як відремонтувати передню стійку ваз 2110

Ціна 74 грн. + 3 подарунки
відправка  Укрпоштою  40  грн.golubci

Як зробити заміну передньої стійки ВАЗ-2110 своїми руками

Print this article Font size 16

Стійки — це важливий елемент підвіски автомобіля, оскільки вони відповідають за гасіння коливань кузова, забезпечують високий рівень зчеплення між колесами і дорожнім полотном.

Але термін експлуатації у цих елементів обмежений. Тому заміна передніх стійок у ВАЗ 2110 — цілком природна і необхідна згодом процедура.

Середній термін служби стійок, яка встановлюється на «десятку», становить 30-40 тисяч кілометрів пробігу. Показник залежить від умов експлуатації авто і заводу-виробника самого елемента.

Їхати на СТО не обов’язково, оскільки заміну можна виконати своїми руками.

симптоми поломок

Оскільки стійка є елементом підвіски, при її несправності ви відразу помітите проблеми з її роботою. Так, основна ознака — це підвищений стукіт в передній частині автомобіля. Він може виникати на різних швидкостях. Якщо чути хрускіт (а не глухий удар), значить прийшов в непридатність підшипник передньої стійки на ВАЗ-2110. Опорний елемент може зношуватися швидше самого амортизатора. Виною тому є постійні удари підвіски при їзді по нерівних дорогах. Опорний підшипник не має будь-якого демпфера, і все навантаження, які не змогла поглинути стійка, в повній мірі передаються на нього. Відзначимо, що хрест спочатку виникає тільки при поворотах керма.

Не ігноруйте проблему

Не варто зволікати із заміною передніх стійок на ВАЗ-2110. У разі виходу з ладу амортизатора підвищується навантаження на інші елементи:

  • кульові опори.
  • сайлентблоки важелів.
  • Опорні і ступичні підшипники.

Також збільшується гальмівний шлях, погіршується керованість. На швидкостях вище 60 кілометрів на годину автомобіль починає «нишпорити» по дорозі. Ну і, звичайно ж, все це супроводжується гуркотом в салоні, який навряд чи сподобається вам і вашим пасажирам.

Підбір нових деталей

Перед тим як поміняти стійки на ВАЗ «десятого» моделі, потрібно спочатку придбати нові елементи. Вибрати їх в широкому асортименті виробів від різних виробників, пропонованому автомагазин, буває досить складно. Недорогі деталі хорошої якості ви навряд чи знайдете, то, що пропонується в продажу під брендом ВАЗ, прослужить вдвічі менше заводських амортизаторів. Звідси рекомендація: розглядати варіанти іменитих брендів, за умови, що вони не є підробкою:

З російських виробників непогано себе показали вироби самарського заводу СС 20, відгуки автолюбителів про них в цілому позитивні. Коли планується заміна передніх амортизаторів, то крім вибору виробника, треба задуматися про тип стійок. Існують традиційні масляні та газомасляної моделі, причому другі відчутно дорожче і трохи жорсткіше. Зате вони впевнено поводяться на дорозі і служать довше. Масляні моделі відпрацьовують м’якше і більше підходять любителям комфортної їзди.

Які передні стійки краще поставити?

Існують різні види стійок: газові, масляні і газомасляної. Всі вони відрізняються пристроєм і ціною. З встановлюють масляні елементи. Вони найбільш комфортні і забезпечують високу плавність ходу. Однак такий автомобіль має не найкращу керованість. Для тих, хто хоче більшої маневреності і стійкості на дорозі, підійдуть спортивні стійки «Каяба». Вони відносяться до газонаповненим і відрізняються високою жорсткістю. Яка на ці передні стійки ВАЗ-2110 ціна? Комплект можна придбати за 5-5,5 тисячі рублів. Також цей виробник робить і масляні стійки. Їх вартість близько 4 тисяч рублів.

Ще один виробник спортивних стійок — «Коні». Мають досить позитивні відгуки. Але це найдорожчі передні стійки на ВАЗ-2110. Ціна за комплект становить 7-9 тисяч рублів. Що стосується інших виробників, автомобілісти добре відгукуються про такі:

Про ці стійки ми поговоримо окремо. Даний продукт робиться в Самарі. Користується високою популярністю в автомобілістів.

