Як зробити навіс до будинку своїми руками швидко і дешево

Навіс з профнастилу, що примикає до будинку

Односхилий навіс з металопрофілю, прибудований до будинку, — це один з найпоширеніших видів навісів в принципі. Він практичний, недорогий, міцний і довговічний. У всякому разі, якщо правильно підібрати матеріали і виконати всі роботи точно за технологією. Дотримання будівельних норм стає ще важливіше, якщо ви саме прикріплюєте навіс до будинку з профнастилу, а не ставите окрему конструкцію — зірвана сильним вітром або яка не витримала снігове навантаження покрівля прибудови може пошкодити стіну будівлі, на яку вона спирається.

Навіси до дому з металопрофілю фото

Щоб цього не сталося, точно дотримуйтесь наших інструкцій. Наші фахівці склали докладний посібник, в якому поетапно описали, як поставити навіс до будинку з металопрофілю своїми руками. Але, перед тим як приступити до розрахунків, креслень та інструкції по монтажу, опишемо види навісів з профнастилу з примиканням до дому і наведемо кілька наочних фотографій, щоб ви могли вибрати підходящий варіант.

Зміст статті

Який буває навіс з профнастилу, що примикає до будинку: фото основних конструкцій

Навіс з профнастилу, прибудований до будинку, може бути дуже різним як по конструкції, так і за матеріалами. Найчастіше його роблять односхилим, арочним або з плоскою покрівлею, а каркас збирають з дерев’яного бруса, профільної або круглої труби. Навіси на опорах з цегли або каменю теж зустрічаються, але рідко через високу ціну і складності монтажу, тому їх ми розглядати не будемо.

Односхилі навіси з профнастилу з примиканням до дому найпоширеніші. Вони надійні і недорогі, а ще їх дуже легко побудувати — монтаж такої конструкції займе 1-2 дні, і для нього не потрібно наймати фахівців. При цьому односхилі навіси — це класика, яка добре вписується в будь-який архітектурний ансамбль, будь то підкреслено грубий зруб або будинок в сучасному стилі.

Арочний навіс до будинку з металопрофілю також ставлять часто, незважаючи на очевидні складнощі в його монтажі: однаково зігнути профільні труби для ферм самостійно практично неможливо, для цього потрібне спеціальне обладнання. Це відразу ж підвищує ціну такого навісу. Крім того, розрахунок навантаження на арочне покрівлю, її проектування та кріплення — теж далеко не елементарні завдання, і впоратися з ними може не кожен. Втім, ці складності з лишком окупаються естетичністю — витончений арочний навіс біля будинку з профлиста облагороджує і оживляє всю будівлю. Навіть якщо зроблений без особливих вишукувань зі звичайної профільної труби. Звичайно, за винятком випадків, коли такі обтічні конструкції просто не підходять за стилем.

А ось навіс з плоскою покрівлею — це атрибут південних регіонів. У середній смузі і, тим більше, на півночі країни такі навіси з профнастилу перед будинком зустрічаються рідко: щоб така покрівля тримала скільки-небудь велику снігове навантаження, її потрібно робити з марок профлиста з великою висотою хвилі. В результаті візуально житловий будинок перетворюється на філію промислово підприємства. Хоча, звичайно, плоскою такий дах можна назвати тільки умовно — у неї все одно є ухил, нехай і невеликий, до 6-8 °. Це потрібно, щоб опади з навісу все-таки стікали, а не лежали на ньому мертвим вантажем.

Тепер про матеріали. В нашій інструкції ми розповімо, як побудувати навіс до будинку з металопрофілю — ставити опори з металу простіше, та й прослужать сталеві труби довше дерев’яного бруса. Крім того, якщо брати круглі, а не профільні труби для колон і не забути їх пофарбувати якісною фарбою, конструкція з каркасом з металу буде добре виглядати. Якщо дозволяє стиль будинку, сталевий каркас можна прикрасити кованими елементами, які в надлишку продаються в будь-якому будівельному гіпермаркеті.

Дерев’яний навіс з профнастилу, що примикає до будинку, — кращий варіант для котеджів з бруса або зрубів. Така конструкція стане органічним продовженням будинку, доповнить і розширить його. Крім того, кріпити дерево до дерева банально простіше. Ще навіси з дерев’яного бруса відмінно виглядають з цегляними та кам’яними будинками — це взагалі традиційне поєднання, перевірене поколіннями будівельників.

Залежно від стилю будинку, дерев’яні опори можна зробити з грубого необробленого дерева, а можна прикрасити їх різьбленням і відполірувати — через м’якість деревини і легкості її обробки втілити в життя можна практично будь-які дизайнерські вишукування. Але не варто забувати і про зворотний бік натурального дерева: гнитті, можливості пошкодження комахами, чутливості до вологи, пожежонебезпеки і необхідності постійного догляду. Тому, якщо дерев’яний навіс для вас — це не must have через дерев’яного ж будинку, радимо ретельно обміркувати, чи варто зв’язуватися саме з деревом і чи не краще вибрати більш практичну сталь.

Навіс до дому з металопрофілю: креслення і розміри

Зазвичай навіс з профнастилу, що примикає до будинку, ставлять на сталеві опори з круглої або профільної труби 80-100 мм з одного боку і на сталеву балку, прикріплену до стіни анкерами, з іншого. В цьому випадку його стандартна ширина 3-4 м. Ширші навіси, наприклад, над терасами біля будинку, краще додатково посилювати опорними колонами під балкою. Їх роблять з точно таких же труб, як і інші опори, але ставлять впритул до стіни будинку так, щоб верхня балка спиралася не на стіну, а на сталеві колони. В результаті виходить звичайний односхилий навіс, просто встановлений прямо біля стіни котеджу.

