як відремонтувати пластик на мотоциклі

Мото клуб .: Ремонт пластика своїми руками — Мото клуб.

  • обговорення
  • користувачі
  • мото клуб.
  • > Технічний розділ
  • > Зроби сам
  • Переглянути нову інформацію

Ремонт пластика своїми руками

# 1 Гость_Sаша_ *

  • Група: Гості

Ремонт пластика мотоцикла за допомогою епоксидної смоли.

Отже, що потрібно для роботи:
1. епоксидної смоли, затверджувач. (Цілком піде епоксидний клей ЕПД з господарського або авто-магазину)
2. стрічка серпянка, метрів п’ять (в будь-якому будівельному магазині) або склотканина (дивись нижче). На самий крайняк — міцна тканина
3. касторове масло (в заміській аптеці, в Москві, на жаль, — касторка в капсулах) — желателно
4. ацетон
5. напилок, водостійка наждачний папір (груба, середня, дрібна)
6. вінілова ізоляційна стрічка (НЕ матерчатий.) Або скотч
7. поліетиленовий посуд, дерев’яні палички, остругание «під викрутку»
Далі буде потрібно:
8. поліефірна шпаклівка
9. спеціальний грунт для пластика (аерозоль)
10. Автоемаль (аерозоль)
Також, настійно рекомендується:
— гумові рукавиці
— респіратор або марлева пов’язка, на крайняк — чистий рушник (пластикова пил — страшна річ!)
— спирт або горілка (самому відмиватися від смоли)
— купа чистих ганчірок (для того ж)
— пружний пакунок типу подушки, піде стара згорнута куртка або пальто. (Навіщо — див. Нижче)
— в кінці — пару пляшок пива (optional)

1. Підготуємо поверхні.

Поки нікого немає вдома, знятий пластик тягнемо в душ і моєму з простим пральним порошком в гарячій воді. В’язку масляну грязь краще змити розчинником (не бензин) перед цим поцессом — інакше ванна або душова кабіна сильно постраждають. Далі витираємо і сушимо. Після цього, озброївшись потужною лампою, оглядаємо поверхню. Зазвичай, пошкоджень виявляється більше, ніж це було видно до миття і при денному світлі.

Для початку визначимося в типах пошкоджень. Зазвичай буває чотири типи: мікротріщини, дрібні і великі тріщини, відколи на краях, і великі відколені частини (наприклад, при падінні або зіткненні). Мікротріщини і дрібні тріщини відразу відзначаємо фломастером — потім їх можна випадково не помітити.
Пошкоджені місця ретельно шліфуємо дрібною шкіркою, потім знежирюємо ацетоном. Не ігноруйте цей процес — це дійсно позначається на міцності склеювання.

Окрема пісня — відколи на краях і кутах. Беремо вінілову ізоляційну стрічку і клеїмо її з ЗОВНІШНЬОЇ боку обшивки на місце відколу, як-би створюючи опалубку для смоли. Матерчату ізоляційну стрічку використовувати небажано — вона намертво схопиться зі смолою, і потім її доведеться сошкурівать. Не треба намагатися точно відтворити форму відбитого шматочка — потім це зробить напилок і поліефірна шпаклівка.
Великі осколки ставимо на свої місця, приклеївши їх скотчем (скотч — з ЗОВНІШНЬОЇ боку!). Дрібні фрагменти можна викласти мозаїкою на скотчі (в puzzle грали?), А вже потім ставимо на місця.

В принципі — все. Приготуємо смолу і серпянку.

Беремо баночку зі смолою і ставимо її в теплу воду на кілька хвилин — тоді її буде легше виливати з банки. Беремо посудинку (я використовую пластикову кришку від кави Nescafe Gold :-)) і ллємо в неї смолу. Додаємо затверджувач з розрахунку 1 частина отвердить. на 10 частин смоли і дуже серйозно перемішуємо дерев’яною паличкою. Далі вливаємо 1-3 частини касторової олії і знову заважаємо (суміш відразу стане каламутною — не лякайтеся). Кетамін бажано, але не є необхідним — вона служить пластифікатором, тобто після застигання маса стає більш пружною і краще тримає вібрації. Смолу можна трохи розрідити, плеснув в неї перед змішуванням трохи ацетону. Чи не переберіть з затверджувачем — суміш може спіниться, і доведеться починати все спочатку. Про кількість. Стан суміші, придатне для склеювання, тримається від 2 до 4 годин (в залежності від температури повітря і кількості затверджувача). Тому заважайте стільки, скільки зможете використовувати за 2 години. Буде мало — намішано ще.

