як відремонтувати насосну станцію своїми руками

Ремонт побутової насосної станції водопостачання: усуваємо несправності

Застосування різних насосів для організації водопостачання заміських будинків в останні роки стає все більш затребуваним. Однак, поряд з зручністю, таке обладнання приносить масу клопоту. Великі складності, особливо у новачків, викликає його настройка. Крім того, в процесі роботи нерідко виникають збої і поломки, тому необхідно мати хоча б найменше уявлення про будову насосів і способи усунення основних несправностей.

У цій статті розглянемо, як з тих чи іншими ознаками виявити проблему і самостійно виконати ремонт.

Пристрій і принцип роботи домашньої насосної станції

Для того, щоб визначити причину поломки, важливо досить чітко розуміти, як працює і з чого складається станція.

Основні компоненти конструкції представлені на малюнку. Принцип роботи однаковий незалежно від моделі і виробника. Відмінності полягають тільки в конструктивних особливостях деяких елементів.

Гідроакумулятор (інакше званий мембранний бак або гідрофор) в комбінації з автоматикою включення-виключення грає роль буфера, а також блоку управління насосом. У момент включення гидробак бере надлишкове навантаження на себе. При досягненні певного рівня тиску в міру наповнення мембрани насос відключається. Поступово при витраті води тиск в системі починає знижуватися, що фіксується включає автоматикою.

Як правило, у насосних станцій регулюється діапазон тиску, в якому вони включаються і відключаються. Мінімальний діапазон може негативно позначитися на роботі агрегату, тому що він буде включатися занадто часто.

Основні причини несправностей

Оскільки будь-яка станція являє собою сукупність взаємопов’язаних механізмів, то поломка будь-якого вузла неминуче призводить до збоїв в роботі всієї системи водопостачання.

Неправильна робота насоса може бути викликана:

  • негерметичність з’єднань труб або порушенням їх цілісності;
  • відсутністю або виходом з ладу зворотного клапана;
  • несправністю реле тиску;
  • порушенням цілісності гідрофора або гумової мембрани;
  • забрудненнями внутрішніх частин насоса;
  • поломкою двигуна і т.п.

Залежно від причини станція або перестає працювати зовсім, або починає функціонувати не так, як потрібно. При наявності вільного часу і прямих рук в ряді випадків усунути проблему можна своїми силами без залучення фахівців.

Налагодження та ремонт

Що робити, якщо після закінчення гарантійного терміну служби насос перестав працювати? Як знайти причину поломки і самому її усунути? Наведемо основні рекомендації, за якими легко можна виконати ремонт побутових станцій виробництва Джілекс, Марина, Вихор, Гардена (GARDENA), Боломса (BELAMOS), ELITECH, Калібр, Карчері (KARCHER), Хаммер (HAMMER), DENZEL, АЛКО (AL-KO ), Господар, Зубр, METABO і ряду інших виробників.

Неполадки в роботі можуть бути найрізноманітніші. Найбільш поширені скарги власників:

  1. Двигун працює, але води немає.
  2. Станція часто включається, тиск води скаче.
  3. Насос качає справно, але подача води йде з перебоями.
  4. Насосна станція не вимикається.
  5. Насос взагалі не включається.
  6. Мотор гуде але не обертається.

Розглянемо, що робити в кожному з цих випадків.

Станція працює (обертається насос), але воду не качає

В першу чергу потрібно перевірити, чи не порушена герметичність відповідних трубопроводів і тримає зворотний клапан, що знаходиться у воді в колодязі або свердловині. Необхідно ретельно перевірити всі стики і зворотний клапан (можливо, потрапили сторонні частинки, пісок, заклинило, вийшла з ладу пружина і т.п.).

Перевірте також, щоб в трубопроводі між насосом і колодязем була вода. Сам насос теж повинен бути наповнений водою. Якщо її немає, то необхідно заповнити його через заливальний отвір.

Можливо, що в колодязі або свердловині банально закінчилася вода. В такому випадку, можна спробувати глибше опустити шланг або трубопровід. Не забувайте, що відстань від насоса до рівня води в колодязі (свердловині) не повинно перевищувати максимально допустимого для даного насоса значення.