Способи визначення виходу з ладу передніх стійок ВА3-2110

Діагностику стану стійок найкраще зробити в автосервісі на спеціальному комп’ютерному стенді, де на спеціальних майданчиках-барабанах під усіма колесами машини імітується її рух з розгойдуванням в умовах складного рельєфу. Видається комп’ютерна роздруківка діагностики всієї ходової частини авто, включаючи стан стійок. Звичайно, можна спробувати і самому як би «змоделювати» подібну розкачку автомашини і з «розумним» видом визначити, що зі стійками … Слід відразу сказати, що толку ніякого не буде — авто буде розгойдуватися тільки на остаточно втратили працездатність амортизаторах, тобто практично — на пружинах стійки. Такий тест буде хибно «позитивно пройдено», навіть якщо стійки хоч трохи, але працюють. Це дуже часто вводить в оману «гаражних» фахівців, які стверджують, що передні стійки працюють нормально, мовляв, при «качків» за кузов авто коливання зникають вже на другому ході амортизаційної стійки. Це — в корені неправильно, тому що сили одну-дві особи завжди явно не вистачатиме для розкачки 1.5 — 2-х тонною машини. Інша справа, якщо таким чином взагалі не вдається «продавити» стійку, навіть на 2-3 мм, що буде говорити про заклинювання амортизатора, вірніше — поломки його клапанної групи: тут явно немає можливості перетікання масла між порожнинами амортизатора, він «стоїть», а на дорозі така стійка буде жахливо бити. Як варіант визначення працездатності стійки — її огляд. Якщо вже є, нехай навіть невеликі, патьоки масла з сальника штока — все, ця стійка несправна, тому що через насосного дії штока амортизатора (вгору-вниз) при їзді масло з нього просто «вижене», питання тільки в часі …

Увага: «сухість» стійки ще не буде ознакою її нормальної роботи, як приклад вище — пошкодження клапанів амортизатора, ну а стійка в цьому випадку, як правило, буде суха

Слід постійно прислухатися до роботи підвіски. Якщо є впевненість, що деталі підвіски в нормальному стані, але стуки присутні, то можна з достатньою впевненістю сказати, що стійка несправна. Непогано буде хоча б раз на тиждень проводити «суб’єктивний» тест станом передніх стійок ВАЗ 2110: на одному і тому ж ділянці добре знайомої пустельній дороги, з однією і тією ж швидкістю входити в поворот і уважно стежити за поведінкою авто. Як тільки машину починає на певній постійній швидкості заносити (чого раніше явно не було), то можна вважати, що передніх стійок терміново потрібна діагностика.

готуємо інструменти

Щоб заміна передніх стійок на ВАЗ-2110 своїми руками була проведена успішно, нам знадобиться:

  • Набір торцевих головок (від 13 до 19 включно).
  • Набір накидних ключів (на 17, 19 і 22).
  • монтування.
  • молоток.
  • Ріжковий ключ на 9.
  • балоннік.
  • Мастило «Рідкий ключ».
  • Металева щітка (при необхідності).
  • Стяжки пружин (не менше двох).
  • Заводський домкрат.

Щоб замінити передній амортизатор, необов’язково наявність підйомника або ями. Необхідно лише підняти частину кузова. Для успішного ремонту передньої стійки ВАЗ-2110 досить поставити на рівну, тверду поверхню.

ознаки несправності

Реальних ознак, що пора поставити нові передні стійки ВАЗ, всього кілька. Причому по ним можна визначити несправність амортизаторів у всіх передньопривідних «Жигулях», починаючи від ВАЗ 21099:

  • виникнення глухого стуку з боку зношеного елементу, а буває, що і від двох одразу;
  • дрібні вибоїни «віддаються» на рульовому колесі і відчуваються руками;
  • поява на корпусі деталі патьоків масла;
  • про заміну передньої стійки слід задуматися і після пробігу 40 тис. км.

Пошук несправності зазвичай починається після появи стуку і зміни поведінки автомобіля на дорозі. Це виражається у відході з прямолінійною траєкторії при русі по дрібних нерівностях, коли стійки ВАЗ 2110 відпрацьовують їх по-різному. Якщо зносилися обидва елементи, то машину може і не відводити, але стукіт з’явиться однозначно, іноді разом з невеликою розгойдуванням кузова. На ідеально рівній дорозі, яких мало, перерахованих ознак відчути не вдасться.

Після різкого і сильного удару по підвісці від попадання в яму слід заглянути під авто негайно, вірна ознака поломки — свіжий масляний потік. Якщо ж машину сильно веде в одну сторону, то передню стійку напевно зігнуло від удару і її доведеться змінити на нову, відремонтувати деталь точно не вийде. Коли події передував тривалий пробіг амортизаторів, то рекомендується замінити обидва, інакше новому елементу доведеться працювати в парі зі старим, від чого він швидко прийде в непридатність.

Приступаємо до роботи

Спершу фіксуємо автомобіль на ручному гальмі або ставимо під задні колеса упори. Далі відкриваємо капот і відкручуємо гайку кріплення опори до амортизаційної стійці. Зверніть увагу, що сам шток може прокручуватися. Щоб його зафіксувати, вам необхідний ключ на 9. Далі необхідно зірвати колісні болти і вивісити передню частину авто на домкраті (з правого або з лівого боку, в залежності від того, яка стійка буде змінюватися спочатку). Дістаємо колесо назовні і обробляємо мастилом «Рідкий ключ» гайки кріплення стійки до поворотного кулака.