І ще — ВСЕ робіть в гумових рукавичках. Смола — Суперклей з великої літери, і ваші руки для нього не виняток. Про всяк випадок, в перші 3-4 години відмити руки можна ацетоном, а краще за все — спиртом або горілкою (якщо не шкода Smile). Пізніше — придеться шліфувати (майже жарт.).

Дайте готової смолі відстоятися хвилин 10-15, щоб вийшли бульбашки повітря — вони шкідливі. Все дійство відбувається зі ВНУТРІШНЬОЇ (лицьові) сторони обшивки. Мікро- та дрібні трешіна. Тут просто. Рясно мажемо смолу на підготовлене (див.вище) місце і ретельно втираємо в тріщини. Зверху кладемо шматочок серпянки, також мажемо її зверху і втираємо в неї смолу. Шматочки серпянки повинні добре просочитися і перекривати один одного (можна хрест-навхрест). Двох-трьох шарів серпянки тут досить. Середні і великі тріщини. Тут все відповідально. Теж мажемо, теж втираємо в тріщини. Теж серпянка, тільки в 4-6 шарів, що перекривають один одного. Ширина шва склеювання 5-10 см. Можна дати один шар з лицьового боку. У сильно навантажених місцях краще, якщо замість серпянки використовувати склотканина (крім лицьового боку). Відколи на кутах і краях. Мажемо ізоляційну стрічку і прилеглий пластик смолою. Серпянкой в ​​кілька шарів робимо щось на зразок заплатки на дірці. Чи не Срем повністю залити смолою щілина між серпянкой і ізолентою — все одно частина смоли витече. Пізніше, ця «вибоїна» піде під шпаклівкою. «Мозаїка». Сідяшіе мозайкой оскільки на скотчі, акуратно, щоб не пошкодити «візерунок», мажемо смолою і втираємо в тріщини. Можна налити трохи розрідження смоли, і пожождать, поки вона сама вбереться в тріщини. Серпянка (або, тут краще склотканина) дуже акуратно кладеться великими латками в 3-4 шари. Надійніше зробити це в два етапи — спочатку заливаємо смолою, а через 16-20 годин, клеїмо склотканина. Намагайтеся уникати бульбашок повітря і порожнеч. Не економте на смолі (але і сильно не захоплюйтеся) — ми НЕ КЛЕЇМО в прямому сенсі цього слова (де, чим тонше шар клею, тим краще), а домагатися МОНОЛІТНОГО шматка. Поки все! Тепер п’ємо першу пляшку пива, поминаємо добрим словом Док. Колапсу, і йдемо відпочивати.

Після всіх операцій, видежіваем все наше господарство протягом 24 годин при температурі 18-25 градусів. Температура не критична, але слід пам’ятати, що час затвердіння збільшується при низькій, і зменшується при високій температурі. Нетерплячим можна порадити духовку при 50-80 градусах. Головне — щоб сам пластик і скотч витримали. У такому режимі повне затвердіння триває 12-14 годин.

Увага! Нелипких поверхню — не факт, що всі ствердів.

4.Опять готуємо поверхню.