Є також імовірність великий вироблення між корпусом насоса і крильчаткою, причиною чого може бути великий вміст абразивних речовин у воді (наприклад, піску). У цьому випадку насос працює сам на себе. Тут варто замінити крильчатку і корпус, або, якщо їх немає в продажу, цілком насос (але не повністю насосну станцію).

Може бути ще одна причина — низька напруга в мережі. При цьому все буде працювати, а води не дочекаєтеся, тому що електродвигун не набирає обертів.

Агрегат дуже часто включається і качає ривками

В даному випадку потрібно звернути увагу на показання манометра, розташованого на блоці автоматики. Якщо стрілка приладу піднімається до тиску, на яке станція була налаштована (насос при цьому відключиться), а потім до моменту включення різко падає, можливо кілька причин.

Причина 1. Порвалася знаходиться в баку мембрана (діафрагма, груша)

Це можна перевірити через ніпель, розташований в задній частині бака. Якщо при натисканні з нього замість повітря тече вода, необхідно міняти мембрану. Детальна інструкція по заміни груші гідроакумулятора на прикладі станції Джілекс Джамбо приведена тут.

Як зробити ремонт насосної станції своїми руками

Насосна станція — це комплекс вузлів і агрегатів, розташованих на поверхні або в будівлі, взаємопов’язаних між собою, що забезпечують постійний тиск і подачу води в сантехнічні прилади.

Устаткування постійно знаходиться в робочому стані, навіть якщо надходження рідини зупинено. Між режимом очікування і безпосереднім включенням пристрою проходять секунди. Звичайно, така манера експлуатації може привести до поломки основних вузлів, тоді буде потрібно ремонт насосних станцій.

Пристрій і характеристики основних елементів

Агрегат сильно відрізняється від погружний в першу чергу своїми обсягами та принципом роботи. Робочі елементи комплексу:

  1. Потужна помпа. Саме вона піднімає рідина з глибини свердловини або колодязя і подає в водопровідну мережу. Всі інші елементи забезпечують його правильну роботу. Перше і єдине призначення — викачування рідини з водоносної жили.
  2. Шланг або труба. Крутний момент робочого колеса створює вакуумну середу всередині шланга, і вода спрямовується нагору до крильчатці. Тут відбувається її захоплення і проштовхування далі в систему.
  3. Зворотній клапан. Розташовується на шлангу біля самого агрегату або безпосередньо в свердловині. Призначений для зупинки рідини після виключення насоса.
  4. Фільтр грубої очистки. Має вигляд залізного чи пластмасової пробки з сітчастим підставою. Затримує великі і дрібні частинки мулу і глини в залежності від величини осередку. Охороняє обладнання від засмічення, переважно крильчатку.
  5. Реле виміру тиску в магістралі. Без цього приладу пристрій не працюватиме. Датчик встановлений біля основи розширювального бака. Коли відбувається забір води, тиск в системі падає, реле реєструє цей процес і дає команду помпі на включення. Тому кабель живлення не йде безпосередньо в мережу, а проходить через датчик тиску. Крок включення 1,5-2 очка.
  6. Манометр. Служить контролером тиску в системі. Показує будь-які зміни після включення і виключення агрегату.
  7. Розширювальний бак. Регулює плавне включення насоса. Без нього обладнання буде працювати ривками, постійно включаючись і відключаючись.

Поширені несправності і їх способи вирішення

Помпа не включається

Перевірте правильне з’єднання і підключення кабелю агрегату до розетки або щитка управління. У комплектацію обладнання входить спеціальне реле регулювання тиску, яке відповідає за своєчасне включення помпи.

Причина несправності може ховатися в неправильному регулюванні клапана тиску. Відкрутивши штурвал повністю, ми зменшуємо тиск до 0. Якщо в такому стані споживати воду, насос не спрацює, тому що воно і так нульове.

У пристрої, яка простояла довгий час, може бути окислення контактів.

