як відремонтувати рульову тягу

—> Автозапчастини і СТО ->

Сьогодні рідко можна зустріти людину, у якого немає власного автомобіля. Цей пристрій вже стало частиною нашого повсякденного життя, і ми просто не можемо без нього обійтися. Однак, як і у будь-якого технічного пристрою, у машини теж бувають збої в роботі (і досить часто). Тому, автолюбителям часто доводиться везти свого залізного коня в автосервіс і віддавати немаленьку суму грошей на те, щоб поломки усунули.

Рейкове рульове управління має ряд недоліків:

  • Воно досить погано переносить удари
  • На нього сильно впливає вібрація.
  • Навантаження на деталі досить велика, що позначається на тривалості їх функціонування
  • Процес його установки досить складний і вимагає щодо великих трудовитрат

Діагностика і ремонт рульової рейки своїми руками

Рульова рейка передає обертання від керма до коліс. Вона впливає на керованість, а будь-які несправності цього вузла роблять автомобіль менш слухняним. Елементи рульової рейки схильні до природного зносу, також на них впливають ударні навантаження від руху по нерівних дорогах. Це призводить до того, що до пробігу 200-250 тис. Км рульова рейка майже кожного автомобіля вимагає заміни або ремонту.

8 ознак несправної рульової рейки

  1. В русі по нерівностях і при повороті керма чути стукіт в районі рульової рейки.
  2. Погіршилася керованість, автомобіль «кидає», особливо гостро це відчувається на високій швидкості.
  3. Вільний хід керма (люфт) збільшений.
  4. Кермо обертається важче ніж зазвичай або ривками.
  5. Кермо не повертається у вихідне положення після повороту, доводиться доворачивать руками.
  6. Шумить насос ГУР, звук посилюється при обертанні керма.
  7. Падає рівень масла в бачку гідропідсилювача.
  8. На рейці або поруч з нею видно патьоки масла.

Майже всі ознаки зі списку вище не вказують прямо на знос рульової рейки, тому перед ремонтом потрібно переконатися, що проблема саме в ній.

Стукати можуть елементи підвіски — кульові опори, кермові наконечники, сайлентблоки, втулки і стійки стабілізатора. Знос цих деталей призводить до поганої керованості, збільшення люфту рульового колеса. Підвіску потрібно перевірити, несправні елементи — замінити.

Важке обертання керма, неповернення або повільний повернення в початкове положення може бути наслідком неправильного регулювання рейки або порушенням розвал-сходження коліс. Якщо ви недавно регулювали рейку, переробіть, але вже правильно, перевірте кути установки коліс на СТО.

Для автомобілів з електропідсилювачем причиною «важкого» керма може бути відмова електродвигуна, обрив або замикання ланцюга, окислення контактів в роз’ємах, несправність блоку управління системи або згорілі запобіжники.

Витік рідини з системи гідропідсилювача і шум насоса ГУР пов’язані — масло витікає через зношені сальники і ущільнення. Через них же в систему потрапляє повітря, через якого шумить насос. Огляньте корпус насоса, шланги та з’єднання, якщо знайшли текти — усуньте.

Як визначити знос деталей всередині рейки?

На заглушеному авто покачайте кермо вправо-вліво з невеликою амплітудою. Якщо чути стукіт — потрібен ремонт. Якщо є помічник, хай він в цей час візьметься рукою за рульову тягу, так можна точніше визначити, де люфт.

Ремонтувати або змінювати?

Замінити несправну рейку на нову простіше, ніж відремонтувати. Але дорожче. Розглянемо витрати на ремонт рейки автомобіля Ford Focus II 2009 року випуску. Нова оригінальна рейка коштує приблизно 800 у.о .. Замінники пропонують купити за ціною від 350 у.о., але їх ресурс, за відгуками автовласників, непередбачуваний.

Ремкомплект для рейки Ford Focus II коштує 30-40 у.о., пильовики з хомутами — 9 у.о. Економія очевидна, але на зняття, ремонт і установку вузла доведеться витратити близько 2-х днів. Для демонтажу і монтажу підійде звичайний комплект гайкових ключів, але щоб розібрати і зібрати рейку потрібен спеціальний інструмент, який доведеться купити або виготовити самостійно.

Перед початком ремонту постарайтеся тверезо оцінити свої сили і можливості, зіставити вигоду від самостійного ремонту і майбутні трудовитрати.