День другий. Був день і була ніч. Оглядаємо скоєне минулим днем. Правильно склеєні деталі повинні бути монолітними на дотик, міцними, в загальному, вселяти довіру. Приступаємо до другої фази роботи. Якщо минулій частині ми домагалися міцності і «склееності», то зараз ми дбаємо вже про зовнішній вигляд нашого скуттера (навернулися спортбайк, як правило, ремонту вже не підлягає, чoппер пластика не має взагалі, жалюгідна облицювання ендуро з жирної пластмаси і не кришиться, — отже ремонту підлягають тільки скуттера). Почнемо. Поліефірна шпаклівка — двокомпонентна субстанція, продається в автозапчастини. За хім.состава і міцності подібна епоксидної смоли, непрозора, може мати колір, пахне вінілом. Ідеально підходить під наш захід. Я використовую совкову, коштує 20 р. на авторинку, упакована в бляшанку з високою кришкою (під кришкою — тюбик затверджувача). Класна річ, рекомендую. Буржуйські нічим не краще, але коштують 60-80 р. Також, буде потрібно напилок, шкурка різного калібру, респіратор (згадайте потім мої слова), і той самий загадковий моток з куртки або старого пальто. Як я знаю, плоскої обшивки у скутерів не буває. Тому, щоб не пошкодити обшивку ще раз, вже своїми руками, треба правильно розташувати пластик на столі. Кладемо на стіл моток з люмой куртки або пальто і зверху надягаємо деталь обшивки, наприклад передній обтічник. Ганчір’я приймає форму деталі і рівномірно приймає все навантаження від наших рук. На лицьовій поверхні видно патьоки смоли з трешін. Це добре — значить смола точно потрапила всередину тріщин. Знімаємо ізоляційну стрічку. Одягаємо респіратор, і акуратно, спочатку напилком, а потім шкіркою видаляємо патьоки. Також знімаємо все задираки і шви «під нуль». Далі, дрібною шкіркою ретельно шліфуємо всю лицьову поверхню. Потім пріготовліваем шпаклівку (по інструкції, там все просто). Пам’ятайте про рукавички. Час схоплювання оной — максимум 20 хвилин, тому готуємо потроху і безпосередньо перед роботою. Шпателем, (зручно використовувати пластинку з товстої твердої гуми), вирівнюємо всі вм’ятини і нерівності. Лунки і ямки на колишніх ськолах заповнюємо шпаклівкою як би «з гіркою». Після першого проходу чекаємо близько години, і дивимося, що виходить. Де взяли лишку — ошкурівать, недобір — дошпаклевиваем. Коли здалося, що все закінчено, даємо витримку годин на 12. Шпаклівка повинна затвердіти остаточно. Потім шліфуємо все «нулевкой». Поверхня повинна бути гладкою на дотик і мати ідеальну форму. Набридло? В принципі, тепер можна пофарбувати фарбою з балончика і спати спокійно.

Нижче — для цінителів і просто неледачих людей.

Грунт спеціально для пластику.
Створює міцну основу для фарби і висвічує нерівності після шпаклівки. Продається в банках або аерозольній упаковці. Зазвичай темного кольору. Віддамо перевагу аерозоль. Тонким шаром наносимо на поверхню. Головне добре розпочати і закінчити. Робиться так: добре збовтати, до стукоту кульок в балоні, починаємо розпилювати грунт на шматок картону, і плавно, але швидко переводимо струмінь грунту на окрашеваюмую поверхню. Намагайтеся не лити багато — будуть патьоки. Закінчивши, переводимо струмінь на картон і тільки після цього відпускаємо кнопку балончика. Таким чином, ви не отримаєте «плювка» грунту на початку і кінці розпилення. Розпорошувати треба з 20-30 см і під прямим кутом до поверхні. (Та ж технологія відноситься до будь-якої фарбі і грунтам, які вимагають розпилення). Даємо просохнути і дивимося на результат. Відразу виявляються всі дрібні нерівності і дефекти, які не помітні раніше. Виступи ошкурівать, западини також шліфуємо і шпаклюємо. Після виправлення, грунтуємо повторно. І так до тих пір, поки всі нерівності не будуть усунені. Закінчивши, даємо просохнути близько доби.
Забарвлення. Оптимально — віддати в фарбування в автосервіс. Там спеціальне обладнання і геморою менше. Але нас радує процес. Будьте ласкаві. Рекомендувати якусь фарбу не буду. Справа смаку і досвіду. Зауважу тільки, що будь-який металік «фірмово» виглядає при «самопальному» нанесенні з балончика. Благо, зараз його буває до 30 кольорів і відтінків. Наносити треба дуже тонкими, «прозорими» шарами, але кілька разів, даючи повністю висохнути кожному шару. Краще це робити при температурі 18-20 градусів. Після фарбування дайте як слід просохнути і, після, пройдіться по оновленій «шкаралупі» авто поліролью. Далі слід заключна пляшка пива.

Ремонт пластика мотоцикла своїми руками

Сучасна конструкція квадроциклів, мотоциклів і скутерів містить велику кількість пластикових деталей. Їх призначення відрізняється для різних типів транспортних засобів. Наприклад, спортивний пластик на мотоцикл встановлюється з метою поліпшення його аеродинамічних властивостей, керованості, а для квадроциклів пластик стає недорогим і функціональним елементом, який легко полагодити.

На жаль, мотоциклів властиво падати. Питання не в тому, чи відбудеться це, а в тому, коли саме. Травмувати байк можна на великій швидкості, при русі по місту або навіть у власному гаражі. Відновлення пластика мотоцикла — не надто складна процедура, що дозволяє зменшити витрати на утримання і ремонт вашого байка.

