до наступної операції.
  3. Як правило, керуючий чіп і випрямляч в цьому випадку справні, тому потрібно перевірити силові роз’єми в момент роботи пристрою. До кожного контакту необхідно припаяти тонкий провід. Вони дадуть можливість виміряти напругу під час роботи приладу.
  4. Зарядку включають і роблять виміри сили струму. Якщо показання нестабільні, аж до повного зникнення, то причина в вигинанні силових клем внаслідок тривалої експлуатації пристрою.

Відновлення контакту дозволить отримати повноцінний процес зарядки.

Демонтаж швидкозатискного патрона

Ще одним вузлом, що вимагає пильної уваги, є патрон. Буває, що він теж виходить з ладу. Ремонт полягає в його заміні. Щоб зняти швидкозажимне пристрій, потрібно викрутити гвинт всередині патрона. Слід звернути увагу, що гвинт з лівого різьбленням, тому його потрібно відкручувати, обертаючи за годинниковою стрілкою.

Потім в патрон вставляється шестигранний ключ короткою стороною, затискається і різким ударом молотка зривається з різьби. Після цього його по різьбі відкручують руками. Вона звичайна, права.

Ознайомившись зі статтею, можна зробити висновок, що найкращі шурупокрути для використання в домашньому господарстві — інструменти виробництва компанії Бош. Вони практично не виходять з ладу. Головна їх проблема — це закономірний знос внаслідок тривалої експлуатації або недбалого ставлення.

Ремонт саморезоверта своїми руками і причини несправності

Будь-який пристрій, що поєднує в собі електричні та механічні вузли, з часом приходить в непридатність. Це пов’язано як з умовами експлуатації, так і природним зносом частин. Не виняток і шуруповерт. В процесі роботи його механічні вузли швидко забиваються пилом, двигун працює в важких умовах, втрачається ємність акумулятора. Ремонт саморезоверта можна довірити сервісним центрам, але провести його самостійно вигідніше, так як цей процес зовсім нескладний.

Історія появи пристрою

Шуруповерт є електроінструмент. Основне його призначення, що випливає з назви, закручувати або відкручувати кріпильний елемент. Після того як в 1868 році була винайдена електродриль, розвиток електроінструменту набула широкого поширення. Основоположні компанії DeWalt, Bosch, Black & Decker, Makita і Hitachi розвивали індустрію, створюючи нові пристрої.

Поява в 1934 році гвинта з хрестовим роз’ємом спричинило попит на електричний інструмент для його закручування. Особливо затребуваним він виявився в машинобудуванні. Першого такого роду пристосування називалося гайковерт. З появою акумуляторів пристрій одержав мобільність, і в побут увійшло назва шуруповерт. Його масове виробництво почалося на початку 80-х років.

Сучасні пристрої постійно вдосконалюються, але в більшій мірі це відноситься до способу автономності та управління. Конструкція ж пристрою залишається незмінною.

Принцип роботи та основні вузли

Перед тим як приступити до ремонту саморезоверта своїми руками, необхідно розуміти принцип його роботи і з яких частин він складається. Основна відмінність шуруповерта від іншого електроінструменту — це використання механізму, який зупиняє обертання робочої частини пристрою. Відбувається це при досягненні максимально налаштованого для інструменту опору. Ця величина непостійна і може підлаштовуватися. Існують два різновиди приладу:

  • що працюють від мережі 220 вольт;
  • використовують акумуляторну батарею.

Незалежно від різновиду пристрою, принцип дії у них однаковий і побудований на передачі обертального моменту. Він визначає, який кріпильний інструмент зможе закрутити шуруповерт. Для збільшення крутного моменту в приладах застосовують редуктори з великим передавальним співвідношенням, але швидкість обертання знижується. У шуруповертів, що працюють від мережі змінного струму, значення крутного моменту співвідноситься з споживаної потужністю інструменту. Основні частини, що лежать в основі пристрою шуруповерта, будь то Макіта, Хітачі або Зубр, такі:

  • електродвигун;
  • нажимная кнопка;
  • регулятор оборотів з реверсом;
  • патрон;
  • електронний блок;
  • редуктор.