Зняття рульової рейки

Демонтаж рейки має свої особливості для кожного автомобіля, але в цілому, порядок дій наступний:

  1. Встановити передню частину авто на підпори, зняти колеса.
  2. Випрессовать кермові наконечники з цапф поворотного кулака (використовуйте спеціальний знімач).
  3. Зняти теплозахисний екран рейки.
  4. Для автомобілів з гідропідсилювачем — відкрутити шланги подачі і обратки масла (під шланги підставте ємність для зливу рідини), для автомобілів з електропідсилювачем — відключити роз’єм або зняти датчик положення рульового вала.
  5. Відкрутити болти кріплення рульової рейки до підрамника або моторного щита (в залежності від марки і моделі автомобіля).
  6. Послабити стяжний болт карданного з’єднання рейки з рульовим валом.
  7. Потягнути рейку у напрямку рульового вала для вивільнення шліцьового з’єднання (якщо рейка не йде, допускається збити її легкими ударами молотка).
  8. Витягнути рейку через ліву чи праву арку колеса (залежить від компонування підкапотного простору).

Порада: не в кожному автомобілі рейку можна дістати просто так — може заважати підрамник. Знімати його повністю довго і складно, спробуйте відкрутити тільки задні болти і опору двигуна, потім відвести підрамник вниз. Часто цього буває достатньо і рейка вивільняється.

Після демонтажу рейку потрібно очистити від бруду і вимити.

розбирання рейки

Розбирати і збирати рульову рейку краще в чистоті, без піску і пилу. Якщо абразивні частинки потраплять всередину — поверхні і сальники швидко зносяться, рейка потече. Зафіксуйте рейку в слюсарні лещата, якщо їх немає, підкладіть на місце розборки чистий картон або інший матеріал.

Важливо: чи не затискає рейку в лещатах занадто сильно — її корпус з крихкого сплаву алюмінію може лопнути або деформуватися.

Порядок розбирання рульової рейки

  1. Зніміть хомути і стягніть пильовики рульових тяг.
  2. Надійно зафіксуйте корпус рейки і відкрутіть кермові тяги (на різьбовий муфті є проточки для ріжкового ключа).
  3. Відкрутіть контргайку і гайку регулювального механізму, дістаньте з посадкового гнізда шайби і притискну втулку.
  4. Відкрутіть корпус або гайку приводного вала (може знадобитися спеціальний ключ), дістаньте вал з корпусу.
  5. Витягніть зубчастий шток рейки.
  6. З корпусу рейки дістаньте ущільнювальні манжети, втулки і фторопластові кільця.

Порада: перед розбиранням рейки зробіть мітки положення зубчастого штока або заміряйте, наскільки він виступає з корпусу з двох сторін, щоб потім правильно зібрати. Відзначайте положення регулювальної гайки і вважайте витки при її відкручування, щоб після складання встановити притискну втулку в правильне положення.

дефектовка деталей

Деталі розібраної рейки потрібно протерти від масла, очистити від відкладень і уважно оглянути. У ремонтних комплектах зазвичай поставляються тільки гумові ущільнення і фторопластові втулки з кільцями. Чи не для кожного випадку цього може бути достатньо.

Ретельно огляньте поверхню зубчатого штока — на ньому не повинно бути пошкоджень і слідів зносу. Особливу увагу приділіть робочій зоні — зубам і частини штока, яка стикається з кільцями, сальниками і втулками. Будь-яке пошкодження, корозія, ризики і задираки приведуть до швидкого зносу ущільнень і течі рейки.


Глибока корозія штока рейки. Таку деталь ставити не можна.

На косих зубах шестерні приводного вала не повинно бути тріщин, зазубрин, відколів і глибокого зносу. Ставити вал з такими ушкодженнями небезпечно — рейка може заклинити в русі.

Часта причина стукотів в рейці — знос притискної втулки. Робоча поверхня деталі повинна бути гладкою, без слідів продавлювання і задирів. Притискної втулки зазвичай немає в ремкомплект рейки, але на багато автомобілів її можна купити окремо.


Знос притискної втулки — фторопластовая вставка продавлена

Сильно зношені та пошкоджені деталі рейки можна відновити в умовах гаража. Якщо при дефектації виявлені проблеми — зверніться за допомогою в спеціалізовані СТО. Там можуть відреставрувати вал і шток рейки на професійному обладнанні.

збірка рейки

Збирайте рейку в послідовності, зворотному розбиранні. Деталі змащуйте маслом для ГУР перед установкою, щоб на втулках не утворилося задирів.

