як відремонтувати праску

Як полагодити праску своїми руками

Щоб полагодити праску своїми руками, потрібно знати, як зроблений цей прилад. Розглядаючи пристрій праски, можна сказати, що конструктивно він схожий на такі прилади, як чайник або нагрівач. Відмінності полягають лише в призначенні апаратів і наявності додаткових вузлів.

У прасці, незалежно від країни і фірми виробника, є чотири основних вузла:

  • нагрівач;
  • вилка зі шнуром;
  • термопредохранитель;
  • регулятор температури.

Щоб праску почав працювати, слід на трубчастий нагрівальний елемент, розташований в підошві приладу, подати напругу. У сучасних моделях, таких як «Ровента», застосовуються потужні ТЕНи від 1000 до 2300 Вт. Якщо не переривати процес нагрівання, то підошва приладу розжариться настільки, що буде придатна хіба для смаження яєчні, а ніяк не для прасування білизни.

З метою запобігти надмірне нагрівання в ланцюг апаратів вбудовується регулюючий пристрій. Від терморегулятора праски залежить тепловий режим, який вибирається з урахуванням виду тканин: деякі матеріали можна гладити при температурі 100 ° С, іншим необхідні показники в 200 С. У більшості моделей, до яких відносяться і праски «Браун», регулювальне колесо розташовується у верхній частині корпусу під ручкою.

Важливим вузлом для забезпечення безпеки є запобіжник. При досягненні приладом екстремальних температур, що виникли в результаті несправності, термопредохранитель розімкнеться контакти, а праска вимкнеться.

Вади живильного проводу

Перед тим як відремонтувати праску, необхідно перевірити справність силового проводу. Найчастіше він тріскається в місцях частих деформацій — біля входу в корпус або біля вилки. Несправність може проявлятися поступово, коли під час прасування блимає лампочка індикатора. Таке підморгування означає, що немає нормального контакту і можливо окислення клем.

Інша несправність проявляється більш бурхливо. При тривалому терті проводів один про одного може порушитися ізоляційний шар і статися коротке замикання. Зовні це проявляється сильним бавовною, відключенням інших приладів і специфічним запахом, характерним для горілої проводки.

Жінок, що відрізняються особливою вразливістю, подібні ситуації ранять до глибини душі. Вони сприймають поломку як стихійне лихо і реагують дзвінками чоловікові, в МНС і домоуправління. Найправильніший варіант — перший, тому що змусити праска знову включатися може будь-який чоловік, у якого руки ростуть, звідки повинні. В іншому випадку все одно слід звернутися до сильної половини з тим, щоб він здав річ в ремонт.

Інтернет заповнений відео на тему ремонту прасок. Багато сюжетів присвячено вад живильного проводу. Якщо шнур несправний біля вилки, розбирати прилад не буде потрібно. У разі, коли підозра падає на ту частину, яка прихована корпусом, без розбирання не обійтися. Щоб зробити, наприклад, ремонт праски «Філіпс» своїми руками, слід зняти задню кришку. За нею мережевий шнур розходиться на три дроти. Якщо пошкоджена ізоляція, необхідно її відновити. При окисленні клем потрібно від’єднати дроти і зачистити проблемні місця.

Перевірка електрообігрівача

Нагрівальний елемент в сучасних зразках є надійним вузлом і рідко ламається. Коли ця неприємність відбувається, краще новий нагрівач не купувати. Простіше придбати нову праску. Але спочатку слід переконатися, що проблема саме в Тене.

У всіх моделях контакти нагрівача припаяні до контактів приладу і з’єднані з індикаторної лампою. Якщо лампа горить, а праска не нагрівається, значить проблема виникла в Теном.

Найбільш поширеною причиною виходу з ладу нагрівального елементу є розрив спіралі. Ще однією причиною може бути недостатній контакт стрижнів Тена з висновками приладу в точках з’єднання.

У деяких моделях термопредохранитель включений в один ланцюг нагрівача, а регулятор — в іншу. Якщо несправний запобіжник, то можна поставити помилковий «діагноз», підозрюючи в несправності ТЕН. Щоб точно з’ясувати причину відмови приладу, слід його повністю розібрати.