Електродвигун обертає зі встановленою швидкістю шпиндель, використовуючи для цього планетарний редуктор. Крутний момент регулюється муфтою, а на шпиндель надітий патрон або шестигранний тримач. В цей патрон встановлюється змінне пристосування під назвою «бита». Управляється шуруповерт електронною схемою і перемиканням реверсу.

Реверс відбувається за рахунок зміни полярності. В якості двигуна використовується однофазний колекторний електродвигун безперервного струму. Такий двигун призначений для підключення до мережі змінного струму. Обмотка збудження з’єднана послідовно з якірної обмоткою і ділиться на дві частини. Одна включається до якоря, а інша після нього.

В інструменті застосовується редуктор планетарного типу. До складу редуктора входять сонячна і кільцева шестерінки, сателіти, водило. Вал електродвигуна обертає сонячну шестерню, яка передає крутний момент сателітам, а ті вже безпосередньо впливають на водило.

Редуктор випускається одно-і двоступеневого виду. У другому випадку використовується подвійне водило, пов’язане з валом. Конструкція з двох водив і сателітів розташовується в середині кільцевої шестерінки. Фіксується вона через спеціальні пази на корпусі. По всьому периметру виступи кільцевої шестерні впираються в підпружинені кульки через кільце. Механізм регулювання навантаження впливає на кільце через керовану пружину, зусилля якої змінюється перестановкою регулятора.

Управління оборотами виконується з використанням імпульсної схеми, зібраної на мікросхемі з широтно-імпульсною модуляцією (ШІМ). Контролер керує польовим транзистором, що працюють в режимі ключа. Частота імпульсів змінюється за допомогою змінного резистора. Величина опору резистора залежить від зусилля, яке прикладається до кнопки.

Муфта саморезоверта є тріскачку. Якщо навантаження на патрон перевищує допустиме значення, то спрацьовує регулятор навантаження. Зусилля пружини стає недостатнім для утримання кільцевої шестерінки, і вона сходить з кульок. Електродвигун починає обертати шестерню вхолосту. При перемиканні в режим електродрилі ця шестерня відключається і в роботі не бере.

Як джерело живлення найчастіше використовується акумуляторна батарея з напругою 12 В або 18 В. Воно характеризує потужність пристрою.

Акумулятор складається з декількох елементів, які встановлюються в одному корпусі і підключених послідовно. Корпус має спеціальну засувку, що дозволяє швидко витягати батарею.

розбирання саморезоверта

Найчастіше, щоб знайти несправність і відремонтувати пристрій, потрібно його розібрати. Так як всі пристрої зовні схожі, нагадуючи собою форму пістолета, їх розбирання можна представити у вигляді рекомендацій, даних по ремонту саморезоверта Интерскол:

  1. В першу чергу від’єднується блок акумуляторної батареї. Для цього буде потрібно натиснути на засувку і відстебнути модуль.
  2. По периметру пристрою викручуються всі гвинти з використанням перехресного викрутки.
  3. Після відкручування шурупів дві половинки корпусу роз’єднуються, при цьому дотримуються деталі конструкції, встановлені в пази.
  4. Акуратно від’єднуються перемикач швидкостей, кнопка пуск і механізм реверсу.
  5. З знятої половини витягується редуктор. Щоб його зняти, знадобиться провернути редуктор в посадковому місці.

Збірка відбувається в зворотному порядку. При цьому необхідно стежити, щоб всі зняті елементи й проведення розташовувалися в спеціально виконаних для них поглибленнях.

Щоб провести мастило механічних частин або відновити редуктор, часто останній доводиться розбирати. Для цього спочатку знімається захисна пластина, після чого по колу викручуються шурупи, і знімається верхня кришка. Як мастила використовують в’язкі матеріали, наприклад, Литол. Важливо відзначити, що серйозний ремонт редуктора шуруповерта своїми руками провести практично неможливо, так як окремо шестерінки виробниками не випускаються. Тому при його пошкодженні доведеться зробити заміну всього блоку.

Наступним елементом, який доводиться розбирати, є патрон. Він являє собою Швидкозажимні конструкцію, яка закріплюється c допомогою нарізного сполучення, гвинтом, або конусом Морзе. При першому способі потрібно за допомогою шестигранного ключа відкрутити кріплення, а потім, встановивши ключ в патрон, щільно його затиснути. Патрон відкручується обертанням ключа.