демонтаж амортизаторів

Ремонт стійок амортизаторів починається з їх демонтажу. Зняття амортизаторів зазвичай не викликає проблем. Хіба що кріпильні деталі змушують автомобіліста голосно лаятися і вдаватися до кардинальних заходів ( «болгарка» або газовий «різак»).

Але найчастіше буває досить очистити гайки і болти від піску і бруду, а потім обробити їх рідиною WD-40. Через 20-30 хв можна приступати до демонтажу.

Ось кілька моментів, які варто враховувати при знятті амортизаторів для їх подальшого ремонту або заміни:

  • Найчастіше, ту частину машини, де знімається амортизатор, доводиться вивішувати за допомогою домкрата. Обов’язково слід встановити упори під поріг або днище, щоб автомобіль випадково не зрушив під час ремонту.
  • Для кращого доступу до нижніх кріпильних елементів амортизатора потрібно зняти відповідне колесо.
  • Верхні точки кріплення стійок в більшості машин, як правило, знаходяться під капотом і в багажнику.

У передньопривідних автомобілях при знятті стійки доведеться більше попрацювати. Складність роботи залежить від виду амортизаторной стійки.

  1. Розбірні конструкції амортизаторів відрізняються більш складним демонтажем стійки. Щоб зняти такий вузол, доведеться відкручувати ступичні гайку і знімати стійку разом з маточиною.
  2. Нерозбірні амортизатори мають більш просту конструкцію стійки. У нижній точці амортизатор вставляється в чашку, де кріпиться одним або двома болтами.

Верхнє кріплення у обох видів стійок зазвичай знаходиться під капотом (у передніх амортизаторів) і в багажнику (у задніх). Тут потрібно буде обкрутити всього дві гайки.

Амортизаторні стійки передньопривідних автомобілів, як правило, витягуються разом з пружинами.

розбираємо стійку

Отже, після проведених робіт деталь можна сміливо витягувати назовні. Тепер нам потрібно стягнути пружини з двох сторін.

Як далі провести заміну амортизаційної стійки на ВАЗ-2110 своїми руками? На наступному етапі демонтуємо пильовик і відбійник. Їх можна «перекинути» на новий амортизаційний елемент, якщо такі не йшли в комплекті (до речі, іноді стійки продаються в зборі з пружинами і іншим «навісним»). Потім можна приступати до складання та встановлення нового елемента. Спочатку монтують пружини, далі — опорний підшипник з чашкою і ущільнювальної гумкою.

Визначаємо, що елемент вийшов з ладу

Є кілька ознак, за якими можна визначити несправність:

  • Кузов посилено вібрує на гребінці з боку пошкодженого амортизатора;
  • Відчувається биття в рульовому колесі;
  • Гальмівний шлях стає довшим;
  • При поворотах автомобіль заносить;
  • Сліди підтікання масла;
  • При русі по прямій автомобіль забирає в сторону;
  • У стійці спостерігаються стуки, сторонні шуми.

схема пристрою
Якщо вчасно не виконати ремонт передніх стійок на СТО або своїми руками, це може призвести до сумних наслідків:

  • Опорні підшипники зруйнуються;
  • Шини будуть нерівномірно зношуватися, стрибати, утворювати горби на поверхні гуми;
  • Ступичні підшипники вийдуть з ладу;
  • Гальмівний шлях стане довшим, що небезпечно на будь-якій ділянці дороги;
  • Гальмівні колодки будуть несправне працювати, їх робочий ресурс істотно скоротиться.

Є два основних способи як перевірити елементи на предмет їх несправності. Один професійний, другий кустарний, але теж досить ефективний.

  1. Спеціальний вібростенд. На нього заганяється автомобіль, і комп’ютер обчислює ефективність амортизаторів. Слід зазначити, що нові стійки можуть показувати результат близько 75%, але це цілком нормально. Якщо ж відсоток становить менше 50, тоді прийшов час міняти деталь.
  2. Ручне розгойдування. Вам потрібно взятися за передок машини, за її крило, і почати розгойдувати. Постарайтеся домогтися максимальної амплітуди, яку дозволяє отримати вага вашого тіла. Якщо що, попросіть товариша допомогти. Суть полягає в тому, щоб після розгойдування різко прибрати руки і подивитися на машину. Якщо вона відразу повернулася в початкове положення і не вагається більше, тоді все добре. При виявленні навіть незначного коливання можете вважати, що стійки бажано замінити найближчим часом.

Вибираємо які купити

Не можна однозначно сказати, які стійки на перед найкраще вибирати для ВАЗ 2110. Деякі вибирають заводські , оскільки вони недостатньо жорсткі для них, інші віддають перевагу аналогам за їх більш м’яке і комфортне поведінку.