Проблеми з терморегулятором

Управління температурним режимом здійснюється круглим коліщатком. Розташовується воно в прасці «Азур» і в інших моделях на корпусі під ручкою. При повороті коліщатка вправо температура нагріву збільшується, вліво — зменшується аж до повного відключення Тена.

Коліщатко впливає на термостат за допомогою спеціальної втулки або сталевого куточка і кріпиться до корпусу за допомогою засувок. У прасці «Скарлет» і в інших моделях досить підчепити регулювальний диск викруткою, щоб він зіскочив.

Принцип дії терморегулятора заснований на різних властивостях металів. При виготовленні даного вузла згуртовуються дві пластини, виконані з металів, що мають неоднакові коефіцієнти лінійного розширення. Завдяки цим показникам пластини поводяться кожна по-своєму. Зовні це виглядає так: під впливом температури загальна пластина викривляється, викликаючи розмикання ланцюга, і праска включається.

Щоб переконатися в несправності температурного регулятора, доведеться розібрати праску повністю.

Ручка приладу і пластикові частини корпусу кріпляться до металевих частин засувками або шурупами. Навіть у одного виробника моделей буває безліч, і всі вони мають конструктивні особливості. Але загальні моменти є у всіх видів.

Щоб розібрати праску, треба обстежити його гостру частину, де є одна точка кріплення. Наприклад, праска Philips ховає саморіз під ручкою регулювання пара. Щоб викрутити гвинт, слід повернути ручку у крайнє ліве положення і потягнути вгору. Після видалення регулювального вузла можна відкрутити шуруп. У моделі «Браун» гвинт ховається під кришкою форсунки. Вийняти форсунку можна, злегка потягнувши на себе. Після її видалення відкривається вільний доступ до гвинта. Інші саморізи або засувки розташовуються під задньою кришкою приладу.

Після того як пластикову частину корпусу вдалося зняти, слід розглянути терморегулятор праски. У холодному режимі контакти повинні бути замкнуті. Якщо є спеціальний прилад, краще вузол продзвонити. Якщо приладу немає, можна зачистити контакти дрібної наждачкою, після чого включити праску в мережу.

У всьому винен запобіжник і інші несправності

Щоб налагодити праска, можна звернутися до статистики, яка говорить, що 50-60% несправностей виникає через те, що виходить з ладу термопредохранитель. Даний вузол буває одноразової дії і багаторазового. Запобіжники першої групи, як камікадзе, спрацьовують тільки один раз. Вузол розрахований так, що при досягненні нагрівальним елементом температури 240 С ланцюг розривається. Подальша експлуатація приладу без додаткового втручання стає неможливою.

Більш сучасні технології передбачають використання біметалевих деталей. Такий термопредохранитель здатний відключати праска в екстремальних ситуаціях, а потім знову включати. Якщо не працює праска з цієї причини, найпростіше викинути вузол, а ланцюг закоротити. Зробити це можна різними способами:

  • за допомогою пайки;
  • шляхом обтиску металевого стержня;
  • перемиканням проводів харчування.

У кожному разі необхідно домогтися надійного контакту.

Ще одним поширеним захворюванням є проблема з системою відпарювання. Іноді в прасці «Бош» кнопка, що включає процес, сильно продавлюється, а пара не подається. Ремонт праски Bosch слід почати з відкручування шурупа ззаду і зняття задньої кришки. Потім слід акуратно витягнути дві кнопки, що регулюють подачу пара, вгору. Вони не закріплені гвинтами і тримаються на втулках за рахунок сили тертя. Далі необхідно відкрутити гвинт, після чого пластикова ручка повинна легко знятися. Під кришкою розташовані два насоси: один подає воду на розпилювач, інший доставляє воду на підошву для створення пари. Потрібно витягти паровий насос. У нижній частині є кулька, який через накипу прилипає до дна камери. Для усунення несправності треба проштовхнути кульку в камеру і зібрати праску в зворотній послідовності.

