як відремонтувати потенціометр

GSM-LED> Блог> змінний резистор / потенціометр (ремонт / чистка)

Всім доброго часу, Принесли мені якось Радянський програвач пластинок «Росія-323», з проблемою:
-немає звуку,
-суцільне шипіння і «клацання»,
-не реагує на регулятор гучності
.
________________________________________________________________

При перевірки, стало ясно що звук подається, але при гучності проявляються все вище зазначені симптоми.
P.S. Давно знав що можна розібрати і почистити змінні резистори, але ніяк не надавалася можливість …

Вообщем вирішив написати невелику статтю з докладним фото-звітом, як можна маючи бажання і можливості (за часом і інструментам), усунути подібні проблеми з шипінням при регулювання звуку.
— не виключаю простоти і можливості придбати нові реостати та замінити.

Спосіб ремонту потенціометрів

Спосіб ремонту потенціометрів

У дешевих моделях імпортної аудіотехніки часто застосовуються змінні резистори — регулятори гучності, балансу і тембру, виконані на одній гетинаксовій платі і мають 5 або 6 висновків. На самій платі нанесені неметалеві резистивні і струмознімання-ні доріжки, відводи від яких, що з’єднуються з висновками потенціометра, часто перетираються двигунами. Заміну такого потенціометра не завжди знайдеш.

Пропоную досить простий і доступний спосіб реставрації таких потенціометрів, а також будь-яких розривів на неметалевих токоп-роводящіх доріжках. Для цього необхідне джерело постійного струму напругою 10. 15 У і трохи мідного купоросу. Суть способу відновлення полягає в гальванічному осадженні міді на місце розриву. Мідь, осідаючи на графітову (неметаллическую) доріжку, відновлює контакти в місці розриву. Робиться це в такий спосіб. До доріжці з обох сторін від розриву на мінімальній відстані від місця розриву (2. 5 мм) будь-яким способом (наприклад, зажимами «крокодил») притискається провідник. До нього підключається «-» джерела струму (катод). Висновок «+» (анод) джерела виконується мідним (нелудженому!) Проводом 00,3. 0,5 мм. На місце розриву доріжки наноситься крапля насиченого розчину мідного купоросу. У цю краплю занурюється зачищений кінець анодного дроти, так щоб він не торкався доріжки (катода).

Струм в ланцюзі не повинен перевищувати 15. 25 мА. Найкраще використовувати джерело з обмежувачем максимального струму (в крайньому випадку, звичайний реостат). В результаті електролізу мідь осідає на графітову доріжку біля розриву і поступово затягує його. Електроліт (краплю купоросу) можна час від часу прибирати вологою ваткою і наносити нову. Гальванічний струм не рекомендується сильно збільшувати, тому що при цьому шар обложеної міді буде пухким. При зовсім малому струмі мідь лягає гладким і тонким шаром, але процес сповільнюється. Автором експериментально встановлено, що струм 10. 15 мА оптимальний.

Після нанесення достатнього шару міді місце осадження очищають від мідного купоросу, протираючи змоченою в спирті ваткою. Після висихання це місце заштриховують (затирають) графітовим олівцем. Графіт заповнює пори і шорсткості міді і оберігає її від окислення. Зверху це місце можна злегка змастити технічним вазеліном.

Розбирання і ремонт змінних резисторів на прикладі радянських СПЗ-30 і СП-1

Як відомо, змінні резистори, які у всілякій звуковій апаратурі служать для регулювання гучності, тембру і іншого стереобаланса, з часом зношуються. І при обертанні ручок регуляторів з колонок лунає хрип, тріск, клацання, і інші немузичні звуки.
Причому гучність їх у міру зносу змінюється від ледь помітного шереху до тріска цілком можна порівняти з рівнем корисного сигналу.

Зараз, коли в продаж хлинула музична техніка з цифровим кнопковим управлінням, для багатьох меломанів проблема відійшла в минуле.
Але і зараз ще багато знайдеться любителів музики воліють слухати її через старий добрий радянський, імпортний або саморобний підсилювач зі старими добрими переменнікамі.

Сподіваюся, що комусь із вас ця стаття стане в нагоді. Хоча можливо, що я черговий раз беруся з розумним виглядом пояснювати очевидні речі.

Зміст / Contents

  • 1 Розтин покаже. Потенціометр СПЗ-30 зсередини
  • 2 Трохи про СП-1

Приходить час і регулятор, вірою і правдою прослужив не один десяток років і пережив іноді сам апарат, в якому був встановлений спочатку, починає хрипіти. Зазвичай за це лають радянські змінні резистори. Але, рано чи пізно, біда наздоганяє регулятор незалежно від країни-виробника.