Хтось і зовсім бажає на свою «десятку» встановити спортивний варіант стійок , оскільки вони найбільш жорсткі, а пружини — максимально товсті.

Спортивні

Вибір стоїть між масляними і газовими (газомасляної на самом деле). Перші доступнішим з фінансової точки зору, але у них не такий широкий температурний діапазон, через що в зимовий час амортизатори стають жорсткішими.

Газові аналоги мають більш складну конструкцію, високу ціну, але відмінний показник «чіпкості».

Серед виробників, крім СС20, можна виділити наступні компанії-виробників:

У всіх у них, пристрої приблизно однакові, тому проблем з підбором відповідних деталей виникнути не повинно.

заміна

Визначившись з вибором стійок, зберіть набір інструментів, які вам знадобляться під час їх заміни:

  • Шліцьові викрутки;
  • Ключ для утримання штока амортизатора;
  • Ріжкові і накидні ключі розмірами 6-22;
  • Головки на 12-22;
  • Зйомник шарових пальців наконечників рульових тяг;
  • Пристрій для стиснення пружин на передніх стійках;
  • Всемогутній розчинник WD40.

Починаємо безпосередньо процес заміни.

  1. Відкрутіть гайку, яка кріпить верхні опори амортизаторів до чашки кузова (у відсіку двигуна).
  2. Звільніть верхні опори.
  3. Демонтувати зовнішні наконечники рульових тяг. Тут вам знадобиться ваш спеціальний знімач.
  4. Демонтувати болти, які кріплять нижню частину стійки від поворотного кулака.
  5. вийміть стійку.
  6. Розберіть і зберіть її.
  7. Виконайте процес зворотного збирання.

У якому порядку проводити ремонт телескопічної стійки:

1. Перш за все, читайте як зняти телескопічну стійку з автомобіля ВАЗ 2110.

2. Стійку затиснути в лещатах, а потім стиснути пружину за допомогою спеціальних стяжок. Потім за допомогою пристосування відкрутіть верхню гайку опори стійки і шток амортизатора, при цьому останній потрібно утримувати від провертання.

3. Зніміть на стійці автомобіля верхню опору.

4. Верхню чашку пружини зняти.

5. Зняти саму пружину телескопічної стійки.

6. Звільнити амортизаторную стійку від захисного кожуха з буфером ходу стиснення.

7. Якщо корпус стійки, чашка пружини, що знаходиться внизу, а також поворотний важіль і кронштейн зазнали деформації і руйнування, дали тріщини, то даний стан говорить про необхідність заміни амортизаторной стійки. Виробляти на ній будь-яку сварку заборонено, внаслідок цього порушиться її працездатність.

8. Далі амортизаторную стійку потрібно зафіксувати у вертикальному положенні і пару раз до упору підняти і опустити амортизаторной шток. Робиться це для того, щоб зрозуміти, чи немає по ходу його руху заїдань, стукотів і провалів. Якщо такі виявлені, телескопічна стійка вимагає заміни і ремонту не підлягає. Причинами заміни може бути також вийшла з ладу різьблення у верхній частині штока або підтікання рідини (допустимо лише незначне запотівання).

Для того, щоб перебрати амортизаторную стійку, найкраще звернутися до послуг спеціалізованої майстерні, оскільки для її ремонту обов’язковий спеціальний інструмент і, що важливо, навик.

9. Крім звичайних гідравлічних амортизаторів існують ще амортизатори в так званому патроні (цілісному нерозбірному корпусі). Якщо в автомобілі такого роду механізм, то для заміни потрібно збити опору буфера стиску, за допомогою спеціального ключа відкрутити гайку корпусу стійки, витягти старий патрон і зробити установку нового. Якщо патрон потрібно встановити замість простого гідравлічного амортизатора, то шток з робочим циліндром необхідно вивільнити з корпусу, щоб злити рідину. Потім корпус слід промити всередині і, керуючись інструкцією виробника, зробити установку нового патрона.

10. Також потрібно звернути увагу на стан захисного кожуха і буфера ходу стиснення. У разі пошкодження останнього, його потрібно обов’язково міняти. Якщо на захисному кожусі сталося відшарування гуми від металевої арматури, а також, якщо кожух має тріщини, порвані ділянки, не володіє необхідною пружністю, значить настав час заміни.

11. Підшипник вимагає заміни в разі присутності осьового пересування в корпусі опори; помічено, що з-під захисних кілець підтікає мастило; в ході повертання підшипник заїдає; а також через корозії. Можливо доведеться замінити корпус верхньої опори, якщо на ньому з’явилися тріщини. Або можна замінити опору в зборі. Різьба шпильок також може бути зношена і, само собою зрозуміло, вони підлягають заміні.

12. Деформація витків пружини, тріщини на ній також сигналізують про необхідність міняти деталь. Щоб перевірити осадку пружини, потрібно її три рази притиснути так, щоб витки стикнулися. Потім дайте пружині навантаження 3187 Н (325 кгс). Під таким тиском пружина повинна мати довжину не менш 201 мм (182 мм — експортні авто).