Який би праска не довелося лагодити, необхідно пам’ятати про безпеку і дотримуватись певних правил: включати прилад в мережу лише, коли це необхідно; не намагатися усунути несправність вологими руками; під час ремонту праска необхідно встановлювати на стійку, що не пропускає струм і жаропрочное покриття.

Як самостійно відремонтувати праску

Якщо праска перестав гріти, можна купити новий, але часто пошкодження не дуже серйозне і його можна усунути самостійно. Якщо ви вмієте працювати викруткою і мультиметром, впораєтеся. Про те, як провести ремонт праски своїми руками і будемо розповідати в цій статті.

загальний пристрій

Так як виробляють праски дуже всілякої фірм, вони трохи відрізняються — формою, швидкістю нагріву, якістю запчастин і т.д. Але ось загальне пристрій залишається однаковим. є:

  • Підошва з вбудованим в неї Теном. Якщо є функція отпарівателя, в підошві є деяка кількість отворів для виходу пари.
  • Термостат з ручкою, який дозволяє виставляти необхідну температуру нагрівання підошви.
  • Ємність / резервуар для води, яка використовується при відпарюванні.
  • Є сопло для розбризкування води, примусового виходу пара. Є також регулятор інтенсивності подачі пари. З його допомогою виставляється частота автоматичної подачі испаренной води.
  • Підключається до мережі праска за допомогою електричного шнура, який кріпиться до контактної колодці, розташованої в тильній частині під пластиковою кришкою.

Загальний пристрій електропраски

Після того, як ви в загальних рисах ознайомилися з тим, що де знаходиться, можна починати ремонт праски своїми руками.

Що треба буде для роботи

Для роботи знадобиться набір викруток — хрестових і плоских. Потрібен буде широкий ніж або непотрібна пластикова карта — підчіплювати частини праски з засувками. Для перевірки цілісності деталей потрібен буде мультиметр (як ним користуватися читайте тут). Ще може знадобитися паяльник — це якщо доведеться міняти якісь запчастини.

Інструменти, які можуть знадобитися при ремонті праски

З інструментів все, але в процесі роботи іноді потрібна изолента або термоусадочні трубки, може знадобитися наждачний папір, пасатижі.

Як розібрати праску

Перша складність з якою стикаються бажаючі відремонтувати праску самотужки — розбирання. Це далеко не просто і не очевидно. Найпростіше зняти задню панель. Там є кілька гвинтів, які видно і відкрутити які на становить труднощів. Крім гвинтів можуть бути засувки. Так що відкрутивши весь видимий кріплення, піддягаємо кришку вістрям викрутки або старої пластиковою карткою, відокремлюємо кришку від корпуса.

Під нею виявляється клемна колодка до якої кріпиться шнур. Якщо проблеми зі шнуром, можна далі праска не розбирати. Але якщо зі шнуром все нормально, доведеться розбирати далі, а з цим можуть виникнути проблеми.

У деяких праски — Philips (Філіпс), Tefal (Тефаль) під кришкою є ще болти. Їх теж викручуємо. Взагалі, якщо бачимо кріплення, його знімаємо.

Зняти задню кришку — перше що треба зробити при розбиранні праски

Кожен виробник розробляє свою конструкцію, причому вона часто змінюється від моделі до моделі. Тому і виникають труднощі. Але є кілька моментів, які зустрічаються практично у будь-яких виробників.

Відразу треба зняти диск регулятора температури і кнопки подачі пари для чого їх треба затиснути в пальцях і потягнути вгору. У кнопках можуть бути засувки, так що може знадобитися щось тонке, щоб можна їх було трохи віджати — можна підчепити викруткою.

Щоб розібрати праску треба зняти кнопки

У деяких праски як, наприклад, в Rowenta, як на фотографії, є болти на ручці (бувають в деяких моделях Scarlet). Якщо такі є, їх відкручуємо. Під знятими кнопками теж ховається гвинт, його теж викручуємо. Потім знімаємо верхні пластикові деталі. Вони зазвичай кріпляться на замках-засувках. Щоб було простіше їх знімати, в замок можна завести лезо ножа або шматок пластика (пластикової карти).