Чи не відключається після припинення забору води

Несправний зворотний клапан, встановлений на трубі. Під час роботи агрегат витягує воду зі свердловини або колодязя і подає її в бак і в систему водопостачання. Споживання рідини припиняється, і помпа відключається. Вода, що залишилася в трубі, йде в свердловину, де впирається в зворотний клапан.

Отже, якщо заслінка не працює, вода йде під землю, відбувається втрата тиску і станція блискавично реагує, включаючи насос. Рідина впирається в закритий сантехнічний прилад і знову падає, створюючи ефект постійно працюючого двигуна.

Заміна клапана може вирішити проблему.

Часте включення помпи

Сигналізує про несправності гідроакумулятора. У звичайному робочому режимі в баку постійно відбувається рух води. Повітряна мембрана створює тиск, і реле автоматики подає сигнал на роботу двигуна насоса. При порушенні герметичності корпусу резервуара або самої трубної системи відбувається падіння тиску. Щоб наздогнати до потрібного рівня, насос постійно включається. Гумова груша всередині гідроакумулятора може порватися, і вода почне сифонить.

Усунути неполадки можливо, тільки повністю замінивши розширювальний бочок.

Устаткування часто відключається

Причина в неправильному налаштуванні вузлів. Якщо харчування подається, і агрегат працює, але відразу відключається, потім знову функціонує — реле регулювання тиску налаштоване невірно.

У корпусі датчика, крім манометра і клавіші живлення, є два штурвала. Перший регулює верхній поріг відключення і нижній поріг включення насоса. Другий встановлює крок роботи. Обертаючи ці два баранчика, можна самостійно відрегулювати момент обертання колеса.

Вода, що надходить з скидний труби, йде з повітрям

Перша причина виникнення несправності — порушення герметичності агрегату або пристроїв, пов’язаних з нею. Правильна робота насоса забезпечує безперебійне водопостачання приватного будинку зі свердловини. Поява тріщин або щілин в стиках, місцях з’єднання або корпусі веде до неминучої втрати герметичності. Рідина буде змішуватися з повітрям, що потрапляє через щілини.

Рішення — перевірка і заміна вузлів, які порушують цілісність системи.

Друга причина в відсутність необхідного рівня води в свердловині. Шланг, що подає рідину зі стовбура, розташований вище рівня і разом з нею постійно втягує повітря, що утворився всередині шахти.

Рішення — опустити шланг нижче.

Вода йде ривками, потік постійно переривається

Дзеркало (стовп) в свердловині постійно змінюється, то піднімаючись, то опускаючись. Цей процес залежить від правильного розрахунку дебіту свердловини. Потужність агрегату може бути більше, ніж здатність водоносної жили наповнити порожнину. Тобто п’ять хвилин роботи апарату повністю осушують шахту, потім настає режим очікування, коли мотор працює всуху. За цей час вода знову прибуває і втягується в шланг.

Рішення полягає в заміні труби, занурюваної в свердловину на більш менший діаметр.

Помпа гуде, але крильчатка не обертається

Складний випадок, потрібно детальна діагностика. Поломка, швидше за все, пов’язана з нездатністю мотора прокрутити колесо. Це відбувається, коли станція довгий час простояла без діла і диск прикипів або його межі заіржавіли.

Буде потрібно ремонт насосної станції. Розібравши кришку, що приховує крильчатку, стане ясно, який саме вузол вийшов з ладу.

Ще однією причиною даної поломки вважається знос електротехнічного обладнання. Обшивка моторного відсіку перегрілася, і дроти злиплися між собою. Відбувається споживання електроенергії, і тому вона гуде, проте сил у оплавилася обмотки не вистачає провернути вал.

Двигун гуде, крильчатка обертається, але вода не надходить

Банально свердловина порожня. Рішення — опустити шланг до рівня водного горизонту.

Розгерметизація відсіків пристрої — перевірити всі стики і пробки.

Неправильно обрана потужність обладнання. У кожній станції свої характеристики. У них входить натиск води, яка подається з свердловини, обсяг резервуара розширювального бака, глибина забору рідини. Неправильно підібране устаткування є причиною його некоректної роботи. Простіше кажучи, помпа не може підняти стовп рідини через своїх низьких характеристик.