Фторопластові кільця і ​​втулки вставляйте в корпус рейки обережно — матеріал крихкий і може лопнути від ударів або великого зусилля. Для акуратної запрессовки можна використовувати торцеву головку і подовжувач відповідного розміру з набору ключів.

Після установки зубчастого штока відцентруйте його по мітках, зробленим перед розбиранням, потім вставляйте і прикручуєте приводний вал.

Вставте в гніздо притискну втулку і шайби, загорніть регулювальну гайку на потрібну кількість оборотів і поверніть механізм рукою кілька разів від упору до упору (обертати потрібно за приводний вал). Якщо рейка зібрана правильно, зубчастий шток повинен ходити легко, без заїдань. Затисніть контргайку регулювального механізму.

Закрутіть кермові тяги і встановіть пильовики, обіжміть їх спеціальними хомутами.

Важливо: не ставте замість хомутів пластикові стяжки, вони не забезпечують надійний обтиск пильовика, всередину рейки буде потрапляти волога, шток заіржавіє і зашкодить манжети. рейка потече.

Установка рульової рейки

Ставити рульову рейку на автомобіль краще з помічником — один заводить рейку з боку підкапотного простору, інший направляє карданний шарнір в шліци вала з салону. Карданний шарнір можна поставити тільки в одному положенні — в шлицевом з’єднанні є спеціальна виливок, яку треба поєднати з пазом на відповідної частини. Чи не затискає відразу стягнутий болт — карданне з’єднання займе правильне положення на шліцах після того, як будуть остаточно прикручені рейка і підрамник.

Встановіть і затисніть болти кріплення рульової рейки і підрамника, після цього остаточно затягніть стягнутий болт карданного з’єднання рульового вала.

Вставте пальці рульових наконечників в цапфи і закрутіть гайки. Приєднайте трубки і шланги гідропідсилювача (або роз’єми проводів для системи з ЕУР). Залийте рідину ГУР в бачок до відмітки «максимум».

Встановіть колеса і не знімаючи автомобіль з підставок почніть прокачування системи (для автомобілів з гідропідсилювачем).

Як прокачати систему ГУР

  1. Прокручуйте кермо кілька разів від упору до упору з невеликою затримкою в крайніх положеннях.
  2. Зніміть автомобіль з підставок, долийте рідину в бачок ГУР, якщо рівень знизився.
  3. запустіть мотор.
  4. Прокрутіть кілька разів кермо від упору до упору, також із затримкою в крайніх положеннях.
  5. Переконайтеся що насос ГУР не шумить, долийте рідину в бачок, якщо рівень впав і огляньте з’єднання, шланги і трубки ГУР на підтікання.

Порада: не поспішайте встановлювати теплозахисний екран, з ним буде складніше оглядати рейку під час контрольної поїздки.

Після прокачування перевірте ще раз затяжку всіх різьбових з’єднань і зробіть контрольну поїздку. Ремонт рульової рейки можна вважати успішним, якщо:

  • Кермо став легше і «гостріше».
  • Стуки і шуми припинилися.
  • Рівень рідини в бачку ГУР не падає.
  • Рейка не тече.
  • Автомобіль добре управляється, впевнено тримає дорогу.

Якщо все в порядку, встановіть на місце теплозахисний екран.

Після ремонту рульової рейки обов’язково перевірте розвал-сходження в автосервісі або самостійно.

Ремонт рульової рейки: своїми руками або на СТО?

Відремонтувати рульову рейку самостійно в гаражі вигідно, але не просто. Знадобиться інструмент, час і терпіння.

Спеціалізовані автосервіси пропонують альтернативу ремонту в гаражі або покупці нової деталі — повну реставрацію рейки.

Фахівці самі знімуть рейку, підберуть потрібний ремкомплект, відновлять проблемні елементи, яких немає в продажу. Якщо описані в статті роботи здаються складними — довіряйте ремонт рейки професіоналам.

Заміна та ремонт рульових тяг

Рульова тяга — це один з вузлів рульового керування автомобілем. Її призначення полягає в передачі зусилля від рейки або редуктора на важіль поворотного кулака для зміни положення керованого колеса відносно поздовжньої осі автомобіля.

Пристрій

Рульова тяга зазвичай складається з металевої штанги і двох кульових шарнірів на її кінцях. Кожен шарнір захищений від бруду гумовим пилюжником. Деякі кермові тяги можуть мати можливість зміни довжини. Це необхідно для регулювання «сходження» коліс. Іноді зустрічаються конструкції, що мають тільки один кульовий шарнір. Другий шарнір у них резинометаллический, що не потребує захисту пилюжником.