Під кришками зазвичай знаходиться деяка кількість болтів. Відкрутивши їх, продовжуємо розбирання до тих пір, поки не буде відділений корпус і підошва. На жаль, більш точні рекомендації дати неможливо — надто різні конструкції бувають. Що можна порадити — діяти неспішно і акуратно. І кілька відео про те, як розібрати праски різних марок.

Мережевий шнур

Вихід з ладу мережного шнура — досить поширений вид поломки. При такому пошкодженні праска може взагалі не включатися або працювати уривками, може погано грітися підошва. Шнур може загинатися, завиватися, в місця згину пошкоджується ізоляція, деякі дроти можуть перетертися зовсім або частково. Якщо є подібні пошкодження, шнур краще замінити незалежно від того, в ньому причина чи ні. У всякому разі всі місця з пошкодженою ізоляцією треба заізолювати.

При будь-якому пошкодженні починається будь-який ремонт праски з перевірки шнура. Щоб точно визначити в нормальному він стані чи ні, його необхідно продзвонити. Для цього досить зняти задню кришку. Чи стане доступною клемна колодка, до якої і підключений шнур. Знадобитися тестер або мультиметр. Ставимо його в режим прозвонки, один щуп притискаємо до одного контакту вилки, другим торкаємося одного з проводів на колодці. При дотику до «правильному» проводу мультиметр повинен видати писк. Це означає, що провід цілий.

Перевіряємо цілісність шнура електроживлення

Колір ізоляції провідників може бути будь-яким, але жовто-зелений це обов’язково заземлення (його треба перевіряти встановивши щуп на невелику металеву пластинку в нижній частині вилки). Решта два з’єднані зі штирями вилки. Ось один з цих двох проводів повинен звониться зі штирем, до якого ви притиснули щуп мультиметра. Ту ж операцію повторюємо з іншим штирем.

Для повної впевненості в справності шнура його потрібно під час прозвонки пом’яти / покриття. Особливо в тих місцях, де є проблеми з ізоляцією. Якщо писк від таких дій переривається — шнур краще замінити. Чи підлягає заміні він і якщо один або обидва штиря «Не дзвоніть». Можливо вам пощастить і подальший ремонт праски вам не буде потрібно.

Перевірка працездатності Тена

Якщо праска зовсім не гріється, можливо згорів ТЕН. Якщо це так, то варто купити нову праску, так як заміна обійдеться майже в ту ж суму. Але перш за все треба переконатися, що винен саме ТЕН.

Це виходи нагрівального елементу праски

Для того щоб перевірити ТЕН, добираємося до самої підошви праски. На ній, ближче до задньої частини, є два виходи нагрівального елементу. Переводимо мультиметр в положення вимірювання опору (до 1000 Ом), проводимо вимірювання. Якщо на дисплеї цифри порядку 25о Ом, значить ТЕН в нормі, якщо більше — згорів. Як вже говорили, в разі перегоряння Тена ремонтувати праска не варто — вигідніше купити новий.

перевіряємо терморегулятор

Терморегулятор виглядає як пластина з групою контактів і стирчить пластиковим штирем, на який потім надівається диск.

Це терморегулятор на прасці

До пластині підходять два контакти. На них встановлюємо щупи мультиметра і перевіряємо працездатність (продзвонювати). У положенні «вимкнено» звук мультиметра повинен пропадати, при включенні і повороті в будь-яке положення він повинен продовжувати звучати.

Пошкодження може полягає в тому, що в положенні «включено» контакту все одно немає — тоді праска не гріє зовсім. Може бути інша ситуація — він не відключається регулятором і / або не реагує на стан регулятора. Обидві причини в контактах. І, швидше за все, вони підгоріли.

У першому випадку може заважати нагар, який можна зчистити засунувши між контактами шматочок наждачного паперу з дрібним зерном і пару раз і «поелозіть» по контактам. Якщо наждачки немає, можна використовувати пилку для нігтів, але діяти треба акуратно — температурні налаштування залежать від вигину пластин. Так що сильно згинати їх не можна.

У другому випадку — якщо праска не відключається — контакти, можливо, пригоріли — сплавилися. Ремонт праски в цьому випадку полягає в спробі їх роз’єднати. Але такий фокус вдається рідко. Вихід — замінити його.