Рішення — дістаньте шланг зі свердловини і опустіть у відро з водою. Станція перекачає її в лічені секунди, значить, потрібно поміняти обладнання на більш потужне.

Сильна вібрація при включеному моторі

Розхитався або зруйнувався підшипник на обертальному валу електродвигуна. Діагностувати проблему можна, розібравши задню частину мотора і похитати вал. Заміна проводиться на аналогічну за всіма параметрами деталь.

Як правильно розібрати

Відключивши від електрики, приступаємо до розкручування і від’єднання всіх шлангів подачі і нагнітання рідини. Розбирання пристрою здійснюється поетапно:

Перший етап. Поділяємо гойдає вузол від електродвигуна.

  • Кріпиться мотор на чотири болта, які фіксують спідницю фланця агрегату.
  • Відкрутивши болти, легким постукуванням по фланця знімаємо двигун.
  • Відокремивши з’єднання, стане видно обертальну втулку.
  • Виходить дві частини станції: на одній робоче колесо з розподільним вузлом, на інший — мотор.
  • Гумову прокладку акуратно виймаємо і протираємо вологою ганчіркою.
  • Вал в двигуні потрібно провернути, щоб подивитися, чи все підшипники обертаються.

Другий етап. Знімаємо кришку реле старту.

  • Зазвичай кріплення складається з одного-двох гвинтів, закручуємо хрестової викруткою. Під кришкою ховається вся таємниця.
  • Два штурвала з пружинами для регулювання тиску.
  • Реле управління подачі енергії на блок.
  • Знімаємо захисний кожух вентилятора охолодження двигуна. Часто екран нічим не фіксується, а просто насаджується на задню стінку мотора.
  • Іноді є пара дрібних шурупів, які без праці можна викрутити.

третій етап. Відкручуємо притискну гайку робочого колеса і знімаємо диск з осі.

  • Виймаючи вал, доведеться тихенько по ньому постукати молотком з боку крильчатки.
  • Ось вийде разом з вентилятором охолодження і підшипниками.

четвертий етап. Розбір розподільної камери насоса.

Корпус виготовлений з чавуну або сталевий, дуже рідко зустрічається нержавіючий метал.

  • Розділивши станцію на дві частини, вже стане видно всю внутрішню частину камери змішування.
  • Відкручуємо всі супутні патрубки для прочищення різьбових з’єднань.

В результаті проведеної роботи ми отримаємо повністю розібране пристрій. Тепер можна приступати до діагностики кожного вузла окремо і усунення неполадок.

важливо: перед складанням всі стики і сполучні частини очищаються від іржі і бруду, гумки промазуємо силіконом.

Ремонт своїми руками

заміна гідроакумулятора

  1. Розширювальний бак має вигляд металевого барила з запайним корпусом. Усередині груші розташований гумовий мішок, в який при підвищенні тиску в системі надходить вода.
  2. Якщо діагностика виявила поломку саме в гидроаккумуляторе, його потрібно зняти, відкрутивши контргайку на шлангу, що веде в насос.
  3. Замінна деталь в баку — це ніпель для накачування повітря і гумовий мішок для води.
  4. Заміна відбувається шляхом відкручування тильній кришки груші.

Регулювання реле тиску

На жаль, ця деталь не піддається ремонту, її можна тільки замінити або відрегулювати. На корпусі датчика є два штурвала. Великий служить для підняття тиску в системі. Маленький регулює інтервал включення насоса. Підкручуючи їх, вибираєте діапазон роботи пристрою.

Реставрація або заміна крильчатки

  1. Для заміни робочого колеса необхідно розділити двигун і камеру подачі води, відкрутивши кілька болтів на фланці.
  2. Крильчатка кріпиться на штоку і притискається гайкою.
  3. Відкручуємо її і знімаємо диск.
  4. Збірку виробляємо в зворотному порядку.

заміна сальника

  1. Дотримуючись пункту 3, розбираємо насос.
  2. Знявши крильчатку, доберемося до сальника.
  3. Зняти його можна, нагрів або розплавивши газовим пальником або будівельним феном.
  4. Залишки бруду або іржі зчищають і запресовувати новий сальник.