Відстань між опорними колонами зазвичай беруть рівним 1,5-2 м. Іноді можна зустріти рекомендацію ставити труби через кожен метр, але при такому діаметрі опор це не потрібно. По-перше, через частоколу з товстих колон навіс буде виглядати важкувата і непропорційно. По-друге, це просто надмірно: у звичайній ситуації складно уявити навантаження, які зроблять таку кількість опор виправданими. А якщо така ситуація виникла, то тоді потрібно замовляти повноцінний проект, а не користуватися стандартними кресленнями.

По довжині навіс біля будинку з профнастилу зазвичай роблять на всю стіну, а ось ширина залежить від цілей. Якщо ви плануєте зробити під ним зону відпочинку на терасі, то 4-5 м буде більш ніж достатньо. Для автомобіля зазвичай роблять навіс з профнастилу, що примикає до будинку, 4м × 6м, оскільки його ширина повинна бути більше ширини машини як мінімум на 1 м, а краще на 1,5-2 м. Так до автомобіля буде комфортний доступ з обох сторін.

Оскільки навіс на приватному будинку з профнастилу — частина конструкції основної будівлі, на нього не поширюється більшість стандартних вимог за місцем установки для будівель на ділянці. Проте два правила краще виконати, щоб не зіткнутися з невдоволенням сусідів і, в гіршому випадку, c їх законними вимогами по демонтажу навісу:

  • між краєм навісу і межею має бути не менше метра;
  • опади з покрівлі навісу не повинні стікати на сусідню ділянку.

Якщо на вашій ділянці зовсім мало місця, то перше правило можна обійти, домовившись із сусідами. Цей договір потрібно закріпити в письмовому вигляді — відносини з сусідами можуть зіпсуватися різко, причому за смішними приводами, і в цьому випадку без дозволу в паперовому вигляді ви можете отримати всю купу проблем. Проблему зі стеканием опадів при установці навісу впритул до сусідського ділянці вирішують поздовжнім нахилом його даху.

Навіс між будинками з профнастилу або між будинком і лазнею або іншим будовою зазвичай роблять двосхилим і влаштовують два ряди опорних колон з боків. При цьому кріплення його до самої будівлі і будівництві більше декоративне — воно не несе практично ніякого навантаження.

Вище — креслення стандартного навісу без підпірок біля стіни. Такий навіс підійде для альтанки, зони відпочинку на вузькій терасі і навіть для паркування одного автомобіля. Кут нахилу покрівлі — стандартний. Для робочого проекту його, як і марку профнастилу, потрібно підбирати виходячи з снігового і вітрового навантаження в регіоні будівництва. Зробити це нескладно, потрібно лише порахувати це навантаження і порівняти її з несучою здатністю різних видів профлиста.

Розрахунок ухилу даху навісу і вибір профнастилу

Снігове і вітрове навантаження розраховують за СП 20.13330.2016 Навантаження і впливи. Це актуалізована редакція СНиП 2.01.07-85, метод розрахунку в якому трохи відрізняється від старого нормативу. Радимо користуватися саме СП, оскільки в ньому інші табличні значення навантажень в залежності від району.

Розрахунок снігового навантаження на навіс з примиканням до дому

Правила розрахунку снігового навантаження в усіх можливих випадках наведені в розділі 10 нормативу. Вона розраховується за формулою:

ce — коефіцієнт, що враховує знос снігу з дахів будинків, який для більшості приватних будинків з неарочнимі покрівлями буде дорівнює 1.

ct — термічний коефіцієнт, який також в більшості випадків дорівнює 1, за винятком будівель з підвищеними тепловтратами через покрівлю.

Sg — вага снігового покриву на 1 м², який визначається за таблицями або спеціальній карті і залежить тільки від місця будівництва, кг / м²;

μ — коефіцієнт, що залежить від кута нахилу даху.

На односхилий навіс до будинку з профнастилу через перепад висот снігове навантаження впливає не так, як на окремо стоїть споруда. За винятком зовсім невеликих перепадів:

тут h — перепад висот між карнизом даху будинку і верхньою точкою односхилого навісу. якщо h>p, то збільшену снігове навантаження розраховувати потрібно. Якщо ж h

Отже, при досить великому перепаді потрібно вважати коефіцієнт μ за формулою:

  • h — перепад висот, що не більше 8 м.
  • l1 — ширина даху будинку, м.
  • l2 — ширина навісу, м.
  • m1 — частка снігу, яку переносить до місця перепаду висот вітер по даху основної будівлі. При куті нахилу даху менше або рівним 20 ° m1 дорівнює 0,4, при більшому ухилі — 0,3.
  • m2 частка снігу, яку вітер переносить до перепаду висот по даху навісу. Вона не може бути менше 0,1 і розраховується за складною формулою:

тут a — це ширина навісу в метрах, β — поперечний кут нахилу даху навісу в градусах, а φ — поздовжній кут нахилу даху (як правило, відсутня), в градусах.

Наочно все величини показані на схемі нижче.

коефіцієнт μ навісів не повинен бути більше 6 і перевищувати значення, розраховане за формулою:

Тепер потрібно порахувати ширину «замету» b, який завдасть на навісі. Він розраховується за однією з двох формул:

При розрахунку потрібно використовувати пораховані значення μ, а не те, яке прийнято після порівняння його з максимальним.

Для розрахунку навантаження на ту частину навісу, на якій немає збільшеної кількості снігу через перепад, обчислюють коефіцієнт μ1:

Його ж використовують в тих випадках, коли базовий розрахунок показав, що враховувати підвищене снігове навантаження не потрібно через занадто маленького перепаду висот.