У будь-якому випадку, здоров’я і життя мотоцикліста дорожче заліза і полімерів, і якщо ви хочете зберегти разом з ними ще й стан мотоцикла — не варто розганятися до позамежних швидкостей і хлоп’ячі, невиправдано піддаючи себе ризику.

Найбільш поширені проблеми

Чим більше на мотоциклі пластика, чим він дорожчий, тим, відповідно, більше у власника будуть витрати і проблеми. Пластик на китайські мотоцикли можна придбати в непоганому стані б / у або новий, проте не завжди можливо швидко підібрати відповідні деталі під певну модель. Заміна і установка нових комплектуючих не займе багато часу, більше сил піде саме на пошук вигідних пропозицій.

Причиною пошкодження можуть бути:

  • ДТП — серйозне чи ні, масштабне чи ні, головне, щоб мотоцикліст не постраждав;
  • Втрата управління на трасі, в результаті чого мотоцикл падає і ковзає по асфальту;
  • Виконання трюків, складних фігур, стрибки — удари об землю, стовпи по дотичній;
  • Спортивні заходи — пластик на кросовий мотоцикл завжди затребуваний через частого пошкодження і екстремальних умов їзди;
  • Падіння припаркованого мотоцикла, в тому числі і в гаражі. неприємна штука.

способи відновлення

Найбільш часто використовуються два види відновлення пластику незначній мірі ушкодження: склейка або пайка. Склеювання проводиться епоксидною смолою, полімерними та синтетичними складами. Надія на те, що тюбик звичайного клею виправить ситуацію, випаруватися після перших спроб.

Справа в тому, що мотоцикл під час руху стикається з великою кількістю впливають на пластик факторів. Це і зустрічний потік вітру, вібрація двигуна, вібрація всього кузова через нерівності поверхні, механічні пошкодження від гравію, шматків бруду.

Ремонт пластика мотоцикла за допомогою клею передбачає також і використання склотканини. Основне завдання — не тільки усунути місце поломки, але і підсилювати місце розриву базового матеріалу, зробити його гнучким і пластичним.

Те ж саме відноситься, до речі, і до пайки пластика паяльником, тільки в якості армуючої основи використовується мелкоячеистая сітка з нержавіючої сталі. Проклейка зазвичай відбувається зсередини. Майстри вищого пілотажу примудряються виготовити спеціальну улоговинку для скловолокна болгаркою або наждачкою, щоб потім, після шпаклівки, залишилася ідеальна поверхня.

Фарбування пластику мотоцикла в такому випадку буде рівною, гладкою, без видимих ​​вад. Однак власник не може бути застрахований від появи тріщини, відколу нового покриття. Вихід — причепити наклейку або модний лейбл, ніж часто користуються початківці байкери.

Пайка — це той рівень надійності, який максимально можна досягти при роботі з пластиком на кросових і спортивних мотоциклах. Звичайно, такий вид робіт не звільнить від появи тріщин при сильному ударі, проте якщо ви хочете заощадити і у вас є пара зайвих годин вільного часу, можете спробувати. Частими помилками є спроба зробити все «на швидку руку» без дотримання технології.

Пальники беруться, як правило, дуже потужні, а сітка з нержавіючої сталі — дуже жорстка. Підсумок — неякісна пайка, шви залиті горілої пластмасою і той же розрив, що і при використанні склотканини.

Покрокова інструкція

Перед початком робіт проведіть підготовку:

  1. Необхідно зняти пластикову деталь і зручно помістити її на столі для майбутньої пайки;
  2. Знайдіть паяльник з регулюванням потужності, краще потужний;
  3. Протестуйте роботу паяльника на шматку пластику (у багатьох є осколки або шматки пластика, наприклад, з минулого обважування);
  4. Зачистіть місце пайки болгаркою або наждачкою так, щоб там не залишалося сміття, залишків фарби, відколів;

далі металева сітка, досить міцна, але еластична, накладається на пластик. Паяльник лягає зверху і починається прогрівання. У вас повинно вийти вплавити металеву конструкцію в пластик таким чином, щоб деталь надійно зафіксувалася.

Будьте обережні і уважні, оскільки другого шансу не буде. Якщо обвіс «гуляє» необхідно зафіксувати його на верстаті, струбциной або хоча б ізолентою або скотчем.