Найбільш популярний в конструкції передньопривідних легкових авто рейковий рульовий механізм. Його кермові тяги з обох сторін однакові і найчастіше складаються з штанги, а також двох кульових зчленувань. Внутрішній шарнір кріпиться співвісно штанзі і знаходиться під чохлом рейки, а зовнішній — перпендикулярно її осі зі своїм пилюжником. Важіль поворотного кулака має конусний отвір для кріплення шарніра. Сполучається з ним поверхню пальця теж зроблена у формі конуса. Тому розібрати з’єднання важіль-палець без знімача досить складно.

дефектовка

Деякі ознаки несправності рульових можна визначити візуально. Їх діагностика починається з зовнішнього огляду пиляків і штанги.

  • Пильовики не повинні мати розривів і тріщин, нижніх не повинна виступати мастило. Негерметичні чохли потребують заміни, якщо знос шарніра не перевищив допустимі межі. Перед установкою нового пильовика видаліть з шарніра бруд і покладіть трохи Літола між кулею і вкладишем.
  • Якщо на штанзі є сліди деформації від удару, рульова тяга підлягає заміні.
  • Коли визначити несправність зовнішнім оглядом не вдалося, потрібно проконтролювати ступінь зносу наконечників.

Щоб перевірити шарніри не знімаючи тяги, поставте машину на оглядову яму або на естакаду. Встаньте під передньою частиною автомобіля. Візьміться за тягу двома руками ближче до зовнішнього шарніру і покачайте її вгору-вниз. Корпус зовнішнього наконечника може мати вільний хід уздовж осі пальця не більше 1,5 мм. Цей люфт обумовлений рухливістю конусного вкладиша з пластмаси уздовж осі пальця. Перпендикулярно осьової лінії пальця його бути не повинно. Перевіряти внутрішній шарнір рейкового рульового потрібно з помічником. Він повинен часто повертати кермо з одного боку в бік на 15-20 ◦. А ви тим часом на дотик визначайте наявність зазорів. Якщо вдасться відчути люфт пальцями, шарнір довго не протягне — міняйте його.

Що потрібно для ремонту

Заміна рульових потребують наявності у вас таких інструментів і пристосувань:

  1. домкрат.
  2. балонний ключ.
  3. Знімач рульових наконечників.
  4. Комплект накидних ключів.
  5. пассатижи.
  6. Плоска тонка викрутка.
  7. Ріжковий ключ і важіль до нього для відкручування шарніра від рейки. Важіль в цьому випадку потрібен через сильного затягування кріплення вузла.
  8. Підставки під авто.
  9. башмаки.

Не завадить також мати в запасі пару гайок для кріплення пальців і кілька відповідних за розміром шплінтів. Обов’язково купите потрібну кількість пластикових хомутів відповідний довжини для кріплення пильовика кермової рейки. Такі хомути можна застосувати в будь-якому випадку, нехай навіть на вашому авто використовуються металеві.

Заміна рульової тяги, навіть якщо був замінений один шарнір, вимагає обов’язкової коригування кутів установки керованих коліс (геометрії). Розвал можна також виставити своїми руками.

Заміна рульових тяг

У тому випадку, коли діагностика виявила ознаки несправності обох шарнірів тяги, вам потрібна повна заміна рульової тяги. Коли симптоми несправності має тільки один шарнір, можна обмежитися лише його заміною.

  • Відпустіть кріплення колеса. З боку, протилежного обраної для ремонту, під заднє колесо підкладіть башмаки.
  • Піднімете машину домкратом. Поставте її на підставку. знімете колесо.
  • За допомогою викрутки і щипців вийміть шплінт, що фіксує гайку зовнішнього рульового наконечника.
  • Послабити її. Якщо шплінт заіржавів і не виймається, залиште його і відкручуйте гайку торцевих ключем. Вона зріже його стирчать кінці і зніметься. Перед складанням не забудьте висвердлити залишки.
  • Заміряйте довжину тяги.
  • Видавіть палець з сошки знімачем.
  • Для зняття тяги в зборі зніміть з половинки чохла рейки хомути і посуньте її на тягу. Відверніть шарнір від рейки і знімете тягу.
  • Для зняття короткого наконечника звільніть контргайку.
  • При складанні зробіть довжину нової тяги якомога ближче до отриманого при вимірюванні значенням. Це не позбавить вас від необхідності їхати на геометрію, але поліпшить керованість вашої машини по дорозі в автосервіс.
  • При складанні користуватися знімачем не потрібно. Палець впрессовивается в сошку при підтягуванні гайки його кріплення.
  • Якщо ви знімали тягу повністю, не забудьте надіти половинку пильовика на штангу довгого наконечника до кріплення на неї зовнішнього наконечника.
  • Вся інша збірка робиться в порядку зворотному розбиранню.