Розрахунок снігового навантаження може здатися надто складним для такого простого будови, як односхилий навіс з профнастилу, що примикає до будинку, але ми рекомендуємо його все-таки зробити. Вибір ухилу покрівлі та марки профнастилу навмання — не найкраща ідея, особливо для регіонів зі сніговими зимами. Щоб вам було зрозуміліше, наведемо приклад такого розрахунку.

приклад

Виконаємо розрахунок снігового навантаження на навіс, прибудований до будинку в Підмосков’ї (третій сніговий район з навантаженням 1,5 кПа) c перепадом висот 1,5 м. Ширина покрівлі будинку — 15 м, її ухил — 22 °, ширина навісу — 5 м, ухил даху — 25 °. Спочатку порахуємо, чи потрібно взагалі розраховувати підвищене навантаження біля перепаду:

Оскільки пораховані значення p менше висоти перепаду, підвищене навантаження враховувати потрібно. тепер розрахуємо m2:

Ухил даху основної будівлі більше 20 °, покрівля плоска без ліхтарів, тому m1 = 0,3. тепер порахуємо μ :

розраховане значення μ менше 6, тепер порахуємо його максимальне значення за формулою:

Оскільки розраховане значення більше максимального, приймаємо μ рівним 2.

Щоб визначити ширину зони підвищеного навантаження, розрахуємо b по другій формулі:

Зона підвищеного навантаження більше ширини навісу, тому розподілятися навантаження буде за схемою в варіанті 2. Розрахуємо коефіцієнт μ1 :

Разом снігове навантаження буде дорівнює:

Підвищена снігове навантаження в місці перепаду висот безпосередньо залежить від величини цього перепаду і може бути значною. Щоб знизити навантаження краще пристроювати навіси з профлиста до приватного будинку з того боку, де цей перепад буде найменшим, тобто з боків, під скатами. Оптимально, якщо величина перепаду буде менше p. У нашому прикладі вже при перепаді висоти в 0,8 м навантаження можна вважати тільки по μ1. Причому зменшити перепад на 0,7 м нескладно: можна збільшити ухил даху, можна просто поставити опорні колони вище, а можна зробити і те й інше одночасно.

Розрахунок вітрового навантаження на навіс з примиканням до дому

Вітрове навантаження вважають відповідно до розділу 11 «Вплив вітру» за формулою:

де w0 — нормативна вітрове навантаження, яка залежить від району будівництва;

k (ze) — поправочний коефіцієнт, який враховує зміну вітрового тиску для висоти ze;

з — аеродинамічний коефіцієнт, який для односхилих навісів розраховують як суму коефіцієнтів:

Для дахів, перекритих хвилястими матеріалами, cf дорівнює 0,04, а значення cp1 і cp2 для покрівель з різними ухилом наведені в таблиці нижче.

Незважаючи на те що навіс з металопрофілю односхилий прибудований захищений від вітру з однієї зі сторін стіною будівлі, вітрове навантаження вважають за обома схемами і беруть найбільшу. При цьому значення для проміжних кутів, не зазначених в таблиці, отримують лінійної екстраполяцією.

приклад

Для навісу з попереднього прикладу розрахуємо вітрове навантаження. Для першої схеми аеродинамічний коефіцієнт дорівнюватиме:

де cp1= 2, оскільки 25 ° — це рівно посередині між 20 ° (1,8) і 30 ° (2,2). За таким же принципом cp2= 0,55.

Для другої схеми аеродинамічний коефіцієнт дорівнюватиме:

оскільки з12, для розрахунку навантаження беремо перший коефіцієнт:

де w0 = 0,23 кПа, так як Підмосков’ї відноситься до першого вітрового району, а k (ze) дорівнює 0,5, оскільки висота будівлі менше 5 м, а передмістя відноситься до місцевості типу В.

Далі розрахункову снігове і вітрове навантаження складають і отримують сумарне значення. Оскільки обидві навантаження відносяться до короткочасних, при підсумовуванні меншу беруть з коефіцієнтом 0,9. Тобто формула для розрахунку буде виглядати так:

Отриману суму порівнюють з несучою здатністю конкретної марки профнастилу.

приклад

Підсумкова навантаження на навіс з металопрофілю односхилий, прибудований до будинку, буде дорівнює:

Витримати таке навантаження зможе профлист НС35 навіть товщиною 0,55 мм, який тримає до 471 кг / м² при схемі обпирання 1 і крок опор 1,5 м. Лист НС35 товщиною 0,6 мм вже витримує таке навантаження при будь-якій схемі обпирання.

Хоча НС35 — це перший з лінійки несучих профлистов, у нього все одно специфічний «промисловий» дизайн. Щоб для перекриття навісу можна було використовувати для стін марки, наприклад, С21, робіть якомога менший перепад між покрівлею і навісом і намагайтеся не робити плоскі дахи.

Односхилий навіс з металопрофілю з примиканням до будинку своїми руками: покрокова інструкція

Ми детально розповіли про розрахунок навантажень, навели приклади креслень, а тепер по кроках опишемо, як зробити навіс до будинку з металопрофілю своїми руками. І почнемо ні з фундаменту, а з нульового етапу робіт — підготовки до монтажу.

Підготовка до монтажу

Незважаючи на гадану незначність, підготовчий етап дуже важливий. Звичайно, якщо ви забудете про якомусь інструменті або купите не всі матеріали, це не завадить вам зробити навіс з металопрофілю, прибудований до будинку, своїми руками — в кінці кінців, можна попросити потрібний інструмент у сусідів, з’їздити за ним в найближчий будівельний магазин або зовсім перенести заливку фундаменту на інший день. Але це ускладнить завдання, затягне терміни, може позначитися на якості, якщо замість необхідного обладнання ви будете використовувати підручні матеріали, та й в цілому просто неприємно, коли плани руйнуються через якусь дрібницю.