заміна підшипника

  1. Слідуючи інструкції, зазначеної вище, робимо поетапний повний розбір пристрою.
  2. Витягуємо якір двигуна через задню кришку.
  3. На валу розташовані два підшипника, по обох кінцях стрижня.
  4. Щоб вийняти їх, вал доведеться нагріти пальником.

Нові кільця надягаємо на старе місце, попередньо почистивши стрижень від іржі.

важливо: новий підшипник повинен повністю відповідати маркуванню старого, інакше вал буде бити по стінках моторного відсіку.

Ціна ремонту

Кожна деталь, що підлягає заміні, має свою ціну в залежності від потужності обладнання.

Гидроаккумулятор стартує від 800 рублів, піднімаючись до 10 000 р.

Найпоширеніша поломка — вихід з ладу підшипників. Ця деталь вважається витратним матеріалом. Ціна в магазині складе близько 300 рублів за пару.

Електродвигун обійдеться в половину вартості всього устаткування.

Крильчатка обійдеться в 500 — 3000 рублів.

Реле тиску разом з манометром порядку однієї, двох тисяч.

Поради по експлуатації та обслуговуванню

Ремонт водонасосной станції можна відстрочити, якщо правильно за нею доглядати:

  • Місце установки обладнання вибирають сухе і тепле.
  • Періодичний огляд зовнішнього вигляду агрегату допоможе вчасно виявити несправність.
  • Установка системи фільтрації до пристрою забезпечить не тільки чистою водою будинок, але і захистить внутрішні механізми від забруднення.

Ремонт насосної станції своїми руками: типові несправності і способи їх усунення

На жаль, але навіть найнадійніше насосне обладнання здатне вийти з ладу. У числі порушень в роботі є серйозні поломки і банальний знос деталей, що труться або ущільнювачів. Виправлення найпростіших проблем по плечу домашньому майстру, але погодьтеся, навіть елементарні ремонтні операції потрібно знати, як правильно проводити.

У статті докладно описані всі характерні види поломок насосних агрегатів. Наведено дієві методи усунення збоїв в роботі установок водопостачання.

Бажають провести ремонт насосної станції своїми руками у нас знайдуть відповіді на всі виникаючі в подібних випадках питання. Корисна інформація підкріплена покрокові інструкції, схемами і відео.

Ремонт насосної станції своїми руками

Склад насосної станції і призначення частин

Насосна станція — сукупність окремих пристроїв, з’єднаних між собою. Щоб розуміти, як ремонтувати насосну станцію, треба знати з чого вона складається, як працює кожна з частин. Тоді несправності усувати простіше. Склад насосної станції:

  • Насос заглибного або поверхневого типу. Качає воду з колодязя або свердловини, підтримує стабільний тиск в системі. З будинком з’єднаний за допомогою труб.
  • На трубопроводі обов’язкова установка зворотного клапана. Він не дає воді при відключенні насоса стікати з труб назад в колодязь або свердловину. Встановлюється зазвичай на кінці труби, опущеному у воду.
  • Гідроакумулятор або мембранний бак. Металева герметична ємність, розділена на дві половини еластичною мембраною. В одній знаходиться під тиском повітря (інертний газ), в іншу, до створення певного тиску, закачується вода. Гидроаккумулятор необхідний для зменшення кількості включень насоса, продовження терміну його служби. Створює і підтримує необхідний тиск в системі і невеликий резервний запас води на випадок непрацездатності станції.
  • Блок контролю та управління насосною станцією. Зазвичай це манометр і реле тиску, встановлюється між насосом і гідроакумулятором. Манометр — контрольний прилад, який дозволяє оцінити тиск в системі. Реле тиску управляє роботою насоса — подає команди на його включення і відключення. Включення насоса відбувається при досягненні нижнього порогу тиску в системі (зазвичай 1-1,6 атм), відключення при досягненні верхнього порогу (для одноповерхових будівель 2,6-3 атм).

Кожна з частин відповідає за певний параметр, але один тип несправності може бути викликаний виходом з ладу різних пристроїв.