Терморегулятор з іншого ракурсу

Може бути інший момент: при падінні контакти могли якимось чином зчепитися. При нагріванні підошви праски згинається термопластини тисне на контактні групи, але контакти разомкнуться не можуть. Результат той же — праска при нагріванні не відключається. Ремонт праски теж аналогічний — намагаємося повернути пластин рухливість, намагаючись не викривити їх. Якщо не виходить — міняємо.

Перевірка запобіжника

Приблизно в тому ж районі, де знаходиться терморегулятор, встановлений термопредохранитель. Він стоїть на випадок перегріву підошви праски — перегорає якщо праска розігрівається до небезпечних температур. Зазвичай на цей запобіжник надіта захисна трубка і найчастіше вона білого кольору.

Ремонт праски: запобіжник і його прозвонка

Знаходьте контакти, продзвонювати. У нормальному стані запобіжник «дзвенить», якщо перегорів — тиша. При бажанні, можна трубку зрушити, продзвонити безпосередньо — може бути обрив / перегорання з’єднувального проводу. Якщо запобіжник перегорає — Випоюють, шукайте аналогічний і встановлюєте його на місце.

Виключати термопредохранитель зі схеми не варто — він убереже від пожежі в разі проблем з терморегулятором: просто перегорить і праска не буде працювати. І хоч праска потребують ремонту, ваш будинок буде в безпеці.

Система розбризкування пара

Якщо з праски майже не виходить пар, а вода в ємності є, швидше за все солями забилися отвори. Відновити працездатність можна нескладним прийомом. У посуд з невисокими бортами (підійде сковорода або лист) наливаєте воду і оцет (звичайний, столовий без барвників). На літр води один стакан оцту. Другий рецепт — на 250 мл окропу 2 чайні ложки лимонної кислоти. У посуд з приготовленою рідиною опускаєте відключений праска. Рідина повинна покривати підошву.

Очищення отворів для виходу пари на прасці

Ємність з праскою ставите на вогонь, доводите до кипіння, виключаєте. Чекаєте поки охолоне. Знову розігріваєте. Так повторювати можна 3-4 рази. Поки не розчиняться солі.

Іноді з розпилювача перестає йти вода. Швидше за все, це пов’язано з тим, що від’єдналася трубка. У цьому випадку ремонт праски полягає в тому, що треба розібрати саме панель, на якій закріплені кнопки уприскування і встановити на місце всі трубки, проводи.

Другий спосіб очистити праска від накипу — розібрати його повністю, щоб залишилася одна підошва. Підошву заклеїти скотчем, щоб не просочувалася вода, але можна теж поставити в посуд. Всередину підошви залити гарячу воду з оцтом або лимонною кислотою, витримати до остигання, злити, залити знову. Так продовжувати до тих пір, поки вас не задовольнить результат. Після промити водою і зібрати.

Як зробити ремонт праски своїми руками?

Праски, як побутові прилади з’явилися вже давно. Вони були громіздкі, важкі і незручні у використанні. Плюсом цих пристроїв була їх «неубиваемость» через простоту конструкції. Вони приходили в непридатність лише тоді, коли розпечене вугілля пропалював їх металеве днище.

В наші дні праска — це високотехнологічний пристрій, що складається з декількох вузлів, що мають точну настройку та злагодженість роботи.

Коли це все порушується, прилад зашкалює і в кінці кінців виходить з ладу. Відбувається це через низку обставин. Неправильна експлуатація, падіння приладу, використання хлорованої води для парогенератора і багато іншого. У підсумку такий потрібний прилад перетворюється на безплідний шматок пластмаси та металу.

Що ж робити, якщо улюблений прилад перестав нагріватися? Головне не панікувати, а спробувати повернути праски його працездатність. Часто причина несправності незначна і легко усунена.

Нижче, в статті буде описаний пошук несправності електричного праски і спосіб її усунення і ремонту своїми руками.

З інструментів, знадобитися тільки хрестова викрутка, мультиметр або омметр і маленькі плоскогубці, звані «утіночкамі».