Процес стиснення пружини проводиться по її осі: потрібно, щоб опорні поверхні були відповідно до поверхнями опорних чашок, які знаходяться на телескопічною стійці. Пружини, що мають жовту (в експортному варіанті — білу) маркування (клас А) можуть мати довжину менше 207 мм (188 — підлягають експортної відправлення), тоді слід зробити заміну на пружину, де маркування зелена (блакитна — експортні авто) (клас В) . Найкраще міняти і одну, і іншу пружину в передній підвісці (вони повинні належати до однієї групи). Також замініть вийшла з ладу верхню чашку пружини.

13. Проведіть заміну болтів кріплення телескопічної стійки зі зношеною різьбою.

14. Тепер потрібно розпочати складання телескопічної стійки з кінця, відштовхуючись від останнього процесу (в зворотному порядку). Захисний кожух потрібно надіти на кільцеву канавку, яка знаходиться на буфері ходу стиснення.

15. Встановлена ​​пружина повинна розташовуватися так, щоб її кінець був до упору притиснутий до виступу нижньої чашки. Таким же чином потрібно встановити на пружину верхню чашку.

16. Тільки тоді, коли ваш автомобіль вже стоїть на землі, остаточно затягуйте гайку штока амортизатора.

Схожі новини

Які стійки поставити на ВАЗ 2110 і коли міняти?

Оригінальний номер 21102905002, середня ціна близько 1850 руб.

Аналоги стійки в зборі:

  • FENOX A61549C3 — 1605 руб.
  • SACHS 312 583 — 2426 руб.
  • Kraft KT 073521 — 2239 руб.
  • KAYABA 365507 — 1710 руб.
  • DELPHI DG10163 — 827 руб.
  • Pilenga SH-P 2710 — G — 830 руб.

Перевірка проводиться на кожному плановому ТО. Термін служби, як правило, від 30-100 тис.км., в залежності від умов експлуатації, стилю водіння.

Які відбійники поставити на ВАЗ 2110?

Оригінальний номер відбійників 21102902816, середня ціна 50 руб.

  • СЕВІ 1121 — 1255 руб.
  • At program (к-кт дві штуки) AT2816010R — 410 руб.
  • Trialli (к-кт відбійник + пильовик) BC 0110 — 286 руб.

Перше, що необхідно зробити — це відкрутити гайку ШРУСа і відкрутити болти колеса щоб зняти його.

Відкрутити болти нижньої кульової опори.

Болт кріплення циліндра до напрямних пальцях і зняти супорт.

Знімачем зняти рульовий наконечник.

Витягнути ШРУС з поворотного кулака, відкрутити ключем на 13 гайки кріплення поворотної опори до чашки і вийняти.

Стяжками стягнути пружину і після цього спецключом відкрутити гайку кріплення опори до штоку стійки.

Тут представлений ремонт верхньої опори. У підшипника тонкої викруткою розкрити захисне кільце і набити літол, до гумового елементу додати смужку гуми, вирізаної зі старої камери, внутрішню частину ущільнити ізолентою.

Збиваємо молотком опору буфера стиску, спецключом відкручуємо гайку резервуара (можливо знадобиться кувалда).

Зняття передньої стійки ВАЗ 2110, 2111 і 2112

Буде потрібно. вибрати нові амортизатори. зняти колеса, приготувати пасатижі, ключ «на 13», «на 19», монтажну лопатку, молоток, спеціальний ключ відвернення гайки штока амортизатора, маркер. Роботу зручніше виконувати на оглядовій канаві або підйомнику, але можна обійтися і рівною майданчиком.

Зняти гумову заглушку верхньої опори. Утримуємо шток спеціальним ключем послаблюємо з’єднання.

Від’єднати наконечник рульової тяги від поворотного кулака:

  1. Повернути кермо до упору в протилежну сторону наконечника. Витягнути шплінт, використовуючи пасатижі.
  2. Відвернути гайку кріплення рульового наконечника до важеля стійки за допомогою ключа «на 19».
  3. Випрессовиваемие палець з важеля знімачем або..
  4. не до кінця відвертаємо гайку, вставляємо монтажну лопатку в розпір між рульовою тягою і важелем стійки і молотком наносимо удари по торця важеля стійки.
  1. Помічаємо розташування регулювального болта фарбою, що дозволить приблизно зберегти кут розвалу колеса.
  2. Відвернути гайку верхнього болта головкою і ключем «на 19», потім вибиваємо його.
  3. На фото показаний болт і шайба для регулювання розвалу. Аналогічно знімаємо нижній болт.
  1. Відводимо поворотний кулак від стійки, намагаючись не натягувати гальмівний шланг.
  2. Відвернути гайки кріплення верхньої опори за допомогою ключа «на 13».
  3. Зняти амортизаторную стійку.