Гайки обов’язково потрібно шплінтовать. Інакше від вібрації вони відкручуються, а потім від того ж впливу випадають і пальці з гнізд сошок.

Використовувати великий важіль можна тільки для ослаблення різьбового кріплення. Тому що при затягуванні з використанням довгого важеля є ризик пошкодити різьблення.

Як замінити наконечник і пильовик рульової тяги

Точно і безпечно працююче рульове управління автомобіля — запорука безпеки автовласника. Некоректна робота рульового управління або тим більше його відмова практично неминуче призводить до аварійних ситуацій на дорозі. Багато в чому роботу рульового управління забезпечують кермові тяги — саме з їх допомогою положення керма перетворюється в відповідне положення коліс.

Заміна рульової тяги повністю — досить рідкісне явище, так як вона необхідна або при серйозному механічному впливі на тягу. Набагато частіше ламається один наконечник, а в такій ситуації можна обійтися заміною цієї деталі рульової тяги. За своєю складністю це досить проста процедура, з якої можна впоратися і самостійно.

Причини зносу рульової тяги і наконечників

Самі по собі кермові тяги пошкодити досить складно — вони являють собою металеві штанги. Вивести їх з ладу можна, погнувши їх ударом об камінь, край ями чи іншому твердому перешкоді. В такому випадку кермові тяги змінюють в зборі.

Набагато частіше зустрічаються проблеми з окремими деталями рульових тяг, наприклад, з наконечником або пилюжником рульового пальця.

  1. Наконечник є шарнір, що з’єднує рульову тягу з поворотним кулаком маточини колеса. «Ворогами» наконечника є бруд, корозія, ударні навантаження і елементарний механічний знос. Найчастіше у наконечників страждають вкладиш і кульові пальці.
  2. Нерідко проблеми з наконечниками виникають в результаті непрофесійних дій автослюсарів. Неправильно встановлений шплінт на гайці кріплення наконечника обов’язково виведе всю рульову тягу і рульове управління в цілому з ладу.
  3. Також через механічного зносу може порватися пильовик рульової тяги. Особливо швидко виходять з ладу гумові пильовики — термін їх служби нерідко не перевищує і року. Причиною виходу з ладу пильовиків є механічні дії при русі, температурні перепади і ударні впливи.

Будь-які пошкодження окремих деталей рульових тяг можуть привести до втрати рульового управління. Якщо це станеться на високій швидкості, то наслідки можуть бути плачевними.

Діагностика рульових наконечників

Некоректна робота рульового управління — привід для діагностики окремих деталей рульових тяг на предмет несправності. Поява позаштатних стукотів, характерного биття керма, люфту рульового колеса, збільшення зусиль при повороті керма, відхилення автомобіля в сторону під час руху — всі ці ознаки є приводом для перевірки рульового управління в цілому, в тому числі і наконечників.

Діагностика проблем з керманичами наконечниками зазвичай полягає у визначенні їх люфту. Люфт справних наконечників уздовж осі не може перевищувати 1,5-2 мм, при перевищенні цих показників вони підлягають заміні.

Для визначення люфту наконечників можна скористатися кількома способами.

  1. Для перевірки знадобляться дві людини. Автомобіль необхідно загнати на оглядову яму і поставити на ручник. При вимкненому запаленні одна людина повинна сісти в салон і обертати кермо, другий, перебуваючи в ямі, повинен за наявністю люфту у коліс визначити люфт і самих наконечників. Також можна визначити люфт самих наконечників візуально — хід наконечників по осі не повинен перевищувати 1,5-2 мм.
  2. Спрощений варіант попереднього способу діагностики полягає в піднятті автомобіля на домкраті і погойдуванні колеса. Істотний люфт колеса також є сигналом про проблеми з наконечником.
  3. Ще одна ознака несправності наконечників — люфт рульового колеса в горизонтальній площині. Якщо він перевищує 10-20 градусів по осі, то наконечники доведеться міняти.