Тому рекомендуємо ретельно підготуватися перед початком основних робіт. Почнемо з закупівлі матеріалів. Для будівництва навісу знадобляться:

  1. Профільні або круглі труби 80 × 80 мм або 100 × 100 мм для опор.
  2. Профільна труба 80 × 80 мм або 100 × 100 мм для стіновий опори.
  3. Анкера або спеціальні кріплення для монтажу горизонтальної опори на стіну будинку.
  4. Профільна труба 80 × 80 мм для мауерлата.
  5. Профільні труби 40 × 20 мм або 60 × 30 мм для обрешітки, крокв, нижнього пояса ферм і розкосів.
  6. Профнастил для перекриття даху навісу.
  7. Покрівельні саморізи в колір профлиста.
  8. Грунтовка і фарба для фарбування каркаса.
  9. Піщано-гравійна суміш.
  10. Цемент, пісок і щебінь в співвідношенні 1: 2,8: 4,8 для замішування бетону марки М200.

Якщо ви будете будувати навіс з дерева, то замість профільних труб потрібен буде брус 100-150 мм для стійок і 60 мм для кроквяної системи. Обрешітку можна зробити з дощок. Також знадобляться куточки і саморізи по дереву для кріплення бруса, металеві опори для установки колон з бруса прямо в землю або на бетонну основу. Крім того, знадобиться антисептична і вогнезахисна просочення для дерева, щоб захистити його від гниття, ураження грибком і вогню. Також потрібна буде морилка або фарба по дереву або лак.

Крім матеріалів, щоб поставити навіс з профлиста, прибудований до будинку, своїми руками, знадобляться інструменти:

  • будівельний рівень, лінійка, маркер, рулетка;
  • дерев’яні кілочки або сталеві прути і тонка мотузка для розмітки;
  • бензобур або лопата;
  • зварювальний апарат;
  • шуруповерт;
  • перфоратор;
  • болгарка;
  • бетономішалка або ємність для замішування розчину;
  • розчинна лопата;
  • малярні кисті або валики;
  • сталевий прут;
  • електричний подовжувач;
  • дерев’яні бруски-розпірки.

На відміну від монтажу забору, для установки навісу з профільних труб зварювальний апарат обов’язковий — звичайні кріплення на шурупах через велике навантаження не підійдуть. Але бути досвідченим зварювальником не потрібно, базових навичок зварювання буде цілком достатньо. Якщо ж ви взагалі не вмієте працювати зі зварювальним апаратом, то або попросіть допомоги у того, хто вміє, або робіть каркас з дерева. Вчитися зварюванні на навісі не рекомендуємо: хоча це і не найвідповідальніша конструкція, але під його дахом будуть знаходитися люди, тому шлюб в зварних з’єднаннях неприпустимий.

Перед монтажем навісу місце його установки потрібно підготувати: покосити траву, зняти верхній шар грунту як мінімум по периметру, вирівняти грунт.

Установка опорних колон

Почнемо з розмітки. За допомогою рулетки відзначте місця установки кутових опор дерев’яними кілочками так, щоб разом зі стіною будівлі вийшов рівний прямокутник. Також відзначте кутові підпори, якщо ви будете їх встановлювати.

Між кілочками натягніть капронову нитку. Вона повинна бути строго горизонтальна — перевірте її рівнем. За мотузці відміряйте відстані до проміжних колон і точно під ниткою вбийте в кожному місці їх установки дерев’яний кілок. Так все опори навісу будуть на одній лінії. Після того як всі опори будуть відзначені, нитка потрібно зняти.

Тепер настав час приступати до монтажу сталевих труб. Для цього бензобуром виройте свердловини, дно яких має бути на 200-300 мм нижче за рівень промерзання грунту в місцевості. В іншому випадку опори може просто видавити силами обдимання взимку з усіма витікаючими з цього наслідками.

Для болотистих, скельних та інших складних грунтів

Якщо ваш будинок стоїть на «складних» грунтах перед монтажем фундаменту обов’язково вивчіть СНиП 2.02.01-83 (СП 22.13330.2016) Підстави будівель і споруд. Для них підходи до влаштування фундаменту інші. А краще проконсультуйтеся або замовте проект навісу у фахівців.

У готові ями на дно висипають піщано-гравійну суміш так, щоб після її утрамбовиванія вийшов шар товщиною близько 100 мм. Він потрібен для дренажу та вирівнювання поверхні. У свердловину точно по центру опустіть опорну трубу і зафіксуйте її строго вертикально трьома дерев’яними брусками-розпірками. По можливості забивайте бруски в грунт біля ями, а не встановлюйте їх прямо в ній.

Замісити бетон і вилийте його в свердловину в три підходи:

  1. При заповненні ями на 1/3 ущільните бетон сталевим стрижнем, занурюючи його по колу, щоб прибрати порожнечі.
  2. При заповненні ями на 2/3 ще раз ущільните бетон і перевірте опору на вертикальність.
  3. Після повного заповнення свердловини бетоном ще раз ущільните його і переконайтеся, що опора продовжує стояти вертикально.

Поділ на етапи заливки умовне. Між ними має бути всього кілька хвилин, щоб бетон вийшов монолітним. При невеликій глибині свердловин заливати їх можна в два підходи або відразу повністю, якщо ви зможете добре ущільнити бетон після цього.

Після установки стовпів бетону потрібно дати відпочити 1-2 тижні. За цей час він набере міцність, достатню, щоб витримати подальшу навантаження.

Коли можна ставити опори?