Принцип роботи насосної станції

Тепер давайте розглянемо, як всі ці пристрої працюють. При першому запуску системи насос накачує в гідроакумулятор воду до тих про, поки тиск в ньому (і в системі) не зрівняли з виставленим на реле тиску верхнім порогом. Поки немає витрати води, тиск стабільно, насос вимкнений.

Кожна з частин виконує свою роботу

Десь відкрили кран, спустили воду і т.п. Якийсь час вода надходить з гідроакумулятора. Коли її кількість зменшується настільки, що тиск в гидроаккумуляторе падає нижче порога, реле тиску спрацьовує і включає насос, який знову накачуючи воду. Відключається він знову-таки реле тиску, коли досягнуть верхній поріг — поріг відключення.

Якщо йде постійний витрата води (набирається ванна, включений полив саду / городу) насос працює тривалий час: поки в гидроаккумуляторе не створить необхідний тиск. Це періодично відбувається навіть при відкритих всіх кранах, так як насос подає води менше, ніж випливає з усіх точок розбору. Після того, як витрата припинився, станція ще деякий час працює, створюючи в Гіроаккумулятор необхідний запас, потім відключається і включається після того як знову з’являється витрата води.

Проблеми та несправності насосних станцій та їх виправлення

Всі насосні станції складаються з однакових частин і поломки у них, в основному, типові. Не має різниці, обладнання це Грундфос, Джамбо, Алко або будь-яких інших фірм. Хвороби і їх лікування однакове. Різниця в тому, наскільки часто ці несправності трапляються, але їх перелік і причини зазвичай ідентичні.

Варіанти установки насосної станції

Чи не відключається насосна станція (не набирає тиск)

Іноді ви помічаєте, що насос працює вже довго і ніяк не відключиться. Якщо дивитися на манометр, то видно, що насосна станція не набирає тиск. У цьому випадку ремонт насосної станції справа тривала — доведеться перебрати велику кількість причин:

  • У колодязі або свердловині немає води. Якщо це дійсно так, називається така ситуація «сухий хід» і загрожує тим, що мотор перегорить. Вода, яку качає насос використовується для охолодження мотора. Води немає, він перегрівається і згорає. Для захисту від такої ситуації потрібна спеціальна захист: датчики рівня води (поплавковий і електричні).
  • Великий опір всмоктуючої магістралі (велика протяжність при малому діаметрі труб) або підсмоктування повітря (негерметичність з’єднання).
  • Щоб усунути вплив магістралі, опустіть всмоктуючий патрубок в бочку поряд з насосом. Якщо тиск піднімається нормально, винна траса і її вам треба або герметизувати на стиках, або прокладати більш товсті труби або спрямлять існуючу (менше колін і з’єднань).
  • Щоб перевірити герметичність всмоктуючої магістралі, після відключення станції деякий час поспостерігайте за манометром. Якщо при закритих кранах тиск падає — витік в системі. Якщо немає — система герметична.

Ремонт насосної станції своїми руками допоможе заощадити кошти

Ще одна можлива причина того, що не відключається насос — несправність реле тиску або неправильно виставлений межа відключення насоса:

  • Межа тиску, при якому насос повинен відключиться занадто високий, насос просто не в змозі наздогнати необхідний тиск. Тоді проводимо регулювання реле тиску (знизити межу відключення).
  • Перевірити контакти реле — зачистити їх від окалини (наліт темний) наждачним папером з дуже тонким зерном (можна пилкою для нігтів).
  • Усунути несправність реле тиску почистивши його (прибрати солі на пружинах регулювання і очистити вхідний і вихідний отвір). Тільки акуратно, мембрану на вході пошкодити не можна. Якщо це не допомогло, потрібна заміна.

Якщо межа відключення реле тиску коштує набагато нижче максимального тиску, яке може створити насос, і якийсь час він нормально працював, а тут перестав, причина в іншому. Можливо, у насоса спрацювалася крильчатка. Відразу після покупки він справлявся, але в процесі експлуатації стерлася крильчатка і «сил тепер не вистачає». Ремонт насосної станції в цьому випадку — заміна крильчатки насоса або покупка нового агрегату.