При другому виді з’єднання за допомогою викрутки проти годинникової стрілки викручується гвинт, що знаходиться в середині губок патрона. Далі, встановивши і затиснувши в губах ключ г-подібної форми, різким рухом ключ необхідно повернути проти годинникової стрілки. Витяг кріплення із застосуванням конуса Морзе відбувається акуратними ударами в торець патрона.

Знаходження причини поломки і її усунення

Остаточна поломка інструменту нерідко супроводжується попередніми подіями, звертаючи увагу на які можна запобігти серйозну несправність: поява сторонніх звуків, іскріння, запахів горілого, збільшення вібрації, швидка розрядка батареї.

Розібравши пристрій, можна зрозуміти, який вузол несправний. Всі неполадки пристрою поділяють на два типи:

  • електричні;
  • механічні.

Кожному типу характерні свої первинні ознаки, за якими легко обчислюється пошкоджена деталь. До особливого роду відносяться несправності, пов’язані з акумуляторною батареєю. Характер поломки пов’язаний з тим, що батарея швидко розряджається, або пристрій зовсім не хоче запускатися.

Якщо придбання нового акумулятора проблематично, можна спробувати його розібрати і замінити в ньому несправний елемент.

Акумулятор розбирається шляхом виведення його засувок з пазів. Під кожухом розташовуються елементи з ємністю. Їх з’єднання між собою виконано контактним зварюванням. Мультиметром можна виміряти величину напруги на кожній банці. Нормальне значення зарядженого елемента становить 1,2 вольта. Несправні елементи видаляються — для цього вони акуратно відкушуються кусачками в місці контакту, а замість них встановлюються аналогічні. Якщо зварювання немає, можливо скористатися паяльником. Потім батарею необхідно зібрати і встановити в шуруповерт для перевірки.

Але не завжди проблема пов’язана з батареєю живлення. Наприклад, при ремонті саморезоверта Бош своїми руками нерідко виявляється пошкодження схеми зарядного пристрою (ЗУ), а не акумулятора. Ремонт ЗУ полягає в прозвонке радіоелементів. В першу чергу перевіряється запобіжник і випрямляючий міст.

Зазвичай при розтині корпусу ЗУ за зовнішніми ознаками у вигляді почорніння радіоелементів або плати текстоліту відразу видно, який елемент вимагає заміни. Найчастіше з ладу виходять транзистори, які розташовуються на радіаторах, і операційний підсилювач.

Пошкодження електричної частини

Найбільш часто несправності в електричній частині пов’язані не тільки з неможливістю включити інструмент, але також і відсутністю перемикання в режим реверсу або можливості регулювати обороти.

Якщо акумулятор справний, а при підключенні до схеми саморезоверта напруга на його клемах падає, то це говорить про несправності в елементах мотора пристрою. Якщо напруга нормальне, перевіряється кнопка. Для цього тестер перемикається в режим прозвонки і його щупи встановлюються паралельно кнопці. При її натисканні мультиметр повинен видати писк, в іншому випадку кнопка неробоча. Деталь можна спробувати відновити самостійно, почистивши її контактні групи.

Перевірка реверсу відбувається також з використанням мультиметра. Одним щупом слід доторкнутися до входу кнопки, а іншим до контакту електродвигуна. При перемиканні реверсу повинно виникнути опір, якщо воно відсутнє, то пошкодження слід шукати в проводці. Якщо не працює регулювання обертів двигуна, то поломка пов’язана з керуючим транзистором або кнопкою.

Перевірка щіток електродвигуна здійснюється візуально, їх знос повинен бути не більше 60 відсотків. Якщо все в порядку, слід перевірити інші елементи двигуна. Щоб поміряти опір обмоток, контакти двигуна потрібно відключити від іншої частини схеми. При обриві, межвитковое замикання або замикання на корпус обмотку потрібно перемотати. Таким же чином перевіряється і якір. Для вимірювання його опору щупи тестера встановлюються на пластинах колектора. Величина опору повинна бути дорівнює нулю. Якщо обмотку полагодити не вийде, доведеться придбати новий двигун.

Також електричними несправностями вважаються іскріння і потріскування при роботі. Пов’язано це з зносом щіток або повільним обертанням колектора через його засмічення.