Бетонні роботи краще виконувати при температурі від + 5 ° С до + 15 ° С. При більшій температурі суміш буде занадто швидко висихати, і її потрібно буде регулярно зволожувати. Якщо ж температура буде нижче, в бетон потрібно буде додавати спеціальні присадки або підігрівати його для нормального схоплювання.

При бетонуванні опор під час сильних дощів, залиту суміш накривають поліетиленовою плівкою. Це захищає її від розмивання і руйнівного впливу УФ-променів.

Монтаж каркаса навісу

Монтаж навісу з профнастилу до будинку починається з обрізки опорних труб, якщо колони не вдалося вивести в один рівень під час установки. Потім на них укладають і приварюють мауерлат, а на анкера кріплять стінну опору так, щоб вона була строго горизонтальна. Якщо у неї є колони-підпірки, то їх теж зрізають в один рівень перед монтажем стіновий опори.

Після цього приступають до складання ферм. Якщо є можливість підняти готову ферму наверх, зварювати її краще на землі. Так першу з ферм можна використовувати як шаблон для інших, щоб вони вийшли однаковими. На жаль, якщо ви виконуєте кріплення навісу до будинку з металопрофілю своїми руками, зазвичай такої можливості немає.

В цьому випадку ферми роблять відразу на опорних колонах. Спочатку укладають крокви, приварюючи його до мауерлату і стіновий опорі. Потім, якщо немає колон-підпірок, до стіновий опорі вертикально приварюють бічне підставу ферми, а до нього і мауерлату — профільну трубу нижнього пояса. Після цього встановлюють всі розпірки за схемою на кресленні.

Як зварити ферму зі сталевої труби

При зварюванні ферми труби спочатку наживлюються переривчастим швом, потім перевіряються кути, горизонталь і вертикаль. Тільки після цього вони обварюються суцільним швом. При роботі на вазі перед зварюванням труби можна скріпити сталевими ріжками, щоб вони не змінювали своє становище.

Готовий каркас зачищають від іржі і бруду, зварні шви вирівнюють. Потім його грунтують в два шари і фарбують.

Укладання профнастилу на навіс

Монтаж покрівельного покриття завершує пристрій навісу з профнастилу до дому. Його починають укладати з боку, яка протилежна напрямку переважаючого вітру. Це означає, що якщо вітер у вашій місцевості зазвичай дме із заходу, укладати профлист потрібно починати зі сходу.

Листи кладуть на скат, вирівнюють по свесу і наживляють 3-4 покрівельними саморізами, закручуючи їх в низ хвилі. Після цього перевіряють, чи рівно покладений профнастил по свесу. Якщо все добре, прикручують його іншими саморізами. Листи кріплять в кожну поперечну трубу обрешітки через хвилю. Другий і кожен наступний лист укладають з нахлестом в одну хвилю, причому в місці нахлеста профнастил кріпиться в верх профілю.

Використовуйте довгі листи профнастилу

Намагайтеся перекривати навіс профнастилом без поперечних стиків. Це нескладно — заводи випускають профлист довжиною до 12 м з кратністю різу в 0,1-0,5 м, чого цілком достатньо для перекриття побутових навісів без зрощення.

Для більшої естетичності торці навісу можна закрити торцевої або вітрової планкою, а звис — карнизної. У місці стикування покрівлі навісу і стіни краще встановити стінну планку примикання, яка додасть покрівлі завершеного вигляду, закривши ламаний край профлиста, а також захистить стіну від бризок і, частково, наметенного на навіс снігу.

Кріплять профнастил на навіс тільки покрівельними саморізами. У них є спеціальна прокладка з неопрена або EPDM гуми, яка при стисненні з потрібною силою вулканізується, герметизируя з’єднання. Тому такі саморізи критично важливо закручувати строго перпендикулярно площині листа і щільно притискати. При цьому стежте, щоб зусилля було не дуже великим — прокладка повинна бути щільно притиснута до металу, але не випирати.

Вкручуйте саморізи правильно

Звичайний покрівельний саморіз не може пробити товсті стінки опорної профільної труби. Тому перед його вкручування потрібно просвердлити отвір свердлом, діаметр якого трохи менше діаметра шурупа. Так він без проблем вкрутити в трубу і надійно в ній зафіксується.

Якщо замість профнастилу ви використовуєте профільований полікарбонат або ПВХ, то обов’язково пригвинчуватися його фірмовими кріпленнями або тими, які рекомендує виробник в інструкції. Крім того, такі листи засверливают перед монтажем, щоб компенсувати температурне розширення. Про решту тонкощах монтажу пластикового профлиста читайте в статті.

Що в підсумку

Зробити навіс до будинку з металопрофілю своїми руками не так складно, як може здатися. Потрібно тільки уважно підійти до розрахунку навантажень, вибору ухилу даху і марки профнастилу. В іншому можна скористатися готовими кресленнями і поставити односхилий навіс з металопрофілю з примиканням до дому з поступовим зниженням в цій статті інструкції. Цей «рецепт» підходить для стандартних навісів над терасами, альтанками і для укриття автомобілів. Якщо ж вам потрібно нестандартне рішення або поставити навіс в несприятливих кліматичних умовах або на складних грунтах, то краще замовити проект у професійних інженерів.

Корисна стаття? Збережіть її в соцмережах, щоб не втратити посилання!

Як зробити навіс до будинку своїми руками швидко і дешево — проектування та монтаж

У статті буде розказано про те, як зробити навіс до будинку своїми руками швидко і дешево. Ви дізнаєтеся, які матеріали можна використовувати, як розробити креслення майбутньої конструкції. Нижче будуть описані найпопулярніші варіанти створення альтанки і конструкції, як правильно будувати саму альтанку і вирішити деякі проблеми при її створенні. Ознайомтеся з порадами фахівців, і ви зможете зробити альтанку біля свого будинку самостійно або правильно контролювати процес її створення кваліфікованими майстрами.