Щоб розблокувати або замінити крильчатку знімаємо кожух

Ще одна можлива причина — низька напруга в мережі. Може насос при такій напрузі ще працює, а реле тиску вже не спрацьовує. Рішення — стабілізатор напруги. Це основні причини того, що насосна станція не відключається і не набирає тиск. Їх досить багато так що ремонт насосної станції може затягнутися.

Ремонт насосної станції: часто включається

Часті включення насоса і короткі проміжки його роботи ведуть до швидкого зносу устаткування, що дуже небажано. Тому ремонт насосної станції треба проводити відразу після виявлення «симптому». Така ситуація виникає з наступних причин:

  • Гидроаккумулятор занадто маленького обсягу. При виборі насосної станції для дому та дачі часто беруть гідроакумулятор маленького обсягу — 24 літри або 32 літра. Це дуже мало, так як запас води в таких баках всього 30-50% від її загального обсягу, тобто в бак 24 літри закачати вдається тільки 7-12 літрів води. Природно, такий обсяг води витрачається дуже швидко, через що насос включається часто. Спосіб лікування — установка додаткового гідроаккумуятора (його підключають паралельно до вже встановленого).
  • Неправильно виставлені межі спрацьовування реле тиску. Щоб уникнути цієї ситуації можна збільшити дельту (різницю між тиском для відключення і включення насоса) і за рахунок цього зробити нижче поріг включення насоса (оптимально — 1-1,5 атм). Один важливий момент: тиск при якому насос включається має бути на 0,2 атм нижче, ніж тиск в гидроаккумуляторе. Насосна станція може часто включатися як раз через те, що тиск в гидроаккумуляторе нижче ніж виставлений поріг включення насоса. тому:
    • Перевіряємо тиск в гидроаккумуляторе. Для цього знімаємо пластикову кришку, під нею ніпель (типу велосипедного). Підключаємо манометр, перевіряємо тиск. Воно зазвичай в межах 1-1,5 атм. Стравлювати або накачуємо (велосипедним або автомобільним насосом, прикрученим до того ж ніпеля) щоб воно було в нормі.
    • Регулюємо реле тиску. Підібравши параметри, повинні отримати нормально працюючу систему.
      Регулюють реле тиску двома пружинами
  • Засмічення зворотного клапана. Якщо клапан не перекриває воду, вона з системи йде, тиск падає, насос включається. Періодичність включення — близько 10-20 хвилин. Вихід — перевірити і прочистити зворотний клапан, при необхідності замінити.
  • Також причиною може бути пошкодження мембрани гідроакумулятора. При цьому крім частого включення насоса ще і вода подається ривками: при працюючій станції з великим напором, при відключенні натиск відразу падає. В цьому випадку є два варіанти — продірявилася сама мембрана або фальц, який її кріпить до корпусу. І в тому, і в іншому випадку доведеться від’єднувати гідроакумулятор і міняти несправну деталь.
  • Її одна причина частого спрацьовування насоса і подачі води стрибками — поламаний золотник у верхній частині гідроакуумулятора. Щоб його замінити, доведеться зняти гідроакумулятор, вийняти мембрану і замінити ніпель.

Тепер ви знаєте, чому часто включається насосна станція і що з цим робити. Є речі, ще одна можлива причина — негерметичність трубопроводу або якогось з’єднання, так що якщо все з перерахованого вище до вашого нагоди не відноситься — перевірте чи не тече десь стик.

Повітря в воді

Невелика кількість повітря в воді присутня завжди, але коли кран починає «плюватися», значить щось не працює належним чином. Причин теж може бути декілька:

  • Дзеркало води опустилося і насос тягне воду навпіл з повітрям. Рішення в цьому випадку просте — опустити патрубок або сам насос нижче.
  • Трубопровід став негерметичних і повітря надходить через одне або декілька з’єднань. Усунення — перевірка з’єднань і відновлення герметичності.
    Одна з причин великої кількості повітря в воді — втрата герметичності на всмоктуючому трубопроводі

Насосна станція не включається

Перше що варто перевірити — напруга. Насоси дуже вимогливі до напруги, при зниженому просто не працюють. Якщо з напругою все нормально, справа гірше — швидше за все несправний мотор. В цьому випадку станцію несуть в сервісний центр або ставлять новий насос.