Всім добрий день.Как міняти передні стійки я розповідати не буду, так як цієї інформації повно в інете.Я розповім з якими сюрпризами вам прийдеться зіштовхнутися. Після того як я піддомкратити ту сторону на якій запланував міняти стійку і зняв колесо, я взяв звичайний будівельний рівень, Притула його до диска

Лада 2110 Monchicar> бортжурнал> Робимо тиху і м’яку передню підвіску ВАЗ 2110.

1. Стійки
Причина заміни передніх стійок
Стійки у мене стояли СААЗ. Благополучно померли протягом 2 років. Спочатку застукали, далі заклинило права стійка.
Вибір стійок:
1. СААЗ 21100-2905402-03 Стойка права 21100-2905403-03 Стойка ліва
2. Картридж KYB 665503 — 2 шт + корпус стійки «Шток-авто» SA10-2905580-01 правий, SA10-2905581-01 лівий + гайка корпусу стійки 2108-2905610 — 2 шт.

Стійки СААЗ в міру м’які. Надійність даних стійок залишає бажати кращого. Картриджі KYB дуже м’які і надійні, головне все правильно зібрати.

Для складання стійки нам буде потрібно:
1. Картридж KYB 665503 — 2 шт
2. Корпус стійки «Шток-авто» SA10-2905580-01 правий, SA10-2905581-01 лівий.
3. Гайка корпусу стійки 2108-2905610 — 2 шт.
4. Ланта фум — 1 шт
5. Трансмісионні масло — 0,5 л
6. Фіксатор різьби синій PERMATEX середньої фіксації 10 мл.

Збірка стійки на основі картриджа KYB 665503
1. У порожній корпус стійки залити трансмісійне масло ¼ (приблизно 200 грам) від загального обсягу. Це робиться для додаткового охолодження картриджа.
2. Обмотати рівномірно верх картриджа фум стрічкою, так що б вийшло рівномірне кільце.

Кільце має бути таким діаметром, що б щільно (з легким опором) увійшло в корпус стійки. Це робиться для точного позиціонування стійки в центрі картриджа.

3. Встановити картридж в корпусі стійки.

4. Нанести синій фіксатор на різьбу гайки 2108-2905610.

5. Встановити корпус стійки в лещата і зафіксувати.
6. Закрутити гайку в лещатах спец ключем. (Фото).
стійки готові!

підсумок:
Якщо все правильно зробити, то стійка вам буде довго служити вірою і правдою. У мене вже пішов 3 рік без найменших нарікань. Підвіска стала тиха і дуже м’яка. При переїзді різних нерівностей стійки все «з’їдають». Стуки пропали. одні плюси.

Якщо встановити картридж без стрічки ФУМ і масла, то незабаром при вивороті руля з’явиться металевий клацання. Це картридж почав хитатися всередині стійки.

На даний момент з’явилося багато різних виробників стійок на наші автомобілі. Позитивні відгуки чув про виробників Демфі і SACHS.
Поки мене повністю влаштовує KYB.

2. Опора верхня стійки
Причина заміни опори
На дрібних купинах і нерівностях з опор йшов глухий хлюпає стукіт. При натисканні на машину стукіт чітко виходив з опор.
Вибір опор:
Для експерименту були обрані опори стійок:
1. АвтоВАЗ Артикул: 2110-2902820
2. MONROE MK192
3. асом А110.2902.820-31

підсумок:
Опори АвтоВАЗ вмирали протягом підлозі року. У міру жорсткі. Чи не надійні.
MONROE відпрацювали рік без нарікань. Дуже м’які, прям ну дуже. Потрібно бути гранично обережним при установці. Я одну пошкодив при установці, довелося купувати нову. В цілому опорами MONROE залишився задоволений.
Асом стоять вже року 3. Жорсткі. Дуже надійні. Пішов 4 рік експлуатації. Жодного разу не підвели. Всім рекомендую асом!

3. Гумові саленблоки.
Подушка переднього шарніра 2108-¬2904050 — 2шт.
Шарнір нижнього важеля 2108-2904040 — 2 шт.
Шарнір розтяжки задній 2108-2904046 — 4 шт.
Подушка штанги 2110-2906040 — 2 шт.
Стійка стабіліза¬тора 2110-2906050 — 2 шт.
Причина заміни саленблоков
Візуальна деформація + вироблення гумових деталей.
вибір саленблоков
Гумові саленблоки були всі встановлені від виробника БРТ. Ще є альтернативний виробник, який не поступається за своїми характеристиками, це Rosteco. Мені продукція Rosteco дуже подобається, але тільки не поліуретан. Я проти поліуретанових деталей, так як при низьких температурах вони починають скрипіти. Перевірено на власному досвіді.