проектування

Щоб розібратися з тим, як зробити навіс, для початку треба розробити проект майбутньої споруди, в якому враховуються такі параметри:

  • ділянку і конструкція;
  • щорічні опади, навантаження вітру та снігу;
  • призначення і габарити споруди.

Проект дозволяє підібрати оптимальне рішення і матеріали. Креслення і визначення габаритів будівлі допомагають правильно закупити матеріали і визначити необхідні фінансові витрати. Якщо навіс створюється для машини, то треба враховувати проходження машини з вантажем.

Навіс, прикріплений до будь-якої будівлі, мають ряд особливостей. Висота буде обмежуватися дахом споруди. Подібне рішення виключає створення повноцінної арки. У більшості випадків, виходить робити тільки невелика споруда, оскільки місця біля будинку в основному завжди трохи.

Основні моменти

Є кілька способів, як зробити навіс у дворі приватного будинку своїми руками правильно, швидко, і щоб він прослужив максимально довго? Для отримання найкращого результату необхідно враховувати ряд важливих параметрів.

навіс

Форма навісу може бути аркової (хороші характеристики, елементи повинні бути ідентичні один одному), двосхилим (має всі характеристики покрівлі для будинку) і односхилі (найпростіший і надійний варіант).

призначення

Навіс може застосовуватися для захисту:

  • дровітні, інструментів, дощок та інших подібних матеріалів;
  • ігрової зони / місця відпочинку дорослих;
  • тераси, басейну;
  • оранжерей, парників;
  • гриля / мангала;
  • вхідної групи, автомобіля.

Тип конструкції

Сама конструкція буває декількох типів:

  • закрита — отвори закриваються різними матеріалами, є вікна;
  • напівзакрита — є бічні парапети, стаціонарна дах;
  • відкрита — легка дах і кілька опор.

креслення

Веранди, навіси, альтанки: поради як побудувати дешево і красиво ви можете дізнатися нижче.

Почніть з креслення, він дозволить розрахувати кількість матеріалів, стійок, розмірів, перетину, ваги, навантажень, щоб отримати найкращий результат.

опори

В основному опори роблять з дерева або металу, але найстійкішою конструкція виходить при використанні бетонних елементів. Ями під опори повинні бути нижче промерзання грунту, приблизно близько метра, але в північних регіонах може знадобитися і більше. На дно засипається пісок, утрамбовується, заливається бетон і ставиться опора. Її треба вирівняти і потім повністю залити яму. Можна зверху зробити опалубку, щоб рівень бетону був вище рівня землі.

Дерев’яні опори не рекомендується занурювати в грунт навіть при використанні влагозащитних матеріалів. Для них роблять бетонні опори глибиною мінімум 50 см, вони виступають своєрідними палями. У бетон закладається арматура і кріпиться брус. На фундаменті також можна облаштувати опори з кам’яних будівельних матеріалів. Для крокв застосовується метал / дерево. Такий варіант вимагає досить багато часу для облаштування. Ще один спосіб — азбестоцементні труби: довговічні, не бояться постійної вологи або сильних щоденних стрибків температур, відрізняються простотою монтажу.

каркас

Монтується з дерева / металу. Легше працювати з дерев’яними елементами. З’єднуються саморізами або болтами. При використанні клеєного бруса і сухий дошки навіс з дерева може прослужити багато років. Металеві елементи в основному зварюють. Рідше використовують поєднання обох типів матеріалів. При облаштуванні високого і широкого навісу краще вибирати полуарочние або трикутні форми.

Опори ставляться в проміжках мінімум 1,2 м, для прибудованої до стіни конструкції вистачить двох опор. Під полікарбонат недоцільно часто укладати профіль або брус, для черепиці — навпаки. Опори, стійки і крокви часто роблять з профілю різної товщини, залежно від призначення елементів конструкції. Це однаково стосується і бруса. Стовпи обов’язково строго вертикальні.

стінова опора

Як зробити навіс до будинку? Необхідно запам’ятати, що навіси бувають односхилими, рівними або з вигином. Кріплення здійснюється закладом крокви під дах або до стіни обраними кріпленнями. Якщо взимку випадає багато снігу, то стійки повинні мати жорстке кріплення. Якщо майданчик під навіс буде бетонуватися до облаштування навісу, тоді треба відразу зробити отвори під стійки і продумати відведення води, а деревину обов’язково обробити захисними засобами.

ухил

Оптимальним ухилом вважається в 50 градусів, сніг практично не накопичується. Ухил менше 7 градусів вважається горизонтальним. Якщо немає змоги зробити необхідний ухил під дахом будинку, тоді матеріал укладається зверху на покрівлю. Треба продумати правильний водостік. Також можна облаштувати окрему конструкцію біля будинку.

Будівництво навісу, прибудованого до будинку: реалізація проекту своїми руками

Будівництво навісу, прибудованого до будинку: реалізація проекту своїми руками

Через рік після будівництва будинку я захотів прилаштувати до його фасадній стіні навіс. Щоб він був функціональний, але в той же час дуже простий по конструкції. Що потрібно від навісу? Найголовніше — за рахунок нього хотілося отримати додаткове місце для літнього відпочинку, захищене від сонячних променів і дощу. Для посиденьок на повітрі, щоб можна було і пообідати у дворі, і відпочити в шезлонгу. За проектом навіс мав стати якоюсь заміною відкритій альтанці, але з більш простою конструкцією. Щоб під час будівництва було витрачено мінімум матеріальних засобів і фізичних зусиль.