Необхідні інструменти для заміни

Заміна рульової тяги або окремого наконечника зажадає наступного набору інструментів:

  • домкрата;
  • підставки і «черевика» під автомобіль;
  • набору комбінованих і торцевих ключів;
  • шліцьовій викрутки;
  • пассатижей;
  • спеціального інструменту — знімача рульової тяги (можна спробувати замінити його молотком з монтуванням).

Також знадобиться технічна рідина WD-40 для видалення бруду та іржі, а також витіснення вологи.

заміна наконечника

Якщо рульова тяга обладнується двома наконечниками, то бажано міняти їх обидва — як правило, вони виходять з ладу одночасно. Процес заміни наконечників в загальних рисах виглядає наступним чином.

  1. Необхідно за допомогою домкрата підняти колесо, рульовий наконечник якого планується замінити. Під машину потрібно встановити підставку ( «козла») для безпеки процедури. Під заднє колесо, протилежне тому, де змінюється наконечник, потрібно встановити черевик. Потім потрібно зняти переднє колесо.
  2. За допомогою щипців і викрутки потрібно вийняти шплінт, що фіксує гайку наконечника. Потім її потрібно відкрутити гайковим ключем. Якщо шплінт заіржавів і не виймається, можна спробувати відкрутити гайку торцевих ключем.
  3. Потрібно демонтувати наконечник. Зробити це буде простіше, використавши WD-40. Вона видалить бруд і іржу і на короткий період змаже кріплення. Необхідно змастити фіксує палець наконечника мастилом і почекати 10-20 хвилин.
  4. Встановіть знімач рульової тяги і, підтягнувши гайку, вдарте молотком по поворотному важелю знімача. Кількох ударів зазвичай вистачає для ослаблення кріплення. Далі коронна гайка відкручується.
  5. Остаточно демонтуйте наконечник. Якщо з цим виникають проблеми — знову-таки використовується WD-40.
  6. Далі встановлюється новий наконечник, збірка відбувається в зворотній послідовності. Всі гайки необхідно шплінтовать, щоб уникнути їх випадання через вібрацію під час подальшої експлуатації автомобіля.

Якщо знімача немає, то для демонтажу доведеться використовувати молоток і монтировку. Спочатку потрібно послабити коронну гайку за допомогою гайкового ключа, потім слід вдарити по ній важким молотком 2-3 рази. Удари послаблять гайку і її можна буде остаточно відкрутити. При цьому потрібно бути дуже обережним під час ударів, так як промах може пошкодити інші деталі рульового управління. Та й самі вібрації через удари шкідливі для рульової рейки. Тому перед заміною наконечників краще все ж розоритися на знімач — він обійдеться дешевше, ніж подальша заміна рульової рейки.

Заміна тільки пильовика

Пильник рульового наконечника запобігає потраплянню бруду і вологи в деталь. Він являє собою захисний чохол, що виготовляється з гуми, силікону або пластику. Якщо пильовик потріскався, то рано чи пізно і сам наконечник або палець рульової тяги вийде з ладу.

Початкові дії по заміні пильовика повністю відповідають зусиллям, які необхідні для заміни всього наконечника.

  1. За допомогою домкрата піднімається колесо, автомобіль встановлюється на підставку, після чого колесо знімається.
  2. Потім кріплення наконечника промащується WD-40. Далі за допомогою знімача наконечник демонтується.
  3. Потрібно підчепити пильовик викруткою і за допомогою кругових рухів зняти його з пальця рульової тяги.
  4. Потім монтується новий пильовик. Попередньо потрібно змастити кріплення пальця наконечника мастилом. Потім зверху на пильовик потрібно встановити викрутку, а потім за допомогою легких ударів молотка насадити пильовик на палець. Робити це потрібно обережно, щоб не пошкодити гуму пильовика.
  5. Після установки пильовика встановлюється рульової наконечник. Робити це потрібно в зворотній послідовності. Спочатку вставляється наконечник, а потім коронна гайка кріплення наконечника закручується за допомогою торцевого ключа.

Як видно, замінити наконечники або пильовик можна і особисто. Однак після цього все ж буде потрібно обов’язково відвідати автосервіс. Зробити це доведеться для регулювання сходу-розвалу коліс. У цьому випадку не варто сподіватися на виставлені мітки — без професійної допомоги фахівців великий ризик пошкодити гуму автомобіля при подальшій експлуатації.

Ссылка на основную публикацию