Якщо система не працює — треба перевірити електричну частину

З інших причин — несправність вилки / розетки, перетерся шнур, Отгорел / окислились контакти в місці кріплення електрокабелю до мотору. Це те, що ви зможете перевірити і усунути самостійно. Більш серйозний ремонт електричної частини насосної станції проводять фахівці.

Мотор гуде, але не качає воду (крильчатка не обертається)

Така несправність може бути викликана низькою напругою в мережі. Перевірте його, якщо все в нормі, йдемо далі. Треба перевірити чи не перегорів конденсатор в клемної колодки. Беремо тестер, перевіряємо, при необхідності міняємо. Якщо і це не причина, переходимо до механічної частини.

Спочатку варто перевірити, чи є вода в колодязі або свердловині. Далі перевіряєте фільтр і зворотний клапан. Може вони забилися або несправні. Чистіть, перевіряєте працездатність, опускаєте трубопровід на місце, знову запускаєте насосну станцію.

Перевіряємо крильчатку — це вже серйозний ремонт насосної станції

Якщо не допомогло, може заклинило крильчатка. Тоді спробуйте вручну провернути вал. Іноді після тривалого простою він «прикипають» — заростає солями і сам зрушити не може. Якщо руками зрушити лопаті не вийшло, можливо крильчатку заклинило. Тоді ремонт насосної станції продовжуємо тим, що знімаємо захисний кожух і розблокуємо крильчатку.

Деякі види ремонтних робіт

Деякі дії по ремонту насосної станції своїми руками інтуїтивно зрозумілі. Наприклад, почистити зворотний клапан або фільтр не складе труднощів, але ось замінити мембрану або грушу в гидроаккумуляторе може бути без підготовки складно.

Заміна «груші» гідроакумулятора

Перша ознака того, що мембрана ушкодилася — часті і короткочасні включення насосної станції, причому вода подається ривками: то сильний напір, то слабкий. Щоб переконатися в тому, що справа в мембрані, зніміть заглушку на ніпель. Якщо з нього виходить не повітря, а вода, значить мембрана порвалася.

Пристрій мембранного бака стане в нагоді при заміні груші

Щоб почати ремонт гідроакумулятора, вимкніть систему від електроживлення, скиньте тиск — відкрийте крани і почекайте, поки стече вода. Після цього його можна відключати.

Далі порядок дій такий:

  • Послаблюємо кріплення фланця в нижній частині бака. Чекаємо, поки стече вода.
  • Відкручуємо все болти, знімаємо фланець.
  • Якщо бак від 100 літрів і більше, у верхній частині бака відкручуємо гайку власника мембрани.
  • Виймаємо мембрану через отвір в нижній частині ємності.
  • Бак промиваємо — в ньому зазвичай багато осаду іржавого кольору.
  • Нова мембрана повинні бути точно такий же як пошкоджена. Вставляємо в неї штуцер, яким верхня частина кріпиться до корпусу (закручуємо).
  • Встановлюємо мембрану в бак гідроакумулятора.
  • Якщо є, встановлюємо гайку власника мембрани у верхній частині. При великому розмірі бака рукою ви не дістанете. Можна прив’язати держатель до мотузки і так встановити деталь на місце, навернув гайку.
  • Горловину натягуємо і притискаємо фланцем, встановлюємо болти, послідовно підкручуючи їх на кілька оборотів.
  • Підключаємо в систему і перевіряємо роботу.

Заміна мембрани насосної станції закінчена. Справа нескладна, але нюанси знати треба.

Анатолій Рицев / Майстер — універсал, автор сайту

Майстер — універсал. Займається внутрішніми і фасадними оздоблювальними роботами всіх видів: малярка, штукатурка, обклеювання шпалер, всі види плиткових робіт, а також будівництвом заміських будинків і рослинництвом.

Ссылка на основную публикацию