За 2 тижні задуманий план був здійснений. На основі отриманих практичних навичок і знань, хочу запропонувати вашій увазі звіт про будівництво самого простого класичного навісу, прибудованого до будинку.

Що будемо будувати?

Конструкція була обрана стандартна для даного типу навісу. Це просто кроквяна система покрівлі на опорах. Розміри навісу в плані — 1,8х6 м, висота до даху — 2,4 м. З одного боку в якості опорного елемента використовуються металеві стовпи (4 шт. уздовж фасаду), з іншого — дошка, прикручена до стіни будинку. Покриття покрівлі — листи Ондура (аналог Ондуліна, з великими розмірами листів). Між стовпами запланована установка ґратчастих шпалер для винограду, щоб можна було сидіти в затінку під навісом, насолоджуючись природою і свіжим повітрям, навіть в полуденну спеку.

Отже, почну розповідь про те, як ця задумка була реалізована. Сподіваюся, зможу доступно описати весь процес.

Крок # 1 — установка металевих стовпів

Почав я з установки металевих стовпів, тобто вертикальних стійок навісу, на яких буде утримуватися кроквяна система даху. Їх всього 4 штуки, вони йдуть уздовж фасаду, на відстані 1,8 м від стіни. За планом довжина навісу складає 6 м (по всій довжині фасаду будинку), тому крок стійок — 1,8 м (з урахуванням виносів покрівлі по обидва боки від стійок).

Для стійок були куплені 4 сталеві труби 60х60х3 мм квадратного перетину довжиною 3,9 м. У грунт вони будуть заглиблені на 1,5 м (нижче рівня промерзання), зверху залишиться 2,4 м. Це і буде висота навісу.

Спочатку я намітив кілочками місця установки стовпчиків — строго на відстані 1,8 м від стіни. Все проміряв, розрахував горизонталі. Потім взяв бур з насадкою 150 мм і пробурив 4 шурфу глибиною 1,5 м.

Шурф, просвердлений буром

Шурф, просвердлений буром

Згідно наміченою програмою, під стійки буде залитий фундамент палі з бетону. Це робиться в такий спосіб: кожна стійка встановлюється в шурф, в який заливається бетон. Виходять армовані палі, які утримують стійки.

Лити бетон безпосередньо в висвердлені лунки небажано. Потрібно зробити ізоляцію, яка одночасно виконає функцію опалубки. Для цього я вирішив використовувати руберойдові гільзи — скорочення у вигляді циліндра відрізи руберойду. Довжина гільз повинна бути такою, щоб бетонні палі виступали над рівнем землі на 10 см. Для шурфу, глибиною 1,5 м, на дні якого буде насипаний піщана подушка 10 см, необхідні гільзи довжиною 1,5 м. Діаметр гільз — 140 мм.

Я нарізав шматки руберойду, звертав їх в гільзи і скріплював скотчем (можна використовувати степлер). Далі на дно кожного шурфу засипав шар піску 10 см і вставляв туди гільзу. Опалубка під бетон готова.

У гільзи були встановлені металеві стійки. Спочатку — дві крайні, їх я вирівняв по вертикалі і висоті (2,4 м), натягнув між ними шнур і вже по ньому виставив два проміжних стовпа. Після чого залив в гільзи бетон (з готової суміші, тільки води додав і все — дуже зручно).

Бетон в гільзах з руберойду

Бетон, залитий в гільзи з руберойду, утримує металеві стійки

Я нарізав шматки руберойду, звертав їх в гільзи і скріплював скотчем (можна використовувати степлер). Далі на дно кожного шурфу засипав шар піску 10 см і вставляв туди гільзу. Опалубка під бетон готова.

У гільзи були встановлені металеві стійки. Спочатку — дві крайні, їх я вирівняв по вертикалі і висоті (2,4 м), натягнув між ними шнур і вже по ньому виставив два проміжних стовпа. Після чого залив в гільзи бетон (з готової суміші, тільки води додав і все — дуже зручно).

Стійки, виставлені по натягнутому шнуру

Стійки, виставлені по натягнутому шнуру

На схоплювання і відкидання бетону я відвів 3 дні. За цей час стійки навантажувати не бажано, тому я зайнявся підготовкою дерев’яних деталей — опорних дощок і крокв.

Крок # 2 — робимо покрівлю

У конструкції покрівлі передбачені 2 опорні дошки, на яких будуть утримуватися крокви і вся покрівельна конструкція. Одна з дощок кріпиться на стіні, інша — на стовпах-стійках. Поверх опорних дощок, в поперечному напрямку, укладаються крокви.

Дошки взяті з перетином 150х50 мм, довжиною 6 м. Так як навіс спочатку планувався, як добротна, але недорога конструкція, я купив НЕ стругані дошки. Остроганной і відшліфував їх самостійно, що зайняло якийсь час. Зате був упевнений в результаті, відпрасувати поверхню за вищим класом.

Крокви будуть закладені в пази опорних дощок. Ще один головний біль — потрібно вирізати пази, причому під кутом нахилу крокв. Щоб визначити кут і місця врізки, довелося виконати пробну установку дощок. До стіни таку дошку я прикрутив глухарями 140х8 мм, до металевих стійок — відрізками шпильки 8 мм з використанням шайб і гайок.

Кріплення опорних дощок на стійки і стіну

Кріплення опорних дощок на стійки і стіну

Тепер, коли опорні дошки на своїх місцях, в хід пішла малка, за допомогою якої я визначив кут нахилу крокв. Після чого дошки були зняті і в них, з урахуванням відомого кута, випив пази під крокви.

Крокви також виготовлені з дощок 150х50 мм, 2 м довжиною. Всього крокв вийшло 7 штук. Їх крок установки на опорних дошках — 1 м.