Неполадки в механічних вузлах

Якщо під час роботи з’явилися сторонні звуки і відбувається клин пристрою, то це свідчить про знос втулок або підшипників. Після розбирання редуктора стане зрозуміло, що могло зламатися. Нехарактерні шуми можуть утворюватися і при деформації вала. Така поломка проявляється і при битті патрона. Якщо в патроні слабшає затягування, то необхідно перевірити муфту на знос. При роботі інструменту зуби зношуються, і муфта починає прокручуватися.

Щоб уникнути поломок в редукторі, необхідно періодично його обслуговувати. Для цього рекомендується змастити все труться механічні частини, бажано заздалегідь видаливши залишки старого мастила. Засмічення конструкції також може впливати на обороти інструменту.

Сторонні звуки можуть бути характерні не тільки через пошкодження редуктора, а й бути викликані двигуном. Шум виникає при відірвався магніті або при зносі втулок якоря. Для відновлення роботи якоря можна спробувати змастити його машинним маслом.

Таким чином, при механічних поломки причину знайти легко, але проведення ремонту потребують покупки нових комплектуючих натомість зламаних. Для знаходження електричних несправностей знадобиться використовувати мультиметр.

Originally posted 2018-04-06 9:23:38.

volver-xc90> Блог> 12. Ремонт, профілактика, модернізація, особиста думка. Дриль-шуруповерт Bosch GSR 12VE-2 HD Professional.

Дриль-шуруповерт Bosch GSR 12VE-2 HD Professional.

Вітаю…
Ось і прийшов час розкрити, змастити і перевірити самий навантажений мій інструмент.

Що стосується самого GSR 12VE-2 … даааааа … я б його купив ще раз … і ще раз … він чудовий.
Невеликий огляд …
Куплений був він у 2009 році … На момент покупки у мене був теж GSR 12VE-2, але з кадмієвих акумуляторами, які кілька псували враження про інструменті.

Якщо говорити про GSR 12VE-2 … комплектація звичайна, чемодан, 30-ти хвилинне зарядний, два металгідридних акумулятора на 2.6Ач … ну зрозуміло стандартна біта PH2.

Якщо говорити про валізі … Bosch до появи системи L-Box (до слова теж не досконалою на мій погляд), взагалі не вміла робити валізи.
Величезні … даремні … місця займало багато, всередині нічого не влазив …
Але чорт з ним з валізою … користуємося ж ми все-таки вмістом.

Без всякого сумніву, цей шуруповерт просто красавчег.

Перша швидкість до 400 оборотів … 67Нм моменту … друга швидкість 1400 обертів … 28 моменту.
Що він зі мною тільки не пройшов … що він не свердлив … не раз працював в якості міксера для розчину …

А чи багато ви знаєте шуруповертов, що впали з 3-5 метрів об бетон-асфальт … і з ним абсолютно нічого не траплялося?
Як би я не любив свої інструменти … з ними всяке траплялося … і шурик падав не раз … і в воду пірнав навіть.
А ще просто першокласний патрон 1.5-13мм … радість а не патрон!

Що ламалося за 6 років?
Протягом трирічної гарантії НІЧОГО …
Після гарантії була поломка, перегоріла кнопка-регулятор оборотів … не треба на сів акумуляторі свердлити дірки діаметром 30мм.

Як і у всіх акумуляторних інструментів, раніше чи пізно дохнуть акумулятори.
Зрозуміло і мене не обійшло це.

Акумулятори у мене вмирають кожні 1.5-2 роки.
І я був дуже сильно лаяв їх … поки просто не прикинув скільки циклів зарядки вони у мене переживають …
В середньому, кожен день вони заряджаються 3-4 рази …

І потім я зрозумів, що в загальному, пам’ятник ще цим акумуляторам поставити можна … з огляду на ток заряду, яким їх заряджає зарядний.

Перш за все, я скриплячи зубами купував нові акумулятори в сервісі ($ 70) … потім напевно криза взяв своє)
Року 4, як я акумулятори відновлюю … замінюючи вийшли з ладу банки.
Після ремонту ми отримуємо майже новий аккум (звичайно ж майже … так як ємність ремотну акумулятора падає … зараз, мої акумулятори, що складаються з 10 банок, в яких 2-3 нові банки в районі 1.8-2 Ач), з відносно мінімальними вкладеннями.

Гаразд, треба розкривати!