4. Пружина
Причина заміни пружин
Поміняв пружини через деформації витків. Фарба з старих пружин вся облізла і вони поржавіли.
вибір.
Пружини я поставив АвтоВАЗ Артикул 2112-2902712. Колір пружин чорний з червоною маркуванням. Хотів встановити пружини з синьою маркуванням, вони начебто м’якше, але не знайшов. В цілому пружинами я залишився задоволений. При установці пружин на стійку використовував шумоізоляторів SS20.
Підсумок: Перед машини підвівся на пару сантиметрів. Пропав шум на купині.

5. Буфер ходу стиску (Отбойник)
Причина заміни відбійника
Старий відбійник став непридатним і просто розвалився.
вибір.
Відбійники я встановив від виробника ПромТехПласт білого кольору. Артикул: 2110-2902816. Є ще жовті відбійники виробництва Сизрань. Мені вони менш сподобалися зовні. За білі відбійники можу сказати, що пройшло вже 3 роки як вони стоять у мене на авто, вони як нові. Періодично контролюю ходову частину, з ними все відмінно.
6. Кожух захисний (Пиляки стійок)
Причина заміни пильовиків стійок
На пильовику стійок були численні тріщини, що свідчило про те, що вони вже багато чого побачили.
вибір.
Пильовики ставити тільки БРТ і оригінал. На жаль, траплялися кооператив. Термін експлуатації кооперативних 2-3 місяці, після чого вони розвалюються на очах. Артикул: 2110-2905681.
7. Опора кульова
Причина заміни кульової опори.
У ходової частини були стуки на купині. Уперши монтировку між пальцем кульової опори і важелем, натискаємо на монтировку, бачимо люфт. Люфт в кульовій опорі неприпустимий.
вибір
Для експерименту були взяті кульові опори:
1. TRW Артикул: JBJ156
2. АвтоВаз Артикул: 2110-¬2904192
3. Трек чемпіон Артикул: 2108-2904185ТЧ
підсумок:
Різниці між кульовими опорами не помітив. Всі хорошої якості. На перших двох проїхав приблизно по 3 місяці. Останніми були ТРЕК. Вони вже стоять 3 роки. Проблем не спостерігається. Решта в запасі. Трек сподобалися прозорим пилюжником, що в свою чергу дає можливість контролю за наявністю мастила перед установкою і попадання води в опору в процесі експлуатації.

8. Рульовий наконечник
Причина заміни рульових наконечників.
На швидкості відчувалося, що машина їде не чітко, а як би пливе. Доводилося її ловити на трасі. Піднявши домкратом колесо і рухаючи руками колесо з боку в бік було видно явний люфт.
вибір.
Для експерименту були взяті наконечники:
1. LEMFOERDER Артикул: 2526001 лівий, 2526101 правий.
2. Бел Маг (комплект 2 шт.), Артикул: BM.3106
3. АвтоВаз Артикул: 2110-3414057 лівий, 2110-3414056 правий.
підсумок:
Лімфердер помер майже відразу. Напрацювання на відмову була 3 місяці.
Далі поставив наконечники АвтоВаз Артикул: 2110-3414057 лівий, 2110-3414056 правий. Наконечники АвтоВаз служать мені донині вже як 3-4 роки.
Бел Маг лежить в коробі і чекають свого часу.
9. ШРУС (Гранати)
Причина заміни внутрішніх шрусов.
На швидкості, при відпуску педалі зчеплення був стукіт, як удар метал об метал. Він був один раз і потім пропадав до тих пір, поки не знову відпустиш зчеплення. Чітко це було чутно на трасі.
вибір.
Зараз на ринку представлений великий список шрусов як вітчизняних, так і імпортних. При порівнянні шрусов вибір припав на АвтоВАЗ. Сподобалося якість обробки металу (немає грубих слідів механічної обробки). Чітко видно сліди термічної обробки (кольори мінливості).
Чітка маркування виробника на ШРУС і пильовику. Артикул: 21080-2215056.
підсумок:
Пропав металевий стукіт при відпуску педалі зчеплення.
Причина заміни зовнішніх шрусов.
Зовнішні шруси міняв через велику люфту. Перевірка люфту проводиться при знятті приводу цілком. Однією рукою тримаєш вал, другий рухаєш шрус з боку в бік. Так само при русі автомобіля назад, двигун сильно сіпався. Проблема вирішилася після заміни шруса. Мабуть він підклинює. Робочий люфт на нових шрусах склав 3-4 мм, коли на старих був 10-12 мм.
вибір.
Шрус встановлював АвтоВАЗ Артикул: 2110-2215012. Вибирав за тими ж критеріями що і внутрішній шрус.

10. Підсилювачі кузова

1. Розтяжка передніх стійок УР2

Інформація з офіційного сайту Техномастер:
— підвищується точність керування автомобілем в повороті;
— підвищується стійкість автомобіля при русі по прямій;
— зменшується деформація кузова при русі автомобіля на поворотах і по нерівних дорогах, що значно знижує ймовірність появи втомних тріщин на кузові;

Висновок після установки: Сказати я відчув измения після установки даного підсилювача не можу. Можливо що то і змінилося але не істотно.