У того, хто взявся цю біду усувати, є два шляхи вирішення проблеми. Спробувати повернути працездатність старому переменніку або замінити на новий.

Замінити, звичайно, хороший вихід, тільки на що?
Якщо пощастить, в купі запчастин, що скупчилися у радіоаматора з незапам’ятних часів, можна знайти інший такий же переменнік або з близькими параметрами. Але де гарантія, що і він скоро не захріпев. За віком він, можливо, майже ровесник продуктивністю виріб і невідомо де стояв, як часто його крутили і в яких умовах апарат експлуатувався.

Якщо поблизу є магазин, або ще якийсь заклад торгує радіодеталями можна купити там виріб «братської вузькоокі республіки», що представляє із себе подстроечнік, до якого наспіх приробили корпус і вісь. Такий резистор зазвичай практично ніяк не захищене від попадання всередину пилу вологи та іншого зовнішнього сміття. А висновки іноді пріклёпани до вугільної «підкові» так, що бовтаються навіть у нового резистора, гарантуючи ті ж хрипи, тріск і пропажа звуку.

Можливо, десь ближче до цивілізації можна добути якісну деталь, але судячи з цін в музичних магазинах, де іноді продаються переменнікі для електрогітар, ціна може скласти дуже велику частку від ціни самого ремонтується вироби.

Тому я рекомендую розкрити хрипить переменнік і оцінити можливість приведення його до тями самотужки.

↑ Замкнений простір. Потенціометр СПЗ-30 зсередини

Будемо вважати, що опір між крайніми висновками виміряна, існує, не сильно перевищує вказане на корпусі і не «плаває». В іншому випадку деталь можна спокійно викинути, ну або пустити на запчастини. Десь в літературі зустрічав спосіб виготовлення з деталей СП3, малогабаритного багатопозиційного перемикача.

Відгинаємо 4 вусики, помічені стрілками, і знімаємо кришку. Милуємося на нехитрий внутрішній світ:

А поки, невелике «ліричний відступ».
Майже до кожного, хто пов’язав своє життя з радіоаматорством, рано чи пізно все знайомі, родичі, родичі знайомих і знайомі родичів тягнуть на ремонт свою вбиту техніку. Буває що і через «Хріпатий» регулятора.

Приносять діляться на дві категорії.
1. Прості користувачі — як правило, несуть свій апарат відразу ж, як тільки несправність дала про себе знати.
2. Більш-менш просунуті користувачі — перед тим як принести, намагаються виправити самі, користуючись своїми «знаннями» або порадами «знаючих».
Від таких часто чув приблизно такий монолог: «Я сам намагався зробити. Спиртом, горілкою, «потрійним одеколоном» протирав. Маслом капав, олівцем підкову натирав, товчений олівець з маслом змішував і капав. Пара днів і знову те ж саме. Зроби що небудь! Задовбало, блін. »

Ось так і виглядають звичайні поради, які гуляють в народі і навіть іноді допомагають (інакше б не гуляли).

Дійсно — дивлячись на заляпану старої почорнілою мастилом вугільну «підкову» перша думка, яка приходить в голову — почистити все це господарство прямо так — через щілину між діелектричної шайбою одягненою на вал і стінкою пластмасового корпусу.
Але все ж краще продовжити розбирання. І доступ до очищається поверхонь краще буде, а там дивись — і ще що цікаве виявиться.

Розгинаємо завзяте кільце:

І витягуємо вісь, разом з текстолітової шайбою із закріпленим на ній рухомим контактом.
Відразу ж уважно розглядаємо стан вугільного шару на «підкові».

В даному випадку непогано зберігся. Значить, в подальших діях є якийсь сенс. Якщо ж він стерся настільки, що на місці де має бути графіт видно текстолітову основу — «медицина безсила». Хоча якщо чесно — за час з 80-х років зустрічав тільки два (!) Настільки затертих переменніка. Один з них стояв в магнітофоні «Маяк-232», який працював в одній зі шкіл. Там, мабуть із-за заводського браку, розсипалася вугільна щітка на рухомому контакті і підкову просто сточити металевим пружинним електродом. Я так подумав, бо переменнік був здвоєний, а другий резистор блоку був ще цілком нормальним. Магнітофону на той момент років десять було, якщо не більше.