Існує ще один спосіб, який часто використовують більш досвідчені майстри по відновленню пластика на мотоцикли будь-яких типів — пайка струменем гарячого повітря. Суть методу полягає в зварюванні пластика за допомогою будівельного фена і спеціальної насадки. При цьому виходить монолітний стик, дифузний тип зварювання і надійне з’єднання.

Відремонтувати пластик на мотоцикл своїми руками можна і за допомогою спеціальних наборів і сумішей для склеювання, проте якість обробки і їх ціна ставить під сумнів доцільність такої обробки.

Ремонт і відновлення пластику мотоцикла

Розповімо і покажемо кілька доступних варіантів, як відновити пластик на мотоцикл своїми руками.

Багато сучасні мотоцикли рясніють пластиковими панелями, вони потрібні для створення завершеного зовнішнього вигляду байка, поліпшення аеродинаміки і для захисту важливих вузлів. Щоб захистити ці частини від пошкоджень, сучасні полімери робляться гнучкими і стійкими до ударів, але навіть це не рятує мотоцикл при падіннях і ДТП. У таких випадках виробник пропонує замінити деталь на нову, що коштує величезних грошей. Ми ж підготували кілька доступних варіантів, як зробити пластик на мотоцикл своїми руками.

Коли варто ремонтувати пластик?

Перш за все, варто визначити ступінь пошкодження. При належному підході можна відновити і повністю розламану деталь, але іноді варто це буде на рівні покупки нової. Якщо пошкодження відносно незначна і відноситься до конструкції не несе відповідальну навантаження, начебто частини корпусу мотоцикла (максі скутери), то підійдуть косметичні способи ремонту.

Тріщини, відколи й склейку декількох шматків пластика можна провести за допомогою спайки гарячим струменем повітря або паяльником. Відповідальні, несучі конструкції, а також деталі з високим ступенем пошкодження найкраще лагодити за допомогою методів, що припускають відновлення маси пластикової деталі і її характеристик (жорсткості, пружності і ін) .У випадках, коли пластик вже неможливо відремонтувати латкою або склеюванням, є варіант виготовити деталь з нуля. Для цього вам потрібно буде ретельно вивчити весь процес моделювання, мати багато зведеного часу і нервів. Найчастіше, в таких випадках простіше придбати б / у запчастина і починають або зовсім купити новий пластик.

Спайка гарячим повітрям

Для ремонту пластику мотоцикла нагрітим повітрям знадобиться будівельний фен, але не будь-який, а з регулятором температури. Можна скористатися і найдешевшим пристроєм, але тоді є ризик перегріти пластик, що призведе втрати його основних властивостей. Перегрітий матеріал буде крихким і може зламатися при вібраціях від їзди на звичайних дорогах. Ще знадобиться спеціальна насадка з тонким соплом, приблизно 5-8 мм.

Крім фена буде потрібен великий шматок пластика ідентичний зварювального. Для цього слід звернути увагу на позначки деталі, скоріш за все перед вами буде виріб марок РР, РА або АБС. Поліпропілен РР, наприклад, плавиться при 300 градусах, а починає горіти при 350, тому зварювати його слід при температурі 300 — 340 градусів. Поліамід або РА слід варити при 410 — 460 градусів, АБС при 360 — 400.
Процес спайки:

  1. Для більшої зручності знімаємо деталь з мотоцикла і відмиванням її від бруду і масел.
  2. Краї деталей зачищаємо дрібної наждачним папером, краю вирівнюємо, а на ділянках наближених до поверхні намагаємося зробити улоговинку.
  3. Якщо зварює відкололися деталі, то притуляє шматки до основи і розігрітим феном прихоплює їх в декількох місцях (з внутрішньої частини). В іншому випадку, якщо приварювати деталі по черзі деякі ділянки може покрутити і домогтися рівної поверхні без вирівнювання додатковими матеріалами буде неможливо.

Порада. Якщо пластик сильно крутить спочатку, то для простоти роботи з ним можна скріпити його скобами.