Сміття всередині не багато … все ж, продувати інструмент час від часу-це корисна справа.
Вийнявши вміст з корпусу, поділяємо кнопку-регулятор, мотор, редуктор з обмеженням моменту і патроном.

Розібрав мотор, щоб почистити від купи металевої стружки.

Щітки зношені на половину … розмір щіток 7.44х5.95х10.
В моторі з боку колектора встановлена ​​бронзова втулка, з іншого боку підшипник 625Z.

Судячи по товщині намотування можна судити про потужність двигуна.
Полірнул колектор … взагалі у нього стан нового.

З мотором закінчили.

Редуктор … відразу скажу, просто оргазм.

Одна пластикова деталь у всьому редукторі … вінець перемикання швидкостей.

Мастила вже майже немає … з цього і звук вже був занадто сухий.

Вал патрона на підшипнику 6000Z.

Повністю розкиданий редуктор … три пакети планетарок.

Ось вміст у мене викликало захоплення.
Як від технічного виконання, так і від стану.
Абсолютно жодна деталь не має навіть натяку зносу.
Просто розуміючи як він гарував і не побачивши навіть слідів роботи всередині, хочеться висловити повагу такому, навіть не просто професійного, а промислового інструменту.

Що стосується мастила … використовував PetraCanada … але консистенція NLGI 2 для редуктора забагато … навіть для літа … а NLGI 1 рідкувато.

Взагалі, по крайней мере в РБ, з мастилами біда … навіть якщо і можна щось з хороших мастил знайти … то це буде тільки NLGI 2 … навіть якщо виробник випускає 1, 1.5, 3 в’язкість … в продажу буде тільки 2.

З цього в особливих випадках доводиться «блендер» свої мастила …
В даному випадку, використовуючи трансмісійне масло, трохи разжіжжаем петроканаду до 1.5 одиниць.

З мастилом переборщувати не треба … хоч і редуктор з низькими обертами, видавлювати мастило особливо нікуди … і в разі її надлишку, вона буде тупо працювати як гідравлічний гальмо.

Все що я писав вище, можна оцінити як захоплення …
Загалом дійсно мені нема на що особливо штовхати …
Хоча недоліки звичайно є.

2.340 кг … день відпахати, відразу розумієш що таке HEAVY DUTY …
Але до слова, всі реальні конкуренти важать приблизно стільки ж … хіба що сучасні моделі на літії легше на 100-150 гр.
Так що, як можна назвати вагу недоліком … коли це прямий наслідок надійності.

Те що немає модної нині підсвічування робочої зони … мені якось взагалі рівно на це … маркетингова дурість.

А ось найреальніший і великий недолік для мене, це конструктивне відсутність скоби під ремінь.
Так, це косяк.
Виробником передбачена тільки дірочка під ремінець на руку … уявіть собі 2.5кг висять на руці …
А ось скоби мені реально не вистачає кожен день, особливо пі покрівельних роботах.

Ну і відео, роботи шурика після профілактики … брус … «саморезік» …

Не раз приходило, та й приходить в голову змінити шурик … на щось більш сучасне … на літії … і обов’язково зі скобою.
Багато Шурика дивився … Макіта, девольт, Хілті, бош …
Все ускладнюється тим, що не хочеться йти на зниження градуса … в плані того, що 67 моменту … це те, від чого не хочеться відмовлятися.
Ось і розумієш головою … що між Шуріком в 40 моменту і 65-80 … різниця в ціні в 150-200 доларів …
Але тут навіть не понти … тут бажання бути впевненим.

Багато моїх знайомих перейшли на Шурика Макіта …
Пробував … ось собі б я не взяв.
Якби настав час «Х» і довелося б шукати заміну GSR 12VE-2 … я б помучився вибираючи)

Просто якість інструменту, навіть PRO знизилося … і бош вже не той … і девольт і Хілті …
Але якби довелося вибирати, і вибирати з Хілті-бош-девольт … я вибирав би з однієї моделі девольта і двох бошів.

А взагалі, правильніше мати два шурика … ударний гвинтоверт для загортання «важких» саморізів в дерево і легку дриль-шуруповерт для інших робіт.
Тому що мати один універсальний інструмент з запасом міцності … це ДОРОГО!

Ссылка на основную публикацию