Хоча ця праска не має парогенератора, але його електрична схема і конструкція практично ні чим не відрізняється від перших. Тому метод діагностики і ремонту електричної частини у них ідентичний.

На фото 2 прилад, який не нагрівається при включенні його в мережу і обертанні колеса терморегулятора.

Напруга в мережі присутній, візуально шнур і вилка не має видимих ​​пошкоджень.

Судячи з бирці (рисунок 3), потужність приладу становить 1000 Вт. Це не великий показник, так як трапляються екземпляри потужністю до 2500 Вт. Чим більше ват споживає праска, тим швидше він нагрівається, а й більший струм проходить по його ланцюгах і контактам. Тому такі прилади частіше схильні до умов, при яких вони виходять з ладу.

Як і у багатьох прасок, почати слід із зняття задньої кришки корпусу (рисунок 4). Вона тримається на одному гвинті, розташованому рівно посередині кришки.

За допомогою хрестоподібної викрутки відкручуємо цей гвинт.

Після того, як гвинт буде викручені, кришка вільно зніметься і можна буде побачити входять електричні ланцюги праски.

Для зручності монтажу всередині знаходитися клеммник (рисунок 6), на який приходить вхідний кабель. З іншого боку клемника дроту йдуть глибше, всередину пристрою.

При великої потужності праски в цьому місце можуть відбуватися отгоранія проводів або розплавлення корпусу клемника. Справа в тому, що такий метод затиску гвинтами не зовсім надійний, так як з часом з’єднання нагрівається, і гвинт розхитується.

При цьому з’єднання ще більше гріється і в підсумку провід отгорает. І це місце часто є слабкою ланкою в електричному ланцюзі приладу.

Але на фото все виглядає прекрасно. Ніяких натяків на нагрів і тим більше обрив проводу. Швидше за все, це через невеликої потужності нагрівача.

Значить, причина поломки криється далі, і щоб дістатися туди, необхідно зняти верхню частину корпуса праски (малюнок 7). Ця частина тримається на чотирьох гвинтах, два ззаду, і два спереду.

Але щоб в подальшому було зручно проводити розбір, необхідно зняти затискач шнура, який тримається на двох гвинтах.

За допомогою тієї ж хрестоподібної викрутки відкручуємо один гвинт і попускають інший.

Коли шнур звільниться, витягуємо його і відкручуємо гвинти корпусу.

Тепер переходимо в передню частину. Обидва гвинта в цьому місці знаходяться під контейнером для води. Це звичайний пульверизатор, для зрошення одягу перед прасуванням.

Для його видалення натискаємо на кнопку фіксатора (рисунок 9), і виймаємо сам розпилювач. Далі, дістаємо контейнер для води.

Під ним і ховаються два гвинти, що скріплюють корпус з підошвою праски. Відкручуємо один, а потім другий гвинти.

Після цих маніпуляцій верхня кришка легко знімається.

Залишається тільки підошва із захисним кожухом і електричними ланцюгами.

На фото 15 видно, що від клемника відходить індикаторна лампа.

Вона повинна сигналізувати роботу праски, коли безпосередньо на нагрівач подається напруга мережі.

По центру перебувати движок терморегулятора (рисунок 16) з косим напрямних зрізом. Цей зріз необхідний для стикування колеса регулятора на верхній кришці з движком термодатчика.

Виймаємо неонову лампу з посадкового місця (рисунок 17) і відкручуємо три гвинти кріплення захисного кожуха підошви (рисунок 18).

Далі, необхідно відключити дроти, що йдуть під кожух, інакше вони будуть заважати. Провід, як приходять, так і відходять мають відповідне пофарбування, тому маркувати їх перед тим, як виймати немає ніякої необхідності.

Але перед цим перевіряємо, чи не в шнурі чи проблема. Для цього, з’єднуємо висновки приладу, здатного перевірити ланцюг, з синім і коричневим проводами (рисунок 19). Ці кольори відповідають фазі, і нулю мережі 220 В. Крутим движок терморегулятора спочатку в одну, а потім в іншу сторону.

Прилад нічого не показує, значить, обрив знаходиться далі під захисним кожухом.

По черзі відкручуємо все затискачі проводів.