2. Підсилювач щитка передка 2110
Інформація з офіційного сайту Техномастер:
— Сумний підсилювач щитка передка знижує деформацію щитка передка в зоні кронштейнів кріплення картера і переміщення шпильок кріплення картера при навантаженні на рульовому колесі ± 40 Н * м в два рази.
— Переміщення картера після установки підсилювача знижується в 2,5 рази, а кути повороту рульового колеса зменшуються приблизно на 10 градусів.
Пояснення: при навантаженні на рульовому колесі ± 40 Н * м кути повороту рульового колеса без підсилювача складають 53-54 градуса і 42-45 градусів — з підсилювачем.

Висновок після установки: Сказати я відчув измения після установки даного підсилювача не можу. Можливо що то і змінилося але не істотно.

3. Розтяжка важелів (нижня) — ВАЗ 2110-2112 (АР 0160 / АР10-2801070)
Інформація з офіційного сайту Автопродукт:
Впевнене проходження поворотів на швидкості.
Збільшений ресурс кузова.
Більш ніж в 3 рази зменшує переміщення кронштейна важеля передньої підвіски.
Знижує на 35% напруга в кронштейні важеля і соединителе лонжерона з підлогою.
Знижує на 8,5% напруга в щитку передка і правом кронштейні рульового механізму.

Висновок після установки: Результат приємно здивував. Машина стала жорсткіше. Керованість краще. У повороти заходити стала впевненіше. Якщо чесно, то не очікував що результат буде на стільки відчутний. Можливо, даний результат був отриманий в результаті установки підсилювачів описаних раніше.

Ремонт стійок на ВАЗ 2110

На автомобілі ВАЗ 2110-12 встановлюються розбірні двотрубні амортизатори, завдяки чому при необхідності вони розбираються і ремонтуються. Для цього його потрібно спочатку демонтувати з автомобіля.

Які стійки поставити на ВАЗ 2110 і коли міняти?

Оригінальний номер 21102905002, середня ціна близько 1850 руб.

Аналоги стійки в зборі:

  • FENOX A61549C3 — 1605 руб.
  • SACHS 312 583 — 2426 руб.
  • Kraft KT 073521 — 2239 руб.
  • KAYABA 365507 — 1710 руб.
  • DELPHI DG10163 — 827 руб.
  • Pilenga SH-P 2710-G — 830 руб.

Перевірка проводиться на кожному плановому ТО. Термін служби, як правило, від 30-100 тис.км., в залежності від умов експлуатації, стилю водіння.

Яку опору стійки поставити на ВАЗ 2110?

Оригінальний номер опори (в зборі з підшипником) 21102902820, середня ціна тисячі сто п’ятьдесят вісім руб.

  • СЕВІ 1102 — 771 руб.
  • Monroe MK 192 — 919 руб.
  • Trialli SA 0152 — 755 руб.

Які відбійники поставити на ВАЗ 2110?

Оригінальний номер відбійників 21102902816, середня ціна 50 руб.

  • СЕВІ 1121 — 1255 руб.
  • At program (к-кт дві штуки) AT2816010R — 410 руб.
  • Trialli (к-кт відбійник + пильовик) BC 0110 — 286 руб.

Перше, що необхідно зробити — це відкрутити гайку ШРУСа і відкрутити болти колеса щоб зняти його.

Відкрутити болти нижньої кульової опори.

Болт кріплення циліндра до напрямних пальцях і зняти супорт.

Знімачем зняти рульовий наконечник.

Витягнути ШРУС з поворотного кулака, відкрутити ключем на 13 гайки кріплення поворотної опори до чашки і вийняти.

Стяжками стягнути пружину і після цього спецключом відкрутити гайку кріплення опори до штоку стійки.

Тут представлений ремонт верхньої опори. У підшипника тонкої викруткою розкрити захисне кільце і набити літол, до гумового елементу додати смужку гуми, вирізаної зі старої камери, внутрішню частину ущільнити ізолентою.

Збиваємо молотком опору буфера стиску, спецключом відкручуємо гайку резервуара (можливо знадобиться кувалда).

Виймаємо патрон, розбираємо..

На дисках клапана стиснення набився облямівка. Цей диск можна перевернути.

… а цей поміняти місцями з другим, або встановити новий клапан стиснення.

Необхідний інструмент для ремонту, ремкомплект сальників і амортизаторная рідина.

Потрібно купити заздалегідь для якісної прокачування даний комплект.

У передні стійки наливаємо 320 грам амортизаторной рідини. Збірку виробляємо в абсолютній чистоті. Установка в зворотній послідовності.

Ссылка на основную публикацию