Після припасувань крокв до пазів, всі деталі були фарбують лессірующіе складом Holz Lazur JOBI кольору «тик».

Далі все було змонтовано. Опорні дошки — як і під час попереднього закріплення, тобто за допомогою глухарів і шпильок. Крокви укладалися зверху, в пази дощок і забивалися цвяхами. На кожен паз йшло по 2 цвяха, забитих через стропіліни похило, назустріч один одному.

Установка крокв в пази опорних дощок

Установка крокв в пази опорних дощок

На обрешітку під Ондура пішли дошки 100х25 мм, довжиною 6м — 7 штук. Їх я прикрутив поперек крокв саморізами.

Формування обрешітки під листи гнучкої покрівлі

Формування обрешітки під листи гнучкої покрівлі

Листи Ондура покладені на обрешітку і прибиті єршоні цвяхами з ковпачками з пластика під колір настилу. По суті, дах вже готова, тепер можна не переживати щодо дощу і облаштовувати місце під навісом. Наприклад, занести туди садовий столик і стільці.

Навіс, покритий листами Ондура

Навіс, покритий листами єврошиферу Ондура

Торці крокв залишилися відкритими, що не дуже добре в плані декоративності. Та й водосточку кріпити виявилося нікуди. Тому для завершеності даху я прикрутив до торців крокв лобову дошку — вагонку, довжиною 6 м.

Лобова дошка перекриває торці крокв

Лобова дошка перекриває торці крокв і створює опору для ринви

Наступний етап — кріплення водостоку. На лобової дошки змонтовані два водостоку по 3 м. Сток з даху йде в поливальну трубу, через яку буде здійснюватися полив винограду.

Крок # 3 — заливка фундаменту під міні-стінку

Щоб під час дощу вода не потрапляла під навіс, я вирішив зробити між стійками невисоку підпірну стінку з цегли. Для неї потрібен стрічковий фундамент, який я зробив за стандартною технологією. Викопав між опорами траншею на штик лопати і виставив опалубку з дощок. На дно траншеї насипав піщану подушку 10 см. А вже на неї — поклав 2 арматури на підпорах для скріплення (армування) фундаменту.

Без арматури робити побоявся, хіба мало, можливо тріщинами піде і розвалиться. Потім замішав бетон і залив його в траншею. Потрібно було чекати, поки бетон схопиться і затвердіє, тому до опорній стінці я вирішив повернутися пізніше. А зараз — зайнятися декоруванням свого споруди.

Крок # 4 — установка накладок на стовпи і шпалер

Настав час подивитися на навіс критичним поглядом. Трохи вибивалися із загальної композиції металеві стійки навісу. Вирішив я їх задекорувати і облагородити, зашивши дерев’яними накладками. Якраз для цього у мене залишилося кілька дощок 100х25 мм. Їх я і закріпив поверх металевих стовпів за допомогою відрізків шпильок М8, шайб і гайок. Між накладками (з боку установки шпалери) залишався простір, туди я вставляв рейку 45х20 мм. Рейки утворили виступи, на них будуть закріплені горизонтальні елементи шпалер.

На металевих стійках закріплені дерев'яні накладки

На металевих стійках закріплені дерев’яні накладки

Прийшла черга кріплення шпалер. Я вибрав для них гратчастий малюнок з різьбленим отвором в центрі. Цей отвір дозволило мені використовувати для шпалери не тільки довгі рейки, але і обрізки. Можна сказати, вийшло безвідходне виробництво. Та й виглядає такий малюнок цікавіше, ніж стандартні монотонні квадратики.

Рейки для шпалер робилися, шляхом подовжнього розпуску були у мене дощок 100х25мм. Дошка розпускали на три частини, отримані рейки відшліфовувалися. Остаточне перетин рейок (після шліфування) — 30х20 мм.

Шпалери я робив без рами, рейки закріплені тільки на вертикальних виступах стійок. Спочатку я виставляв горизонтальні рейки, прикручуючи їх до виступів саморізами. Потім, поверх них закріплював вертикальні рейки. Вийшла декоративна решітка, біля якої дружина посадила виноград. Зараз він вже щосили в’ється по шпалері і майже перекрив стінку споруди. Тінь захищає від полуденної спеки. Це дуже до речі, так як навіс знаходиться з південного боку будинку і без навісу тут відпочивати вдень було практично неможливо через аномальну спеку.

Шпалери набираються з рейок безпосередньо

Шпалери набираються з рейок безпосередньо «на місці»

Шпалери закривають фасадну частину навісу

Шпалери закривають фасадну частину навісу

Крок № 5 — споруда підпірної стінки

Останній етап — будівництво підпірної стінки. Стрічковий фундамент під нього вже застиг, можна починати роботу. Для гідроізоляції я приклеїв до фундаментної стрічці 2 шари руберойду, промазав кожен шар мастикою. Зверху, по руберойду, вибудував за рівнем підпірну стінку, висотою в 3 цегли.

Підпірна стінка з цегли

Підпірна стінка не дозволить краплях дощу і воді при поливі потрапляти на майданчик під навісом

Тепер менше бруду буде при поливі і дощі. Та й виглядає навіс так набагато симпатичніше.

Навіс зі шпалерами під виноградник

Навіс зі шпалерами під виноградник

Ось, мабуть, і все. Навіс був побудований. Весь проект реалізовував я один, але ніяких труднощів в процесі не помітив. Згодом майданчик під навісом була покрита тротуарною плиткою. Можна сказати, що у мене вийшла крита тераса або відкрита альтанка — як кому подобається, так і називайте. Хоча по конструкції, це — звичайний навіс на стовпах, часу на будівництво якого пішло зовсім небагато.

Ссылка на основную публикацию