Вийнявши дроти з затискачів, акуратно знімаємо захисний кожух.

Кладемо його в сторону і знову беремо покажчик ланцюга. З’єднуємо його кінці з висновками нагрівача або Тена. Прилад показує, що ТЕН цілий, і це хороша новина, тому що він впресовано в підошву праски.

Залишився тільки регулятор температури.

На один з його висновків приходить коричневий провід, який йде безпосередньо з мережі. Поєднавши прилад з цим висновком термодатчика (рисунок 23), а також з білим дротом, який йде на другий його контакт, знову крутимо регулятор.

Нічого не відбувається, значить, терморегулятор несправний.

Що можна в такому випадку зробити? Найпростіше — це замінити регулятор. Але знайти такий же, буде швидше за все проблематично, тим більше робочий.

Деякі, закорачивается термодатчик шматком дроту, видаляючи його таким чином з ланцюга.

Але це не вихід, тому що в кращому випадку, при перегріванні праска може спалити ніжну тканину. А в гіршому всю квартиру або будинок, якщо його випадково залишити включеним в мережу. Тому з’єднання на пряму — не вихід.

Що ж тоді можна зробити? Просто підрегулювати біметалічну пластину терморегулятора. Якщо придивитися, то можна помітити, що контакти термореле розімкнуті в будь-якому положенні ручки регулятора.

Але якщо натиснути пальцем на біметалічну пластину, контакти в якийсь момент замкнуться. Значить потрібно трохи зігнути пластину і все повинно запрацювати.

Беремо «утіночкі» і захопивши ними пластину біметалу, трохи обертаємо її проти годинникової стрілки (рисунок 24 і 25).

Робити це потрібно максимально акуратно і в середньому положенні движка терморегулятора. У якийсь момент пролунає клацання, і контакти замкнутися.

Далі гнути не потрібно. Цього буде цілком достатньо, інакше, якщо сильно перегнути пластину, реле в потрібний момент не спрацює.

Робимо заміри після доопрацювання (рисунок 26). Видно, що контактна частина термодатчика замикається.

Тепер заводимо дроти в отвір кожуха і простягаємо їх пальцями з іншого боку.

Закріплюємо захисний кожух гвинтами.

Далі з’єднуємо проводи на клеми згідно забарвленням, ретельно протиснути гвинти.

Укладаємо індикаторну лампу в призначене місце.

Провід також акуратно викладаємо. Надягаємо верхню частину корпусу і затискаємо гвинти її кріплення.

Дуже важливо, щоб при з’єднанні корпусу з підошвою (рисунок 31), вісь колеса регулятора точно увійшла в зріз на движку термореле.

Щоб перевірити, чи правильно з’єдналися ці дві деталі, потрібно покрутити колесо регулятора в різні боки. Якщо воно фіксується в двох напрямках, значить, все правильно поєдналося і можна продовжувати збірку.

Закріплюємо корпус гвинтами і ставимо контейнер з пульверизатором.

Натягуємо шнур, і уклавши його, закріплюємо відповідний затиск.

Надягаємо задню кришку і закручуємо останній гвинт.

Включаємо праска в мережу і обертаємо колесо.

На фото 35 видно, що праска включився і нагрівається.

У якийсь момент він сам відключився, набравши потрібну температуру.

Крутимо колесо на максимум, і він знову включився. Можна вважати, що регулятор працює коректно і в потрібний момент не підведе. На цьому ремонт можна вважати закінченим.

Слід пам’ятати, що всі роботи потрібно проводити при відключеному від мережі приладі.

Поширені запитання

Чому праска не нагрівається після чистки сіллю?

Швидше за все, проблема виникла через окислення контактів, на які потрапила сіль. Виправити ситуацію можна розібравши праска і почистивши контакти. Якщо Ви самі не можете це зробити, слід відвідати найближчий сервісний центр, впевнений, що майстри вирішать цю проблему протягом півгодини.

На майбутнє, не слід використовувати сіль для видалення забруднень з підошви праски, для цього випускаються спеціальні засоби, наприклад, олівці для чищення «Bon», «Селена», «Чарівний» і т.д.

Ссылка на основную публикацию