Тепер поверхня підкови можна, і навіть потрібно очистити від «вікового бруду» (особливо після «товченого олівця в маслі») спиртом або чистим бензином для запальничок. Заодно потрібно почистити пружинні контакти, що з’єднують центральний висновок з двигуном.
А потім уважно подивитися на поверхню, по якій ці контакти повинні ковзати:

Навіть при такій якості фото видно, що виглядає це місце, м’яко скажемо, страшнувато. Контакти протерли помітну «траншею», яка через шару мастила здається глибше, ніж насправді. А якщо розгледіти краще, можна побачити, що поверхня металу десь замазати, десь окислилась і надійний контакт бачить тільки у снах про давно минулої молодості.

Очищаємо метал від старої, іноді затверділої до повної схожості з парафіном, мастила і бруду, графитной пилу. При необхідності зчищають окис ластиком. Шкода старі добрі радянські червоні гумки вже не знайти. А скільки ними було двійок в щоденнику подтёрто, щоб легше на трійки виправити. А контактів в телевізійних ПТК почищено (часто даремно). Про інших тумблерах і П2К взагалі мовчу.

Прийшов час зайнятися вугільної щіткою рухомого контакту

За «довге щасливе життя» зносилася, звичайно. Шкода немає під рукою абсолютно нового такого ж переменніка, щоб уточнити наскільки. Тому частіше оцінювали ступінь зносу «на око».
Якщо залишилося близько одного міліметра — ще поживе, якщо менше 0,5 мм — робив нову з грифеля олівця, або вугільного стрижня від випадково підвернулася розцяцькованої пальчикової батарейки (АА). Вирізав зазвичай тим ножем, який в цей момент був під рукою, потім вирівнював контактну поверхню про напилок. Щось схоже колись описувалося в журналі «Радіо».

Щодо матеріалу: якось зустрічав в Мережі суперечка, що краще — вугільний стрижень від батарейки або олівець. А якщо олівець, то який твердості. Сам поки до певного висновку не прийшов. Те, що робив для себе поки працює і то добре. А використовував в основному ті олівці, якими в той момент користувався сам, твердістю десь на рівні «ТМ» — «Т». А твердість вугільних стрижнів з батарейок, хто ж її знає щось.

Перед установкою щітки на законне місце я робив ще одну річ. Кінчик пружинного контакту, приблизно від отвори для щітки, відгинав на невеликий кут (зелена стрілка на фото). А також сточують дрібною шкіркою, надфілем або, в крайньому випадку, ножем задирки на краях цього отвору і торцях пружини, якщо були. Якось спокійніше потім, хоча в реальну користь від цієї дії не впевнений.

Перед остаточною збіркою все труться змащував машинним маслом (самим густим, яке було в наявності), Якщо була можливість — «Литолом» або «ЦИАТИМ-му». Щось інше в наших краях дістати складніше.

Після подібних процедур все сторонні звуки зазвичай пропадають і надовго.

↑ Трохи про СП-1

І контакт цей між висновком і движком переменніка з’являється і зникає за власним бажанням. Не виключено, що зустрічаються і СП3 з бовтається на заклепках центральним контактом, але мені такі поки не траплялися.

Для усунення несправності, як багато хто здогадався, досить пропаять це з’єднання. Для більшої надійності можна пропаять і з боку виведення, хоча найчастіше це не потрібно.
До речі, вугільний шар дуже навіть непогано зберігся для змінного резистора з металевими щітками з пристрою кінця 70-х років.

Ось такі досить прості рекомендації по поверненню до активного життя захріпевшіх змінних резисторів. Правда, тут я розглянув лише один тип, але повторюся — інші відрізняються тільки способом розбирання-збирання. Складові частини та місця можливої ​​появи несправностей однакові.

P.S. Буває, можна купити новий переменнік з описаним дефектом. Невідомо адже скільки, де і в яких умовах він зберігався до цього. Навіть якщо і виглядає як новий.
Про всяк випадок, перед установкою в виріб, варто виконати вищеописані операції. Анекдот про «доопрацювати напильником» не просто так придумали. Я сам кілька разів стикався з тим, що «свіжий» регулятор «шарудить» при наближенні движка до крайніх точок. Зазвичай після чистки й змащення «хвороба» пропадає. Нещодавно поставив свіжокуплений малогабаритні СПЗ-40 в темброблок електрогітари, і відразу ж довелося знову знімати всі чотири резистора і проводити ті ж процедури.
З тих пір працює другий рік без нарікань.

Камрад, дозволить обговорити датагорскіе рекомендації

�� Купон до 1000₽ для новачка на Aliexpress

Ніколи не затарювався у китайців? Прийшов час почати!
Камрад, реєструйся на Алі по нашому посиланню. Ти отримаєш купон на знижку на перше замовлення. Не тягни, умови акції змінюються.

�� Корисні і перевірені залізяки, можна брати

Придбано і випробувано читачами або в лабораторії редакції.

Ссылка на основную публикацию