спайка паяльником

Такий ремонт пластика мотоцикла своїми руками, практично не відрізняється від попереднього. Основною відмінністю пива буде — використовуваний інструмент. Знадобиться паяльник з високою потужністю, який вам не шкода забруднити. Тут теж важливий вид зварюваного матеріалу і відповідний припій. Останній можна знайти у вигляді спеціальних стрічок в магазинах.
Процес зварювання:

  1. Деталь демонтуємо, відмиванням від бруду, зачищаємо краю наждачним папером і знежирюємо.
  2. Збираємо пазл з зламаних шматків, прихоплюючи їх точковим зварюванням зсередини за допомогою паяльника. (Подальші роботи проводимо виключно з внутрішньої частини виробу).
  3. Починаючи з країв притуляє паяльник до шву і проплавляя його практично наскрізь формуємо глибоку улоговинку.
  4. Тепер деталі триматися, але ще недостатньо міцно. Наступний крок — напрямок нового шару, для цього припой плавимо паяльником поблизу улоговинки. Поки пластик ще рідкий разравниваем його жалом, щоб отримати рівний шар.

Порада. При належній вправності можна одночасно робити улоговинку і заповнювати її припоєм.

Так процес піде набагато довше і вимагатиме більшої концентрації, але шари пластика будуть краще триматися, а значить, з’єднання вийде більш прочним.Еслі ви все зробили правильно, то за підсумком у вас вийде міцний шов, який з внутрішньої сторони виглядає грубувато, а ось з зовнішньої виходить практично ідеально рівним. Цього вийде добитися за рахунок глибокого проплавлення маси при формуванні поглиблення.

Зверніть увагу! Деякі радять використовувати для зміцнення армовану металеву сітку. Даний варіант має сенс тільки, якщо ви працюєте з крихким матеріалом низької якості, який не здатний гнутися.

склеювання пластика

Ремонт пластика мотоцикла можна здійснити склеюванням деталей.
Для цього нам знадобиться:

  • епоксидної смоли і затверджувач;
  • скловолокно;
  • рукавички;
  • касторове масло.

Процес склеювання: Перш за все — знімаємо дефектну деталь, ретельно відмиванням її гарячою водою, потім зачищаємо долі навколо тріщин і торці відколів, нарешті знежирюємо оброблювані частини. Далі розводимо смолу з затверджувачем, врахуйте, що матеріал буде триматися в пластичному стані 2-4 години, тому краще готувати його невеликими частинами. Якщо додати трохи касторової олії в суміш, то вона вийде більш пластичної, що особливо важливо для гнучких пластиків. Готову смолу, з внутрішньої сторони деталі, наносимо пензликом в один шар. Далі кладемо шар скловолокна завширшки не більше 5 см і покриваємо його ще одним шаром клею. Загалом має вийти 3-5 шарів сітки, а завершальний шар — клей. Запам’ятайте! Всі роботи з епоксидною смолою слід проводити в рукавичках і захисних очках.По завершення роботи деталь залишаємо сохнути на добу, при кімнатній температурі. Ознака затвердіння матеріалу — відсутність прилипання і міцність конструкції. Ви можете злегка натиснути на шов, щоб перевірити його міцність і переконатися в застиганні матеріалу. Якщо все влаштовує — лагодження завершена, в іншому випадку повністю знімаємо шар і наносимо новий. Залишилася ще зовнішня частина, але її слід обробити шпаклівкою, щоб виключити пошкодження і потім зафарбувати. Склеювання потрібна для створення міцної основи, а заключні роботи краще проводити з більш піддаються обробці матеріалами.

Виготовлення деталі для заміни

Говорячи про відновлення пластику мотоцикла, не варто забувати про повну заміну відсутніх або пошкоджених частин. Тут ми поділяємо процес на виготовлення панелі з нуля і виготовлення відсутнього куска.Сложней всього зробити деталь самостійно. Повністю повторити заводські форми можна хіба що зі скловолокна. Процес дуже довгий, не найдешевший і підходить хіба що для ентузіастів. Спочатку слід зробити матрицю, що повторює форму майбутньої деталі. На матрицю поступово наноситься шар скловолокна і смоли, тим самим формуючи деталь. Потім виріб шліфується, грунтується і фарбується. Такий деталі вистачить рівно до наступного події, адже скловолокно дуже крихке, а його ремонт не має сенсу через втрату жорсткості всієї конструкції. Нарешті ремонт пластика можна зробити за допомогою шматка пластика відповідного за складом і розміром. З заготовки слід випиляти форму, що повторює відсутню частину. Спосіб підходить для прямих ділянок і з невеликим сферичним вигином. Вигин можна отримати, якщо прогріти деталь, надати е форму і зафіксувати до охолодження.

Ссылка на основную публикацию